Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing most liked content since 2018-01-19 in Hozzászólások

  1. 4 points
    Opel Omega MV6 vásárlás. Nagyon kevés MV6 van már, és ha néha felbukkan egy-egy eladó példány, kicsi az esély arra, hogy érdemes vele foglalkozni. Ebből mindjárt az is adódik, hogy nem sok esély van válogatni szín, évjárat, belső kivitele, váltó fajtája szerint. Nagyon sok az Omegák közt a lelakott, elhanyagolt példány, amit szakszerűtlenül tákoltak. Pár tanácsot azért szívesen adok: Karosszéria: sajnos hajlamos a rozsdára. Leglátványosabb az ajtók alja (kinyitva is érdemes megnézni, mert a belső feléről a lemezek illesztését fedő tömítőanyag alól indul a rozsda), a hátsó ajtók kerék felöli íve a gumi tömítés alatt, az ajtók az ablak lehúzógumijai alatt, a hátsó sárvédőívek. Azonban hajlamosak még a rohadásra a küszöbök, a hásó lökhárító mögött, az első kerékdobokban a kerékdob-tűzfal-első nyúlvány találkozásánál (ez sokszor csak belülről a szőnyeg és hangszihetelő alatt látszik, bár egy csavarhúzóval kívülről is ellenőrizhető), a kombik hátsó ajtója, az első nyúlványok (bár ez ritka), limuzinnál a pótkeréktartó. Jó állapotú ajtókat nehéz kapni hozzá, ami szerencsére cserszavatos a B és a B2 között, és ami ránézésre jónak tűnik, sem biztos hogy hibátlan. Belsőtér: A B szebben öregszik, mint a B2 (C). Személy szerint, nekem jobban is tetszik. Itt mindent ki kell próbálni, hogy működik-e? Tetőablak, digitklíma fújási irányváltása, fűtés hatékonysága (nagy az esély, hogy alig vagy nincs is fűtés, ami csak radiátorcserével orvosolható a műszerfal kibontása után), elektromos ülések mozgatása minden irányba, légzsáklámpa megléte, ülésfűtés, kijelző pixelhibája, távirányítós kp-i zár működése mind vizsgálandó tétel. A családban volt 2 bőrös és egy plüs belsős MV6 is, de hiába szép a bőr, sok kompromisszumot kíván, a plüss sokkal komfortosabb. Érdemes a szőnyeget ellenőrizni, hogy vizes-e. Lehet fűtőradiátor és elrohadt doblemez is a kiváltó ok. Motor: a legérzékenyebb része az autónak. Elég sok hibát tud produkálni: repedt kipufogóleömlő, kifújó sortömítés (hidegindításkor kicsit rekedtesebb hangja van az autónak), egr szelep hiba, hengerfejesség (üzemmeleg állapotban kőkemények a vízcsövek, esetleg még szivárog is valahol), szelepfedél tömítés elfáradása, rosszabb esetben szelepfedél vetemedése (a gyertyák állnak az olajban), főtengely jeladó meghibásodása (valamiért a hengerfejhiba jele), a két hengersor között elhelyezett olajhűtő lyukadása (olajos a hűtővíz, nálam még nem fordult elő a 16 év alatt, normális hűtőfolyadékot kell használni), hűtőcsövek lyukadása (belülről kezdenek szétrepedni), utángyártott hűtőn a felső vízcsonk körberepedése, szervoszivattyú elromlása (általában a nem megfelelő szervoolaj használata), klíma hibája (90% hogy a kompresszor engedi el a gázt, maradék 10 a klímahűtő elporladása), gyújtótrafó elhalálozása. Az a tapasztalatom, hogy a gyári hengerfejtömítés csak 10 évet bír, érdemes mindkét oldalon cserélni, mindjárt a vezerléssel együtt. Ez a munka elég zsebbenyúlós. Munkadíjat nem tudok, de az anyagköltsége 100e forint felett van. Futómú: csak gyári, vagy jó minőségű (Lemförder) szilentekkel és gömbcsuklókkal szabad felújítani. Sajnos az olcsók 2-3 évet bírnak, és ha elszállnak nem venni észre, csak mikor kilóg az első gumik szövete. A gyári cuccok 10 évnél is tönbet kibírhatnak. A hátsó futóműben leginkább a kerékcsapágy szokott elszállni, aminek megint nem egyszerű a cseréje. A hásó difi is szólhat, ez terhelésváltáskor hallatszik. Ha kanyarodás közben kicsit daráló hang hallatszik, akkor valószínüleg sperr difi van az autó alatt (ami a közhiedelemmel ellentétben nem volt széria felszereltség). Sajnos az automata váltók is nehezen tűrik a ridegtartást: ha gázadásra nem indul meg, váltáskor felpörög (megcsúszik a váltó) vagy koppan egyet, menet közben kidobja üresbe, nem kapcsolja végig a 4+1 (a plusz egy a lock up, a nyomatékváltó fixre zárása) fokozatokat, akkor váltócsere szükséges. A mechanikus váltóknál pedig kettőstömegű lendkerék van, bár sokkal többet bírnak, mint a modern dieselek ugyanezen alkatrésze. A fékek is jól bírják, kivéve a kézifeket, de ha hozzá kell nyúlni akkor normális cuccokkal 40e forint körül lehet számolni tengelyenként. A gyári illetve gyári minőségű lengéscsillapítók is jól bírják, de a csere ebben az esetben sem F Astra kategória. Szóval alaposan át kell nézni az autót, mert rosszul választva egy pénztemetőt veszünk a nyakunkba. Én 97.09 és 99.09 közötti B-t vennék, mert azokban már van oldallegzsák, fejlettebb az ABS és TC, gyárilag van xenon lámpa de még nem baltával faragott B2. Esetleg egy fehér holló 3.2-őt is nézhetsz, azokban nincs EGR, nem reped a kipuff leömlő. Itt pedig van néhány prospektus: https://app.box.com/s/i4hbrzgxz6wrv2dz0p7b Amúgy nem rossz autók, csak öregek és az eddigi tulajok nagy része nem költött rájuk, vagy ha igen, kókler szerelőhöz vitte.
