Ranglista


Popular Content

Showing most liked content since 2017-06-22 in all areas

  1. 6 likes
    Közkívánatra ide kerülhetnek az egyedi megoldások különböző egyedileg fejlesztett/épített fedélzeti rendszerekről, hogy el ne vesszen a gyerek a sok bába közt.
  2. 5 likes
    A TID? Triple Info Display. Az Opel két soros idő,külső hőmérséklet és a gyári rádió információs kijelzője.Ugyan ezt a kijelző panelt rakták Astra G,Corsa C,Tigra,stb. modellekbe. Több cikkszámon is megjelent több cég is gyártása alatt : - 009133265 Siemens 5WK70007 KZ: "AL" - 09133266 002419386 96.598 Valeo KZ: "AZ" - 90560091 Siemens 5WK7454 - 024461075 KZ: "WA" - 90562546 002419386 96.598 Valeo - 24418957 96598 Borg - 24461517 317099190 98.496 BORG Eltérések is akadnak közöttük,egyes gyártóktól kikerült olyan kijelző amin a két gomb nyomva tartásával egyfajta diagnózist lehetett elindítani ami pl. az aktuális sebességet is kiírta. Előfordulnak olyan kijelzők amik gyárilag blokkolva vannak tehát csak az idő a hőmérséklet és a dátum kijelzést jelenítik meg. Ezeket a gyári célműszerrel (pl.Op-com/kijelző teszt módba kapcsolásával) lehet aktiválni hogy az adatbuszon érkező adatokat megjelenítse. A gyárilag beépített rádió az alsó sorban jelezi ki az éppen aktuális menü vagy rádió állomás nevét. Sokan nem elégedtek meg ezen rádiók tudásával így lecserélték egy komolyabb 1 DIN-es CD-s vagy Mp3-as egységre,ebben az esetben le kellett mondani az kijelző alsó sorában megjelenő információkról. Viszont ha a gyárilag kialakított rádió csatlakozóban az utólag beszerelt rádió csatlakozójában az elektromos antenna vezetékét nem kötötték be akkor volt rá esély hogy a fenti képen is látható módon a dátum kijelzés lett aktív! Több éven át nálam is a dátum kijelzés ment,míg egyszer véletlenül ráakadtam egy Arduino-s programra ami a dátum kijelzés helyére egy egyedileg begépelt szöveget jelenít meg. Hirtelen felindulásból azonnal nekiálltam kipróbálni,mivel korábban is foglalkoztam már Arduinóval nem okozott problémát a bekötés/programozás/tesztelés! Első lépésként a kijelző csatlakozóját kellett feltérképezni,megbontani,kábelezni : A csatlakozó a kijelző hátuljában található 12 pines,a képen látható bekötési rajzon a Corsa C vezeték színezései vannak ,az Astra G-n más színek találhatóak!! Viszont a láb kiosztás pozíciója ugyan az. Aki figyelmes az észre veheti hogy a TID csatlakozóról a számunkra szükséges vezetékek a rádió csatlakozó felső két sorában is megtalálhatók (így nem kellene kiszerelni a TID kijelzőt),viszont az arduino-s panel ide bekötve nem működött! Kezdő szint : A TID kijelző csatlakozóból ezekre a lábakra van szükség : Pin 1 : +15 Gyújtás Pin 6 : Test Pin 10 : SCL adat vonal Pin 11 : SDA adat vonal Pin 12 : MRQ adat vonal Fontos! Az adat vonal csak akkor működik ha a TID kijelzőn lekapcsoljuk a dátum megjelenítést,ehhez a Pin 2 lábat egy 1 kohm-os ellenállással pozitívra kell kötni! A TID kijelzőről vegyük a test pontot mert nem fog működni,ezt egy német fórumon olvastam! A csatlakozóról kb. 50cm szálanként eltérő színű vezetékezést a kiszedett kesztyűtartó mellé engedtem le,itt könnyedén