Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing content with the highest reputation since 2018-07-08 in Hozzászólások

  1. 2 points
  2. 2 points
    Ez kb olyan: van egy háziállatom, úgy látom valami baja van, szerintetek mi lehet?
  3. 2 points
  4. 2 points
    Ekkora marhaságot még soha nem olvastam. Kezdem unni.
  5. 1 point
    Hát először ki kellene deríteni honnan jön az olaj, addig kár turbót felújítani. Ki kell takarítani a csöveket, coolert, le kell húzni a kartergáz visszavezetőt, aztán ha ismét megjelenik az olaj a turbóból jön, ha most nem, akkor a kartergáz kente össze. Vagy be kell építeni egy lecsapatót.
  6. 1 point
    Sziasztok. Készítettem egy videot az alapjárat ingadozásról, egy ideje már probléma amire nem jövök rá mi okozza. Üresbe kidobom és nem ejti le, ott ingadozik még meg nem áll az autó, ezt csak ha olyan kedve van akkor csinálja van hogy jól működik! Valakinek ötlete? Amit lehetett átnéztem, vákumcsöveket, alapjárati motort stb.
  7. 1 point
    Sziasztok! Az előző hétvégén kicseréltem mind a 4 motortartó bakot. Az első és a hátsó látványosan elfáradt. A jobbos és a balos még nem volt vészes. Ezután az elmúlt héten vibrációmentesen indult az autó :-)! Még egyszer köszönöm a hasznos tanácsot!
  8. 1 point
    Sokára találtam meg, de meglett a kép. Visszafele is igy ment, csak lenyegesen tisztabban.
  9. 1 point
  10. 1 point
    Vagy el van törve! Én nem tudnék hozzászokni és elkerülném az "okos" márkaszervizeket!
  11. 1 point
    Bal első kerékagy, csapággyal együtt. Ebben van az ABS jeladó, és meglepő módon innen veszi a sebességjelet is az ECU, tehát innen tudja a motorvezérlő hogy gurul-e az autó, vagy pedig áll. Ki kell cserélni és megoldódnak a gondok, nem elméleteket gyártani.
  12. 1 point
    Igazából jó hasonlat, az öregember is meghal egyszer meg a motornak is vége lesz. Aztán van aki azt mondja a löncshústól/10W40-től jött el a vég , de lehet hogy más baja volt. Se a boncmester nem fogja megmondani se a szerelő.
  13. 1 point
    Úgysem fogadod el, mész a saját teóriád után.
  14. 1 point
    Nem az volt a kerdes, hogy a vevonek hol olcsobb, hanem hogy egy adott arbol kovetkezik-e az, hogy hamisitvany az olaj, vagy veszteseggel adjak. Ehhez nyilvan nem kell a kiszallitasi koltseget is figyelembe venni. Egyebkent nekem a ZS+U, ahol 2258 forintert adjak, tortenetesen kozelebb van, mint barmelyik Auchan. A korabban emlitett utanjarast nem tudom, hogy erted, mert a nagyon gagyi hamisitvanyoktol eltekintve egy laikus eleg nehezen fogja kideriteni, hogy eredeti-e valami. Marad az, hogy megbizhato helyen vasarolsz, illetve bizol abban, hogy a Castrol azert csak utanajarna a hamisitvanyoknak. En legalabbis elvarnam ez utobbit, ha mar felarat fizetek a markaert.
  15. 1 point
    A P lesz a jó. Az OBD hibakódok ugyan hivatalosan 5 karakterből állnak, tehát a négy számjegy előtt még van egy betű is, de ez igazából csak a CAN-buszos autókra jellemző, a G Astrának a motorvezérlőn kívül nem volt más elektronikusan felügyelt alkatrésze. Egyébként a betűk jelmagyarázata: P=Powertrain (erőátvitel), B=Body (karosszéria), C=Chassis (alépítmény, padlólemez, beleértve a futóművet), és végül U=Undefined (minden egyéb ami az előzőekbe nem fért bele)
  16. 1 point
    Igazán nincs mit, több nagy márka vízpumpájával be lehet fürödni, többek közt az SKF-el is, a szimering elengedi magát. Hepu-val soha semmi gond nem volt, nem fogsz mellényúlni vele.