  2. 3 points
  3. 3 points
    Kedves fórumozók! Y20DTH motor indítási nehézsége miatt böngésztem többek között a fórumot is. Sajnos nekem más volt a hiba, mint sokatoknak. Nálam az 1 henger résolajcsöve volt kilyukadva. Kifelé nem folyt a nyál, de hosszabb állás során levegő szivárgott a rendszerbe. A cső cseréjével megoldódott a problémám. Bármikor könnyen indul. Remélem tudok segíteni az általam tapasztaltakkal. Üdv mindenkinek!
  4. 3 points
    Előző ködlámpátlan G astramon pillanatforrasztóval "vágtam" ki a ködös helyét, belülről a vonal mellett, aztán kis reszelés és tökéletes lett a végeredmény.
  5. 3 points
    Te miről beszélsz megint? Féktuskó? Kivettem a fékbetéteket hogy csak a csapágy hangját halljam. Nem minden made in china! Ne képzelj már minden egyes alkatrész eladásba összeesküvés elméletet.
  6. 2 points
    Sziasztok. Újabb akciót írok le nektek, hátha segít valakinek. ( Astra G 1.7 DTI /ISUZU/ /Y17DT/ 2001 ) - 460e Km.... valós! Tünet: Minap a szekér reggel, egy rövid helyi útra indulva. Indítás- pöccre indul de az alapjárat kb. fél perc múlva felmegy kb. 1100-ra a megszokott kb. 750 - 800 helyett és ott is marad. Oké, gondolom majd észhez tér. Mentem kb. 1 km-t, erre elkezdenek kigyulladni a műszerfalon a visszajelzők ( az olajnyomás kivételével) szinte mindegyik, mint a karácsonyfán. Félreálltam, motor jár ... utoljára kigyulladt a töltésjező is és ugye ezzel elment a szervo is. Oké, mondom a szokásos generátor téma talán. Felhívtam a szerelőt közben leállt a motor is. Újra indítottam, pöccre indul, de pár másodperc múlva ugyan ez a sorrend amit feljebb írtam. Elhúztuk, mert nem akartam nyúzni. Megoldás: a generátor végén ugye van egy szivattyú is, amivel mi szoktunk rendszeres időközönként szívni. Én már jelenleg a negyedik szimerig, fesszabályzó, diódasor cserénél tartok, csak most a forgórészt is kicseréltük, mert az volt a ludas. A rendszeresen cserélt szimeringek már egy vályút koptattak bele, így új forgórészt kapott. Amikor átengedi a szimeringnél az olajat akkor megy tönkre a fesszabályzó és a diódasor. Szóval az a tanúlság szerintem, hogy ennél a típusnál 120 000 km-ben határozták meg a vezérműszíj csere periódusát... na én 100 000-enként cserélem, és ekkor kell felújítani a generátor szimeringjét is és beméretni a generátort (esetleg egy kicsit hamarabb is lehet), akkor talán nem ér ilyen meglepetés. Mert a többiek szerint is kb. 100-120 ezrenként jön elő a generátor probléma ennél a típusnál. Talán jó tanácsot adtam. Üdv.
  7. 2 points
    Én annak idején biztos hogy alulról szedtem le. Ami a lábra irányítja a levegőt azt szedd le nyugodtan, nem sok minden tartja...
  8. 2 points
    Sziasztok! Tegnap vegre sikerült bekötni Krajcso cartars baratom segítségével a BC-t. Szerencsére programozni se kellett, mert találtam még egy BC-t, ami a motoromra volt programozva, plusz járt hozzá CC doboz és a szintjelzos ablakmoso-, és hutofolyadek tartály. A CC-t egyelőre nem kötöttük be, de minden más mukodik szépen! Koszonok minden segítséget és a tanácsokat!
  9. 2 points
    Automata világítás kapcsoló modul. Ahogy írtam először a belső elektromos tükör jelét használtam vezérlésre, de az annyira le van "butítva" hogy alagút üzemben nagyon későn kapcsolt fel. Erre jött az ArduinoNano (miniUSB) ami egy fényérzékelőt figyel. Programtól függően, van még pár extra funkció is a modulban... (nappal DLR, éjszaka világítás, ComingHome)
  10. 2 points
    Ez az egyetlen kérdőjel. Még mindig jobban bízok magamban, mint bármelyik szervizben. Legalább tudom, hogy minden adott nyomatékra lett húzva amennyire kell és nem állítódik el semmi, ha odafigyelek. Azért ez nem egy akkora ördöglakat, csak figyelni kell és nem kapkodni.
  11. 2 points
    Az elektromos gázpedálban 2 poti van, és a hibajel kizárására miatt ellentétes a levett jel (ohm) értéke. Az ECU a sebességet frekvencia számából "tudja". Egyszerű frekvencia számláló. Ha emelkedőn csökken a frekvencia, csökken a sebesség. Növelni kell a gázt. Ha növekszik a frekvencia, nő a sebesség. Csökkenteni kell a gázt. A MID-re ugyan az a WEG (sebességjel) megy mint a km órára. Mind a 2 helyen számolják, és jelenítik meg. Km óra 4 db stepper motor... A sötétedő visszapillantótükör 4 vezetékes. Test, gyújtás+, belső (mennyezeti lámpa) és tolatólámpa. Én kihoztam az alján lévő sebváltókar megvilágításának a jelét, ez vezérli a világításkapcsolót. Ha sötét van, (olajnyomás=járó motor) felkapcsol a világítás... https://www.dropbox.com/s/5likqjjcxav7m6s/20180129_162803-1.jpg?dl=0
  12. 2 points
    Ez is eljött. Igen, valós.
