Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/18/2019 in all areas

  1. 3 points
    Utángyártott katalizátor-tapasztalat következik... Tisztelt Car-társak! Mivel nem találtam egyértelmű választ a kérdésemre anno a fórumon és sehol máshol a neten, és mellette még naív is voltam, belefutottam abba a hibába, hogy utángyártott katalizátort vettem, bontott gyári helyett... Nem kellett volna! Ezért próbálom leírni – több oldalról alátámasztva – a tapasztalataimat, s mindenkit óvva inteni attól, hogy utángyártott katalizátort vegyen, mert egész egyszerűen: ÁTVERÉS! Két és fél évvel ezelőtt, vásárlás után kb. 2 hónappal, eltört a Z16XE motorú Zafiránk katalizátor-leömlő öntvénye. Nem lett volna nagy baj (kivétel, hogy a repedésen esetlegesen bemenő levegő megzavarhatja a lambdaszondát is), ha lassú menetben/parkoláskor a szellőztető ventillátor nem fújta volna be az utastérbe a szűretlen és büdös kipufogógázt. Sok mindenféle megoldást (öntvényhegesztés, öntvény-javító folyékony fém stb.) elvetve, csere mellett döntöttem. Az új ára 270-350 EFt között volt, ez természetesen szóba sem jöhetett. Elvetve a bontott gyárit is, amit akkor 50-60 EFt-ért árultak, a végeredmény 69E Ft-ért egy új, utángyártott lengyel JMJ katalizátor lett. Ez volt akkor az egyik legolcsóbb megoldás. (Hozzáteszem, át is lettem verve, mert Bosalként hirdette a netes alkatrész kereskedő, csak mikor kifizettem és átvettem, akkor láttam, hogy JMJ...) Nem sejtettem akkor még, hogy az utángyártott katalizátorokba nem sok színesfémet tesznek... Miután kicserélték, örömmel konstatáltam, hogy az autó kicsit jobban megy; szomorúan, hogy kb. 1,5-szer hangosabb lett a motorja az utastérből hallgatva. Akkor volt az első szembesülésem a gyári - kontra utángyártott minőséggel, amikor a "csepeli MÉH-telepen" 15 EFt-ot adtak a repedt gyári katalizátorért, mondván, hogy : "Ez egy Euro 3-as v. 4-es katalizátor, sok nemesfém van benne", majd az ember hozzátette: "az utángyártottakba csak annyit tesznek, hogy átmenjen a műszakin, azokért csak pár ezer Ft-ot adunk...". Nem volt mit tenni, a csere már megtörtént, savanyú mosollyal próbáltam örülni a kapott 15 EFt-nak. Közben nagy munkával leszigeteltem az autó motorterét belülről, bontóból vett gyári hangszigetelésekkel (az 1,6-osokba nem tettek gyárilag gépháztető/tűzfal/sárvédő szigetelést), mert zavart, hogy hangosabb lett az autángyártott kat.-tól. Főleg gázon lehetett hallani a különbséget (benzin-gázos az autó). Sárga lámpát nem kaptam a műszerfalon és a következő műszaki vizsgán is átment az autó a JMJ katalizátorral. Kb. 1,5-2 év elteltével elkezdett büdös lenni a kipufogógáz, olyan enyhén kénes szagú. Nyomozás interneten, majd 1-2 szaki megkérdezése: katalizátor már nem annyira jól működik. Hozzáteszem: keveset megyünk az autóval, évi kb. 8000 km-t. Aztán felhívtam egy régi ismerősömet, aki egy nevesebb injektor-szervizben dolgozik (cégnevet nem írok), és elmondtam neki a történetet. Válasza: "Jah, utángyártott katalizátor? Egyértelműen az a rossz. Mi akárhány utángyártott katalizátorral találkoztunk a szervizben, fél-1 évnél többet nem bírt egyik márka sem... Nincs bennük annyi színesfém és kiégnek hamar. Keress egy jó állapotú gyári bontottat és tedd be azt!" Később megnéztük a lambdaszondák jelét: a 2. szonda jele majdnem lekövette az 1. szonda jelét, magyarul: nem sokat csinált már az utángyártott katalizátor. Ennek ellenére még nem volt hibakódom. Erre csak annyit mondott: "Az Opeleknél ez eléggé ki van tolva. Ha japán autód lenne, már réges-rég jelzett volna a Check Engine lámpa." Aztán eljött a következő műszaki vizsga ideje, ahol már nem akartam próbálkozni a JMJ-vel, ezért előtte elkezdtem olcsó és jó állapotú gyári katalizátorra vadászni. Olyat kerestem cikkszám szerint (13105075), amit a CNG-s (Z16YNG-s motorú) Zafirákba is tettek, talán az jobban bírja a gázt (LPG-t) is. 2 hónap telefonálgatás/internet- és bontó-nézegetés után ebből sajnos csak a 2. és 3. paraméter teljesült: tudtam venni egy keveset futott, kívülről is újszerű állapotú, gyári bontott katalizátort, olyat, amit a gázos autókba tettek, de 60 EFt-ért. Utángyártott ki-, gyári beszerel. Lambdaszondák jele megnéz: és láss csodát (mert csodák vannak, csak észre kell venni őket - persze nem a katalizátorra gondoltam, hanem pl. egy gyermek megfoganására, születésére, fejlődésére...). Szóval visszatérve a csodák világából és megnézve a l. szondák jelét: a 89 Ekm-t futott gyári katalizátor tökéletesen működik (a hátsó szonda jele szép egyenes, 0,4-0,6V közötti), ellenben a 2,5 éves és 21 Ekm-t