Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing most liked content since 2017-02-19 in all areas

  1. 11 points
    Sziasztok! Ez az idő is eljött. A mai napon elvitték szeretett G Astrámat, remélem legalább fele olyan jó kezekben lesz, mint nálam volt. Szeretném megköszönni mindenkinek az elmúlt bő 6 évet! Nagyon jó társaság volt/van itt, sajnos voltak akik már korábban lemorzsolódtak különböző okok miatt, de lényeg, hogy kapcsolatban voltam velük. A rengeteg tanács, ötlet, okosság mellett, talán mondhatom, hogy barátságot is találtam a fórumnak köszönhetően. Ha a technikánál maradok, akkor a fórumnak köszönhetem az insignia spricniket, tanítható ablaktörlőt, térkép olvasós beltér lámpát, világítós napellenzőket, OBD-s okosságokat, gyári vonóhorog visszajelzőt, hátsó dobfékről tárcsára átalakítást, tempomatot, kitudja még mit..... Talán én is hasznos és aktív tagja voltam egy időben a fórumnak, a weblapomat is sokan szerették, hozzájárultak a fejlesztéséhez. Mára az idő hiányára való tekintettel, és bizonyos hígulások miatt már nem vagyok aktív fórumozó, néha a H-n feltűnök, de az már nem olyan mint itt volt! Külön szeretném kiemelni gezoli, DarthVödör, Zozor és nem, nem bírom kihagyni.....nem, nem tudom még itt van-e, mantec személyét! :D Sokszor eszembe jut még a netet böngészve. Köszi! A G Astrának köszönhetem, hogy megtudtam, milyen egy szuper autó, hibátlan, hűséges társ, ami sohasem hagy cserben, és szerethető a végtelenségig. Biztos nagy szerencsém is volt, hogy használtan ilyet fogtam ki, de a végeredmény ez lett. Ha kombi lett volna és 1.4-nél nagyobb motor benne, még sokáig nem gondolkodtam volna a cserében. 6 év alatt a következő meghibásodásaim voltak: Akkumulátor csere (ezt nem mondanám hibának), klíma tekercs és tömszelence, egr hiba leprogramozással megoldva, index relé. Néhány izzó kiégésem volt, a többi ráköltés csak a tervezett cserék és extrásítás volt. Viszont a G Astra miatt azt hittem, hogy egy Opel csak jó lehet, ezért kicsit az utód H-n, finoman szólva meglepődtem. Elérkezett az izgalmas autós lét, a minden napi hibakód vadászat, az anomália megfejtés, és a nagyságrenddel magasabb alkatrész árak szemlélése. Lassan megtanulom, milyen amikor a költségvetésbe be kell tervezni az autóra fordítadó tételeket, és számolni a váratlannal. Nesze neked luxus autó. :D Tehát további minden jót mindenkinek, jó egészséget! Segítsétek egymást önzetlenül mint eddig! Sok örömteli és baleset mentes autózást kívánok! Üdv.: Stofl
  2. 6 points
    Közkívánatra ide kerülhetnek az egyedi megoldások különböző egyedileg fejlesztett/épített fedélzeti rendszerekről, hogy el ne vesszen a gyerek a sok bába közt.
  3. 6 points
  4. 6 points
    Ha jól értem....volt egy hang amit 3 szerelő nem tudott beazonosítani, te nem értesz hozzá, de most fel vagy háborodva hogy látatlanban nem tudtuk megmondani mi a kocsi hibája? Végülis ha köhögsz orvoshoz sem mész el, írsz neki egy SMS-t hogy: "köhögök" és adja a diagnózist, küldi a gyógyszert? Sajnálom ha csalódtál a fórumban, de szerintem te összekeverted ezzel:
  5. 6 points
  6. 5 points
    Itt is szoktam garázdálkodni, szóval: Boldog Karácsonyt!