  13. 2 points
    És elkészült, fennakadások nélkül fél óra alatt be lehet szerelni. Szükséges szerszámok: T25 (ha jól tévedek) thorx a csomagtérajtó burkolatához, hüvelykujj köröm a csavartakarókhoz.
  14. 2 points
    Ilyenkor szerintem azt érdemes nézni, hogy mennyi a komplett feszítő anyagára, és ez hogyan aránylik a hosszbordásszíj csere munkadíjához. Tegyük fel hogy kb. 15e a feszítő ára, tehát ennyit spórolsz ha most nem cserélteted. Viszont ha pár hónap múlva tönkremegy és mégis cserélni kell, akkor kifizeted ezt a 15e Ft-ot, plusz még egyszer a munkadíjat, sőt lehet hogy még egyszer a szíj árát is, mert új feszítővel régi szíjat nem illik összerakni. Én cserélném, ha nem kenyérre kell az a 15e Ft...
  15. 2 points
    Nekem 15 centi magas rámpáim vannak, ennyi már pont elég hogy a kocsi alatt lehessen ügyködni. Szerintem nem marad bent számottevő olaj, de ha aggódsz emiatt, akkor fel lehet logisztikázni 4 rámpára is az autót, és akkor vizszintbe marad. 4 ferdére faragott rámpára sajna nem tudok felállni ( legalábbis én) kevés a vonóerő
  16. 2 points
    https://drive.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdOa2xTelROZmZqa3M/view
  17. 2 points
    Ne keress autó adatok alapján a KA-nál. Kicsit szar a keresőjük. Inkább a terméket keresd s megleled ami neked kell: https://alkatreszek.hu/bos_0242229654_p
  18. 2 points
    A G Astra fényszórómosója elég érdekes szerzet, gyárilag úgy van bekötve hogy a felhasználó ne dönthesse el, akarja-e használni vagy sem. A rendes működése egyszerűen annyi hogy ha fel van kapcsolva a fényszóró és ablakot mosol, akkor mossa a fényszórót is. Lekapcsolt lámpánál értelemszerűen nem. A coupé lökhárító beszerzésétől meg ne tartson vissza a ködfényszóró ára: ideális esetben egyszer kell megvenni, ha nem töröd össze az autót, vagy nem pattan fel egy kavics (de utóbbi kivédhető átlátszó kőfelverődésvédő fóliával), akkor a ködfényszóró túléli az autót...
  19. 2 points
    Generátor..az akku végül is vízálló. A gyertyáknál is meg tud állni a víz. De mondjuk úgy általánosságban jobb egy poros motor mint egy zárlatos. A csatik elméletileg vízállóak, de ha nem dzsuvás nagyon minek kockáztatni?
  20. 2 points
    Reggel voltunk szemlézni:
  21. 2 points
    Bocsi, de T10 a műszerfalba kell 3db, meg esetleg a BC-be 2db. Viszont a visszajelzőkben T5 van túlnyomórészt 1.2 és 2 wattos...
  22. 2 points
    Ha gyári xenon lenne akkor lámpamosó és automata szintező is lenne benne.
  23. 2 points
    Egy 10w-s olaj jó választás, a 15w, 20w olajokkal szemben. Egy normális minőségű 5w pedig minden szempontból jobb, mint egy 10w. A technika fejlődik a dexos 2 pedig, tudomásom szerint visszafelé kompatibilis az autód gyártáskori olajkövetelményével. Nem akarok nagyképűsködni, de ha ezeket tudod, akkor innentől mi a kérdés?
  24. 1 point
    Szedtem már szét bajuszkapcsolót, elég kócos látvány, nem csoda ha nagy-nagyritkán meghülyül. De legalább jó lett.
  25. 1 point
    Nem nagy dolog kiszedni.Én kiszedtem a légszűröházat a levegő csövel együt .Majd a szíjat leakasztod . Kettő csavar tartja a generátort az alsó egy hoszabb kicsit macerásabb kihúzni a helyéről (visza is kicsit macerás).Ha kivetted a csavarokat el lehet fordítani és le tudod kötni a vezetékeket.Nekem épen hogy csak kifér .Visza meg pont fordított sorrendben.Ha valami nem tiszta írj nyugodtan.
  26. 1 point
    Valóban...de azért azzal számolni kell hogy 10 milis fecskendővel 50, 20 milissel 25, ha tudsz szerezni 50-eset akkor 10 szívással tudsz kiszedni fél liter olajat. Én a hűtőfolyadékot szoktam ilyen módszerrel leszívni, pontosabban így kezdtem el, egy csövet ledugtam a kiegyenlítőn keresztül a vízcsőbe, de aztán az X-edig szívásnál meguntam, és szájjal megszívtam a csövet, mert ott töltöttem volna a fél életemet az autó mellett olyan lassan haladtam fecsivel. Nade a gyári módszer, hogy ott van lent a leeresztő csavar miért nem játszik? Nem baj ha több jön ki tiszta edényből bármennyit visszatölthetsz. Plusz nincs esély rá hogy összeolajozd a motorteret, amikor aztán lehet takarítani.
  27. 1 point
    Érdekes, hogy nekem csak ha kicsit megpiszkálom a kábelt, akkor jelentkezett a probléma, még a finom ülésállításnál sem, csak ha durván hátratoltam. Most úgy néz ki, hogy én is megoldottam a problémát egy némi ragasztószalaggal. (WD40-et még nem kellett alkalmazni :D ) Remélem így is marad ez sokáig! Mindenesetre, köszi a tippet!