hozzáférhetővé válik a későbbi programozáshoz. Képen az Arduino Pro 3.0 panelja az 5 vezeték bekötéssel. Az Arduino panelről : Erre a célra felhasználható bármelyik a képen látható típus,méretükben és az USB csatlakozó kialakításban térnek el egymástól,kezdőknek az USB csatlakozósat és gyárilag tüske soros verziót javaslom. Azon panelok amiben nincsenek gyárilag beforrasztva a tüskék (mellékelni szokták a csomagban) nekünk kell beforrasztanunk. Az USB csatlakozó nélkülieket egy úgy nevezett FTDI illesztővel tudjuk USB-re csatlakoztatni és majd programozni. Kis hazánkban a jófogás és vatera oldalakról is beszerezhetőek de aki jártas az ebay-en spórolhat pár forintot több darab rendelés esetén! A programozásról pár szóban : Az Arduinóról .pdf leírás magyar nyelven itt. Az arduinó PC-s Windows programja itt érhető el. A letöltési telepítési részletekbe most nem merülök bele,töménytelen információ van hozzá, a google a barátod!! Miután telepítettük és futtatjuk a kezelő programot egy ilyen kezelő felület fogad minket : Bal fentről indulva,a pipa a program ellenőrzés,a jobbra nyíl a program feltöltése a jobb alul látható panel típusra amit az eszköz menü alatt lehet beállítani,kb.ennyi amit használnunk kell. A kijelző teszt programja innen letölthető (TID_10digit.zip). A letöltött zip file-t kibontjuk az Arduino/Libraries alá könyvtárral együtt. Ilyenkor érdemes újra indítani az Arduino-t hogy a bemásolt mappákat is lássa,a mellékelt program a szerkesztőben : A program forrásában a felső piros keretben az Artduino panel láb kiosztások állíthatóak,mellette megjegyzésként látható hogy az Arduino Pro panel D3-as lába lesz az amit a kijelző SDA vezetékére kell kötni és így tovább a többit értelemszerűen. Az Arduino panelek VIN tápfeszültség bemenete max. 20V lehet! De ezt ellenőrizzük a megvásárolt panel adatlapján! Az alsó piros jelölésben a kijelzőn kiírandó szöveget írhatjuk át : Egy kis programozási tudással elképesztő dolgokat lehet csinálni akár erre a kijelzőre is! Pl. az arduino egyik bemenetére kötve az ajtó szálat ki írható hogy éppen csukva vagy nyitva van az ajtó,vagy egy DHT11/22 hőmérő modullal a belső hőmérsékletet figyelve egy relével a fűtőventilátort kapcsolgatva fél automata klímát csinálhatunk,tovább megyek ugyan ezzel az ardu panellel és pár alaktrésszel fedélzeti computer-t varázsolhatunk a kijelzőre ami az autó üzemanyag fogyasztását,akku feszültséget,sebességet,megtett távot,stb. képes ki írni,ennek megépítéséről hamarosan készítek egy kis leírást ide! A kapcsolatos kérdéseket ide szórjátok!
  3. 4 likes
    Ma megtörtént az átfordulás. 340 000 km
  4. 3 likes
    Ja igen, lemaradt a végeredmény, így néz ki most a coupé: Sajnos a gumi nem váltóméret (az a 205/35 R18 lenne), így emelnem kellett a futóművön elöl 8, hátul 3mm-t, de meglepő tapasztalat hogy a peresebb gumi ellenére így már van rugózás, és nem is ér bele sehol a kasztniba). Meg ekkora felni alatt elöl hiába van 308mm-es féktárcsa, az is játékszernek tűnik.
  5. 3 likes
    Ha elolvastad volna normálisan a hozzászólásomat és értelmezted volna akkor nem írnál ilyen bődületes h.lyeséget!