  17. 1 point
    Sziasztok . Megtörtént a beszerelés-beállítás. Hol is kezdjem. Ja igen:Este levettem az aksi sarut, hogy majd tiszta lappal induljon a ECU. O- gyűrűvel is megmértem a teljes lezárást bár nem kéne, hogy változzon. De lehet, hogy tegnap elnéztem valamit , de ma már 31milimétert mértem. Kétszer is le ellenőriztem szóval 100% a jó érték 31mm! A kúp kitoló rúgót is megmértem terheletlenül (kiszedve): 50mm és Tilos nyújtani ! Mert csak a motor forgórészében levő műanyag menetet tesszük tönkre,meg kopását gyorsítjuk. Amúgy szerintem rúgó nélkül is dolgozna , de így a holtjátékot legalább eltünteti (gondolom). Beszerelés: csak gyorsan beszereltem és meghúztam a csavarokat - kitoltam a kúpot de már vissza húzni nem tudtam. Ki kellet lazítanom csavarokat , majd újra hol egyiket -másikat finoman húzogatva meghúzni. közbe hol betolni a kúpot, hol visszahúzni , szóval nem volt egyszerű játék, bár a motor hangja mindenről tájékoztatott, arról is ha lezárta furatot (hallani hogy erőlködik, nem kell félni nem árt neki) :). A végén aztán lezártam a furatot a kúppal és úgy hagytam, csatlakozót visszadugtam. Indítás majd Kalibráció vagy tanítás "amúgy mindegy" ;) : Akkumulátor sarút visszaraktam-- gyújtás ráad majd a gázpedált padlóig kinyomtam majd vissza (valahol olvastam, hogy így kell , gondoltam megcsinálom veszteni nem veszhetek semmit) kétszer is megcsináltam, majd harmadik gyújtás ráadásakor indítottam. Relatíve sokat önindítózott (5-6mp, gáz nem nyomtam) de aztán elkapta. Valahol olvastam hogy ilyenkor nem szabad a gázpedálhoz nyúlni hanem 3percig hagyni kell , állítsa be magának az alap járatott. Állította is keményen hol pörgött -hol meg egy pillanatra le akart állni. Szóval ingadozott nagyon, de mintha ciklikusan tette volna. Mindegy, majd abba marad aztán beáll vártam vagy 6-7 percet is de nem állt be. Leállítottam majd újraindítottam, többször is, de csak ingadozott az alapjárat de nagyon. Vakartam is a fejem, hogy jól kib..m magammal most szedhetem széjjel és állíthatom be 28milire. Na mondom azért se, megyek egy kört vele aztán majd meglátom. Ahogy megmozdult az autó azon az 5méteren, hogy kiálltam a garázsból, az ecu leállította a alapjárat ingadozást és beállt valami 600 körülire (nincs fordulat mérőm) olyan csendes lett a motor, hogy hirtelen azt hittem le is állt. Na mondom most már "GyÍ" aztán nézzük meg mit tudsz. Hát fiúk, nagyon megy , pillanatok alatt 100 voltam , úgy harap, hogy meg is lepődtem , a fordulat is visszaesik hamar. Szóval most már félve is, de azért ki merem jelenteni, lesz ebből még "énekes halott", most nagyon meg vagyok vele elégedve, aztán majd kiderül. Mindenkinek mindent Köszönök és örülök hogy ezt ide leírhattam, remélem tanulságos volt . Üdvözlettel nyemi. Ui: Ja még annyit, hogy végül is mi állította le a az alapjárati ingadozást, nem tudom. Vagy a jármű megmozdulása, vagy gázra lépés, ki kéne még egyszer próbálni, de most nincs hozzá türelmem.
  18. 1 point
    Vezérlésből Conti tökéletes (gyári beszállító), vízpumpából inkább Hepu-t tegyél.
  19. 1 point
    "Szeressük egymást gyerekek" de ami nem megy azt nem kell erőltetni. Talán jobb is így mint állandóan egymást marni a semmin.
