Jump to content
OPEL FÓRUM

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/10/2020 in all areas

  1. 3 points
    Kisasszony lassan eléri a felnőttkort. De a szerelem tart. Képes vagyok hosszasan nézegetni, mint amikor csak két napja volt nálam.
  2. 2 points
    Igen úgy néz ki hogy hátul van a megoldás.Azt a harmonikás gumicsövet meg a lámpákra menő közös csatit megmozgatva kicsit a vezetékeket egyenként is,most rendbe jött.Hogy melyik volt a hiba oka nem tudom.Most jól működik.Ha megint előjön akkor lépésenként kiszűröm a hiba hollétét.Köszi a tippet egyébként.
  3. 2 points
  4. 1 point
    Magyar oldalon nem is nagyon látok: http://ay.by/lot/102484-opel-astra-g-mehanizm-regulirovki-remnya-bezopasnosti-90560650-5020570184.html Lehet egyszerűbb lenne bontózni egyet.
  5. 1 point
    Találtam ERA márkához cikkszámot, így a kovacsauto.hu-n is lett találat. Ma is egész nap dolgozok, holnap ellenőrzöm a kocsin h tényleg ez kell-e: https://alkatreszek.hu/665099_era_p
  6. 1 point
    Hétvégére megvan a program. http:// Had kérjek egy kis segítséget, ugyanazt a képfeltöltő oldalt használom mint eddig, de a képek most már nem jelennek meg a fórumban. Ötlet, tanács? Kösz előre is!
  7. 1 point
    Ha jól rémlik a leggyakrabban a kerekeknél a jeladókkal van gond, első körben meg lehetne próbálni a csatikat kontaktsrpével befújni. Nekem a múltkor a kipörgésgátló visszajelzője nem aludt el, de aztán leállításkor majd újraindításkor már nem égett, és azóta sincs ilyen gond.
  8. 1 point
    Voltam nála, nem kellett EEPROMOT bűvölni, simán fel tudta tanítani. Nem tudom az Opel szervíznek miért nem ment... Köszi mégegyszer.
  9. 1 point
    Akkor itt van sorban. 55 érintkező van a csatlakozóban, az első oszlopban látod a pin számát, a másodikban hogy mi az, és a harmadikban hogy mit kéne mérned ott:
  10. 1 point
    Elvileg az OMV MaxxMotion 100-ban nem etanol hanem valami ETBE-van ami kevésbé káros . Igazából az autónál nem foglalkozom vele ( 2002-es kocsi 250 ezer kilométerrel) de gondoltam a fűnyírónál ha már egyszer új, és kifejezetten tiltják az etanolos benyát ,megpróbálom betartani.
  11. 1 point
    Igen ott szokott megtörni az átvezetőnél. Ez még az F-ből van, baloldalt a csomagtér burkolat mögött van az egyik vége a másik meg ugye az ajtóban, a rendszámtábla világítás, az ablakfűtés, az ablaktörlő motor, pótféklámpa. Csak úgy lehetett normálisan javítani ha kiveszem hiszen ott az átvezetőnél csak pár centi van szabadon belőle. Amúgy annyira gyakori a probléma hogy van hozzá javító készlet is. https://opeleseknek.hu/index.php?route=product/search&search=ajtó átvezető kábel
  12. 1 point
    Én kihúztam a teljes kábelköteget ami átmegy a hátsó ajtóba mert több vezeték is meg volt törve és nem akartam zárlatot. 20-30 centis darabokat vágtam ki és azokat pótoltam eltolva a forrasztásokat hogy ne legyen túl vastag a kábelkorbács. https://kepkuldes.com/images/472eae5da01444f69aa8f5481e90fb14.jpg
  13. 1 point
    Először én is erre gondoltam, de ha jól tudom egyik karosszéria változatnál sincs a lámpa a hátsó ajtón, bár a pótféklámpa igen, szóval mégiscsak sanszos ez a hibalehetőség.