  6. 3 likes
    na emberek a problema javulni latszik sot 2 legyet is utottem valoszinuleg egy csapasra mivel szombaton lett menetkozbe 2 hibakodom na rohantam kiolvastatni es kopogas erzekelo szenzor illetve szivocso nyomas erzekelo szenzor a kopogas erzekelot megvettem meg gyorsan szombaton ki is lett cserelve utanna hibakod torles es lass csodat megy 4000 fele a fordulatszam a szivocso nyomas erzekelo holnap jon a szerelo szerint az pedig mivel kiadta hibanak meg meg is neztek valszeg kipurcant es amiatt hogy mar doglodott de hibakodot meg nem adott ezert hulyeskedett az alapjaratom de holnap megerkezik azis kicserelik aztan hibakod torles es elvalik de elmeletileg jo lesz! gondoltam megosztom a tapasztalatomat veletek is ha esetleg valakinek hasonlo problema merulne fel!
  7. 2 likes
    Nekem ennyi pont elég lenne. Nem is vágynék többre...
  8. 2 likes
    Inkább már ott tart sajnos, hogy amit a szakértők leírnak, azt időről-időre önjelölt szakik megkérdőjelezik...
  9. 2 likes
    Nem tudom, akkor eldobom az összes fizika könyvet újraíratom a törvényeket, eddíg én úgy tudtam hogy ahhoz hogy valamit felmelegítsünk energiát kell befektetni, és ha megszűnik ez az energia akkor nem emelkedik tovább a hőmérséklet. Mivel ugye hogy semmiből nem lesz semmi. De a holnapi ebédnél szólok az asszonynak hogy zárja el 10 perccel korábban a gázt aztán a leves majd tovább főzi magát. Ha nem figyel még ki is fut. Tudtam én na hogy csendben kel maradnom, de soha nem bírok magammal. Hát sajnálom.
  10. 2 likes
  11. 2 likes
    Csak 1 helyre kell "can-bus"-os, a mennyezeti lámpába. Oda is csak azért, hogy a halványításkor legyen elegendő terhelése a vezérlésnek. Ezért nem kell ellenállást (terhelést) forrasztani. A műszerfal többi égőinek a helyére NEM KELL ellenállás!!!
  12. 2 likes
    Már most tudom hogy hiba megkérdeznem, de ha leáll a motor mitől melegszik tovább? Ha 90 fokos a víz és pölö 98-fokon kapcsol be a hőgomba, honnan lesz 10 perc múlva az a plusz 8 fok? Úgy általánosságban a tárgyak hűlni szoktak ha megszűnik a hőforrás. Ez egy kíváncsi érdeklődő emoticon....
  13. 2 likes
    Bulgáriai túra a Napospartra: 2400 km, átlagofgyim: 8.3 tankolás alapján. Együtt mentünk egy 1.3-as Suzuki Swift-el (újabbal), annak 7.5 lett a fogyija. Egész jó vagyok, én meglepődtem ezen, mert közben többször otthagytam majd bevártam, intenzívebben gyorsítgattam, előztem ahol ő nem. Bulgár pálya 140-150 között, Szerbeknél 120-130, itthon 130 (Swift 120-130-kat nyomott kb mindenhol). Kétszer meghajtottam jobban is a Bulgár pályán egy-egy gyorsítás erejéig, de azokat inkább nem reklámozom. Ja és szinte végig légkondi, 3 fő, full csomagtartó + hátsó ülés fele, Swift: 4 fő kevés csomaggal, szintén légkondival.
  14. 2 likes
    A múltkor valakinek el volt tömődve az ajtó aljában a kivezető és állt bent a víz...amikor aztán elérte a peremet lefolyt-befolyt.
  15. 2 likes
    Én vagy behúzom teljesen a kéziféket vagy semennyire, így gázadáskor emelkedik a hátulja ha be van húzva. Ugye tolatva indulok a bejáróról, ami lejtős így muszáj behúznom amig zárom a kaput. Hozzá kell tenni hogy úgy nőttem fel, hogy a trabiba azt láttam hogy apukám egy út során vagy 20x ellenőrzi a kéziféket miután egyszer majdnem kigyulladtunk mert félig behúzva maradt. Ez annyira megmaradt hogy én is gyakran odanyúlok és "visszaengedem" még ha itt van visszajelző is. Én nem veszem már észre, más igen.
