Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing content with the highest reputation since 2018-10-21 in all areas

  1. 3 points
    Jó hogy vagytok, mert közben motort rakok össze ( na jó csak hengerfejet) aztán néha feljövök infóért (nem is értem miért nem viszem le a pincébe a laptopot) aztán mindíg megnézem mi az állás. Szerintem most döntetlen. Azért az pozitívum hogy kultúrált keretek között folyik a vita ez szép dolog mindkét részről, jó lenne ha így is maradna.
  2. 2 points
    Emlékeztem egy ilyesfajta megoldásra és kikerestem neked: "A probléma abból fakad, hogy egy eldugott, rossz csatlakozási pontnál a teljes megtermelt áram kb. 20%-a elvész. Így már mindjárt érthető, mi az a 3-4 évenkénti diódasor csere, hiszen 3-4 évig maxon járatva dolgozik a generátor, és az észrevétele szerint még kevés is, amit működik. Az elszökő áram pontos helyét gondos mérésekkel meg lehet találni, de ettől a munkától megkíméllek benneteket, íme a megoldás: A generátorra csatlakozik egy vastag piros vezeték, ami anyával van rögzítve, ezen kapja az autó a generátor által termelt áramot. Ezt a vezetéket kell lecsavarozni a generátorról és a préselt saruját vagy kicserélni+beforrasztani vagy beforrasztani. Kell hozzá egy kb. 500 W-os páka (igen, ötszáz), mert nagyon át kell melegíteni a vastag tápkábelt, hogy befolyjon mindenhova a forraszanyag. A generátort ugyan nem kell kiszedni, de azért el kell távolítani pár elemet a motorérből, hogy hozzá lehessen férni." Ezt kellene javítanod és minden oké lesz.
  3. 2 points
    Attól függ, hogy Behr vagy Delphi fűtésrendszer. Bár az évjáratból kiindulva nagy a valószínűsége, hogy Behr.
  4. 2 points
    Megoldódott a problémám, most már nekem is másodpercek alatt helyre áll az olajnyomás, melegen is. (Gagyi olaj szürő volt benne, meg 10w-40-es olaj ) Kapott Mann szűrőt, meg Eneos 5w-30at. A motor belül szép tiszta, nem volt benne olajsár, 81ezer km van benne, remélem nem csináltak nagy kárt a motorban a nem belevaló olajjal, meg szűrővel.
  5. 1 point
    Klímás autóknál egy vákum által vezérelt fűtéscsap van , lehetséges hogy most el van zárva a radiátortól a hűtőfolyadék ezért nem fúj meleget. A fűtéscsap pontos helyét nem tudom, de szerintem valahol a motortérben van, a csöveket végig kell bogarászni.
  6. 1 point
    Nem tudom, a feszultsegszabalyzot hogy lehetne rosszul osszerakni... Esetleg a szabadonfuto csuszik, es nem tekeri rendesen a generatort (ez csak otleteles, nem tudom, lehetseges-e ilyen hiba).