  7. 5 points
    A TID? Triple Info Display. Az Opel két soros idő,külső hőmérséklet és a gyári rádió információs kijelzője.Ugyan ezt a kijelző panelt rakták Astra G,Corsa C,Tigra,stb. modellekbe. Több cikkszámon is megjelent több cég is gyártása alatt : - 009133265 Siemens 5WK70007 KZ: "AL" - 09133266 002419386 96.598 Valeo KZ: "AZ" - 90560091 Siemens 5WK7454 - 024461075 KZ: "WA" - 90562546 002419386 96.598 Valeo - 24418957 96598 Borg - 24461517 317099190 98.496 BORG Eltérések is akadnak közöttük,egyes gyártóktól kikerült olyan kijelző amin a két gomb nyomva tartásával egyfajta diagnózist lehetett elindítani ami pl. az aktuális sebességet is kiírta. Előfordulnak olyan kijelzők amik gyárilag blokkolva vannak tehát csak az idő a hőmérséklet és a dátum kijelzést jelenítik meg. Ezeket a gyári célműszerrel (pl.Op-com/kijelző teszt módba kapcsolásával) lehet aktiválni hogy az adatbuszon érkező adatokat megjelenítse. A gyárilag beépített rádió az alsó sorban jelezi ki az éppen aktuális menü vagy rádió állomás nevét. Sokan nem elégedtek meg ezen rádiók tudásával így lecserélték egy komolyabb 1 DIN-es CD-s vagy Mp3-as egységre,ebben az esetben le kellett mondani az kijelző alsó sorában megjelenő információkról. Viszont ha a gyárilag kialakított rádió csatlakozóban az utólag beszerelt rádió csatlakozójában az elektromos antenna vezetékét nem kötötték be akkor volt rá esély hogy a fenti képen is látható módon a dátum kijelzés lett aktív! Több éven át nálam is a dátum kijelzés ment,míg egyszer véletlenül ráakadtam egy Arduino-s programra ami a dátum kijelzés helyére egy egyedileg begépelt szöveget jelenít meg. Hirtelen felindulásból azonnal nekiálltam kipróbálni,mivel korábban is foglalkoztam már Arduinóval nem okozott problémát a bekötés/programozás/tesztelés! Első lépésként a kijelző csatlakozóját kellett feltérképezni,megbontani,kábelezni : A csatlakozó a kijelző hátuljában található 12 pines,a képen látható bekötési rajzon a Corsa C vezeték színezései vannak ,az Astra G-n más színek találhatóak!! Viszont a láb kiosztás pozíciója ugyan az. Aki figyelmes az észre veheti hogy a TID csatlakozóról a számunkra szükséges vezetékek a rádió csatlakozó felső két sorában is megtalálhatók (így nem kellene kiszerelni a TID kijelzőt),viszont az arduino-s panel ide bekötve nem működött! Kezdő szint : A TID kijelző csatlakozóból ezekre a lábakra van szükség : Pin 1 : +15 Gyújtás Pin 6 : Test Pin 10 : SCL adat vonal Pin 11 : SDA adat vonal Pin 12 : MRQ adat vonal Fontos! Az adat vonal csak akkor működik ha a TID kijelzőn lekapcsoljuk a dátum megjelenítést,ehhez a Pin 2 lábat egy 1 kohm-os ellenállással pozitívra kell kötni! A TID kijelzőről vegyük a test pontot mert nem fog működni,ezt egy német fórumon olvastam! A csatlakozóról kb. 50cm szálanként eltérő színű vezetékezést a kiszedett kesztyűtartó mellé engedtem le,itt könnyedén hozzáférhetővé válik a későbbi programozáshoz. Képen az Arduino Pro 3.0 panelja az 5 vezeték bekötéssel. Az Arduino panelről : Erre a célra felhasználható bármelyik a képen látható típus,méretükben és az USB csatlakozó kialakításban térnek el egymástól,kezdőknek az USB csatlakozósat és gyárilag tüske soros verziót javaslom. Azon panelok amiben nincsenek gyárilag beforrasztva a tüskék (mellékelni szokták a csomagban) nekünk kell beforrasztanunk. Az USB csatlakozó nélkülieket egy úgy nevezett FTDI illesztővel tudjuk USB-re csatlakoztatni és majd programozni. Kis hazánkban a jófogás és vatera oldalakról is beszerezhetőek de aki jártas az ebay-en spórolhat pár forintot több darab rendelés esetén! A programozásról pár szóban : Az Arduinóról .pdf leírás magyar nyelven itt. Az arduinó PC-s Windows programja itt érhető el. A letöltési telepítési részletekbe most nem merülök bele,töménytelen információ van hozzá, a google a barátod!! Miután telepítettük és futtatjuk a kezelő programot egy ilyen kezelő felület fogad minket : Bal fentről indulva,a pipa a program ellenőrzés,a jobbra nyíl a program feltöltése a jobb alul látható panel típusra amit az eszköz menü alatt lehet beállítani,kb.ennyi amit használnunk kell. A kijelző teszt programja innen letölthető (TID_10digit.zip). A letöltött zip file-t kibontjuk az Arduino/Libraries alá könyvtárral együtt. Ilyenkor érdemes újra indítani az Arduino-t hogy a bemásolt mappákat is lássa,a mellékelt program a szerkesztőben : A program forrásában a felső piros keretben az Artduino panel láb kiosztások állíthatóak,mellette megjegyzésként látható hogy az Arduino Pro panel D3-as lába lesz az amit a kijelző SDA vezetékére kell kötni és így tovább a többit értelemszerűen. Az Arduino panelek VIN tápfeszültség bemenete max. 20V lehet! De ezt ellenőrizzük a megvásárolt panel adatlapján! Az alsó piros jelölésben a kijelzőn kiírandó szöveget írhatjuk át : Egy kis programozási tudással elképesztő dolgokat lehet csinálni akár erre a kijelzőre is! Pl. az arduino egyik bemenetére kötve az ajtó szálat ki írható hogy éppen csukva vagy nyitva van az ajtó,vagy egy DHT11/22 hőmérő modullal a belső hőmérsékletet figyelve egy relével a fűtőventilátort kapcsolgatva fél automata klímát csinálhatunk,tovább megyek ugyan ezzel az ardu panellel és pár alaktrésszel fedélzeti computer-t varázsolhatunk a kijelzőre ami az autó üzemanyag fogyasztását,akku feszültséget,sebességet,megtett távot,stb. képes ki írni,ennek megépítéséről hamarosan készítek egy kis leírást ide! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fedélzeti számítógép - On-board computer a TID-re Egy lelkes programozó készítette,a program portugál nyelven íródott,az alul letölthető változat menü rendszerét angolra fordítottam,még nem végleges! Mit tud a Board-computer (későbbiekben BC): A menük sorban :Dátum : év/hónap/napAutonomia : a pillanatnyi sebesség és üz.fogyasztás alapján kiszámolja a tankban lévő üzemanyaggal még megtehető utat.Akkumulátor : az aktuális akku állapot,min. és max. érték kijelzésTávolság : az elindulástól számított út távolsága,az összes megtett út távolsága.Fogyasztás : pillanatnyi,km/h,átlag,liter/km adatok.Sebesség : pillanatnyi,átlag,maximum,?. Az építéshez szükséges anyagok: 1x Arduino Nano (vagy más kompatibilis változat) 1x lyukacsos próba panel 6x ellenállás 100K 2x ellenállás 10K 2x zener dióda 5,1 V 1x feszültségszabályozó 7809 (nem kötelező, de jó ha van) 2x gomb (vagy gombos ablaktörlő kar Astra / Agile ) 9x vezeték 1 méter hosszú (lehetőleg eltérő színű) 2x huzal 5 méter (opcionális,jel az injektortól és a sebesség érzékelőtől) Ajánlás : - a vezetékek bekötésekor ne legyen gyújtás! - a vezetékek szigetelésére zárlat elkerülése végett ügyeljünk! - a szerelés idejére célszerű lekötni az akkumulátor saruját! Az ebből adódó hibákért nem vállalok felelősséget. A TID kijelző buherálás írásomban megtalálhatóak a kiindulási alapok.A kijelző kábelezése,bekötése : Amire szükségünk lesz a kijelzőtől : PIN 2 : rádió ant.kimenet (ez a rádió mögött is beköthető) PIN 6 : Test 31 / fontos hogy innen vegyük le! PIN 9 : Sebesség jeladó Pin 10 : SCL adat vonal Pin 11 : SDA adat vonal Pin 12 : MRQ adat vonal A rádiótól : kulcs szál pozitív / a gyújtás levétele után megmarad addig amíg a kulcs kihúzásra nem kerül! A BC kezeléséhez (talán bontóból vagy vatera) beszerezhető a gyárilag nyomógombos kialakítású ablaktörlő kar : (Ha ez nincs akkor 2 db. nyomógomb kell hozzá) A kapcsolási rajz : Az üzemanyag jeladó a bal oldali hátramenő kötegben vagy a kormány mögötti műszer csoportban is megtalálható,(nálam Z14XE kék-fekete csíkkal.) Az injektor bekötése az akkumulátorhoz közelebb eső fúvóka testére (barna-piros csíkkal). A kapcsolási rajzon az AA/DIS-t a TID kijelzőtől kábelezett PIN 2-re kell kötni,(megjegyzem ez nálam valamiért nem működik így egy 1 kohm-os ellenálláson keresztül a kulcsszál pozitívra kötöttem,nálam jelenleg a dátum kijelzés nem jeleníthető meg). Az elkészült panel : Az Arduino programja Opel Astra G-re beállítva angol nyelvű menüvel letölthető innen. Az Arduino program feltöltését nagy vonalakban feljebb leírtam. A BC működése : az indítókulcs elfordításakor a kijelzőn az üdvözlő szöveg,majd az utoljára használt menü kijelzés látható. A gombokkal a menüben léptetve kiválasztható a kívánt kijelzés,a további almenübe a másik gombbal lehet léptetni. Az opció menüben : a reset,a kalibráció,a debug,a mentés,és a visszalépés választható. A reset törli a mentett értékeket,pl. az összes mért kilométert. A kalibráció menüben kis léptékben állítható +/- irányban : a fogyasztás,a sebesség és a távolság mérése pontatlanság esetén. (pl.a gyáritól eltérő kerék méret esetén). A debug menüben ellenőrizhető a tank jeladó által számított üzemanyag telítettség,a fordulatszám és a motorforgás érzékelése. (ez a menü nem ad pontos mérést,csak hiba keresésre szolgál) A motor leállításakor pár másodperc alatt elmentésre kerülnek a mért értékek,a mentés ideje alatt az EON ikon világít,majd a búcsú üzenet lesz látható az indítókulcs kihúzásáig. A program készítője szerint még fejlesztés alatt áll,de teljes értékűen használható!
  8. 5 points
    Na igen, erre gondoltam én is. Szerintem sokak fejében a márkaszerviz úgy él, mint ahol gyári előírások szerint, gyári technológiával dolgoznak, megvannak a speciális gyári eszközeik és szerszámaik, valamint a legmesszebbmenőkig követik a gyári minőségbiztosítási előírásokat. Végtére is ezért viszik az emberek a márkaszervizbe az autót, nem? Mert ők aztán tényleg tudják hogy mi a legjobb az autómnak... ha ezek mind nem igazak, akkor akár a sarki Józsi bácsihoz is vihetném, még jobban is járnék, mert olcsóbban dolgozik... Mindezzel csak azt akartam mondani hogy szerintem nem, nem megbocsájtható ha egy márkaszerviz téved: a gyári támogatással a hátuk mögött szerintem ezt egyszerűen nem engedhetik meg maguknak.
  9. 5 points
    Szia! Sajnos nem hiszem. Koszi! A siker ramferne! :D Annyit javasolnek mindenkinek, igy nehany honap tavlatabol, hogy a G-tol csak nyomos indokkal valjon meg. Csak azert mert miert ne alapon ne csereljetek autot!