  14. 1 point
    Azt az átvezetést nézd meg ahol a karosszériából a hátsó ajtóba (ferdehátú Astráról van szó gondolom) mennek át a vezetékek. Ez egy kis gumi csövecske szokott lenni az ajtó felső sarkában belül, az elég sokat mozog ahogy a hátsó ajtót nyitogatod, simán lehet hogy megsérültek és összeérnek benne a vezetékek.
  15. 1 point
    Én inkább hátul nézném meg először a csomagtér borítás alatt oldalt, ott elvileg egymás mellett futnak a vezetékek, esetleg egy csatiban vannak. Nekem egyszer beázás miatt indexelt a tolatólámpa is . A tetősín talptömítésénél ázott be és rácsorgott a csatira.
  16. 1 point
    C14NZ-SE váltáskor csak az ECU kábelköteget kellett cserélnem, a motortéri másik kábelköteggel, ( akku önindító, olajgomba..stb) csak össze kellett dugni. Az ABS szerintem teljesen külön van.
  17. 1 point
    Köszi a segítséget, meglett a ludas. Az itt lévő ábra 7-es tömítése lesz cserélve. Elég nagy munka a vezérlést is le kell szedni, meg hűtővíz+olajcserével együtt ját mert több kört is megszakít, de csak így lehet cserélni, ha a teljes tömítés szett cserélve lesz. Alkatrész száma GM 24405911. Ez a teljes vezérlés oldali tömítés, de sok ismerőstől hallottam, hogy a hűtővíz szivárgás miatt ezt a belső tömítést kellett cserélni, mert itt szivárog a hűtővíz. (Volt olyan ismerősöm is akinél szintén egy hasonló belső tömítést kellett cserélni az 1.2 Corsán, ugyan ezen okból, de ott külön is volt tömítéskészlet). Tanulságként, hogy ha szivárog a hűtővíz nem biztos hogy a vízpumpa tengelye vagy O-gyűrű a ludas, hanem a vízpumpa-ház mögötti motor oldali tömítés. Szerencsére nem drága de annál nehezebb kicserélni, és ilyenkor kell olajcsere, hűtővízcsere és ha szét van szedve érdemes a vezérlést is cserélni. Egyébként minden hűtővíz gondom ott jött elő, hogy ki lett cserélve a termosztát egy teljesen új gyárira, ami az öreg autó öreg vízrendszerén ismét magasra engedte a vízhőfokot (mint gyárilag kell), és ezt az öreg rendszer, öreg tömítései már nem tolerálták. Update: nyaralás közben több óra monoton autópálya után egy vízcső is eldurrant az autópályán hazafelé, szintén az elöregedést és az új termosztátot tenném meg ludasnak, de remélem a tömítéscsere és vízcső-csere után ismét helyreáll a rend A ludas 7-es tömítés: https://opel.7zap.com/hu/car/a04/e/3/5-1/
  18. 1 point
    A venti első fokozata hideg hűtővíznél klíma gáz nyomásra kapcsol be. Talán 13-nál indul és 10-nél áll le. Ha a víz közben eléri a 98-100 fokot akkor is indul a venti. Obd-vel könnyű lenne ellenőrizni a venti fokozatokat és a klíma nyomást is. Alapból a ventinek nem kell mennie. Csak hőmérséklet és nyomás miatt megy.
  19. 1 point
    Én is így gondolom, és nagy szerencsém van abban, hogy eddig semmilyen következmény kár nem keletkezett. Hál' Istennek és a C20NE 8 szelepes motornak!
  20. 1 point
    Hát ugye a rövid féltengely és a szimering elérhető a kocsi mellől a kerékjáratból, a hosszú meg csak a kocsi alól. Aknából lehet nem gond, de a kocsi alatt fekve elég komplikált a csere.
  21. 1 point
    Bilinccsel együtt eldobta? A kocsi alatti szűrőre gondolsz?
  22. 1 point
    Én csak porszívónak hívom, pont olyan a hangja is.