futott utángyártottéval, aminél szinte olyan jelalakok voltak a 2. szondánál, mint az elsőnél (na jó, egy kicsit kevésbé voltak sarkosak-csücskösek). A cserét ezúttal magam csináltam, így jól összehasonlíthattam a két katalizátort: anyagminőségben és megmunkálásban is voltak különbségek, maga a kerámiabetét is mintegy a fele hosszúságú volt a JMJ-ben (ez egyébként fotóról szinte bármelyik utángyártotton látszik). Ezért ment jobban az autó, mert nem volt akkora fojtása... Ennyit erről... Ja... És örömmel/szomorúan vittem immáron a JMJ katalizátort a "csepeli MÉH-telepre", hogy talán adnak érte 2-3000 Ft-ot. Mikor az ember megtudta, hogy utángyártott, ennyit mondott: "egy ezrest tudunk érte adni". Megkérdeztem: "ennyire nincs bennük színesfém (mivel kb. 500 Ft a benne lévő vas MÉH-telepi értéke)?" Azt mondta: "Ennyire. Annyit tesznek bele épp, hogy átmenjen a műszakin... a legpuhább, vacak kerámia van bennük, ami az első nagy döccenőnél eltörik..." No comment! Majd mindezt a mostani műszaki vizsgán lévő szerelő is megerősítette: "Az utángyártott katalizátor JÁTÉK, nem ér semmit." Most már én is tudom. De jó lett volna, ha ezt előtte tudom, nem dobok ki 80-85 EFt-ot (szereléssel együtt) az ablakon! Azóta örömmel hajtom a Zafirát a gyári katalizátorral: nem ugrik úgy, de szépen, halkan és kiegyensúlyozottabban jár; igaz, kapott egy keveset futott bontott gyári (Bosch) lambdaszondát is mellé. Tanulság: Az életben a "tanulópénzt" meg kell fizetni. Aki van olyan bölcs ill. körültekintő, hogy enélkül is boldogul és sikerrel jár, az adjon ezért sűrűn hálát a Teremtőnek! Bocsánat, hogy hosszúra sikeredett, a lényeg: ne vegyen senki utángyártott katalizátort, mert átverés! U.i.: Bosalról és Walkerről némi szösszeneteket olvastam a neten, hogy azok nem annyira rosszak, de ezek nem elsőkézből való információknak tűntek, ezért azokat sem javasolnám, csak ha valakinek van pozitív tapasztalat velük. Egyébként az áruk (Z14XE-Z16XE motorhoz): 130-200 EFt körüli, tehát közelíti az új gyáriét. Jut eszembe: ez is egy alternatíva lehet, aki megengedheti magának (új, gyári, leárazva az angoloktól - szállítással együtt kb. 100 EFt): 55555949 GM - Z14/Z16XE A legjobbakat kívánva mindenkinek: Logosz
  2. 2 points
    Nem tudom pontosan mit keresel és miért, de jobb felső részén a képnek találsz 2 fekete dobozt. A keskenyebbikben vannak a főbiztosítékok. A szélesebbik, amin 8 db négyzet van megszámozva. Ebben van(nak) relé(k). Típustól, és felszereltégtől is függően 1-4 relé. 1: - 2: Engine coolant blower relay (x16szr, x18xe, x20xev) 3: Engine coolant blower motor relay (x14xe, x16xel) 4: Fuel pump relay 5: - 6: Engine coolant blower motor relay 7: Head lamp washer pump delay relay 8: -
  3. 2 points
    Addig ne cseréld még ne lesz hangja a láncnak,és csak gyárit az után gyártott sz@rt se bír.Most a csergőnél https://csergowebshop.hu/alkatresz?csn=6606022 ATS&cat=
  4. 2 points
    I think this is the beginning of a beautiful friendship.
  5. 2 points
    Sziasztok! Jól eltűntem az utóbbi időben, talán érthető okokból. Remélem megbocsájtjátok! Lábraállt óttókám, bár még nem teljes pompájában. Jelenleg a szürke és ezüst szín minden árnyalatát próbálom bemutatni az utca embereinek, de egyszer kap egységes színt is. Megmértem a pillangó átmérőjét, úgy saccra, egy dróttal. Így mérve 5 cm körül van, illetve ez a pillangó elötti torokméret. Van plusz 2 csavar rajta, amire írtátok, hogy az 1.6 SE pillangója ilyen. Ez jónak tűnik, este mellékelek képet. Központi zár is megoldódott. A vezetékes fekete cucc a zár lemezén, mire azt hittem immo része, az egy mikrokapcsoló, amit a zárbetét füle kapcsol. Beraktam mindkét oldalra, azóta ez is jó. Belső világítás továbbra is csak ajtónyitáskor van, kapcsolóról nem működik. Előbb-utóbb meglesz ez is.
  6. 1 point
    Semennyire. Az én felnim is ET38-as, de 7.5" széles és 18" átmérőjű. Amúgy a D Corsa OPC gyári felnije, és ha Corsára felteszik, akkor az Astra is elbír vele sztem.
  7. 1 point
    Szia! Szerintem ha ennyi év után is van benne minimális nyomás, akkor jónak kell lennie. Szerintem!!! Bontás nélkül nagyon cserélgetni rajta tömítéseket ilyesmit nem tudsz, és nem is lenne jó hogy sokáig üresen van. Bár itt tartanék én is. Enyémet 2 hete vittem, hogy jó, akkor most feltöltjük, a hoszabb út elött. Elötte a nyomásszabályzó, és néhány tömítés cserélve lett, de valami még mindíg nem ok. Gyanusan a hűtő. Azon agyalok, hogy miként tudnék rá csatlakozni a szelepnél, és kompresszorral magamnak nyomás alatt tartva megkeresni a hibát. Kellene valami adapter féle....