  28. 1 point
    Ha füstöl, az azt jelenti hogy a motorolaj bejutott az egéstérbe. Ez esetben ha elég, tönkreteszi a katalizátort, de normál esetben, ha a motor jó állapotú, ez nem történhet meg. Helyette a túl sok olaj túlnyomást okozhat a forgattyúsházban, és elvben kinyomhatja a főtengelyszimmeringet. Egyik megoldás sem jó igazából, ezért javasolják hogy a motorolaj lehetőség szerint ne legyen a maximum szint felett.
  29. 1 point
    Úgy emlékszem hogy a sárga pöcköt ki kell húzi utána tudod leszedni a csatlakozót, hogy most balra vagy felfelé már nem tudom. Hasalj be a pedálokhoz, onnan eléred, nem kell hozzá se biztitáblát se óracsoportot bontani.
  30. 1 point
    Sztereó line in hack: * Megkeresni (nagyjából megy szemre is) az előerősítő csippet/IC-t a rádiómagnóban. (általában meg lehet találni az elektronikai rajzot a neten) * Kikeresni a bemeneti lábakat (minél újabb a rádió annál több van: 1 - 2 - 3 bemenet... sajnos a bemenet-választás általában I2C-s vezérléssel történik, így az "extra bemeneteket" nehéz aktiválni... maradunk a magnóénál). * kibelelni a magnó részt, ha van szallag-véget ellenörző mehanizmus (mikró-kapcsoló nyit/zár) azt megkeresni és rövidre zárni (ha azt nézi) * ha régebbi a magnó és a rádióról kazetta-behelyezéssel vált a szallagra, akkor egy kapcsolót behelyezni ennek az aktiválására * a külső bemenet bal és jobb hangsávját egy -egy kis szűrő-kondin rákötni az IC bemenetére + a testet is * mindent visszarak a helyére, és örvend ;-) PS: nem oly komplikált, mind tűnik És a végső kinézet, kapcsoló a bemenet-váltásra, szereó (anya) jack-dugó a kulső bemenetre.
  31. 1 point
    30 évvel ezelött lehet nekem is bejött volna
  32. 1 point
    A sarukat elektronikai üzletben vettem meg, a vezetékeket a megfelelő hosszra magam csináltam meg. A fekete csatlakozó a az ablaktörlőkaron lévő csatlakozó ellendarabja és szerencsére megkaptam a karral együtt. Egyébként ez rajta van az eredeti kábelkötegen abban az autóban amit ilyen karral szereltek. Keress használtan kart és relét is. Én is használtat vettem és azóta sincs semmi baja. Arra figyelj, hogy ha a Tiéd Caravan vagy 5 ajtós akkor hátsó ablaktörlős karra lesz szükséged. Írj neki, Tőle vásároltam sok mindent: https://auto.jofogas.hu/pest/Opel_Astra_G_1_4_16V_Ac_pumpa_elado_Hetvegen_is_76135500.htm
  33. 1 point
    Miket nem talál az ember... Most akkor lehet hogy mégis van króm/piros sedan-hoz. Vagy vlmi egyedi módosítás talán De eléggé elfogadnám. Max egy kis halvány fekete festék az index/tolató részhez.
  34. 1 point
    Kijön a sztereó kábel a rádióból, és jobboldalr a csavar-tartó lyukba van bedugva a jack dugó, míg nem a telefonba dugom :). Szóval a magnó részét kiszereltem (annyival könnyebb az autó :P ), és egyenesen az előerősítő IC lábaira rákötöttem egy sztereó kábelt. NAGYON szépen szól. PS: a régebbi Opeles rádió-magnó-CD vezérlőkhöz sajnos nincs működő CD tár emuláló kütyű (aka külső MP3 lejátszó), mert a trógerek kódolt protokolt használnak a CDtár és a kazi között. Amit nem fejtettek meg / nem érte meg foglalkozni vele
  35. 1 point
    Hát amikor 2008-ban beléptem a klubba még járt a klubtagsági mellé matrica és rendszámkeret. Konkrétan a matrica nem biztosít előnyöket ( a klubtagsági igen) de előfordul ismeretlenek részéről néha ilyen nemes gesztus. Aztán ki tudja lehet ismertük egymást, nem ritka hogy évek óta beszélgetek valakivel itt és kiderül hogy falubeli.
  36. 1 point
    Igaz én is szeretek túlzásokbaba esni , most is ilyet https://filterabc.hu/MOBIL_1-ESP-Formula-5W30-4L rakok bele. Akartam én GM olajat- t venni , de a boltba nem ajánlották , így marad ez! 0w re meg azt mondták, hogy az túl híg olyat ne rakjak bele . Nem baj hogy az 5W 30 higabb de mind1
  37. 1 point
    Szerintem is... Nekem az 5W-40 télen nyáron bevált a legendásan olajbajos Z16XE-vel, Motul XCESS 8100 jött be, azelőtt Fuchs Titan-t használtam, az se volt rossz. Egyébként ennek a Mobil 1 olajnak a leírásába benne is van, hogy szélsőséges időjárási körülmények között érdemes használni, meg a legjobban a részecskeszűrős, modern turbófeltöltéses kocsikba. Az is igaz egyébként, hogy a GM részéről megvolt a jóváírás, GM-LL-A-025 és GM-LL-B-025 kiváltása mehet ezzel az olajcsaláddal, de nyilván jobbat önthetsz bele, rosszabb olajat nem. Véleményem szerint, ez a Mobil1 olaj felesleges ebbe a Z-s motorcsaládba, nyilván kárt nem teszel bele ha ezt használod, de mivel a gyári leírás sem kívánja (sőt amikor ezek a motorok kijöttek a G Astrába, gyári GM-ből még 5W-40 olaj se volt, csak 5W-30, nem hogy 0W-40), ezért igazából pénzkidobás. Minőségi, a gyári előírásnak megfelelő olaj szerintem tökéletesen megfelel ezekbe a motorokba, nem verseny célra készültek, 8000 km-es csereintervallum mellett bőségesen jó bele egy kevésbé hamisított, biztos teljesítményt hozó olaj.