  23. 1 point
    Elvileg pirosnak de ha kosszal keveredik már nem biztos hogy látod a színét főleg ha régen volt ( vagy még soha) cserélve az olaj. Van hozzá spéci szerszám, ( pölö https://www.ebay.co.uk/p/2226138317) de szerelővassal is ki lehet ugrasztani illetve kirántani, csak ne essen le. Ki lehet billenteni a régit, és mehet a helyére az új óvatosan bekocogatva. Olyan könnyen azért nem jön ki.
  24. 1 point
    Sziasztok! Meg lett a hiba, az injektorfej csatija volt a ludas. A kèt sarut összèbb nyomtam a csatiban ès indult is. De röhej, hogy valamennyire volt befecskendezès ès ez vezetett meg, hogy nem ott lesz a gond. Köszi a tippeket!
  25. 1 point
    Ahogy zotya írta, húzni kell és csavarni, mindegy, hogy melyik irányba, nincs rajta menet. Miután egyszer leszeded, utána többedjére már sokkal egyszerűbben lejön. Én vagy fél-háromnegyed éve szedtem le, de vezetés közben eddig csak egyszer gondolta úgy, hogy megmozdul, szóval nem kell aggódni. Magát a rudat kell szilikonzsírral sz*rrá kenni, nekem ez bevált. Érdemes szerintem úgy, hogy egy nap megcsinálod, megjáratod állóhelyzetben, aztán pár nappal később, miután már forgalomban használtad valamennyit, megint átkened. Nekem is csak második átkenésre lett tökéletes.
  26. 1 point
    Tudomásom szerint csavarással és húzással lejön a váltógomb.
  27. 1 point
    Az a szál megy a visszajelzőhöz ami ugye a gerjesztést csinálja, nem? Szerintem ugyanannyinak, különben nem elaludna a visszajelző csak parázslana. HA jól tudom, indítás előtt a visszajelzőn keresztül kapja a generátor a gerjesztő feszt, indítás után amikor elkezdi az áramot termelni innen is kapja a feszültséget, és mivel nincs fesz különbség az izzó két lábán elalszik.
  28. 1 point
    Amikor megvettem az autót az eladó szólt hogy nem ugrik vissza az egyik irányból az irányjelző, mivel opelék nem kapkodtak a váltással, van egy csomó pótalkatrészem az F astrából, ami ide is passzol .( az irányjelző ha jól tudom Kadet-Vectra-Corsa és végül a G astra -A zafirához, a H Astrához és a B zafirához már nem) Egy kis műanyag pöcök ugrik ki a kapcsolóból, azt húzza vissza az elforduló kormányrúd ellendarabja. Kiszedett állapotban is ki lehet próbálni a kapcsolót. Sajna mivel lusta is vagyok, még nem jutottam el odáig hogy ki is cserélem a kapcsolót, vagy megnézzem hogy pontosan mi is az az ellendarab. De úgy rémlik hogy ez maga fizikailag a kormányrúd és nem cserélhető, de ez nem 100%. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=219IMG_20200713_075535.jpg Ez viszont inkább kapcsoló probléma lesz.
  29. 1 point
    Van olyan luk, ami csak egy bizonyos nyomas folott ereszt... A nyomas (amig van a rendszerben eleg gaz) csak a homerseklettol fugg; 20 fokon 570 kPa, 60 fokon 1680 kPa korul kell legyen. Elofordulhat, hogy mukodes kozben tolja ki a gazt, lehulve pedig nem. Cserelni csak azt kell, ami hibas. En oda vinnem vissza, ahol a hutot csereltek, nezzek meg, hol ereszt. Elvileg a csere soran kellett volna nyomasprobat csinaljanak.
  30. 1 point
    Hát pont azért, mert nem játék, én ehhez nem nyúlok hozzá, de már egyeztettem a szerelővel egy fékfolyadék cserét. Azért most is van fék, csak én nem vagyok vele elégedett.