  8. 1 point
    Sziasztok! Tegnap végre elutottam odáig, hogy lett műszerfal világítás. Nem tudom mi volt a konkrét gond, de lebontottam a burkolatokat a világítás kapcsolónál, kormánynál, és a lábtérnél. Átmozgattam a csatikat, úgyhogy most jó. Belső világítást is sikerült varázsolnom. Teszteltem a világítás kapcsolót kihúzott, betolt állapotban, egy külön vezetékkel, amit rákötöttem a belső lámpa negatívjára. Így működött, tehát valahol bejebb lehet a gond, a kapcsolótól nem jut el a lámpáig. Mivel minden kötegem szorosan bandázsolva van, esélytelen lenne koplett műszerfal bontás nélkül megkeresni hol a bibi. Így ezt most egy nem épp szakszerű, de hatásos módszerrel oldottam meg. Kapcsolótól a lámpáig húztam egy külön szál vezetéket, az a osztlopon, és a kárpit fölött, úgy, hogy a kapcsoló csatijába csak belepréseltem a vezetéket amit a kapcsoló lába biztosan fixál, lámpánál pedig rákötöztem a plusz érintkező helyre, szóval semmi átalakítás. Ami még hátravan, a riasztó, hogy nem érzékeli az ajtó nyitást, illetve hogy összekössem a kp. zárral. Utóbbira lenne megoldás, mégpedig egy " érintés nélküli egyenáramú fesz. detektorral " megkeresném azt a 2 szál vezetéket amit a kp. zár használ nyitáskor-záráskor, illetve a riasztó 2 vezetékénél megnézném melyiknél nyitna-zárna. Ha ezeket kötném össze, valószínűleg működne a dolog. Ezzel egyetlen gond van, ilyen sz..rságot nem találok, csak 15 000-től, amit erre nem vennék meg.
  9. 1 point
    Akkor mérd meg a csatlakozó végén. (NEM első szélvédő állásban, mert akkor nem enged csak külső levegő állást!!!) ECO kapcsoló kikapcsolva, 1:+12v 3: test. ECO kapcsoló bekapcsolva, 1: test, 3: +12v. legalábbis ennek kellene lennie.
  10. 1 point
    Szia. Be kell nyomni a helyere. En par eve vettem gyarit, azota tartja magat. Nem sziloztam semmit. Van aki ugy javitja hogy a rohadt reszt kivagja es vissza szilozza a helyere. Udv.
  11. 1 point
    Van a Behr, és a Delphi. A kettőnek más-más a csatlakozója. 2 érintkezője van. 1: +12V 2: test az egyik irány, amíg a végállásba nem ér. Ott megáll a motor, mert nem tudja tovább mozgatni a mozgatókart. Áram alatt van amíg a gyújtást le nem veszed. Az ellenkező irányba fordított polaritással működik. (1: test, 2: +12V) Szintén a végállás állítja meg a motort. Általában akkor van gond, ha valamelyik irányban nem akar elindulni. A motor hiba.
  12. 1 point
    Bosch FLR8LDCU+ a gyári, én csakis ezt tenném bele.Sajnos amióta a PSA megvette az Opelt, azóta gyári gyertyának számít a Champion is (RC10DMC4 egész pontosan), de azt messziről kerüld el, nekem tönkrevágta a trafóhidamat.
  13. 1 point
    Ha jól látom, nektek is be van építve ez az alkatrész, (11-es) ami boruláskor megakadályozza, vagy legalábbis lassítja az üzemanyag kifolyását, és egyben komplikálttá teszi a lopást, vagy leszívást, sőt a 12-es számmal szerintem van a tanknál még egy. http:// Csak nektek a csőben van, nekem meg a tankban, nálatok hamarabb elakad a lopócső: https://opel.7zap.com/hu/car/t98/g/0/4-1/ Én inkább az AC-val szivatnám ki, szóval szerintem a C-válasz. AC-halál miatt egyszer szivtam ki csővel, akkor viszont a vékonyabbik csövet bontottam meg, nektek viszont nem látok ilyet külön.
  14. 1 point
    Hát pár héten belül készülök bontóba, nem túl nagy esély van rá hogy van pont ilyen motorkódú astra, de ha gondolod megnézem. Itt nézegethetsz ( most már a motorkódtól függetlenül, mert ugye az elvileg hozzá tartozó nem passzol) hátha látsz olyan ami szerinted neked jó, kábé az oldal 1/4-énél vannak a kipufogók és a hővédő lemezek: https://opel.7zap.com/hu/car/t98/g/0/
  15. 1 point
    Elvileg nem kell cserelni, raersz megvarni, amig kilukad egy cso, vagy hasonlo ok lesz utantolteni, es akkor esetleg erdemes megfontolni a teljes cseret. A benzineseket nem tudom, de az 1.7 dizel 6.5 liter korul van.
  16. 1 point
    Köszönöm szépen a segítséget hal jeladó volt a hiba, de már jó minden.
  17. 1 point
    Még bontóban sem nagyon van, én is alig tudtam összevakarni a két elsőt pár év alatt. Amikor megyek mindíg nézem, többnyire van 10-15 F astra de mindegyikről hiányzik, vagy nem is volt. A balost úgy vettem le a roncsról hogy a földön és a sárfogón feküdt, plusz volt rajta még egy autó, de úgy voltam vele, ha gödröt kell ásnom alá akkor is leveszem.