  20. 1 point
    Örömmel jelentem, hogy megoldódott a rángatós Z16XEP-s G Astra problémája! Szeretném megosztani a fórummal a javítás történetét, mert sokaknak segíthet egy hasonló hiba kijavításában. Tekintve, hogy ezzel a fajta megoldással csak külföldi fórumokon találkoztam, jól jön, ha van egy leírása magyarul is. A Z16XEP Twinport motor bizonyos fordulaton történő rángatását / dadogását az EGR csatornák (EGR channels / EGR gallery) eltömődése / elzáródása okozta. A bejegyzéshez előtte/utána képeket is csatolok. A probléma a következőképpen zajlik: Check Engine lámpa kivillan és P0170 hibakód olvasható ki, esetleg kísérheti még P0300-01-02-stb. (Engine misfire detected) és különféle EGR-hibák Az autó sebességfokozattól függetlenül 2000-es fordulat alatt rángat / dadog (1800-1900 között a legjellemzőbb nálam, enyhe gázadásra) A motor hidegen reszponzívabb, aztán bemelegedve egyre gyengébb A motor hangja morgós-öblös lesz, ereje jelentősen gyengül A gázpedál-érzékelő holtjátékos lesz, lassul a válaszidő A fordulatszám csak lassan hajlandó felfelé kúszni A kocsi típusa: 2005-ös 1.6-os Opel Astra G (MK4) Z16XEP motorral A probléma felmerülése utáni próbálkozások: Gyertyacsere (NGK V-Line 1 elektródás) Üzemanyagszűrő csere Légszűrőcsere Fojtószelep tisztítás EGR-szelep tisztítás majd újra csere (Pierburg - gyári spec) Szeleptisztító adalék használata (Liqui-Moly Valve Cleaner Additive) Magas fordulaton kihajtás (öntisztulás reményében) A szervizes diagnosztikát követően kiderült, hogy az EGR-szelep hibás, nem nyit / nem zár / akad, illetve hogy a keverék szegény. Ezért az EGR-szelep cserélve lett házilag egy Pierburgra (nem olcsó kínaira). Mivel a probléma nem szűnt meg, szerviz azt mondta, hogy megoldás az EGR-vakolólap. Utánajárásra kiderül, hogy tévednek, a Z16XEP-t nem lehet vakolni, mert az ECU nem úgy dolgozik, hibát fog dobni és nem is oldja meg a problémát (Logika: egy esetleges elzáródás esetén is hiba van, amit a szelep lezárása nyilván nem old meg). Ezután a sejtés: valószínű, hogy az EGR-szelep hibátlansága ellenére nincs meg a kellő mennyiségű légtömeg a szívó oldalon, így az ECU – amúgy számolva az EGR-légtömeggel nyitott szelepnél – leszabályozza az adagolt üzemanyagot is keverékképzéskor, mert a MAP szenzortól más infót kap, ezért dobja a „P0170 – Üzemanyag-korrekciós limit elérve (Fuel trim malfunction)” hibát. Szerviz bevallása szerint a gyertyák cserekor fehérek voltak, ami szintén megerősíti a szegény keveréket. Ekkor döntöttem el, hogy nem bízom szervizre a továbbiakat, mert túl drága lenne és az EGR-vakolás pedig nem lehet opció, az tévedés (azt pedig végképp nem akartam, hogy százezres cserealkatrészekre beszéljenek rá csak azért, mert lerakódás van valahol). Így egy kis tervezgetést követően, valamint a szükséges dolgok beszerzése után hétvégén nekiestem és szétszedtem a szívóoldalt – a megfelelő szerszámok birtokában. A művelethez kellett: 5-25Nm nyomatékkulcs (Twinport szívósort a blokkhoz 20Nm, beömlő / szívócsonk és fojtószelepház, illetve ECU konzol 8Nm gyárilag) Dugókulcskészlet és torx készlet hajtószárral, valamint hosszabbító fejjel (ez néhol nagyon kell!) EGR-tisztító vagy karburátortisztító (féktisztítót ne, mert a Twinport lapátok műanyagból vannak!) Javasolt üzemanyagcső-csatlakozó