  10. 5 points
    Ismét egy hozzáértést sugárzó hozzászólás! Már vártam, hogy jó lesz oda a Trabanté. Hallottál már a kötőelemek szilárdsági tényezőjéről? Azért nem mindegy, hogy egy 8.8-as netán 10.9 csavar helyére beraksz egy 5.6-osat. Konkrétan erre a csavarra akartam a menetmetszőt ráhajtani, mert az előző tulaj "megrágatta" a menetet. Mondanom sem kell, hogy szikrázott rajta. Képzeld, én beszereztem az ilyen hülye profilú kulcsokat. Értem! Akkor én átlagon felüli vagyok!
  11. 4 points
    Opel Omega MV6 vásárlás. Nagyon kevés MV6 van már, és ha néha felbukkan egy-egy eladó példány, kicsi az esély arra, hogy érdemes vele foglalkozni. Ebből mindjárt az is adódik, hogy nem sok esély van válogatni szín, évjárat, belső kivitele, váltó fajtája szerint. Nagyon sok az Omegák közt a lelakott, elhanyagolt példány, amit szakszerűtlenül tákoltak. Pár tanácsot azért szívesen adok: Karosszéria: sajnos hajlamos a rozsdára. Leglátványosabb az ajtók alja (kinyitva is érdemes megnézni, mert a belső feléről a lemezek illesztését fedő tömítőanyag alól indul a rozsda), a hátsó ajtók kerék felöli íve a gumi tömítés alatt, az ajtók az ablak lehúzógumijai alatt, a hátsó sárvédőívek. Azonban hajlamosak még a rohadásra a küszöbök, a hásó lökhárító mögött, az első kerékdobokban a kerékdob-tűzfal-első nyúlvány találkozásánál (ez sokszor csak belülről a szőnyeg és hangszihetelő alatt látszik, bár egy csavarhúzóval kívülről is ellenőrizhető), a kombik hátsó ajtója, az első nyúlványok (bár ez ritka), limuzinnál a pótkeréktartó. Jó állapotú ajtókat nehéz kapni hozzá, ami szerencsére cserszavatos a B és a B2 között, és ami ránézésre jónak tűnik, sem biztos hogy hibátlan. Belsőtér: A B szebben öregszik, mint a B2 (C). Személy szerint, nekem jobban is tetszik. Itt mindent ki kell próbálni, hogy működik-e? Tetőablak, digitklíma fújási irányváltása, fűtés hatékonysága (nagy az esély, hogy alig vagy nincs is fűtés, ami csak radiátorcserével orvosolható a műszerfal kibontása után), elektromos ülések mozgatása minden irányba, légzsáklámpa megléte, ülésfűtés, kijelző pixelhibája, távirányítós kp-i zár működése mind vizsgálandó tétel. A családban volt 2 bőrös és egy plüs belsős MV6 is, de hiába szép a bőr, sok kompromisszumot kíván, a plüss sokkal komfortosabb. Érdemes a szőnyeget ellenőrizni, hogy vizes-e. Lehet fűtőradiátor és elrohadt doblemez is a kiváltó ok. Motor: a legérzékenyebb része az autónak. Elég sok hibát tud produkálni: repedt kipufogóleömlő, kifújó sortömítés (hidegindításkor kicsit rekedtesebb hangja van az autónak), egr szelep hiba, hengerfejesség (üzemmeleg állapotban kőkemények a vízcsövek, esetleg még szivárog is valahol), szelepfedél tömítés elfáradása, rosszabb esetben szelepfedél vetemedése (a gyertyák állnak az olajban), főtengely jeladó meghibásodása (valamiért a hengerfejhiba jele), a két hengersor között elhelyezett olajhűtő lyukadása (olajos a hűtővíz, nálam még nem fordult elő a 16 év alatt, normális hűtőfolyadékot kell használni), hűtőcsövek lyukadása (belülről kezdenek szétrepedni), utángyártott hűtőn a felső vízcsonk körberepedése, szervoszivattyú elromlása (általában a nem megfelelő szervoolaj használata), klíma hibája (90% hogy a kompresszor engedi el a gázt, maradék 10 a klímahűtő elporladása), gyújtótrafó elhalálozása. Az a tapasztalatom, hogy a gyári hengerfejtömítés csak 10 évet bír, érdemes mindkét oldalon cserélni, mindjárt a vezerléssel együtt. Ez a munka elég zsebbenyúlós. Munkadíjat nem tudok, de az anyagköltsége 100e forint felett van. Futómú: csak gyári, vagy jó minőségű (Lemförder) szilentekkel és gömbcsuklókkal szabad felújítani. Sajnos az olcsók 2-3 évet bírnak, és ha elszállnak nem venni észre, csak mikor kilóg az első gumik szövete. A gyári cuccok 10 évnél is tönbet kibírhatnak. A hátsó futóműben leginkább a kerékcsapágy szokott elszállni, aminek megint nem egyszerű a cseréje. A hásó difi is szólhat, ez terhelésváltáskor hallatszik. Ha kanyarodás közben kicsit daráló hang hallatszik, akkor valószínüleg sperr difi van az autó alatt (ami a közhiedelemmel ellentétben nem volt széria felszereltség). Sajnos az automata váltók is nehezen tűrik a ridegtartást: ha gázadásra nem indul meg, váltáskor felpörög (megcsúszik a váltó) vagy koppan egyet, menet közben kidobja üresbe, nem kapcsolja végig a 4+1 (a plusz egy a lock up, a nyomatékváltó fixre zárása) fokozatokat, akkor váltócsere szükséges. A mechanikus váltóknál pedig kettőstömegű lendkerék van, bár sokkal többet bírnak, mint a modern dieselek ugyanezen alkatrésze. A fékek is jól bírják, kivéve a kézifeket, de ha hozzá kell nyúlni akkor normális cuccokkal 40e forint körül lehet számolni tengelyenként. A gyári illetve gyári minőségű lengéscsillapítók is jól bírják, de a csere ebben az esetben sem F Astra kategória. Szóval alaposan át kell nézni az autót, mert rosszul választva egy pénztemetőt veszünk a nyakunkba. Én 97.09 és 99.09 közötti B-t vennék, mert azokban már van oldallegzsák, fejlettebb az ABS és TC, gyárilag van xenon lámpa de még nem baltával faragott B2. Esetleg egy fehér holló 3.2-őt is nézhetsz, azokban nincs EGR, nem reped a kipuff leömlő. Itt pedig van néhány prospektus: https://app.box.com/s/i4hbrzgxz6wrv2dz0p7b Amúgy nem rossz autók, csak öregek és az eddigi tulajok nagy része nem költött rájuk, vagy ha igen, kókler szerelőhöz vitte.