  18. 1 point
    Nem tartom kizártnak, hogy kapott a töltésszabályzó is a generátoron. Kíváncsi vagyok a feszültségértékekre. Ami lemaradt az előzőekből. Járó motornál az akksit méred (+-) Megvan a feszültség, tegyük fel 14.4 optimális töltő feszültség. Kezd el rákapcsolni a nagyobb fogyasztókat. pl tompított, utána távolsági, esetleg ablakfűtés. Nézd meg hogy reagál a generátor. Ha leesik egy pillanatra a feszültség illetve a fordulat, de visszapörög a motor és a feszültség helyreáll akkor a töltés oké. Nekem ugyanez volt a hiba, esetleg egy próbát ez is megér
  19. 1 point
    Járó motornál is mérj rá az akksira. Ha ott 14.2Volt alatt van a feszültség akkor a generátor körül érdemes szétnézni (legjobb lenne ha 14.4-et mérnél). Ha megvan a feszültség akkor az akku + és a kiegyenlítő tartály mellett lévő testponton mérj feszültséget. Ennek is közel 14.2-nek kell lennie. Illetve ugyanitt csak az akku testhez képest. ott maximum 0-0.2V lehet az eltérés. Jelen van a hiba, vagy csak időszakos?
  20. 1 point
    Na megnéztem és kottyan. Csak azt nem tudom eldönteni hol.. lehet az egész azzal együtt ami a motortérbe megy tovább ha igen gondolom nem lehet vele mit kezdeni.. lehet ma megbontom hogy lássam mi van és melyik mozog. Meg egyenlőre fogalmam sincsen, hogy lehet megjavítani.. Update: Na megnéztem a dolgokat és jelentem roppant egyszerűen sikerült megoldani! Volt az a kis fekete persely ami nem is volt a helyén, de sajna nem is tudtam berakni a helyére, mert a kormány tengelye ott már nem kör alaku volt ha nem téglalap. Éppen nem tudtam rárakni. Gondoltam a gumis tárcsánál feloldom a 2 csavart a tengelyen aztán játszom vele valahogyan hogy a tengely kör alaku része legyen még a persely helyénél, mert így rámegy az a műanyag a helyére. Felazítottam mind a kettőt de csak az egyik mozdult az a fele ami a motorháztető fele van szépen lecsúszott. Megpróbáltam, hogy nem tolom rá annyira na igen ám de így alig csúszott bele meg a csavar se ment rá. Na mondom akkor az ott így jó ahogy volt visszaraktam a csavart majd észre vettem, hogy a kormánykerék felöli tengelyvég marhára belevan csúszva a tárcsánál de meg sem mozdult. Hát mondom most milegyen aztán foftam egy vízpumpa fogót rámarkoltam a tengelyre majd ütöttem kalapáccsal szépen megindult és már amikor kicsúszott jobban vissza is tustam rakni a csavart simán. Ugyan is valami idióta barom ahelyett, hogy kihúzta volna így mint én úgy hagyta és a csavart beleerőszakolta. Nem is tudom, hogyan mert én így becsúszott állapotban nem is tudtam berakni.. a lényeg most a persely a helyén kottyanás zérò és volt egy minimális holtjáték ami azt hittem a 390 ezer km-nek köszönhető, de nem mert teljesen eltűnt! Úgyhogy most boldog vagyok! Már csak azt nem értem miért vártam ezzel 3 évet és miért nem néztem meg előbb.. Nagyon furcsa, hogy csendben van földúton is! :D
  21. 1 point
    Itt elvileg van, de rá kellene kérdezni telefonon vagy emailben, mert konkrétan G astrához nem látok. https://opeleseknek.hu/opel-antenna-talp-tomito-gumi
  22. 1 point
    Én a Szent Imre útra vittem, egyedül csak azt találtam ahol írtak konkrétan csapágycserét. De biztos megcsinálják máshol is. http://
  23. 1 point
    Az a bak hogy tudtommal nincs belőle utángyárott csak eredeti GM-de azt sem tartanak sok helyen. Ezért ilyen drága, pedig ugye a fröccsöntő gép csak " köpködi" ki őket.
  24. 1 point
    Ha működik az index akkor sima tapizós módszerrel meg tudod találni, " érezni" melyik kattog.
  25. 1 point
    Igen ,ha nincs hibakód akkor a 12-őt villogja itt is folyamatosan. De anyuék corsája is olyan hogy nem villog semmit.
  26. 1 point
    Szia! Köszi ne fáradj, valahogy megoldom de szerintem úgy ahogy a legegyszerűbb, elvágom a jelvezeték két szálát és arra kötöm a távirányított egységet. Ha nem működik akkor veszek egy rendes idevaló egységet. Eddig nem néztem utána de mar látom hogy nem egy horror összeg. A zárnak lévő mikrokapcsolo amúgy csak zárásra ad jelet, nyitó irányban nem kapcsol ahogy láttam.
  27. 1 point
    Tapasztalatom ugyan nincs, de utánanéztem a cikkszámnak amit írtál, és kiderült hogy az a nagyon drága soklábas izé a digitklímáshoz való. Ha neked nem olyan van, akkor fellélegezhetsz.