  31. 1 point
    Ha csak magát a kürtgombot cseréled (ragasztással), akkor nem kell levenni a légzsákot/kormányburkolatot. Én sniccerrel óvatosan kivágtam a régi kürtgomot hogy egyenes legyen a széle (és picit kisebb legyen a lyuk mint az új kürtgomb, hogy a peremre oda tudjam ragasztani), aztán Pattex Repair Express-el megragasztottam. Ez már sok éve volt, azóta is tartr.
  32. 1 point
    Szia. Hát a szűrőn lévő két fehér csatlakozó patentnek be kell akadnia a csövön lévő csatlakozó fejbe.Ha ez sikeres akkor nem folyik.De mivel neked összevan gányolva ez a fekete csatlakozó én ugy biztosítanám be hogy a csatlakozót kötöző dróttal ráspanolnám a szűrőházra mindkét oldalit.Biztosan nem fogja lelökni menetközben.Ideiglenesen más megoldás nincs .
  33. 1 point
    Sziasztok! Hogy lehet arról meggyőződni, hogy az üzemanyag gyorscsatlakozók valóban stabilan, biztosan össze vannak kötve? Kisebb szenvedések árán sikerült kicserélni az üzemanyagszűrőt, ahol a szivattyúoldali csőről anno a szerviz letörte a gyári csatlakozót, majd egy darab gumi üzemanyagcsövet kötöttek rá, 1-1 csőbilinccsel. De sikerült alaposan meggyötörniük a motor oldali cső gyorscsatlakozóját is, ami ráadásul egy elosztó is egyben. Ez a csatlakozó lefelé is nehezen jött a régi szűrőről, visszafelé is nehezen ment az új szűrőre és mozog előre-hátra a szűrő csonkján, de nem ereszt. Megpróbáltam ellenőrzésképp lehúzni illetve még feljebb tolni a csonkon, de egyik se sikerült, viszont amiatt, hogy mozog a csonkon illetve szét van verve a csatlakozó külső felülete, igencsak idegesít, hogy megbízható-e a csőkapcsolat, pláne, hogy be lett tervezve 1-2 utazás mostanában (hát ezt hirtelen elfelejtettem, amikor nekiestem a szűrőcserének, de már mindegy....). Lehet idővel át kell csöveznem szinte a teljes üzemanyag rendszert emiatt a két csatlakozó miatt, mert ezek a csatlakozók nem cserélhetők, viszont értelemszerűen nagyon fontosak az üzembiztonság szempontjából illetve a szűrőcsere során a szerelhetőség szempontjából. Van erre az ellenőrzésre valami megbízható módszeretek? Köszönöm!
  34. 1 point
    http://www.patacsi.hu/pages/index.php?sid=87963975e766fb0252f80d3&p=12&catf=
  35. 1 point
    Sziasztok! 2015-ös 1.6cdti 136LE Zafira Tourer Motor hibakód jelez sárgán, időnként nagyon büdös maró ammónia szag jön a kipufogóból, de nem midig. Diagnosztika után a márka szerviz komplett Adblue rendszer cserét javasolt potom 309.000.-Ft összegben. Kicsit soknak tartom ezt a költséget egy szimpla környezetvédelmi egységért. Nem lehet hogy csak valamilyen szenzor problémája van esetleg ? Ha valakinek valamilyen tanácsa, vagy tapasztalata a problémával kapcsolatban kérem ossza meg velem. Köszönöm!