  38. 1 point
    Keress potméteresben ilyen kart. Én megcsináltam az ablaktörlőt intervallumosra amit a potival tudsz állítani. https://docs.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdOZWU4NjE1OTctNjUzMS00NDZlLTkzOGMtNWM3M2M1MTIwZjY2/edit?hl=en_US Csak egy kis plussz a boardhoz.
  39. 1 point
    Nem trükközés, az általad feltöltött képek közül az 1-es számún is ott van ez a cikkszám, a GM felirat alatt. Bár az is igaz hogy az Opel katalógusprogramja semmit nem dob ki erre, szóval ez szerintem egy régi, megszűnt cikkszám lehet. A gyári G Astra lökhárító mostani, élő cikkszáma 9118766 illetve 9118745. A kettő között a különbség annyi hogy az első la van alapozva, fényezésre készen, a második nincs. Ellenben az EPC-ből az is kiderül hogy pótalkatrészként olyan hogy "gyári ködlámpás lökhárító" nem létezik, bármelyiket is rendeled meg a fenti két cikkszám közül, mindegyiken ki kell vágni utólag a ködfényszóró helyét. Gyárilag csak akkor vágták ki ha autóra szerelték és a leendő tulaj megrendelte a ködfényszórót is, ebből kiindulva "gyárilag kivágottat" csak bontottan vagy használtan kapsz. Amennyiben nem vagy elégedett az általad linkelt termék minőségével (bár én nem látok semmi problémát rajta a vonószemtakaró hiányán kívül), itt rendelhetsz tényleg újat (érdemes megnézni az árakat hogy mennyire szórnak: utángyártott már van 12e-ért is, a gyári meg több mint a tízszerese ennek, 124e Ft.): Astra G első lökhárító
  40. 1 point
    Sebességjelhez célszerű lenne a bal első kerékagyban levő sebességjeladót használni, maga a motorvezérlő is innen veszi a sebességjelet, és szerintem a gyári tempomat is ez alapján dolgozik.
  41. 1 point
    Igen azt láttam is, hogy ergya a kereső. Mindegy mert már előtte megrendeltem a másikat, de köszönöm később majd rendelek ebből a gyertyából is amit linkeltél tartalékba. Viszont ha ezek a Bosch-ok megjönnek betekerem, eszi mert nem lesz más
  42. 1 point
    Kézifék szoknyát nem cseréltem, az bonyolultabbnak tűnik, de a váltó szoknyát már 2x is szedtem le (egyszer kulisszát zsíroztam mert nyikorgott, egyszer pedig cseréltem a szoknyát) Egyszerűen megfogod a bőrt a kézifék felőli oldalon, és húzod felfele, nem kell tépni, de óvatosan egyre nagyobb erővel húzd felfelé. Látni fogod hogy elindul felfele az alja, ki a keretből. Miután kiemelkedett a kézifék felőli pereme, megfogod és kihúzod a kézifék fele (elöl a műszerfal felőli oldalon van két nagy fül, azokra vigyázz, azokat akasztod ki ezzel a mozdulattal) az egész bőrt a keretével együtt.
  43. 1 point
    Ma találtam egy egyszerű megoldást a problémára! A mozgatómotor egyik vezetékébe beforrasztottam egy 2w-os műszerfal izzót! (kb. 110ohm az ellenállása) Mint egy ellenállás működik, amikor kinyit vagy bezár és megakad akkor az izzó világít így a motor teljesítménye kb. harmadára csökken (tehermentesíti az izzó) viszont pont elegendő ahoz hogy nyissa zárja a zsalut! Ha esetleg kiég az izzó akkor nem fog működni, de akkor annyi hogy beforrasztok egy másikat! De sztem örök élet meg egy nap! A kocsi 15 éves és a műszerfalba még a gyári izzók vannak 1 kivételével, azt már cseréltem mert fekete volt az izzó, de még működött! A lapát tengelyét is megmókoltam furtam faragtam és most teljesen jól nyit és zár, viszont cserélni fogom egy újra mert a rajta lévő szivacs leporlott!
  44. 1 point
    Várjuk a fejleményeket.
  45. 1 point
    A Caravanba C5W kell rendszámtáblavilágításnak!
  46. 1 point
  47. 1 point
    Van kinek 10 perc....
  48. 1 point
    Na ez majd jobban bírja a zsaluköveket a hátsó ülésen.
  49. 1 point
    Ez így van. Egyszer egy Eger-Siófok-Székesfehérvár-Eger vonalon valami probléma volt a kispókkal. Fater valahol Fehérvár előtt az út szélén lekapta a hengerfejet, (kiderült gátrepedés), visszatette (úgy volt vele, megy amíg megy), aztán még haza is vitt minket. Na ezt egy Astrával már nem csinálod meg. Volt egy crova készlet, pár csillag-villás (8-10-13-15-17), a jó öreg kétvégű csavarhúzó, egy-két fogó a csomagtartóban. Most meg torx, célszerszám, nyomatékkulcs meg a f.sz tudja mi kell hozzá de az út szélén ne is kezdj neki. Jó, most egy 1.4-es Astra eszik annyit, mint anno az a 650-es 24 lovas kéthengeres mákdaráló.