  12. 4 points
  13. 4 points
  14. 4 points
    Boldog Újévet kívánok a fórumozóknak! Megvan már a 2017-es évi összesítésem: Év végi km óra állás: 345775 ebből az elmúlt 12 év alatt (mióta enyém) 190565 km-t tettem bele. Éves futott km: 12802 Összes benzin fogyasztás: 1000,5 lit A benzin átlag ára volt 2017-ben: 342,2 Ft/liter Átlag fogyasztás 7.81 lit/100km Összes költség: 428.364 Ft Ebből szerviz ktsg: 86.018 Ft, ebből csak mosásra: 6900 Ft ment el. 1 km összes költsége 2017-ben: 33,7 Ft.
  15. 4 points
    Szia. Most bejön a mondás, magad uram ha nincs szerelő aki más után javítson... Így hát neki álltam én. Autocom diagnosztika adott néhány támpontot,izzítás,adagoló áram ellátás,üzemanyag nyomás. Neki álltam pedig nem tartom magam autószerelőnek. Volvo Truck szerelő vagyok "sok" éve. Sorolom amit találtam miután kifizettem a 80.000-t a motor cseréért,+ felrakáskor tönkre tették az új kinyomó csapágyat (20.000) .Üzemanyag szűrőház fedél eltörve tömítő gumi is kuka. Résolaj cső T elágazó eltörve, Olajsárral teli adagoló elektromos csatlakozó. Vákum csövek felcserélve. EGR vákum cső eldugulva (olajsár)... Adagoló szívó oldalon kimarad külső lechner gyűrű!!! És lőn világosság önindítózás 10 mp és elindul. Ez 4 órámba került. Mivel az autóklub 7000/ óradíjon rám telefonált hogy menjek be vele...De számítsak rá hogy idő igényes munka lesz. Ma reggel lementem, 12 óra állás után is azonnal indult.
  16. 4 points
    Sziasztok! Na egy kis statisztika megvan az együtt töltött 20 ezredik kilométer Április 12 óta. Szerviz költség: 105908,4 Ft Üzemanyag költség: 449875,1 Ft (Nagy átlag: 6.43l/100km ; Legjobb fogyasztás: 5.48l/100km ; Legrosszabb fogyasztás: 8.3l/100km) Összességében: A vízforraláskor fordult elő kizárólagosan hogy meg kellett állnom hiba miatt. Szélvédő tömítés alul pollenszűrő fölötti tömítés elporladt, ezért ott történtek beázások, csere óta hibátlan. Karosszéria rozsdásodás nincs, csak apró sercenés a tank betöltő alatt, íveket kimosom hetente, küszöbökön pöttyök sincsenek. doblemezek érintetlenek, az alja rozsdapötty mentes. A motorjába 5w40-es full szintetikus olajat használok, 9-10 ezrenként cserélem, olajfogyasztás a két csere között nincs. (Nem is értem... van a családban egy 79ezer kilométeres C corsa amely ezrenként 2 decit megeszik.) Rengeteg jobb úttartású, jobban vezethető, jobb autóban ültem már, de nagyon tetszik amit a kis Astra képvisel: a nihil, a legolcsóbb közlekedés méltóságteljesen. 21 évesen nem zörög benne semmi, se egy ajtó kárpit, se egy műanyag elem, se egy futómű elem, semmi. Megrendeltem a téligumikat és tavasszal találkozunk egy újabb 20 ezer kilométeres etapot követően. Respect for the 1692. F astra from Szentgotthárd üdv, Márk
  17. 4 points
    Hát van ilyen meg olyan tudás..diferenciál egyenletet nem sűrűn használtam a suli óta, mást igen. Hát biztos van jó szerelő is, majd ha egyszer találok egyet, akinél nem áll a kocsi hetekig mert nincs ideje, vagy nem hozom el 3X még mindíg ugyanazzal a hibával, vagy nem úgy áll neki lakatolni hogy a "következő műszakin még átmegy" , vagy nem veszek ki 20 autóból belerohadt pollenszűrőt pedig a szerelő szerint ebbe nincs, és csak azért párásodik mert az astra betegség, akkor majd én sem szerelek otthon. Nade OFF vége...