  16. 2 likes
    Többek között zotyának van igaza, emellett közel nem érdekel a reklám értéke, egyáltalán nem azért készült hogy ebből gazdagodjak meg, saját zsebből tartom fent, illetve hébe-hóba a hirdetésekből befolyt összegekből. Azért készült, hogy másoknak segítsek vele, semmi másért. DE mint írtam is semmi sem kötelező, ne látogasd és ennyi. Nem vitatéma
  17. 2 likes
    Szerintem nézz rá minél hamarabb a fékfolyadék tartályára, valószínűleg alacsony a szint.
  18. 2 likes
    Köszönöm, hogy leírtad! Remélem megoldódik!
  19. 2 likes
    Sztem tárcsafékekről beszélgetünk?!
  20. 2 likes
    Rézpaszta a betét hátuljára, oda ahol a dugattyúval érintkezik. Mielőtt berakom az új fékbetétet akkor a betét szélét reszelővel le szoktam törni. Így a fékpor könnyebben távozik.
  21. 2 likes
    Érdemes szétszedni ( ha még nem tetted) mielőtt másikat veszel, a bontott ki tudja milyen az új drága. Elmosni, zsírozni, összerakni, veszteni nem vesztesz vele semmit.
  22. 2 likes
    Nah 1500km-el és két tankolással később elmondhatom hogy jól működik az autó, szerencsére nem lett maradandó problémája. A hűtősapkát még cserélnem kellett mert a nyomás kiegyenlítő szelep nem működött benne, de ennyi. 95°C-ra beáll a víz, 98°C körül bekapcsol a ventilátor, víz nem fogy, fogyasztás beállt 5.5-5.9l/100 közé normál országúti használat mellett.
  23. 2 likes
  24. 2 likes
    A fékfolyadékot 2-3 évente illik cserélni, már nekem is esedékes lesz lassan. A hűtőfolyadékot 5-6 évente, a váltóolajat és a szervóolajat nem kell, max a szintet ellenőrizni és utántölteni. Mondjuk szokták mondani h 150k km környékén nem baj ha a váltóban is cserélik a kenőanyagot. Láncos autónál vezérléscsere csak akkor ha hangja van (megnyúlt a lánc, ehhez létezik mérőeszköz is). Nálad nem a vezérlés része a vízpumpa így csak akkor kell cserélni ha gyanús valamiért vagy konkrét hibakép van (pl csepeg).
  25. 2 likes
    Én pedig megosztanék veled néhány magyar nyelvtan órát! Szörnyű végig olvasni a hozzászólásaidat!
  26. 1 like
    Kivehető, le kell nyomni a rugó ellenében majd egy kicsit fordítani rajta. De azt nem tudom hogy külön lehet-e kapni. A kiegyenlítő tartályban biztos kicsit hűvösebb a víz, mert nem vesz részt a konkrét keringésben. Én kiszerelve pohárban mértem, de igazából ami bent rossz volt az itt meg jó, szóval még ez sem biztos hogy jó mérés. Valamennyi folyadék kijön itt jobb ha kicsit leengeded előre.
  27. 1 like
    Igen, de az is el tud azért romlani.
  28. 1 like
    Szuper! Köszi! Most olvastam el még egyszer az egészet egyben... De ez miért nem a kereskedő fizeti????!!!!
  29. 1 like
    Csatlakozok wookie véleményéhez. Az enyémben A Vectra GT rugók vannak. Ha beül hátra is két ember, az istennek sem ül le... Nagyon jól tartja.