fogó szerszám is (gyakorlatilag beszerezhetetlen ), de csavarhúzóval is megoldható egy kis játszadozást követően Lapos fejű csavarhúzó a gyorscsatlakozós kábelkötegek oldásához Kombinált fogó a vízcsövek bilincseihez Kicsi kézi drótkefe-készlet, fogkefe, vékony lapos fejű csavarhúzó az EGR-csatorna tisztításához Hűtőfolyadék (Rózsaszín -35C) az elfolyó mennyiség pótlására vagy teljes újratöltésre (szervizkönyv szerint le kell engedni, így ezt is cseréltem teljesen - elvileg gyári spec szerint 6 liter megy bele, de nekem kicsit több, mint 4 litert sikerült betölteni - ne feledjünk légteleníteni sapka nélkül, járatott és melegített motorral) OBD-II kódolvasó a hibakódok törléséhez (netről olcsón beszerezhető egy, telefonos appal működő, bluetooth-os) Nos a szervizkönyv szerint meg kell emelni a kocsit, mert a beömlő (intake manifold) alulról rögzítve van egy torx csavarral egy konzolhoz. DE! Bár kicsit kényelmetlen, nyugodtan felülről is elérhető, így szerencsére nem kell emelő / akna a szereléshez. A hűtőfolyadék is leengedhető emelés nélkül, radiátor bal szélén van a leengedő csap – bár utólag látható volt, hogy csak a fojtószelepházon átmenő vízcső miatt nem érdemes leengedni az összes folyadékot… Azért a teljes cserét sem bántam meg - látva a kifolyó barna, zavaros és büdös trutymót. A munka 5-6 órát vett igénybe, persze nagyon odafigyelve mindenre, akksit lecsatlakoztatva, maszkoló szalaggal jelezve a sok csatlakozót és csövet, papíron követve a csavarokat és helyüket. A szerelés menetéről itt található a hivatalos szervizkönyv (ne tévesszem meg, hogy H Astra, azt is szerelték a Z16XEP motorral): Z16XEP - Replace Intake Manifold & Flange A leszerelést követően azonnal látszott a probléma forrása: a portokba vezető EGR csatornák teljesen el voltak záródva, a szétágazás előtti rész pedig jelentősen leszűkült már a lerakódásoktól. A motorblokk oldalán a tömítésben kihagyott részen újabb adag lerakódás volt, ami gyakorlatilag kőkemény volt, csakis kaparással eltávolítható. A csatornába ragadt lerakódások és a blokk oldalán maradt ragacs egyértelműen mutatta, hogy a vékonyka EGR beömlők a végletekig el voltak záródva, semmi nyílás nem maradt, ahol a gáz átmehetett volna. Körülbelül 1 órán át tartó folyamatos oldás-kaparás-drótkefélés után szép, tiszta EGR csatornák maradtak, meg egy kupac olajos-szenes por és törmelék. Előtte - jól láthatóak az elzáródott EGR-csatornák Aki igényesebb, az akár szétszerelheti teljesen a szívósort, a szelepek felé vezető portok és a Twinport lapátok is elég olajosak tudnak lenni a kartertől - lehet, hogy majd én is megteszem legközelebb. Érdemes ellenőrizni a Twinport lapátokat mozgató műanyag rudat, hogy nem koptatta-e ki még a forgó pöcköket, esetleg érdemes rá tenni valami műanyagbarát kenést, pl. szilikonzsírt – sokan panaszkodnak, hogy idővel elkezd kattogni. A későbbi újabb lerakódások elkerülése végett kapott a csatorna egy kis polírozást is (elég érdes gyárilag a felülete), amit csiszolóvásznas-szivaccsal tettem meg (220-as és 300-as). A szívósor és a blokk közötti tömítést cseréltem, mert számítottam rá, hogy azon is lesz bőven lerakódás – amúgy meg olcsó nagyon. A többi tömítés jó állapotban volt, nem is vettem belőle másikat szerencsére. Utána - Polírozott, teljesen