Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing content with the highest reputation since 2018-10-16 in all areas

  1. 3 points
    Jó hogy vagytok, mert közben motort rakok össze ( na jó csak hengerfejet) aztán néha feljövök infóért (nem is értem miért nem viszem le a pincébe a laptopot) aztán mindíg megnézem mi az állás. Szerintem most döntetlen. Azért az pozitívum hogy kultúrált keretek között folyik a vita ez szép dolog mindkét részről, jó lenne ha így is maradna.
  2. 2 points
    Attól függ, hogy Behr vagy Delphi fűtésrendszer. Bár az évjáratból kiindulva nagy a valószínűsége, hogy Behr.
  3. 2 points
    Megoldódott a problémám, most már nekem is másodpercek alatt helyre áll az olajnyomás, melegen is. (Gagyi olaj szürő volt benne, meg 10w-40-es olaj ) Kapott Mann szűrőt, meg Eneos 5w-30at. A motor belül szép tiszta, nem volt benne olajsár, 81ezer km van benne, remélem nem csináltak nagy kárt a motorban a nem belevaló olajjal, meg szűrővel.
  4. 2 points
    A rozsdamaró mar is és passzivál is. Ha meríted és benne hagyod addig amig fémtiszta lesz a felület akkor rozsdamaróként funkcionál, ha csak ecseteled akkor passziválja a felső réteget, ( ezért kell előtte az alapos drótkefézés) de a nem kapsz fémtiszta felületet , csak akkor ha nagyon sokszor megismétled az ecsetelést. A Hammerite-ot pedig utólagos védelemre írtam, nem kizárólagos kezelésre. "A RO-55 rozsdaoldó és átalakító tulajdonsággal rendelkezik, foszforsav alapú készítmény, amely kationos felületaktív anyagokat tartalmaz. A fémfelületeket zsírtalanítja, rozsdátlanitja, tisztítja, foszfátoz és passzívál. Acél és öntöttvas felületekről hatékonyan eltávolítja rozsdát. Alkalmassá teszi a kezelt felületet különböző védőrétegekkel, így gyantákkal, festékekkel történő bevonására."
  5. 1 point
    3 vízpumpát találtam megmértem mindegyiknél a fogszélességet 18.6-1.8.7 miliméter volt az eredmény. A márkákat sajna nem tudom nem látok rajtuk sem feliratot sem számsorozatot.
  6. 1 point
    Elvileg igen, nekem emlékeim szerint 12-es.
  7. 1 point
    A kábelcsatlakozód félig le van csúszva, vagy kontaktos. Semmi extra. mozgasd meg, fújd be kontakt spray-el, stb.
  8. 1 point
    A tegnapi nappal a műszaki vizsga 2 évre letudva! Mondhatnám, hogy csont nélkül, de így nem igaz. Neeem, nem a Co érték, nem a fék, nem a gumi állapota, nem a lengéscsillapító, nem az alváz rohadása, nem a kipufogó kifújás, nem ezek voltak a hibák. Hanem a két helyzetjelző elől.... Ledesre cseréltem kb. 3 éve, mert untam, hogy tök elfeketedik az üvege, alig látszik ha világít, és már két éve is levizsgázott vele. Most kifogásolták, mert a hatóság a fotón utólag felismeri, hogy ledes és őket pedig megfenyítik, vagy kizárják a vizsga jogosultságból. No, erre kapásból kicseréltem őket izzószálasra és akkor már jó lett. DE EZUTÁN MÁR NEM IS KÉSZÍTETTEK FOTÓT A KOCSIMRÓL!!!! Szóval kamu volt az indok... Ellentételként azonban javukra "legyen mondva", hogy a vizsgadíj csak 18.500 Ft volt, holott már 2 éve is 20 ezer volt a legolcsóbb a környékünkön, de volt ahol 24 ezer. (Korábban az államinál 16.500-ért is meg lehetett úszni.)
  9. 1 point
    Nem tudom nálatok hogyan van, de nekem futnak keresztbe merevítők, amik elválhatnak a lemeztől és van felragasztva a rezonálás ellen vékony kátránylemez. Kárpitbontás nélkül nem nagyon tudod ellenőrizni sem a merevítő-lemez közti épséget sem a csillapító meglétét. A képen nem G astra látható.
  10. 1 point
    Megpróbálhatsz esetleg olyan jégkaparót ami műanyag és nem rézpengés, annak szerintem puhább az anyaga mint a bankkártyának. Hypertescóban , barkácsáruházakban kapható pár 100 forintért ha pont nincs otthon. Szárazjég, meg kell kérdezni az ilyesmivel foglalkozó céget vállalnak-e garanciát a sérülés mentes leszedésre. A radír bevetése előtt szerintem már le kell szedni a matrica felső rétegét.