  28. 1 point
    Saját tapasztalatok utángyártott alkatrésszekkel. Először is az alkatrész gyártóknak nem érdeke, hogy az után gyártott alkatrész sokáig húzza. Kerékcsapágy hibám volt, megvettem a St****ne márkát 2 db csapágy 28ezer forint. A bal oldali 800km a jobb oldali 1700at futott, majd újabb csere jött. Remek, gondoltam. A jobb minőség drága, marad a bontó. Keveset futott G astrából vettem a csapágyat egy hét garanciával kemény 5000 forintért. Mai napig működik 25+ezer kilométer van már benne. Lambda szonda után gyártott: 6-1700RPM között lengett szó szerint a mutató, alapjáraton. Új volt a szonda, de vissza is dobtam. Kapott egy bontott B**ch szondát, amivel mai napig fut a kocsi szintén már több mint 20000km-t mentem vele, egyedül a csatlakozót kellett átforrasztanom. +1 pont a bontottnak. EGR szelep. Szerelőhöz elviszem mondom mi a helyzet az autóval, autópályán leállt alattam, pont kitudtam gurulni a kijáraton a meglévő lendülettel. EGR cserés 68ezer a szelep a munkával. Oké duzzogva kifizettem. 350km után a hiba előjött, de az autó nem állt meg alattam, csak erőtlen és dadog. Szerelőhöz vissza megyek. Újabb diagnózis következett "motorvezérlő hiba, már rendelem is 230ezer lesz" Mondom álljunk meg az autó nem ér annyit. Vettem egy Opcomot és elkezdtem nézni az élő adatot. Hello nem jó az új EGR. Szerelőhöz visszamentem , miután a bontóból hoztam 5ért egy szelepet. Mai napig hibátlan a bontottal. +25ezer km van már benne. Szóval szerelőhöz visszamentem, hogy mi újság: "Te nem vagy szerelő, nem értesz hozzá, azt nem hiszem el hogy a bontott sz*r jó bele." Válasszal elhajtott. Mondom itt az autó viheti nézheti, hogy nincs most gond vele. Egy év huzavona után jött el az, hogy visszafizette a szelep árát, sűrű elnézést kérve, annyit mondott 3 Astra és egy fabia is ezzel a hibával és márkával jött vissza. És a kedvenc: A termosztátról letört a fekete kis csövecske. Autósboltba bemegyek elmondom mi a kínom. Jajj olyan cső nincs, nem is lehet kapni. Viszont van termosztát. Gyári minőségű t***an. Oké megvettem. Egyszer egy hidegebb őszi éjszakán indultam haza. A városban a víz 90fokos. Ahogy kigyorsítottam a lakott területen kívül, a hőmérő mutató zuhanni kezdett. Megálltam feltornázta magát 90re, majd indulás után az ördögi kör beindult. Na remek az új termosztát bedöglött. Opcom elő. élő adat menet közben 74 fokig ugrásszerűen szaladt a mért érték, onnantól 1fokhoz kellett 4-5 perc is. Tehát a 90 fokhoz már kellett bő 20 perc és ez a hidegben csak rosszabb volt. Oké irány a bontó. A kép magért beszél (lásd link, mert nem engedte be a képet a driveomról). Jobb oldalt az után gyártott, bal oldalt a gyári. Az után gyártottba 92 fok volt beleírva akár a bontottba. A képek alapján már érthető, hogy az utángyártott már 74 foknál nyitott. https://drive.google.com/open?id=1WFDDpt6xyuuUD4E33CwwhxK_PWJ7RfBj Ha bemegyek a boltba és azt mondják "gyári minőségű" akkor már vágom rá köszönöm azt nem kérem. "Az életben a "tanulópénzt" meg kell fizetni." Pár éve magamnak javítom. Tudom mi kerül az autóba és gondom sincs. Pénz is marad. És nincs leb...ás hogy miért jelölöm meg a hibás alkatrészt, ha a műhelybe viszem. Utolsó vezérlés cserénél pl a vízpumpa nem lett kicserélve csak "számlázva". Azóta a vezérlést is otthon cserélem.
  29. 1 point
    " Szia. Nekem az Opel csak szaladgàlós verda, de 22 èves és a klíma töltèst se igènyelt, Ès tökèletes. Tényleg le a kalappal
  30. 1 point
  31. 1 point
    Szereztem másikat. Majd ezt megpróbálom visszafizettetni a cromaxal valahogy. Nem cserélgetem én jól van ez így.. szerintem az üzemanyag okozza mert tankoltam 100 ast most kuss van. Vagy a síkolás a hengerfejezés miatt. Vagy a meleg váltja ki. De ha csörög ia így marad 4 ezer fölé nemnagyon forgatom. Most volt Szlovákiában a nagy országos találkozó volt sprint jobb lettem mint tavaly! 4 ből a 2. Hely a kategóriámban. Pedig vizes volt az aszfalt. 6.0 liter/100 km re jött ki a fogyasztás is 2 személlyel sok cuccal tele emelkedővel szerpentinnel. Meg vagyok elégedve. Ami működik nem nyúlunk hozzá! Nem tudom egyébként lehet csak csalódás meg főleg a vizes aszfalt miatt is lehet az, de szerintem idén sokkal jobban ment az autó. Ügye volt viszonyítási alapom az tavalyhoz azóta ügye volt hengerfejes volt az auto és fel van újítva a hengerfej lehet ezért is lett erősebb! Ja most kaptam egy infót, hogy az új map szenzor addig lehet sárga lámpát dob míg nincs törölve a hibakód. Utánna már jó. Érdekes de kipróbálom majd.
  32. 1 point
    Ui. Visszatértem az élők világába. Hiányoztatok!
  33. 1 point
    A nyilazott alkatrészre fekszik fel a csapágy mint mikor két tányért össze borít az ember, ezzel van a lemez takarásában vmilyen védelme magának a csapágynak a kerék által felvert retektől.
  34. 1 point
  35. 1 point
    Keres a váltót tetején egy rugós benyomható biszbaszt, lehet hogy az van.