  7. 1 point
    Szia! Első lépés a kormány és a légzsák átvezető kábel. Nyilván ezek neked már megvannak, csak azért írom, hátha mást is érdekel. A légzsákátvezető újonnan 40 ezer Ft fölött van, de bontóban egységesen 5 ezer Ft. Ha ezek megvannak akkor kell a plusz kábel. Abból induljunk ki, hogy az autóban ISO csatlakozó van. Az is szükséges, hogy a kínai fejegységhez is ISO csatlakozó legyen. Ezek közé kell beilleszteni az alábbi csatlakozót: https://www.autodvd.hu/autoradio-keretek-csatlakozok/kormanytavvezerlok/opel-kormanytavvezerlo-ctsop001-2.html Ehhez kell még egy kábel: https://www.autodvd.hu/ctmultilead2-adapter-kabel.html Az utóbbi kábel csatlakozóját be kell dugni az elsőnek a fekete kis "dobozába". A vezetékeket pedig össze kell kötni a fejegység csatlakozójából kilógó azonos (vagy hasonló) feliratú vezetékekkel. Ebben a budaörsi üzletben szinte minden készleten van. Ha nem a közelben laksz, postáznak is. A leírás alapján ez jó a kínai fejegységekhez is. Nekem egy Hoxiao típusú fejegységem van: https://www.aliexpress.com/item/Android-Quad-Core-16G-Car-radio-android-4-4-2din-New-universal-Player-GPS-Navigation-For/32685650468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJ2PdmO A vezetékcsere (vagy vezeték elvágás?) ha jól tudom akkor van, ha az autóban nem gyári fejegység van, hanem valamilyen más típusú. Azért kellett, hogy a központi kijelző a rádiótól függetlenül működjön (dátum, idő, hőmérséklet). Jellemzően a 2004 utáni Asta G-k (Astra Classic) ilyenek. Ezekbe már nem gyári fejegység volt, hanem amit a hazai kereskedők beletettek. Arra is gondoltam, hogy keresek másik rádió alkalmazást, de még nem találtam. Nem olyan egyszerű. Ezek a fejegységek bár androidosok, de elég speciálisak. Öcsémnek is mindig újraindul az Android, de neki megjegyzi a rádió beállításait.
  8. 1 point
    Szüleim kapcsán untam meg ezt a kerék cserélgets dolgot, két éve amikor cserés lett a gyári szettek akkor váltottak Michelin Cross Climate-re. Tökéletesen bevált.
  9. 1 point
    Elvileg igen, nekem emlékeim szerint 12-es.
  10. 1 point
    A kábelcsatlakozód félig le van csúszva, vagy kontaktos. Semmi extra. mozgasd meg, fújd be kontakt spray-el, stb.
  11. 1 point
    Nem kell szétszedni csak egy cél szerszám kell,rádió ki alsó tároló ki és már cserélhető az izzó annyi ,hogy a tekerő gombot elkel forgatni a meg fellő pozícióba.
  12. 1 point
    Kösz sikerült végül de sajna hiába szedtem ki a csavarokat a jeladó csak akkor jön ki ha széthúzom amihez a vez tengely részén lévő műanyagból kilelett ütni a stiftet így kijött az egész. Nem volt egyszerű és sikeresen el is törtem a műanyagot. Szerencsémre volt egy lukas fekete gyújtásom és teljesen más az egész de az a műanyag pont ugyanolyan ami belemegy a vez tengelyhez így sikerült a csere és szépen duruzsol!
  13. 1 point
    Igen sok webáruházat ha megnézel, van ahol kírjűl hogy 15 ezer akcióban 10 , máshol meg csak simán 10. Ha jól rémlik két torx csavar fogja magát a jeladót amihez ha nem is egyszerűen hozzá lehet férni a külső oldalról a rotor kihúzása után. De ha a belső oldalon a tárcsából ami csatlakozik a veztengelyhez kinyomod a stiftet akkor le lehet húzni, és akkor szerintem kijön az egész tengelyestől úgy már tuti hozzáférni a csavarokhoz. Itt vannak robbantott ábrák: https://opel.7zap.com/hu/car/t92/p/1/78-2/
  14. 1 point
    Várom a cuccokat, erre az asszony ránéz az ímélre, és rábök erre a sorra: "Tisztelt Szabó Zoltán!Megkezdtük rendelésének a feldolgozását.Tájékoztatjuk, hogy az Ön rendelésének feladási napja 2018.október.29, hétfő, rendelésének azonosítója(i):" Szóval majd jövő héten szerelek.