  18. 4 points
    Ma megtörtént az átfordulás. 340 000 km
  19. 4 points
  20. 4 points
    Van, és azt javaslom ne siesd el azt a lambda-cserét! Ne vedd készpénznek, de nagyjából ugyanezekkel a tünetekkel szenvedtem én is, a hibakódok is ugyanezek voltak, egyedül a P0141 nem volt köztük. Nálam a hiba végül egyszerű falslevegő volt szívóoldalon a légtömegmérő és a fojtószelepház között, és ha belegondolsz, logikus is: A lambdaszonda méri a kipufogógáz oxigéntartalmát, azaz ha több levegő jut a motorba mint amennyit a légtömegmérő mér (mondjuk épp amiatt mert falsot szív), akkor rögtön szegény keverékre fog gyanakodni szegény lambda, és azonnal hibát jelez. Ezzel a P0136 meg is oldódott. A P0170 szintén ezzel függ össze, nem stimmel a benzin-levegő arány. A P0302 pedig az égéskimaradás a 2-es hengerben, ami ugye megintcsak érthető, lévén a plusz levegő miatt nem ideális az üzemanyag-levegő-arány, ergo nem tökéletes az égés valamelyik hengerben, nálad éppen a kettesben. Én azt javasolnám hogy keresd meg hol szív falsot, ha megvan, orvosold a hibát, töröld ki a hibakódokat, és nézd meg mi jön vissza belőle. Jó esetben semmi sem fog.
  21. 4 points
    Valaki érdeklődött a múltkor, hogy mennyit forog az SE a végén, hát ennyit: Ennél egy picivel ment még feljebb, de ilyenkor ugye nem egyszerű fotózni, pláne éjszaka. Mind gps-el mérve, mind az áttételszámító szerint is hozza a gyári értékeket. 185/65/15-ös gumikkal, f15c394-es váltóval, 5500-as fordulat, 183 km/h, ha felkúszik 5700-ig, akkor megvan a 190. Ez ugye egy meglehetősen rövid váltó egy nehéz vectra kaszniban. Plusz ugye elfelejtettem kicserélni a levegőszűrőt, és a tetőablak is nyitva volt bukóra, az adott német autópályaszakasz síkságáról meg nincs információm.
  22. 3 points
  23. 3 points
    Kedves fórumozók! Y20DTH motor indítási nehézsége miatt böngésztem többek között a fórumot is. Sajnos nekem más volt a hiba, mint sokatoknak. Nálam az 1 henger résolajcsöve volt kilyukadva. Kifelé nem folyt a nyál, de hosszabb állás során levegő szivárgott a rendszerbe. A cső cseréjével megoldódott a problémám. Bármikor könnyen indul. Remélem tudok segíteni az általam tapasztaltakkal. Üdv mindenkinek!
  24. 3 points
    Előző ködlámpátlan G astramon pillanatforrasztóval "vágtam" ki a ködös helyét, belülről a vonal mellett, aztán kis reszelés és tökéletes lett a végeredmény.
  25. 3 points
    Te miről beszélsz megint? Féktuskó? Kivettem a fékbetéteket hogy csak a csapágy hangját halljam. Nem minden made in china! Ne képzelj már minden egyes alkatrész eladásba összeesküvés elméletet.
  26. 3 points
    Nem én voltam, netről való a kép, de nem rossz. Ez még talán a Caravanba se fér bele csukott ajtókkal:
  27. 3 points
    Sziasztok! Én is megmutatom a 2017-es éves összesítésem a fenti minta alapján: Éves futott km: 1612km Összes benzin fogyasztás: 135,5 liter A benzin átlag ára volt 2017-ben: 352,3 Ft/liter Átlag fogyasztás 8,4 lit/100km Összes költség: 47740 Ft Ebből szerviz ktsg: 10000 Ft 1 km összes költsége 2017-ben: 35,8 Ft.
  28. 3 points
    Örömmel jelentem az olajnyomás kiváló, olajgomba kicserèlve ès minden jó!:)
  29. 3 points
    Minden kedves márkatársamnak sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!
  30. 3 points
    Új fa nincs, de megkapjátok a régi fényképét: Boldog Karácsonyt!
  31. 3 points
    Majd ha csináltál vagy láttál ilyet gyakorlatban kérlek akkor nyilatkozz róla... Nem az egész betét hanem bizonyos részei kopnak "sarkosodnak" ki, ezért megakad elakad működés közben, így aki tudja mit és holl kell igazítani raja nem koptatja hanem megigazítja a szerkezetet.... Hidd el tapasztalatból mondom, pár éve már így működik GOND NÉLKÜL a gyújtáskapcsolóm!
  32. 3 points
    Egyetlen darab kipróbálása után egy egész típust leírni, hát te tudod... Van persze sok más típus is, lehet szemezgetni, de automata váltós azért nincs olyan sok... Nekem ezelőtt is Astra-m volt, amikor eljött a csere ideje, akkor megnéztem rengeteg Octavia-t, Focus-t, Golf-ot, Astra G-t vagy 10-et egészen 150km-es sugarú körön belül mire egy olyan állapotút találtunk amire azt mondtuk hogy ez jó lehet (ráadásul drágábban mint mi szerettünk volna venni, illetve nem is ilyen kivitelt kerestünk). Szóval több autót meg kell nézni, de jellemzően a jókat hamar elviszik...