  30. 1 like
    Ma reggel nyugodt fejjel átnézve mindent,kiderült hogy az alsó vezérlés burkolat szarul lett felrakva és elég rendesen hozzáért a főtengelytárcsa az adta azt a hülye hangot. Tehát a tőkék nem kopognak már. Bár van némi kopogás még most is de a szívócsonk környékéről jön. Nem igazán jövök rá hogy ott mi tudhat kopogni benne. Mindegy igy is 1000* csendesebb mint előtte volt. Mondjuk az egy érdekes dolog hogy ha üresen kell betenni a tőkéket miért felötlve árulják? Az ujjakat szét nem szeded két darabra sosem hogy úgy nyomkod ki belőle az olajat. Satuval nyomkodta ki az összeset a szerelő srác. Hát érdekes látvány volt az biztos.
  31. 1 like
    Ez pontosan így van, én is így értettem, gondoltam. De a válaszodnak nagyon örülök! Isten hozott újra köztünk!
  32. 1 like
    Tehát..felnyitod a motorháztetőt, leveszed a gumicsíkot a tűzfal lemez éléről, és kiveszed a felette található levélrács alá beillesztett műanyag takaró elemet. Ekkor látni fogod a pollenszűrőt ( vagy annak hiányát ha valaki régebben nem rakott bele) kiveszed, és a jobb első sarka alá látni fogod az odavezető kábeleket. Lehúzod hoszú csűrő fogóval, egyéb eszközzel a két test kábel sarút, majd kitekered a torx csavart és az egész a kábeleknél fogva finoman kihúzható. Homályos a kép, de azért látható. Lehetőleg ne ejts be semmit a ventihez. Visszapakoláskor a műanyag takaró rendesen illeszkedjen a levélrács nútjába, mert itt tud beázni a pollenszűrő és tönkremenni ez az ellenállás. Kulcsmásolás hát passz, nincs csippes kulcsom, ugye nincs immo az autóban. Vészmegoldásként azt szokták csinálni, hogy kiveszik a csippet a kulcsból odaragasztják az immo karika mellé a kormány burkolatra, és innentől kezdve bármilyen másolt kulccsal lehet indítani, persze megszűnik az értelme is, ugye ez egy lopásgátló tulajdon képen.
  33. 1 like
    http://www.autopatent.hu/?gclid=CNG0k-3uh9UCFQ4TGwod92YJ2Q
  34. 1 like
    Hát ha magasabb fordulaton tartod akkor ugye eleve több hőt termelsz mint alapjáraton, hiszen alapjáraton a legkisebb a hőtermelés. Valójában a motort kell hűtenünk nem a vizet az csak a hőtőközeg, így kábé teljesen mindegy hogy mi történik vele, hogy érzi magát. A motor a hőjét a benzin elégetésből nyeri így az hogy tovább melegedjen bármi is miután megszüntettük az energia forrást ugye ahogy írtam ellentmond a törvényeknek. Legalábbis szerintem, meg biztos van pár fizikus aki még agy gondolja. Az elektromos vízpumpánál szerelt motoroknál is csak akkor fog menni a venti és a vízpumpa amig alapból ment a motor leállításának a pillanatában ami nem túl gyakori télen, bár biztos előfordul. Kontakthiba bárhol bármikor lehet le tudja meríteni az akkut, itt is elég sűrűn vadásznak a fórumtársak rejtett energia falókra amik állás közben lemerítik az akkut.
  35. 1 like
  36. 1 like
    Én is ilyen méretű gumit használtam csak caravanon.Nexenem is volt de valami régebbi típus CP 661.Halk volt az biztos
  37. 1 like
    IGen, mert folyamat feszültség alatt van, ezért szoktak időzítőt vagy végállás kapcsolót beépíteni. Erőtlenségre meg szétszedés után lehet majd spekulálni.