tiszta EGR-csatornákkal Azt tudni kell – külföldi fórumok tapasztalatai alapján – hogy a Z16XEP-nél az EGR rendszer hibája és amúgy az EGR-csatornák elzáródása is típushibának számít, nagyon gyakori eset. Általános tapasztalatok szerint körülbelül 60-80ezer mérföldenként érdemes kitakarítani. Nem véletlen, hogy az újabb Astrákban a motor szívó oldalán már nincs ilyen EGR megoldás, a szívócső is műanyagból van. Összeszerelés után a kocsi pöccre indult, ami megnyugtató volt. Alapjáraton ment, amíg légtelenítette a hűtőfolyadékot, közben töröltem a hibakódokat és mehettünk próbakörre. A lovacskák visszatértek, szépen húzott a kocsi, nem morgott, nagyon finoman járt végig, a gázpedál pedig reszponzív lett, ahogy kell. Szóval végső soron megérte azt a kis barkácsdélutánt! Remélem, ez a leírás másokat is bátorítani fog arra, hogy megpróbálják megoldani ezt a problémát saját kezükkel - hiszen megint csak egy olyan dologról van szó, amit nem muszáj feltétlenül szervizre bízni, hanem házilag egy kis tisztítással megoldható. Sok sikert kívánok hozzá!
  21. 1 point
    Úgy tudom ez a fajta csökkenti a kocsi melletti holtteret.
  22. 1 point
    Astra J fényszóró izzócsere Astra J nappali menetfény izzócsere Astra J hátsó fényszórók Astra J utastér (tető) világítás izzócsere
  23. 1 point
    11.8 A gyári rádió (CAR300) kiszerelésének művelete, kódjának bevitele A gyári rádió (CAR300) kiszerelésének művelete Kitekerjük a négy darab imbuszfejű hernyócsavart, majd a rádióhoz kapott kettő darab kiszedőpálcákat behelyezzük a lyukakba kattanásig, utána oldalra feszítve húzzuk meg és emeljük ki a rádiót. Amennyiben a rádió régen volt kiszedve, esetleg még egyszer sem, akkor elképzelhető, hogy nehezen jön ki. A rádiót kivétel előtt ajánlatos tenyérrel enyhén megütögetni befelé, hogy az esetleg beragadt fülek kicsit megmozduljanak. Három lehetséges megoldás van a szoruló magnó kiszedésére: 1, a rádió feletti kijelzőt kiszedjük és rövid nyelű csavarhúzóval, vagy egyéb erős anyagú szerszámmal erőt fejtünk ki a rádió és a beépítőkeret közé. 2, leszereljük a kesztyűtartót, onnan hosszabb nyelű csavarhúzóval is odaférhetünk és a hosszabb nyél előnye a nagyobb erőkifejthetőség. 3, elölről óvatosan aláfeszítünk a rádiónak, vastag laposfejű csavarhúzóval, mégpedig úgy, hogy a csavarhúzóval nagyon óvatosan megfeszítjük, és a kiszedőt húzzuk magunk felé. Amint éreztük hogy mozdult, akkor a másik szélén hajtjuk végre ugyanezt a műveletet, és addig ismételjük, amíg ki nem jön a rádió. Mielőtt a másik szélét akarjuk feszíteni ügyeljünk rá, hogy ne csússzon vissza az előzőekben kintebb csúsztatott széle. Erre jó módszer, hogy a kazettanyíláson benyúlva tartjuk a pozícióját. Visszaszerelésnél csak vissza kell csúsztatni amíg nem kattan, majd beírhatjuk a rádió kódját. Amennyiben nincsen/nem kaptunk kiszedőkampókat a rádióhoz, a következőképpen járjunk el (by Tiu): Kivevő szerszám: 3mm-es köracélból készíthető, célszerű először meghajlítani és a végét utána méretre vágni, így nagyobb az esély rá, hogy egyforma hosszú lesz. Ezután kicsit széthajlítva a végek kalapáccsal ellapíthatóak, majd köszörűvel, háromszögű reszelővel a vég formája kialakítható. 1.kép A vég kialakításánál fő szempont, hogy használatkor a rádió elejétől 30mm-re levő kis kihajlított részbe biztonsággal beakadjon. 