  11. 1 point
    Végül képet nem tudtam normálisat csinálni, mert túl közel volt mindenhonnan, de ahogy feljebb tárgyalva lett a bal oldali a benzin csövek rögzítése. A másik kettő viszont nálam nincs használva.
  12. 1 point
  13. 1 point
    Még nem raktam be szelepeket ( szelepéket pontosabban) a hengerfej kiszerelt állapotában, ezért ilyen célszerszámom nem volt. Megoldhattam volna persze asztalos szorítóval is, vagy némi vas felhasználásával flexelhettem-hegeszthettem volna egy szebbet, de igazából maga a művelet 5 perc, még ennek a tákolmánynak az elkészítése is tovább tartott. A szeleptányér alatt műanyag alátát van, hogy ne nyíljon ki.
  14. 1 point
    Az M8-as menethez egy lemezbilincs tartozik, oda vannak rögzítve még a benzincsövek. A két másikra nem emlékszem, hogy valami lenne. A puffertartály a bejövő csőhöz kapcsolódik, elvileg a hirtelen gázadáskor fellépő benzinigény biztos pótlása miatt került oda.
  15. 1 point
    Végülis megvárhatom, egy-két nap oda-vissza nem számít. Addig is összerakom amit lehet. Egy pár dolog nem tiszta, például az a 3 menetes furat mire lehet jó, látszólag nem volt bennük csavar. Meg van valami amit talán az üanyag ellátás része, egy tök üres akármi. Talán valamiféle puffertartály a benzincsövön, de melyik ágban?
  16. 1 point
    Régebben korlátlan mennyiségben hozzáfértem savakhoz, és már csak unalmamban is rozsdátlanítottam fémtárgyakat ( munkahelyen) a sósav is szépen leviszi, csak azzal nem alakul ki a sav-fém sója a felületen mint a foszforsavnál a foszfátréteg az elemi vason órák alatt vékony rozsdaréteg alakul ki. Én akkor vízzel lemostam és beolajoztam a vastárgyakat, de ezek csak dísztárgyak voltak, régi szerszámok, balta, ahol nem volt probléma az olajos felület.
  17. 1 point
    A kipufogó dobbal ( meg az egész rendszerrel) szemben támasztott követelmény vizsgán ( meg amúgy is) hogy ne fújjon ki, és rendesen álljon a helyén. Felületi rozsda, javítás, egyéb nem lényeges.
  18. 1 point
    Nem több, mert az eletronika azt is beszámolja. Valójában csakis a felhasznált üzemanyag ég el széndioxidra és vízre, hidegebb időben és a még hideg dobnál ez elég jól látszik a kipufogó végén. Vagy esetleg hozzámehet egy ködös hajnalon a levegő ködös páratartalma is, ám az összességében eléggé elenyésző (csak néhány ezrelékes) tétel. Az már régen rossz, ha folyton a víz jönne ("csak" kissé "hengerfejes", meg más ilyenek). ...
  19. 1 point
    Az ötajtósnak a középső féklámpa mellett (azzal egy műanyag elemben), bal oldalon van.
  20. 1 point
    Szerdán úgyis a másik faluban rendel. De amúgy nem, itt ez a hivatalos parkolási rend. Csak nem szoktak ennyire feljárni a lépcsőre.
  21. 1 point
    Emlékeim szerint Z14XE motorú az autód. Ennél a motornál a vezérlés része a vízpumpa, tehát nem opció a csere kérdése (kötelező), a hosszbordás szíj cseréje ilyenkor ajánlatos de a feszítő egységet nem kell cserélni max a görgőt ha úgy ítélik meg, ha az rendben akkor nem kell hozzányúlni. Gyertyából csak a belevaló GM vagy Bosch (a kettő gyakorlatilag ua). amit még cserélnék a helyedben: benzinszűrő,m pollenszűrő, fagyálló esetleg és fékfolyadékot. Továbbá ellenőrizném a szervó olaj mennyiségét a kormányrásegítőben. Z14XE-nél az EGR-t le lehet falazni büntetlenül, Te magad is meg tudod csinálni némi műszaki érzékkel 4 perc alatt, lezáró lemezt meg pár ezerért tudsz venni. Így többé nem lesz gondod az EGR-el.
  22. 1 point
    Bad Camberg, káávéépiknik.