  36. 1 point
    Üdv Mindenkinek! A héten átesett a kéttömegű lendkerék és kuplung szett cserén az autó. 170e km-l vettem, egész eddig meg voltam győződve róla, eredeti alkatrészek vannak benne, de nem. Úgy halt meg, hogy 5-ből még kivettem, de a 4-t már nem tudtam rakni mert beesett a pedál, elment a kuplung. A szerelő egy LUK szettet talált a gyári helyén, 110e km-nél többet bírt ki, nem tudom mennyivel, én ennyit mentem vele, de volt egy kis szünet a szerviz könyv adatai, és km óra közt mikor átvettem az autót. Mivel Mo-n vagyunk, az sem kizárt, hogy tekertek kicsit az órán bár a motorvezérlő, és a km óra egyezett. Most egy új LUK szett került be, remélem ez is kibír annyit mint az elődje Az hozzá tartozik a dologhoz, hogy én kb 80%-ban városban, rövid utakra használom az autót. Úgy 20e km-l ez előtt kezdte a csattogást indításkor, leállításkor. Kb 7-8e km-l ezelőtt kezdett érezhetően felerősödni a remegés alapjáraton, és 1500-1700-s fordulat környékén, és magasabb fordulatnál akadozott a váltás. Most vaj puha minden, mintha új lenne az autó Mindezt csak azért írtam le, ha valaki hasonló dolgokat tapasztal, az nagy valószínőséggel ide fog érkezni. Ez a történet komplett szettel, 2l váltó olajjal(75-95 full szint), főtengely szimeringel, munkadíjjal 2 kiló volt Jó hétvégét mindenkinek!
  37. 1 point
    Hát ugye a motorolaj barna,( hacsak nem most cserélted) a váltóolaj gyárilag piros, tudtommal aranysárga színe egyiknek sincs. Ha a kompresszortól folyik más nem lehet. A szimering cserét nem tudom, találgatni meg nem akarok. Alapból kiszerelve szokták felújítani, nem tudom hogy a helyén lehet-e.
  38. 1 point
    Az a gond, hogy van amit nem éri meg kockáztatni, és van amitől nem éri meg sajnálni a pénzt. Én szinte mindent megcsinálok, ( a házat is én építettem) de mondjuk hajnali kettőkor -3 fokban az M0-áson kissé komplikált és életveszélyes hibát diagnosztizálni és autót szerelni. Meg Grazból hazatrélerezni az autót , az értékével ( nálam legalábbis ) egyenértékű pénzbe kerül. Éppen ezért törekedni kell a legjobb megoldásokra-javításokra, ha ehhez célszerszámot kell venni egyetlen alkalomra, akkor meg kell venni. Éppen elég marad zsebben azért mert valaki saját maga szereli az autóját, ( vagy mást) nem szabad mindenen spórolni. Ha szombat délután eltörik a tescós crovafej a bölcső csavarján, akkor hétfő reggel nincs munkába indulás, csak mert spóroltam pár ezer forintot. Ha csak kinyúlik és elfordulva elnyalja a főtengely csavarját, akkor meg még szerdán sem. Van aminek egyszerűen nincs értelme nekiállni, elviszem előműszakira az autót, kapok hibalistát, megcsinálom. Ha azt írják rá hogy túl nagy a fékeltérés mondjuk a hátsó tengelyen akkor velük csináltatom meg, mert ugyan ki tudom cserélni a fék alkatrészeket, de nem tudom visszamérni a fékerőt, és ha nem sikerül jól beállítani, akkor többe kerül a 2-3 szori mérés mint amennyiért ők cserélik.
  39. 1 point
    Frankó azért nem találtam meg akkor. Köszi...... Már csak arra lennék kíváncsi hogy a barna, barna-fehér és a barna-piros szálak közé beiktatva egy egyszerű távirányítású kétállású kapcsolót működhet e a kp zár vezérlése, mivel a kapcsoló vagy az egyik vagy a másik állásban zár nem pedig rövid idejű impulzust ad a vezérlőnek, igy ha esetleg kulccsal szeretném véletlenül működtetni akkor a kapcsoló mondjuk zárásra vezérel én pedig kulccsal nyitásra vezérlem akkor nem fogja e ütni egymást? Mert szerintem igen.
  40. 1 point
    Így van, én sose értettem igazán ezt a fogyasztás-összehasonlítgatós dolgot, pláne azt a részét ha valaki rögtön szervizbe akar menni mert a fogyasztása mondjuk 1 literrel több átlagban mint az ugyanilyen motoros másik autóé. A fogyasztás sajnos túlságosan sokmindentől függ, legjobban persze a vezetési stílustól, de ezen felül a földrajzi adottságokon át (domborzat, város vagy országút) a gumi milyenségén (szélesség, keverék anyaga) vagy az időjáráson (szélirányt/sebességet is beleértve!), esetleg a motorméreten át egészen a terhelésig. Éppen emiatt én nem is csodálkozom rajta hogy a saját autómmal az eddig megtett 49e km alatt volt 6.2, de 13.9 literes fogyasztás is.
  41. 1 point
    Ez nem gyári megoldás, semelyik évjáratban nem pakolták oda a kapcsolókat. Az ehhez leginkább hasonló gyári megoldás a cabrionál volt, de ott is meghagytak egy kisebb méretű pakolórekeszt. Itt a rekesztől balra levő gombbal az összes (mind a 4) ablak egyszerre húzható le és fel, a jobb oldali gombbal pedig a tető zárása illetve nyitása vezérelhető:
  42. 1 point
    Én biztosan nem takarnám le huzamosabb ideig. Szüleim sajnos a garázsba ki-be állásokat megspórolandó vettek húzós áron kimondottan méretpontos autótakaró(kat), mindegyik csak kárt okozott. A port alákeveri a szél, a pára megköti, a szél pedig mozgatja rajta, nagyjából a csiszolópapír effektus. Ott ahol a ponyva fel tud feküdni a fényezésre, tele lett mikrókarcokkal, ennyit az új autóról-fényezéséről...