2.kép (ez csak egy lehetőség, profiknak szabadon választott) A rádiót a keretben, mindkét oldalon két fül tartja 3.kép, a szerszámot a fülek között levő kis kihajlított részig kell bedugni 4.kép, majd a rádió közepétől kifelé feszíteni, hogy a két fül kiakadjon a keretből 5.kép. A szétfeszítéssel együtt a rádió kihúzható 6.kép. A gyári rádió (CAR300) kódjának bevitele. Vegyük le a gyújtást, ha esetleg bekapcsolva maradt a rádió (facelift-es gyártmányoknál már a kulcsot kell kiszedni a lekapcsoláshoz, nem elég a gyújtás levétele), kapcsoljuk ki. Nyomjuk az "AS" gombot, majd a másik kezünkkel kapcsoljuk be a rádiót a hangerőszabályzóval. Közben az "AS" gombot ne engedjük el, nyomjuk addig amíg csippanó hangot nem hallunk a hangszórókon, ezután jelenik meg négy vonal a kijelzőn. A kód számait az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es gombok nyomogatásával vihetjük be a készülékbe. Addig kell nyomogatni, amíg a megfelelő szám meg nem jelenik az adott helyi értéken. Amint beírtuk a helyes kódot, ellenőrizzük át még egyszer. Ha helyesnek véljük a kódot, az "AS" gomb megnyomásával érvényesíthetjük a kódunkat. Addig nyomjuk, amíg nem csippannak a hangszórók. Hibás kód esetén a rádió letilt pár percig. Akárhányszor rossz kódot ütöttünk be, úgy hosszabbodik az idő, míg beírhatjuk a kódot ismét. Összesen 10 lehetőségünk van a kód megadására, ha egyszer sem sikerül, az eszköz teljesen letiltja magát. Aki esetleg szétszedi a rádiót, azoknak leírok pár tanácsot, mint karbantartás. Először is, akinek olyan hibája van (mint például nekem volt), hogy hidegben berakott egy kazettát/adaptert és ugrált az eszköz a rádió és kazetta üzemmód között, akkor a kazettás rész végén egy érzékelő lett kontakt hibás, amit egy csúszó mechanika kapcsol, mikor beindul a kazettás rész. Ki kell pattintani óvatosan, majd egy leheletnyi kontakt spray-t adni neki és visszapattintani a helyére. Ha kell a mechanikát mozgatva megnézhetjük, hogy a helyén van-e, koppanásig nyomva egy kis fém pöcöknek meg kell mozdítania. Érzékelő. A másik lehetséges probléma, hogy a kazettát nehezen adja ki, ne adj isten ki sem dobja. Akkor ezt a rugót cserélni kell a mechanika tetején. Új autórádió beszerelése a gyári helyett A CAR300 autórádió lábkiosztása nem egyezik meg teljesen a szabvánnyal. Egyik ilyen probléma a memória tápvezeték és az üzemi tápvezeték felcserélése. Az alsó 8 érintkezőhelyes csatlakozóban találunk 6 érintkezést. Itt található az üzemi- és memóriatáp. A piros és fekete vezetéket fel kell cserélni, így elkerüljük azt a problémát, hogy állandóan feszültség alatt van a rádió és elfelejti a beállításainkat. Ehhez a művelethez ki kell venni a beépítőkeretet, ahol könnyedén felcserélhetjük a két vezetéket. Szerző: dayKilleR, Képek: Tiu, dayKilleR Külön köszönet Tiu-nak a felajánlásért még ha nem is kérdeztem meg Tőle, de remélem nem haragszik. :huh:
  24. 0 points
    Szevasztok. Rég jártam itt. Most is csak azért, mert megválok az Astrától. Ha valakit érdekel hívjon bátran. Az ár természetesen irányár.
  25. 0 points
    Valószínű hogy a csatiknal lesz a gond. Ma bedobta újra a hibát. Megbuzergáltam a vezetékeket, azóta jó. Kábel csere lesz úgynézem.


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.