  38. 1 like
    Két fajtával szerelték: https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/diszlec_alkatreszek/rogzito_patent_kulso_kuszobboritashoz_opel_astra_g_vectra_b_36343 vagy https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/diszlec_alkatreszek/rogzito_patent_kulso_kuszobboritashoz_opel_astra_g_vectra_b_37195 ha lóg, valószínűleg annyira oldalra tudod feszíteni, hogy meglátod melyik van a tiédben. GM számok: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/75/2453/25284,25285/
  39. 1 like
    Szia! Korábban én is olcsó alapjárati szelepet vettem, ami azóta is tökéletesen működik. Elküldve July 15, 2016 (edited) · Sziasztok! Megoldódni látszik az alapjárat problémám. Egyre gyakrabban leesett a fordulatszám, sokszor le is állt az autó. Kicseréltem az alapjárati szelepet, úgy néz ki, az volt a bűnös. A régi szelep rúdját nem tudtam kézzel mozgatni ki-be, az újat igen, tehát itt valami elkopás/szorulás dolog lehetett. Egyébként egy webshopról (wrcauto) sikerült rendelnem 2370 forintért ezt az alkatrészt. A többi nevesebb alkatrészboltokban 10-20 ezrekért voltak ilyen alapjárati motorok. :O Mindenkinek köszi aki próbált segíteni, legfőképp Zotyának! Módosítva July 15, 2016 : joecockroach
  40. 1 like
    Ha lehúzod a kapcsoló hátuljáról a csatit kipróbálhatod egy darab dróttal a színeket figyelve kapcsolgatni az egyes fokozatokat. Ugye a feketén jön gyújtáson a táp és az 1-2-3-4 fokozathoz a Kék-zöld-sárga-szürke megy tovább a motor felé ahogy éppen kapcsolod. Egy vastagabb drótot dugsz a feketébe és sorban hozzá tudod érinteni az adott színhez. Ha mindegyik működik így akkor a kapcsoló a rossz. Ugye vastag kábelt látsz ( a 4. direkt fokozat már 4 milis) látsz és nagy áram folyik szóval ne sokáig teszteld, elég pár pillanatra.
  41. 1 like
    Kuka! Legalábbis nekem nem volt jó. Bosch FLR8LDCU+ a gyári és a legjobb a Z-s motorokba. Mondjuk ha írsz egy motorkódot akkor könnyebb a segítség.
  42. 1 like
    Bőven megéri azt az egy percet.
  43. 1 like
    Hát alapból programozni szokták a BC-ket ha utólag szerelik be, és szemmel láthatólag pontatlanul mér, de akkor ugye állandóan rossz eredményt kapsz, ha változik az szerint nem programozási hiba.
  44. 1 like
    Ezek a tünetek elég gyakoriak, rengeteg oka lehet. Én, ilyen esetben első körben a lambda szondát is ellenőriztetném, illetve amit lehet (EGR, légtömegmérő, pillangószelep, stb) tisztítanám. EGR-t, ha olcsóbb kategóriából választottatok, próbaképpen egy gyári vagy minőségibb gyártótóét tegyétek be. Sokszor a minőséget érdemes inkább megfizetni alkatrész vásárlásnál. Én ennyit tudok tanácsolni. Sok sikert!
  45. 1 like
    Gázra nézessetek rá. Nekem akkor szokott hangosodni mikor már kevés van a rendszerben. Most tavasszal töltöttek utána 320g-ot. Előtte 4 éve volt töltve akkor 410g hiányzott belőle. És hozzáteszem sehol nem ereszt, átnézték az egész rendszert.
  46. 1 like
    Ha utána egyből szabályoz és visszaemeli a vezérlő akkor nem gond. A hűtőventi nagy fogyasztó , terheli a generátort az meg a motort.
  47. 1 like
    Nekem 0.05Amper ami ha jól számolom 50mA az áramfelvételem évtizedek óta...
  48. 1 like
    Szia! Nekem is ez volt, trafósor csere, 24 pénz jobb helyeken.
  49. 1 like
  50. 1 like
    Az eredeti gyári alkatrészek még valóban jó minőségűek voltak, néha meglepően sokáig bírják. A bal oldalon még a gyári alsó gömbfej van a lengőkarban 330ezer kilométer lesz benne nemsokára.