  36. 1 point
  37. 1 point
    A leírást készítette: FDaniel91 Az egész művelet úgy kezdődik, mint egy egyszerű kerékcsere: kiékelés, kézifék behúzás, csavarlazítás, emelés, kerék le! Ha ez megvan, alá kell bakolni az autót, majd a kéziféket kiengedni. Fontos, hogy az autó súlya semmiképpen ne a gyári emelőn legyen a teljes szerelés időtartama alatt, mert azt nem ilyen munkákra méretezték, amikor az ember rángat, kalapál stb. és az autó minden irányba be tud ettől lengeni. A fék megbontásának első lépése a kézifék bowden leakasztása a nyeregről. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy az általa mozgatott kart egy csavarhúzó befeszítésével elfordítjuk a „meghúzás” irányába, így a bowden könnyen kiakad. Ha lent van, jöhet maga a nyereg. Ez két részből tevődik össze. Az egyik része az, amelyik a munkahengert is tartalmazza, a másik pedig egy „keret” ami a tengelyhez van csavarozva. A dugattyús egységgel kezdjük a bontást. Két csavar rögzíti a másik (keret) elemhez. 13-as kulccsal kell kicsavarni úgy, hogy közben egy 17-es kulccsal kell neki ellentartani a kereten. Ha a két csavar kint van, a nyereg lejön a betétekről, ekkor már csak a fékcső fogja összekötni az autóval. Mivel ezt nem akarjuk róla lekötni, hozzá kell drótozni a rugókhoz ezt az egységet, amíg mással foglalkozunk, hogy ne a fékcső tartsa a teljes súlyát. Ekkor ki lehet venni a régi fékbetéteket a helyükről. Érdemes az őket tartó, hajlított lemez rögzítőket is levenni a „keretről”, hogy majd annak leszedésekor nehogy sérüljenek, majd jöhet magának a keretnek a leszerelése. Ezt két TORX fejű csavar rögzíti,amit E20-as krovával lehet kicsavarozni. Ha a keret lekerült a helyéről, jöhet le a tárcsa, amit egy csavar rögzít az agyhoz. A csavar kiszedése után a tárcsa nem fog csak úgy lepottyanni, ugyanis az tisztességesen felgyógyult az agyra az évek során. Egy nagyobb kalapáccsal és némi csavarlazító hozzáadásával a régi tárcsát bentről kifelé le kell ütni a helyéről. Ha ez megvan, megfelelő pucolások után kezdődhet az összeszerelés. Itt ütközünk a fékcsere legnagyobb akadályába, ami miatt sokan nem állnak neki az otthoni cserének. A féknyereg munkahengere ugyanis olyan okos szerkezet, hogy a fék kopásából adódó betét és tárcsaméretek változásait képes követni, ami abban nyilvánul meg, hogy az alaphelyzetéhez képest jóval kijjebb helyezkedik el. Ebben az állásában az új, szélesebb betéteket és tárcsát nem fogjuk tudni a nyeregbe illeszteni, ezért a munkahengert vissza kell tolni az alapállásába. Aki a féktartályát színig tartja olajjal, annak itt érdemes belőle leengedni, mert a visszatolás miatt a rendszer kevesebb olajat fog felvenni, a különbözet pedig a tartályba akar majd menni, és ha túl sok van benne, a motortérbe ömlik majd a kiszorított mennyiség. A munkahenger visszanyomás viszont a hátsó tengelyen nem is olyan egyszerű, mivel a munkahengert a kézifék miatt nem csak „visszanyomni” kell alapállásába, hanem „visszatekerni” is, és ezt a kettőt ráadásul egyszerre. Ezt gyárilag egy speciális szerszámmal valósítják meg, ami a KM-6007-b névre hallgat. Gyanítom, aki otthon szerel, az nem szeretné kifizetni a szerszám több tízezres árát, ezért érdemes egy hasonlót összebarkácsolni. Ami kell hozzá: 1db M16X60-as hatlapfejű csavar (aminek a végének az átmérőjéből20mm hosszan le kell köszörülni ~ 1,5 - 2 mm-t) , 1db hozzá illő M16-os anya, 1 db M12-es anya (amit kifúrúnk 15-ös fúróval), 1 db M20-as alátét