  33. 3 points
    GY.I.K. már lezárt topik, ide oktojálom aztán majd kisül belőle valami. Berohadt ablakmosó motor szétszedése, újbóli működésre bírása. Örömmel vettem tudomásul, hogy az ablakmosó motor elhalálozott. Mivel momentán nem tudtam a polcról leemelni egyet, kénytelen voltam szétszedni és jobb belátásra bírni a régit. A legjobb, ha kivesszük az egész tartályt motorostól, mert a kihúzott motor helyén kifolyhat a mosófolyadék. Ehhez egy 10mm-es dugókulcsra lesz szükség. Miután lefejtettük a folyadék, vegyük le a csatlakozót, húzzuk ki a motort. Mindkét szakasz gumicsövet húzzuk le a motor csonkjairól, ha nem sikerül melegítéssel, vágjuk le, 5mm-t el lehet csalni a csövekkel. Jegyezzük meg, hogy melyik csövet melyik csonkról húztuk le, nehogy később meglepetés érjen minket. Vegyük kézbe a motort. Ezt a fajtát (Transpar, made in Spain) szét lehet szedni, hogy a többi fajtát is lehet-e, nem tudom, láttam már Hella-t is meg van még több gyári beszállítótól származó fajta is. A csatlakozó felőli peremnél nyúljunk alá körben kis lapos csavarhúzóval, finoman feszegetve, amíg el nem válik a háztól, és így lehúzható a burkolat. A fedélben lévő gumi kupakot ne veszítsük el, szépen vissza lehet pattintani. Ezalatt van a villanymotor vége, szorosan fogjuk meg és húzzuk ki a házból. A motor alatt speciális formájú gumi pogácsa van, ezt ugyanabban a pozícióban kell visszatenni, ahogyan benne volt. Ha nem bírjuk kipiszkálni, a motor tartályba lógó végénél kis csavarhúzóval óvatosan ki lehet nyomni. A motor tengelye lapolt, a lapátkerék egyféleképpen csúszik rá. Le lehet szedni a házról csavarhúzóval aláfeszítve a csőcsonk részt is, itt egy membrán szabályozza, hogy éppen hová juttasson mosófolyadékot a motor. Ha csak elöl mosatunk, hátra ne folyjon és fordítva. Még ez a rész is szétszedhető, szintén pici lapos csavarhúzóval feszítve a házat. Innentől következik a "piszkos munkák". Minden alkatrészt tisztítsunk meg, a motort is beleértve. Kaparjuk le az oxidokat, mossuk el a házat, a járatokat, a membránt, egy beragadt koszszemcse megállíthatja a lapátkereket és/vagy kikoptathatja a házat, a turbinát. A motort, ha nem állt össze egy tömbbé, kis csavarlazító sprayvel a tengelyt forgatva életre lehet kelteni, a két végén a siklócsapágyak szeretnek összegyógyulni. Adjunk neki kenőanyagot, például zsírsprayt, mozgassuk át, járassuk meg, akár direktben 12V-ról is. Az összeszerelés fordított sorrendben történik, összerakjuk az elosztós részt és felpattintjuk a házra. Rátesszük a motorra a gumipogácsát és a tengelyt, majd pozícióba forgatva benyomjuk a házba. A fedélbe benyomjuk a csatlakozó gumidugaszt, és rányomjuk a motorra. Tegyük vissza a mosómotort az ablakmosó tartályba, vágjuk egyenesre a spricnik csöveit, majd kissé megmelegítve nyomjuk rá a csöveket a csonkokra. Csatlakoztassuk a vezetéket, töltsük fel a tartályt, és használjuk tovább megelégedéssel.
  34. 3 points
    Elem tartó törött a forrasztásnál.
  35. 3 points
    Opeltelen lettem. Elkelt minimáláron 500-ért... Mikor olcsósítottam rajta, 1 nap alatt megduplázódott a hirdetés nézettsége. Ma mikor töröltem a hirdetés, már 3X-osa volt a nézettség a korábbi "nem sürgős" ár nézettségének... Lehet fennakadtam az "ár szűrőn"...
  36. 3 points
    Végre valaki, aki szeret "faragni" faragjunk már G astra Y17dt-be egy adagolót.
  37. 3 points
    Na, második kör homokfúvás kész, csak győzzem kitakarítani: Igen, ennyi homok jött ki: (eddig)
  38. 3 points
    Reális ár, szerintem is. Lehet, hogy idővel, de úgy gondolom, hogy el fog az kelni. Outsider társnak egy konstruktív kritika: a belsejét azért igényesebb állapotban tenném a hirdetésbe! Számomra egy autó beltere (kormány, üléstisztaság, autógumi -,szőnyeg tisztaság, váltószoknya állapota, rend, tisztaság) meghatározó benyomást alakít, ha autót nézek. Én a helyedben ezekre jobban ráfeküdnék, ha szükséges befektetnék. Én másképpen értelmeztem panizzi írását. Az eladó duzzoghat(na) hiába azon, hogy nem ér annyit az autója a piacon, mint ahogyan ő elvárná. A tényeken nem fog változtatni. Ettől függetlenül: ne essetek már ilyen könnyen egymás torkának! Szerintem ez egy igényes autós fórum. De, mi alakítjuk!