  50. 1 point
    Jelen leírás csak az opelforum.hu regisztrált felhasználónak készült, engedélyem nélkül sehol máshol nem publikálható! 11.1.5 Gyári Board Computer (Fedélzeti számítógép) Ez egy a kijelzővel (továbbiakban: BC, MID) együtt lévő kis számítógép, ami a fontosabb biztonsági eszközöket figyeli, valamint információkkal szolgál a fogyasztásról és egyéb dolgokról. A motorvezérő (továbbiakban: ECU) által közvetített fogyasztási adatokból, üzemanyagszint és az aktuális sebesség alapján számol számos adatot. Funkciói: - pillanatnyi fogyasztás kiírása álló helyzetben l/h óra, közlekedve l/100km egységben, - átlagfogyasztás kiírása l/100km egységben, - megtehető kilométerek adott tankszinttel - átlagsebesség - stopper - külső hőmérséklet kijelzés - kiégett izzókra figyelmeztetés szövegesen (féklámpák, hátsó helyzetjelzők és tompítottak) - alacsony motorolaj-, hűtővíz- és ablakmosó folyadék szint figyelmeztetés szövegesen - kopott (első) fékbetétekre figyelmeztetés szövegesen Fontos: Most szeretném leszögezni, hogy mivel volt 4 frissítés az F Astrán így változott pár dolog az évek folyamán. A néhány vezeték színe, diagnosztikai csatlakozó. A bekötés nagyjából egyforma minden szériánál, csak a diagnosztikai csatlakozó bekötése lehet más, illetve a kijelző kék csatiján is vannak változások. Ott is javarészt vezetékszín eltérések és kevesebb pin. Utóbbi a tankszint állítás miatt lényeges. Igyekszem kitérni és külön jelezni, ahol változás van. Beszerelés menete a gyárilag nem BC-vel szerelt Astra F gépkocsikba: Fontos információk a beszerelés megkezdése előtt: Először is a Check Controllal (továbbiakban: CC) kezdeném. Ez a kis dobozka felel azért, hogy a kiégett izzókra figyelmeztesse a BC-t és az kiírja nekünk. Nos nekem nincs ilyenem, ezért a szerelési útmutató az CC nélküli BC beszerelésre fog koncentrálni. Még egy fontos információ, beszerelés előtt! Győződjünk meg róla, hogy a 12 pines csatiban minden vezeték be van-e kötve, vagy egyszerűen úgy is megtudhatjuk, hogy ha nyomjuk a TID kijelzőn a két gombot egyszerre pár másodpercig, akkor kiírja e a jelenlegi sebességet. Ha igen, akkor minden bizonnyal minden vezeték megvan. Másrészt kell szerezni olyan csatlakozót bontóból például, amiben olyan érintkezők vannak, amik a diagnosztikai csatlakozóban is vannak. Én egy indexlámpa csatlakozót használtam erre a célra, abból vettem ki. Amennyiben nem az újabb 16pin-es csatlakozód van a biztitábla bal oldalán, hanem a régebbi, a plusz érintkező nem kell. Benne van. 1. Áthidalások elkészítése Aki bontásból szerezte a kijelzőt, jobb ha kéri hozzá a levágott kék színű X26-os 26 pines csatlakozót is. Ez feltétlenül szükséges a bekötéshez. Kétféle megoldás jöhet szóba: vagy a kijelzőn belül készítjük el az áthidalásokat vékony vezetékkel, vagy kívül az X26-os kék csatlakozó vezetékeit kötjük össze a 12-es csatival és a testeléseket is itt oldjuk meg. A kijelzőn belüli áthidalások elkészítésének menete: Szedjük szét a kijelzőt. Felül fogja kettő darab T8-as torx fejű csavar, ezután körbe egy késsel kipattintjuk a tetejét és levesszük. Ekkor láthatjuk a 12 pin-es (TID) és a 26 pines csatlakozóaljzatok bekötését a nyákra. Itt fogunk hidalni. Lábkiosztások a kijelzőn belül a nyákon: - a 12-es csatinál: felső sor: 6,5,4,3,2,1 alsó sor: 12,11,10,9,8,7 - a 26-os csatinál: felsősor: 1,2,3...13 alsó sor: 14,15...26 A kijelzőn belül a következő áthidalásokat kell végrehajtani: Kezdjük a testekkel. (mivel nincs CC, sem a szintérzékelők jelen esetben, ezért ezeket a pontokat le kell kötni testre. Egyes állítások szerint némelyik pontot nem testre, hanem gyújtás tápra kell kötni, de mivel nekem megszűntek a hibajelzések, amint testeltem mindegyiket, ezért marad ez a verzió, mert ez kipróbált.) Áthidaljuk a 12-es csati 3-as pinjéről a testet a 26-os csati 13-as pinjére. Ezután összeforraszthatjuk a lentebb felsorolt vezetékeket a 13-as pin vezetékével a 26-os csatiból kilógókkal. Ezután még egy plusz szálat is bekötöttem a kötegbe, amit majd a sorkapocsba kötünk be, mert ez szükséges lesz az ablaktörlőkaron lévő gomboknak. Az áthidalt pontoknak a vezetékeit elszigeteljük. A kijelző tetejét visszarakjuk. Kijelzőn kívüli áthidalások menete: Testek: A 12-es csati hármas pinjén lévő barna vezetéket elcsípjük és összeforrasztjuk egy plusz 10cm-es vezetékkel az elcsípett barna szálakat. A plusz vezeték azért kell, mert ezzel kötjük össze az X26-os kék csati 13-as pinjét (szintén barna), a letestelendő vezetékeket is ehhez kell forrasztani, valamint az ablaktörlőkar gombjainak is kell egy plusz szál azok testéhez. Annak is barna a vezetéke. A lista, hogy mit kell összekötni mivel: Amit