  23. 1 point
    Forrás: opel-magazin.hu Írta: Burján Zsolt Előre közlöm mindenkivel, hogy csak akkor álljon neki, ha úgy érzi, van türelme ahhoz, hogy az akár 3-4 órás melót kibírja idegekkel, és jó kézügyességgel rendelkezik. Ezek nélkül jobb, ha senki nem áll neki az alább leírtaknak, mert nagyon könnyű olyan esztétikai hibákat okozni, amik később helyrehozhatatlanok lesznek. Sok sikert kívánok mindenkinek. A művelet lépésekben nem került fotózásra. Az itt látható képek már az összeszerelés után készültek, de nem sikerültek túl jól. Remélem azért kivehető a lényeg. A bal oldalt elhelyezett fényszóró és ködlámpa kapcsoló, valamint a fényszóró magasság állító nem került átszínezésre. Ez azért van, mert én inkább amennyire csak lehet, törekedtem az eredetiség megtartására, ami annyit jelent, hogy nem akartam minden izzót és foglalatot átforrasztani meg szétbarmolni. Szerintem a LED-ek beszerelése nem a legjobb megoldás, ugyanis a lednek nincs olyan telt fénye, mint egy hagyományos wolfram szálas izzónak. Ezen az oldalon (másik cikkekben) van több olyan kép, amin jól látszik a LED-ek fénye foltokban, de ahhoz hogy egyenletes, összefüggő háttérvilágítást adjanak, rengeteget kell beépíteni belőlük, ami nagyon tökölős, és drága mulatság. Ezzel szemben a hagyományos izzóból elég néhány darab, például a műszercsoportot mindössze 4 db világítja meg, amit néhány száz forintért bármelyik autósboltban be lehet szerezni. A ledek iszonyúan drágák, és bár előnyük az élettartamuk, szerintem mégsem érdemes alkalmazni. Vettem néhány olcsó 5mm-es kék ledet (300 ft/db) hogy a fűtés hőmérséklet szabályzójánál a gyári kék foltot megvilágítsam velük. Sajnos 3 db még mindig nem volt elégséges, ekkor tanácsolták, hogy vegyek nagyobb fényerejű (2500-3000 mcd) ledeket, ami már viszont megközelíti az 1000 Ft-os árat darabonként. Nos átgondoltam az egészet még egyszer, és arra a döntésre jutottam hogy színfóliával fogom megoldani a dolgot. Ez egy olyan fólia, amit leginkább szórakozóhelyeken használnak, kifejezettem arra, hogy a lámpák, stroboszkópok más színű fényben pompázzanak. Én például Pécsen vettem egy darab (kb. 50cm x 30cm) sötétzöld fóliát, mindössze 1200 Ft-ért egy úgynevezett DJ shopban (Detonator). Ehhez hasonló helyeken biztosan be lehet szerezni. Ezután szétszereltem a műszerfalat, és nekikezdtem a munkának. Ezek lépéseit az alábbiakban olvashatod: A műszerek átszínezése lépésekben: a műszerekről nem szereltem le a mutatót, nem is ajánlom senkinek találkoztam olyan (régebbi) Astrákkal, ahol a számlap rá volt festve a plexire, és nem egy különálló műanyag lap volt. Ennél a megoldásnál nem hiszem, hogy érdemes bajlódni az átszínezéssel. óvatosan fel lehet hajtani az eredeti számlapokat, és alá csúsztatni a már kivágott fóliákat, nem baj ha több darabból sikerül megoldani, csak kell egy kis darab átlátszó ragasztóval rögzíteni őket én egy zseblámpával ellenőriztem közben, hogy miképp fog kinézni ha minden rendben, mehetnek vissza a műszerek az egységbe, aztán az egész csoport a műszerfalba Digitális feszültség (töltés) mérő beépítése: a feszültségmérő egységet a Vateráról szereztem be, postával együtt 1500 Ft-ért két visszajelző lámpa helyére tökéletesen befér egy régi számítógép külső modem előlapjából vágtam ki a sötétítő plexit elé, hogy este ne legyen zavaró a fénye. Ez ugyan fényes felületű, és nem matt, mint eredetileg, de mégis majdnem olyan, mintha gyárilag ott lenne, nem tűnik barbár munkának a helyét tetszőlegesen meg lehet választani a legtöbb autó esetében, mert sok olyan lámpa van a csoportban, amit sosem használ az autó az áramellátását a műszercsoporton belül oldottam meg nagyon hasznos kiegészítő, indítás előtt látható az akkumulátor töltöttsége, és menet közben is a töltés foka, sok munka volt beépíteni, de nem bántam meg A