  39. 3 points
    A pincében szoktam elindítani, bár ez sem sokkal jobb, mert egyszer felkapta és megtekerte a műpadlót. De amúgy a szomszédom traktort, kapálógépet, trabi motoros akármit, meg 3 kerekű autót szokott szerelni, szóval nálunk semmiért senkit nem néznek hülyének. Mindegy mi az csak berregjen....
  40. 3 points
    Mivel sok alkatrész, szimering-csapágy, csavar ésatöbbi ( ha nem a legtöbb) szabványos, így logikus hogy néha találkozunk velük máshol is nem csak az autóban, vagy nem csak ebben az autóban. De azt megjegyezném hogy a méreten kívül más is számít, csapágy esetén fordulatszám és hőterhelés, szimeringnél meg az hogy milyen folyadékot kell visszatartania. Mosógépnél vizet, autónál meg olajat. Én is tettem már az injektor alá vízvezetékhez való gumikarikát, de csak ideiglenesen, mert azt nem benzinhez gyártották.
  41. 3 points
    Most vettem észre hogy letört egy nagy faág a ház előtti fáról, megkötöttem kötéllel gondoltam lerántom, de nem voltam elég erős..60 ló viszont pont elég volt.
  42. 3 points
    ezt az autót meg kell tartani hosszú távon, hamarosan pént/üzemanyagot fog termelni.... Elnézve a trendet, februát óta 0,7l-el csökkent a fogyasztás, ez 7 hónap nagyjából. Na már most, ha 7 havonta csökken 7dl-t (tehát 1dl/hó a csökkenés), akkor a jelenlegi 3,9l nullára fog redukálódni 39hónap alatt, utána már lehet majd eladni a termelt üzemanyagot... Jól van na, csak viccelgetek...
  43. 3 points
    Egy mezei Panasonic DMC-LS80 fényképezővel, hozzáteszem 4 éve készült a kép, a fényképező pedig még régebbi Esetleg DarthVödör kollégát nem lehetne megkérni hogy újra csináljon nekünk, nekik, akinek kell? Hisz múltkor már írt itt a fórumon, én bízok benne hogy visszatért... Én is onnan adom a tápot a DRL-nek s pontosan így működik nálam is, vagyis azért 1 percig nem világít, inkább csak pár másodpercig. Élőszőr furcsa volt, de most már 4 év távlatával megszoktam Amúgy nem kell hosszabb ideig menni, elég 1x rátenni a gyújtást onnantól már később fog kikapcsolni azzal az X mp-el.
  44. 3 points
    Sziasztok! Nemrégiben regisztráltam ide és látom rég volt bemutatkozás így megtenném.Gábornak hívnak Veszprém mellet élek, foglalkozásomat tekintve van egy autószervizem.Opelokkal régóta van kapcsolatom volt Omegám F Astrám igazából a márkával meg vagyok elégedve viszonylag jól javítható és elég magas futásteljesítményt képesek produkálni.Sokáig Opel nélkül éltem életem mert Merciztem meg meg is van még de pár hónapja szert tettem egy Astra G Cabrio 2.0 turbo ra 2005 ös évjárat 200.000 km van benn ami garantált mert mi javítottuk, de azért szerelem első látásra De lényeg a lényeg remélem hasznos tagja leszek ennek a fórumnak bár még kissé átláthatatlan a számomra :-)
  45. 3 points
    Ötlet: ha marad 1-2 szabad láb, a belső levegőkeringetés csappantyú problémáját is meg lehet esetleg arduinoval oldani, időzítés, végállás kapcsoló vagy valami. Nem mondom, hogy ez az legindokoltabb eszköz hozzá, de ha már ott van... :D
  46. 3 points
    Ja igen, lemaradt a végeredmény, így néz ki most a coupé: Sajnos a gumi nem váltóméret (az a 205/35 R18 lenne), így emelnem kellett a futóművön elöl 8, hátul 3mm-t, de meglepő tapasztalat hogy a peresebb gumi ellenére így már van rugózás, és nem is ér bele sehol a kasztniba). Meg ekkora felni alatt elöl hiába van 308mm-es féktárcsa, az is játékszernek tűnik.
  47. 3 points
    Sajnos a Lidl-t meg az Aldi-t keverem mert nekem valahogy tök egyformák. Szóval az egyikben szokott lenni barkács felszerelés meg autós ápolószerek (vannak jó cuccaik, a a habos szélvédő tisztító nagyon bejött, erről régebben már írtam), ott szokott lenni 5-6-700Ft-ért mindenféle kenőanyag. Ezen volt zsanér/vasalat meg zár kép is így elolvastam, megvettem kipróbálni, egész frankó a zárakhoz. Pl a kapu lakatot is mióta ezzel fújom télen-nyáron, eső-hó után is könnyű nyitni. Baufix Grafitos olaj a neve.
  48. 3 points
    Én pedig megosztanék veled néhány magyar nyelvtan órát! Szörnyű végig olvasni a hozzászólásaidat!
  49. 3 points
    A megszólított már nincs a fórumon magaviseleti okok miatt, így nem fog válaszolni a kérdésre...
  50. 3 points
    Hozzáértő válasz: NE NYÚLJ HOZZÁ!
×