össze kell kötni a 13-as (barna) vezetékkel a 26-os csatin: 1 (fehér-zöld),2 (barna-kék),3 (kék-piros), 4 (fekete-sárga) és 24 (sárga-piros),25 (barna-sárga),26-os (fekete-sárga) pinek. Ezek után, áthidaljuk a +12V K1.15-ös tápot az 5-ös (fekete) pinről az 5-ösre (fekete), majd áthidaljuk a külső hőmérséklet érzékelő két pontját is a 2-es (kék) és 4-es (kék-fehér) pinről a 22-es (kék) és 23-as (kék-fehér) pinre, végül a sebességjelet a 12-es (kék-piros) pinről a 20-asra (kék-piros). Képek: 12-es csati áthidalásai, 26-os csati áthidalásai, Együtt a kettő 2. Előkészítés Szükségünk lesz 6 darab sorkapocsra vagy forrasztással is megoldható ez esetben ez a lépés kihagyható. A 14-es (barna-szürke, nálam barna-fehér volt), 18-as (kék-fekete) és a 21-es (fekete-barna) pinek vezetékeit bekötjük a sorkapocsba, valamint az előzőleg kivezetett testpontot az ablaktörlőkaron lévő vezérlőgomboknak. Meghosszabbítjuk a 16-os (barna-fehér) és 17-es (barna-piros) vezetékeket, ezek lesznek az ablaktörlőkaron lévő vezérlőgombok vezérszálai. Itt tennék egy kis kitérőt. Régebbi kijelzők csatijában megtévesztő lehet, hogy az ablaktörlőkar gombjainak kivezetései a 26-os kék csatiban azonos színűek a Diagnosztikai csatlakozóba köttendő vezetékszínekkel! Tehát mindenképp győződjünk meg róla, hogy a 16-os és 17-es vezetékeket kötjük be, nem a diagnosztikai csatlakozó szálait, ami a 14-es és 15-ös pin! Képek: Sorkapocs., Fölös vezetékek elszigetelve 3. Szükséges jelvezetékek bekötése Ha belül készítettük el az áthidalást, akkor már most ellenőrizhetjük, hogy jól csináltuk e. Dugjuk rá a 12-es kis csatlakozót a MID-re. Azonnal reagálnia kell rá, kéri az idő beállítását, amit meg is tehetünk, ha kívül a 26-os kék csati kilógó vezetékein készítettük el az összekötéseket, akkor azt is rá kell dugni. Le kell bontani a kormányburkolatot, a műszeregységet kivenni, a tompított/ködlámpák kapcsolóit tartó műanyagot, a kesztyűtartót, az esetleges kiegészítő polcot a kesztyűtartó alatt és végül a jobb első küszöbburkolatot. Kezdjük az ECU fogyasztásjellel: Az X9-es sorkapocs 5-ös (fekete-barna) pinjéről kell "megcsapolni" ezt a szálat, elvileg nincs tovább vezetve azokban az Astrákban, amelyikben nem volt gyárilag BC. Ezt a sorkapocsból tudni fogjuk. A sorkapocs az ECU alatt található egy kis műanyag fekete tartókonzolon, felfele húzva kivehető, de ki is pattintható, visszarakni csúsztatva kell. Elvágjuk a vezetéket, de ne tőben hátha kell még később. Sorkapoccsal vagy forrasztással kössük össze a 26-os kék csatlakozó 21-es (fekete-barna) pin-jével egy darab vezetékkel. Ellenőrizzük, hogy jó-e a kötés: erősen meghúzzuk mindkét sorkapocsban a vezetékeket. Elrendezzük a vezetéket, majd opcionálisan (és optimizmustól függően) akár vissza is lehet szerelni a küszöbburkolatot, valamint a kesztyűtartót a kiegészítő polccal együtt, ha van. Kép: Balra az X9-es sorkapocs, jobbra a "csapolás" sorkapcsa. Üzemanyagszint jelvezeték: Ez a műszeregységnél található nagyobbik csatlakozón a 7-es pin. Meg van számozva a csatlakozó, eltéveszteni nem lehet. Kivesszük az érintkezőt, mégpedig úgy, hogy egy vékony csavarhúzóval aláfeszítünk, hogy a támasztópöcök behajoljon, ezután könnyen kihúzható a pin. Letekerjük az öntapadó szövetet a nagyobb csati vezetékkötegéről, majd elvágjuk a vezetéket. Én a vezeték elvágott végeit belevettem egy érvéghüvelybe, amit aztán sorkapocsba kötöttem, a sorkapocs másik végébe pedig bekötöttem a vezetéket, amit a 18-as (kék-fekete) pinnel kell összekötni a 26-os kék csatlakozóban. Képek: Üzemanyagszint vezetéke, megcsapolva, kész állapot. Diagnosztikai csatlakozó bekötése: Kiemeljük, amennyire tudjuk a biztosíték táblát és a diagcsati mellett található lyukakba vékony csavarhúzóval benyúlunk, megfeszítjük, ezután ki lehet venni a diagcsatit. Befele kell nyomni. Lehetőleg elegendő hosszúságú vezetéket hagyjunk a berakandó pinen, a könnyebb összekötés érdekében. A 8-as (bal felső) pinre kell beraknunk az érintkezőt. Ezt úgy oldottam meg, hogy a lyukon keresztül fűztem be az érintkezőt. Azaz betoltam a vezetéket, addig játszottam, amíg ki nem jött a vezeték, majd erősen megnyomva bepattant a helyére az érintkező. Amint ez megvan, kössük össze ezt a kilógó vezetéket forrasztással vagy sorkapoccsal a kijelző 26-os kék csatiján lévő 14-es pinnel (barna-zöld). Régebbi kijelzők esetén ez a vezeték barna-fehér színű. Amennyiben régebbi 10pin-es diagcsatlakozód van, ez esetben a G jelű pinnel kell összekötni. Ez alapból benne van, nem kell plusz szál, csak el kell csípni és összeforrasztani vagy sorkapoccsal összekötni a 26-os kék csati 14-es (barna-fehér vagy barna-zöld) pinjével, egy darab vezetékkel. Továbbá ha a 26-os kék csatiban benne van a 15-as pin és a vezetéke, ami barna-piros és Caravan karosszériás a gépkocsink, ez esetben arra a szálra is szükségünk lesz az üzemanyagszint beállítása miatt. Erről leírás lejjebb. Kép: Diag csatiba bekötve. Ablaktörlő-kapcsoló bekötése: Először kicseréljük az ablaktörlő-kapcsolót aztán a végén található csatlakozóba kötjük a vezetékeket. A 26-os kék csatin és az ablaktörlőkar csatijain lévő vezetékszínek megegyeznek, így azokat értelemszerűen kell összekötni, tehát: A 16-os (barna-fehér) pinre kell kötni az "R" nyomógombot, a 17-es (barna-piros) pinre az "S" gombot, valamint a testpontot (barna), amit előkészítettünk korábban. 