  43. 1 point
    A jobb minőségű kész ponyvák belső oldalán is van egy puha réteg pont az ilyen karcok elkerülése végett.
  44. 1 point
    Igazad van. A Febi is GM logós. A Febi és a SWAG a bilstein group-hoz tartozik, emiatt akár ugyanaz is lehet a kettő két különböző áron. Sajnos a 10db vásárolt csavarból 6db enyhén menetsérült (a menet éle ki van nyalva, némelyiken több egymás melletti). Nem értem, hogy ezeket így gyártják vagy ennyire nem szakszerűen kezelik (biztosan nem a hozzám való szállításban sérült meg, atombiztos csomagolásban jött).
  45. 1 point
    Nekem is fekete metál fényezésű és igen érzékeny a karcok hamar meglátszanak rajta.Lehet a ponyva alá érdemes volna egy vékonyabb geotextiliát rakni és ugy letakarni
  46. 1 point
    Üdv. Megválaszolom a jelenséget Én magam. Hűtőventilátort kellett cserélnem mert az volt defektes.. Ami az érdekes benne, hogy klíma használatakor működött az 1-es fokozat rajta de direkt 12voltot adva nem.. Gondolom az előtét ellenállás játszhatott közre.. Mindenesetre kicseréltem a hűtőventilátort és azóta működik rendesen.. Többek közt emiatt a probléma miatt melegedett korábban is már a vizem mert az 1-es fokozat nem volt jó.... De klímánál meg működött csak egy idő után kikapcsolt.. gondolom bemelegedett az előtétellenállás... Probléma megoldva :D
  47. 1 point
    Már 2 éve szenvedek, hogy menet közben leáll a 2006-os 2.5 DTI Vivaronk. Eleinte csak nagy melegben jött elő, hatodikban ha alacsony fordulatról szerettem volna gyorsítsni. Ilyenkor hirtelen erőtlen lett, és vészleállást csinált. Akár előzés közben is. Azonban mára már hideg időben is elkezdte. Az autóban 320e km van. Hibakódnak eleinte a rail cső nyomásszenzorját és a gázpedàl elektromos egységét dobta hibának. Mára már csak a 0191 maradt, a mi a rail nyomás szenzor tartományon kívüli működést jelenti. Kicseréltük a nyomás szenzort. Egy kb 250 km-es tesztút utolsó 30 kilométerén megint előjött a hiba. Szerencsére volt nálam laptop es Op-com. Ezzel csináltam élőadat mentést. Én injektor hibára, vagy magasnyomású pumpa hibára gyanakodtam. Megnéztem az élő adatok táblázatát. Sajnos wordben megnyitva egy katyvasz az egész. Közben feltöltöttem Dropboxba. Ott megnyitva, rendesen mutatta az oszlopokat. Az adatokat kielemezve nyilvánvalóvá vált, hogy leállás előtti másodpercben a pillanatnyi fogyasztás felugrik 51-ről 214 L/órára. A rail nyomás ekkor még 600 bar körül volt. A következő sorban az elektromos ac aktívból inaktívba váltott, majd fél másodperc múlva a nyomás is esni kezdett. Ekkor már nyilvánvaló lett, hogy injektor gondok vannak. Mivel ez nem filléres tétel, elvittem egy helyi Renault specialistához. Elmondtam a hibajelenséget, és rögtön rá is vágta, hogy rosszak az injektorok, hirtelen sok gázolajat engednek át, ezért vészleállást csinál az autó. Sajnos vállalni csak egy hónapos határidővel tudta. De állította, hogy biztos be vannak rohadva az injektorok. Rá is paráztam, pláne mikor megláttam az injektorok 154e/darab árát. Mivel nálunk nem munkaeszköz az autó, hanem a család helyváltoztatását szolgálja 3 gyerekkel és egy nagytestű kutyával, érzékenyen érintené az összköltség a családi költségvetést. Barátok unszolására, csak megpróbáltam kiszedni a rossz porlasztókat. De előtte mértem egy résolaj veszteséget. Kb 3 perc alatt 54, 42, 56, 49 ml gyűlt össze az edényekbe. Szerelő szerint ez sok, viszont az Opel szervizprogramja azt írja, hogy alegnagyobb mennyiség x3 nem lehet több, mint a négy mennyiség összege. Bár szerintem ezzel egy injektor hibáját lehetne kiszűrni ezzel. Kifújtam a porlasztófészkeket, 3 napig fújtam wd40-el. Először az egyes (a lendkerék felőli) csavarjait szedtem ki. Legnagyobb meglepetésemre jobbra-balra el lehetett forgatni. Utána rántottam egyet rajta, és már kinn is volt. Egy rozsdafolt sem tarkította a porlasztótestet. Utána a másik három is ilyen könnyen kijött. Jöhetett az injektor vadászás. Bárdi oldalán 154e volt darabja, kedvezménnyel is legalább 80ezer. Megnéztem Csergőben is, ott majdnem 100e lett volna kedvezménnyel, de volt egy darab gyári kedvezményes raktáron, amit megkaphattam 54e körül. Jófogáson is körülnéztem, és legnagyobb meglepetésemre Dunaföldváron árult egy cég gyári újat 50ezer forint/darab áron. Kértem képeket, és eredeti Renault dobozban, új porlaszók voltak, de sajnos csak 3 darab. Azért gyorsan megrendeltem, a Csergőben található egy darabbal együtt, ami GM-es dobozban érkezett. De csak miután leszivatott