fűtés kapcsolók körüli rész átszínezése: szereld ki a forgató gombokat (3 db), és a rádiót az alsó csavarok (2db a gombok alatt, 2db a belső keringető gombbal egy vonalban) kitekerése után fel lehet annyira hajtani a műanyag burkolatot, hogy kivehető legyen a számlapot tartó műanyag ennek a műanyagnak nem csak az a szerepe, hogy tartsa a számlapot, hanem ha jobban megnézed, tejszerű (nem tökéletesen átlátszó) anyagból van, és ez által sokkal egyenletesebben terül el a fény. ha kint van, már csak annyi a dolgod hogy erről is levedd a számlapot. VIGYÁZAT! A számlap rá van ragasztva a műanyagra, de leszedhető. Nagyon óvatosan járj el, mert ha megsérül, nem lesz könnyű pótolni! ha lent van a számlap, körberajzolod, felragasztod, és mehet vissza a számlap rá. én annyit még megtettem, hogy a Fordokról lekoppintottam az ablak fűtés narancssárga ikonjait. Ez már elég idegölő meló, de akinek van, elég türelme mindenképp csinálja meg, mert jól fog kinézni. A fenti kijelzőt a digitális fényképező igen felerősítette, nem világít ilyen erősen. Ha a fent leírtakkal elkészültél, a műszerfalad (leginkább este) úgy fog kinézni, mintha gyárilag olyan lenne, a műszerek mutatói maradnak az eredeti fehér színükben, valamint a magnó (ha gyári) és a központi kijelző is fehér (eredeti színű) marad. A világítás erősségét nagyban befolyásolja a fólia sötétsége! Én elég sötét fóliát használtam, de pont jó lett. Elég könnyű kipróbálni, ha már sötétedik, és kívülről odateszed a fűtéskapcsolók elé a fóliát, már jól fog látszani, hogy miképp fog festeni beszerelés után. Ha már úgyis szétszedtél mindent, ajánlott egyúttal új izzókat betenni mindenhova, ami néhány száz forintos többletköltséget jelent. Remélem, sokan megcsináljátok ilyenre az F Astrátok műszerfalát! Sok sikert kívánok minden vállalkozó szellemű embernek, aki nekiáll a leírásom alapján megtenni ezt.
  24. 1 point
    11.7 Lámpatestes hátsó kapaszkodó utólagos beszerelése Levesszük a napellenzőt, kivesszük a belsőtér világítást, a jobb első és a hátsó kapaszkodókat leszereljük, bal oldalt a bolhákat kiszedjük, mindkettő "A" oszlop fehér takaróelemét leszereljük, első ajtók felső részén a gumikédert leszedjük, ahol a gumikéder fogja a tetőkárpitot. Óvatosan lefeszegetjük a tetőkárpitot, amíg engedi. Figyelem! Könnyen törik! Felé nézve látni pár lyukat, ahova legalább 2 méter hosszú erős anyagú pálcát, vagy befűzőszalagot tolhatunk be. Közben figyeljük a hátsó kapaszkodóknál lévő lyukon, hogy mikor ért oda a befűzőszál/szalag. Ehhez a művelethez ajánlott második személy, de egyedül is megoldható. Ha kiért, akkor a 3 vezetéket kössünk rá, majd óvatosan húzzuk be a vezetékeket/kábelt - lehetőleg jelöljük meg őket azonosítás céljából, vagy ugyanúgy megfelel egy háromeres kábel, amiben vagy számozottak, vagy különböző színűek az erek. Figyelem! Menetirány szerinti jobb oldalt a hátsó ablakmosó csöve fut, különös figyelmet igényel a befűzés! Az áthúzott kábeleket méretre vágjuk a belsőtér világításig, hogy könnyen be lehessen kötni. Ügyeljünk rá, hogy a kábel/vezeték ne a szivacs és a tető közé kerüljön, hanem a szivacs elé, így elkerüljük a feszülést. Erre megfelelő hely, a tetőkárpit eleje a szélvédőhöz közel, ahol nincs szivacs. Amint minden vezeték/kábel a helyén van, akár vissza is rögzíthetjük a tetőkárpitot a helyére, az esetleges letörés ellen. Érdemes a hátsó lámpatestes kapaszkodók bekötésével kezdeni. A három-három vezetékvégre rakunk tűzősarut, a vezeték keresztmetszetének megfelelőt - 0.75-ös vezeték elég a lámpák megtáplálásához. Az előzően megjelölt és saruzott vezetékeket bekötjük mindkét lámpatestre. A kapcsolón van kettő sarualjzat, egyikre a kapcsolt testet (kisebb sarualjzat), a másikra a direkt testet kötjük (nagyobb sarualjzat). A lámpatest másik végén található sarualjzatra kötjük a +12V-t. Jegyezzük meg a vezetékek bekötését, szín/szám vagy egyedi jelölés alapján. Az első beltéri lámpánál a sarukat tőben levágjuk és egyel nagyobb méretű saruval (0.75.