és egy ~2mm-es acéllemez és kb. 30 mm 4mm átmérőjű acél rúd. A lemez kb. akkora legyen mint egy fékbetét. A szerszám összeállítása a képeken látszik, ha kellenek pontos méretek, szívesen segítek. A szerszám ahhoz lett kigondolva, hogy a munkahenger belsejében az autó egyik oldalán bal, a másikon jobb menet van. Ezért az alsó, munkahengerre illeszkedő tárcsa nincs is rögzítve a nagy csavaron, csak elfordul a leköszörült végén. Így egyik oldalon a nyomást szolgáltató csavar forgásával megegyező, a másikon ellentétes irányba fogjuk forgatni a „tüskés” tárcsát. A munkahenger visszatekerése: a szerszámot tegyük be a nyeregbe a képen látható módon úgy, hogy a „tüskés” tárcsa illeszkedjen a munkahengerre, valamint a 16-os csavar feje egy krovával csavarható legyen. Csavarjuk a csavart addig, míg a szerszám befeszül a nyeregbe. Ha ez megtörtént, próbáljuk elfordítani a tárcsát a dugattyúval együtt. Hogy a gumit meg ne sértsük a munkahenger körül, érdemes egy kis csavarlazítóval befújni. Felváltva tekerjük a nagy csavart és a tüskés tárcsát, ezzel a nyomás és a tekerés is megvalósul. A csavar csavarása mindig előzze meg a tárcsa elfordítását. Ezt addig ismételjük, amíg a munkahenger alaphelyzetbe vissza nem áll. Ekkor a gumit tisztítsuk meg a csavarlazító olajtól. Én gumiápoló-regeneráló spray-vel is befújtam, ahogy a többi gumi alkatrészt is. Ezek után jöhet az összeszerelés a szétszedéssel ellentétes sorrendben, ugyanazokat a lépéseket követve: pucolás, új tárcsa fel, keret fel, kis betétrögzítő lemezkék vissza, betéteket betolni a helyükre, munkahengeres féknyereg vissza, kézifék bowden vissza. A gyári szerelési utasítás szerint a csavarokra egy csepp menetrögzítő (nyomatékkal oldható) is kell, ezt sem szabad elmulasztani. Ha mindent jól csináltunk, akkor a nyerget tudjuk majd mozgatni ki-be, míg a keret stabilan áll. Ezek után kerék fel, motor beindít, és a féket párszor jól pumpáljuk fel, hogy a munkahenger beálljon a helyére. Fontos, hogy az új betétek az új tárcsákon az első 100-200km-en még nem fognak akkora fékerőt kifejteni, mint amihez esetleg korábban hozzászoktunk, össze kell kopniuk, ezért a próbakőrt ne sűrű forgalomban egy 2x3 sávos körúton ejtsük meg. Jó szerelést mindenkinek!
  38. 0 points
    15 éve enyém az autóm, de eddig sose hagyott az úton a kocsim. Most 4 napon belül kétszer autómentőn jött haza, illetve a szerelőmhöz az autó. Először eltörött a blokk mögött levő műanyag vízgyűjtőcső, elfolyt a hűtővíz. Szerencsére rögtön észleltem, mert a vízszintjelző kiírta a board computeren a hibát és leálltam. Csere után minden OK. Majd elmentem a barátomhoz Agárdra és hazafelé Baracskánál 80-as tempónál leállt a motor, minden kontrollámpa kigyulladt. Úgy gondoltam, hogy a benzinszivattyú vagy a reléje szállt el. A szerelőm is azt kezdte vizsgálni, de az jó volt. Ekkor nézett rá a vezérműszíjra és kiderült, hogy önindítózásra a motor forog, de a vezérműtengely áll! A 38 ezer kilométert futott Gates vezérműszíjról elszálltak a fogak! 15 éve csak Gates szíjat használok és 60 ezer kilométerenként cseréltetem a vízszivattyúval és a benzin szűrővel együtt. Most ez megadta magát.... A szerelőm szerint ma már annyira silány az alkatrészek minősége, hogy semmiben se lehet megbízni.
  39. 0 points
    Szerintem sincs, legalábbis én nem találok. Bontóban keresel egy orrtörött bódét és kivágod belőle azt ami neked kell.


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.