a Royal-futár. Ezúton is üdvözlöm őket. Leírás szerint beszereltem őket, és a kódjaikat is felírtam. A 3 darab Renault 928 996, az egy GM 549 067 kóffal volt ellátva. Op-comot rádugtam az autóra, de legnagyobb meglepetésemre inaktív volt a Programozás gomb. Gyors ketségbeesés után felhívtam haverom, hogy hozza el az Auto-comot, és azzal is nézzünk rá. Kiválasztottuk az Opel Vivarot, de nem jelent meg a programozás menüpont. Átmentünk a Renault Trafic alá, és ott már be lehetett menni a programozásba. A leírás szerint az injektor helyével kell kezdeni, pl az első a 01, második a 02, utána kell az IMA kód. Tovább olvasva a leírást, ismét levert a víz: a kódokban nem alkalmazzák a 0 és a 9 karaktereket. Na szuper, mert mondegyik szerepel az enyémben. Ettöl függetlenül megpróbáltuk felprogramozni, de helytelen kód üzenettel kidobott. Mindjárt az jutott az eszembe, hogy átvertek az oroszok, selejtes, hamisítvány, rossz injektorokat vettem. De a Csergő csak nem árul szart. De akkor miért van még náluk egy 2008-ban gyártott porlasztó, ráadásul nagyon jó áron. Ezután egy álmatlan éjszaka következett. Másnap elmentem az elején említett specialistához. Mondom mi a gondom, és hogy az auto-com szerint AAAAAAAA mind a négy injektor kódja. Erre nevetett egyet, és közölte, higy akkor nem kell feltanítani a rendszert az új porlasztókhoz. De felajánlotta, ha megnyugtat, egy későbbi időpontban rádugja a gyári Renault programot, de amúgy nyugodtan használjam az autót, mert biztos, hogy ő sem tudja programozni. Mivel az udvaron akkor is legalább 4 Vivaro/Trafic várt javítársa, így elhittem. Az autó azóta hibátlanul, leállásmentesen közlekedik, és nagy gázon sem füstöl, mint előtte. Szerencsére az elején vízionált 5-600ezres javítási számla 210 ezer lett, ami azért nem mindegy.
  48. 1 point
    Elkavarodtam időközben. Nem azért írtam mert, hogy Swag hanem mert GM logo-s kerékcsavar! Konkrétan ennek a gyártási száma alapján keresve neten a külföldi képeken is olyan csavarok vannak amiken rajta a logo. Erre úgy jöttem rá hogy az alufelnikhez rendeltem mondván legyenek újak és néztem is hogy marha drága az eredeti ezért inkább maradtam a közép árnál. Amikor megérkezetek látom hogy milyenek, jé de érdekes gondoltam. Szóval gyári legalábbis szerintem az.
  49. 1 point
    A lökhárító leszereléséhez szükség lesz 2db lapos csavarhúzóra, csípőfogóra, T-25-ös torx csavarhúzóra. Továbbá az első lámpák leszereléséhez 8-as kulcsara. Első lépésként az összes csatlakozást kikötöttem. Helyzetjelző, tompított, távolsági, irányjelző, magasság állító motor, hőmérséklet jeladó, ködlámpa, DRL. (a képen az irányjelző nem látszik) Második lépkésként eltávolítottam a lökhárító alján található 3db műanyag patentot. Ezt csak csípőfogóval tudtam megfogni és nagyon óvatosan kihúzni nehogy közben elvágjam a fejét. Miután kijött a közepe az egész patentot ki lehetett húzni a furatból. Nagyon nehezen indult meg, és ha nem akarsz vele kínlódni inkább vegyél 3 újat a régieket meg vágd le. Csípőfogóval elcsíped és a közepét egy hegyes tárgyal befelé nyomod míg át nem megy az egész patenton. A következő lépés a lökhárító közepén található két patent eltávolítása. Ezen van két vájat. Ebbe egyszerre két lapos csavarhúzóval belenyúlsz és felfelé húzod a patent fejét. Csak egy darabig jön ki a patentból nem teljesen, ha megvan akkor az egész patent kivehető a furatból. Már csak 4db torx csavar fogja a lökhárítót az oldalán. Oldalanként 2-2db. Az egyik a lökhárító alját tartja, ha nincs aknád akkor le kell feküdni a kocsi elé hogy lásd. A másik a lökhárító tetejét ez a kerékdobból elérhető. Ha kiszedted a 4db csavart, akkor kézzel kicsit kiemelve a lökhárító egyik majd másik szélét már lehet is levenni a helyéről. Visszarakni ugyan ez csak fordítva. Én mondjuk egy segítséget szoktam kérni mert ketten könnyebb felhelyezni. A lámpa kiszerelése innentől már gyerekjáték. 3db csavar fogja amit a 8-as kulccsal lehet kivenni. 2db a lámpa tetején. 1db a lámpa alján. Ha jól dolgoztál akkor a végeredmény ilyen lesz: Írta: kobraCode
  50. 1 point
    Én direkt úgy köttettem, hogy kiveszem a kulcsot és szól akkor is... :) Igaz sikerült is már 5-6 órás szerelgetés meg jó nagy hangerő alkalmával leszívnia az akkut de sebaj... járattam 1 órát utána az autót és töltött is eleget ahhoz, hogy azóta nincs baj... Egyébként meg nekem a régi bekötéssel mindig mindent elfelejtett :)


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.