4. Tesztelés, befejezés Nem kell még mindent visszarakni, elég csak a műszeregységet és a biztosítéktáblát, ezután ráadjuk a gyújtást, ekkor írkál már infókat a kijelző, majd beindítjuk a motort. Az S gomb nyomogatásával írnia kell a fogyasztást l/h egységben és egyéb infókat. Ha minden jó, akár mehetünk is egy tesztkörre, hogy menet közben is mér-e, ha igen, akkor készen van, rakhatunk vissza mindent a helyére. Képek: Kép1 Kép2 Kép3 Programozás: Már csak a márkaszervizbe kell elmenni, hogy beállítsák a motorhoz a BC-t (ha lehet). Meg lehet nézni, hogy épp melyik motorra és impulzusjeladóra van állítva a BC és melyik szoftver van rajta, mégpedig úgy, hogy az S és R gombot egyszerre kell nyomni 5 másodpercig, utána kiírja. Először a felső sorban a beállítás kódját, alul a szoftver verzióját, majd a következő váltásnál az impulzusjel számát írja ki. Ezeket csak márkaszervizben tudják állítani Tech1 és Tech2 műszerrel. Megfelelő kód kiválasztása: A kód kiválasztásához szükségünk lesz négy dologra: a motorkódra, impulzusszámra, rádió és nyelv. A motorkódot a forgalmiban bejegyzett motorszám első 5 vagy 6 karaktere adja meg, pl.: C14NZ, X16SZR, X16XEL, C18XE, stb. Az impulzusszám kiválasztása már nehezebb. A kódtáblázatban (lejjebb) van többféle impulzusszám, amit belehet állítani. Ez valójában egy szorzószám, amit a sebességmérő W száma és a benne található útjeladó impulzusának szorzata ad meg. Pl.: a W szám 1102 és a benne lévő útjeladó 15 impulzusos, Ennek a szorzata 16530. Ennél egyszerűbb megoldás, hogy haladunk a kocsival, fix sebességgel, majd átváltunk a BC-n az átlagsebesség menüre és megnyomjuk a reset gombot. Ezután kiírja újra az átlag sebességet, de ez lesz az akkori pillanatnyink is. Ha a kiírt sebesség megegyezik azzal, amit az óra is mutat, akkor azt kell használnunk, ha viszont eltér, akkor nem jó a mostani érték. Ugye a beállított értéket kiolvashatjuk a BC-ből az R és S gomb egyszerre történő nyomásával. Ha 16530 van például beállítva és a BC szerint 80 helyett csak 40-nel megyünk, akkor a 8000 körüli értéket kell kiválasztani. Pontosabban, akkor a 8-as impulzusos jeladó van az órában. Ez esetben az óráról leolvasott W számot 8-cal szorozzuk meg. Viszont ha jóval többet mutat a BC átlagnak, mint amennyi a valós, akkor 15-ös impulzusos útjeladó van, ezt kell szorozni a W számmal és ismét megkapjuk a szükséges impulzusszámot. Az is lehetséges, hogy a számunkra szükséges impulzusszámot nem tudja a BC, pontosan. Ekkor a hozzá legközelebbi oszlopot kell figyelni. Rádiókérdés: itt két lehetőség van, gyári vagy nem gyári. Nyelv beállítás: nem mindegyik BC tudja az Angolt vagy minden nyelvet. Itt egy lista, hogy melyik Alkatrésszámú BC milyen nyelvet tud: 90 434 120 csak Német, Holland, Olasz, Francia 90 434 121 csak Angol, E, S, 90 434 474 Összes nyelv 90 434 425 Összes nyelv (Magyart egyik sem tudja. Csak a tisztánlátás kedvéért.) Végül pedig itt a kódtáblázat, amit a felsoroltak figyelembevételével és igényünkhöz viszonyítva ki kell az oszlopokban található X-elések alapján választani: http://www.opel-infos.de/downloads/astra_f_mid.pdf Eme kódtáblázat alapján azt is megnézhetjük, hogy épp mire van állítva a BC. Lehet nem is kell átprogramoztatni. Üzemanyagszint beállítása, ha Caravan karosszériás Astrába szereltük a BC-t: A korábban említett 15-ös pin (barna-piros) vezetéket letesteljük. Ekkor megjelenik egy Diagnosztikai menü. Az S gombbal lehet léptetni. El kell jutni a Diag 5 feliratig és itt kell tankszintet állítani a kijelzőn lévő gombokkal. Mivel a Caravan üzemanyagtartálya csak 50 literes, míg az összes többi 52, ezért -2-re kell állítani az értéket a BC-ben. Az R (reset) gomb hosszas nyomásával lehet elmenteni a beállítást. Kiegészítés: jelen leírás alapján a CHECK felirat folyamatosan világítani fog, gyújtás ráadásától kezdve. Ez azért van, mert nincs CC-nk, és az csak akkor aludna el, ha gyújtás után rálépünk a fékpedálra, érzékelve, hogy a féklámpák jók.
×