-ös vezetékek esetén legalább 1.5-es tűzősaru) megfelelőlen összekötjük a két-két hátsó lámpa és a belsőtér világítás pontjait. A belsőtér világításnál a piros vezeték a +12V, a másik a kapcsolt test pont. Figyelem! A +12V-os vezetéken állandó feszültség van jelen! Lehetőleg ne érintsük hozzá testponthoz! (Vagy vegyük le az akkumulátorról a test sarut) Direkt testpontot a beltéri világítás felett található három lyukból vehetünk, mégpedig úgy, hogy oda önmetsző csavart csavarunk be, esetleg megfelelő méretű facsavart tekerjünk. A csavar alá saruval kötünk direkt testet a megmaradt, megjelölt egy-egy vezetékre, amik a direkt test pontot vezetik. Jobb érintkezés érdekében érdemes megcsiszolni kicsit a festést a lyuknál és/vagy a saru alá körmös alátétet tenni. Ellenőrizzük le a kötés helyességét. A hátsó lámpáknak közép állásban kell akkor világítaniuk, mikor az ajtók valamelyikét kinyitják, esetleg a kapcsoló kihúzásával bekapcsoljuk. Egyik szélső állásban állandóan világítania kell, másik állásban nem világít egyik esetben sem. Ha kész vagyunk, a fent felsorolt tárgyakat visszarakhatjuk, ha ezt eddig nem tettük meg a bekötés előtt. Vannak olyan autótípusok, amikben a "B" oszlopokban előre elkészített állapotban van egy csatlakozó, amik a hátsó kapaszkodóvilágításhoz köthetőek. Akinek van türelme, az a "B" oszlopok burkolatának leszerelésével és a biztonsági öv csévélőjének kiszedésével megnézheti, hogy ott van-e neki a csatlakozó. A bekötés hasonló az előzőekben leírtakhoz, csupán a tetőkárpit lebontását kell kihagyni, valamint az első beltéri lámpa leszedését. A csatlakozókban ki kell mérni a bekötési helyeket - direkt test, kapcsolt test, +12V és ennek megfelelően bekötni a lámpákat. A csatlakozókban található vezetékszínek: állandó test - barna, kapcsolt test - sárga, +12V - piros. Köszönet FPepének! Szerző: Daykiller
  25. 1 point
    11.6 Belső világítás módosítása Attól, hogy gyári, valami az autónkban nem biztos, hogy az a legjobb nekünk. Ez pontosan így van a mennyezetvilágítással is az F Astrákban. Engem nagyon zavart az, hogy kinyitom az ajtót, és minden esetben világít. Sátorozáskor egyből ellepnek a szúnyogok stb… Ez ellen van pár megoldás, legegyszerűbb, hogy a lámpatestbe teszünk egy kapcsolót és kész is, kivitelezés kinek hogy sikerül… Szerencsére több autó lámpatestje is bemegy az Astrába, így nem kell feltétlenül fúrni, faragni. Egy szervizelés során vettem észre, hogy a Daewoo Nexia belső világítása szemre nagyon hasonlít. Elmentem egy bontóba, 500Ft-ért vettem egyet, és kis módosítással, de szépen passzol. Ennek a lámpatestnek az előnye a gyárihoz képest, hogy van egy kapcsolója, és ki lehet teljesen kapcsolni a világítását, illetve az utas is felkapcsolhatja a 3 állású kapcsolónak köszönhetően. Ezen funkciókhoz szükségünk van egy állandó testvezetékre, mert ezek a lámpák test kapcsolásúak. Legegyszerűbben ez úgy oldható meg, hogy a napellenző csavarja alá egy körsaruval betekerünk egy kb. 10cm-es vezetéket, és ezt a lámpatest megfelelő pontjára csatlakoztatjuk. Ha ez megvan, akkor ki kell próbálni, és ha működik mehet is a helyére. Elsőre kicsit kotyogott, ezért egy kis szigetelőszalagot körbetekertem a tartó körmöket, és megszűnt a lógás. Egy kép magáról a lámpáról: A plusz funkciókat biztosító 3 állású kapcsoló: Hátoldala, a bekötésekkel: A helyére rakva: Beépítés után szerintem valamivel erősebb fényt ad, mint a gyári. Az izzó cseréje valamivel másképp működik, mert nem az egészet kell kiszedni, hanem csak a szürke műanyagban helyett foglaló fényáteresztő műanyagot. Szerző: Novyy


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.