  15. 1 point
    A tegnapi nappal a műszaki vizsga 2 évre letudva! Mondhatnám, hogy csont nélkül, de így nem igaz. Neeem, nem a Co érték, nem a fék, nem a gumi állapota, nem a lengéscsillapító, nem az alváz rohadása, nem a kipufogó kifújás, nem ezek voltak a hibák. Hanem a két helyzetjelző elől.... Ledesre cseréltem kb. 3 éve, mert untam, hogy tök elfeketedik az üvege, alig látszik ha világít, és már két éve is levizsgázott vele. Most kifogásolták, mert a hatóság a fotón utólag felismeri, hogy ledes és őket pedig megfenyítik, vagy kizárják a vizsga jogosultságból. No, erre kapásból kicseréltem őket izzószálasra és akkor már jó lett. DE EZUTÁN MÁR NEM IS KÉSZÍTETTEK FOTÓT A KOCSIMRÓL!!!! Szóval kamu volt az indok... Ellentételként azonban javukra "legyen mondva", hogy a vizsgadíj csak 18.500 Ft volt, holott már 2 éve is 20 ezer volt a legolcsóbb a környékünkön, de volt ahol 24 ezer. (Korábban az államinál 16.500-ért is meg lehetett úszni.)
  16. 1 point
    Megpróbálhatsz esetleg olyan jégkaparót ami műanyag és nem rézpengés, annak szerintem puhább az anyaga mint a bankkártyának. Hypertescóban , barkácsáruházakban kapható pár 100 forintért ha pont nincs otthon. Szárazjég, meg kell kérdezni az ilyesmivel foglalkozó céget vállalnak-e garanciát a sérülés mentes leszedésre. A radír bevetése előtt szerintem már le kell szedni a matrica felső rétegét.
  17. 1 point
    A fekete metál talán a legkényesebb szín. Nem nagyon kapargatnám semmivel. Inkább hajszárítóval távolról melegíteni amíg meg nem indul és inkább sokáig kis felületen óvatosanmelegíteném. Tudom, ez t.kölés de így talán nem sérül meg. A kihűlt felületről pedig alkohollal (pl izopropil) törölgetném le mindig tiszta ruharésszel ami nem szöszöl. Meg ott kezdeném ahol kevésbé feltűnő a felület megnétni h eltávolítható-e és h milyen alatta.
  18. 1 point
    Akkor képzeld el amikor naponta Bécsbe ingáztam , csak új kocsival jártam.
  19. 1 point
  20. 1 point
    Az M8-as menethez egy lemezbilincs tartozik, oda vannak rögzítve még a benzincsövek. A két másikra nem emlékszem, hogy valami lenne. A puffertartály a bejövő csőhöz kapcsolódik, elvileg a hirtelen gázadáskor fellépő benzinigény biztos pótlása miatt került oda.
  21. 1 point
    Kafa! Én annak is örültem, hogy sikerült leszedni a sérült pöckös benzin szűrőt
  22. 1 point
    Na ma ráértem megint kicsit kókányolni, úgyhogy sikerrel befaragtam a BMW automatikusan elsötétülő (auto dip) belső tükrét a Coupéba. Itt van hogy hogyan csináltam: Először is kell hozzá egy automatikusan elsötétülő belső tükör. én BMW-ét használtam (de jó C Vectráé is), ebből is millió féle van, az enyém csak az auto dip-et tudja, de van amelyiknek az aljába be van építve a riasztó visszajelző ledje, sőt olyan is amiben iránytű is van. Ez azért jó mert itt a tükörben van minden elektronika, a Vectráé asszem ormótlan nagy talppal rendelkezik mert ott oda zsúfoltak mindent, nem a tükörházba. Itt van maga a tükör elülső oldala, jól látszik a fényérzékelő szenzor középen, illetve a 3db vezeték: Ez pedig a tükör hátoldala a hátsó szenzorral és a cikkszámmal ha esetleg valaki az alapján akarná megvenni (amit amúgy nem javaslok, mert az új ára ennek a tükörnek 700$...): A tükör működési elve amúgy egyszerű: amikor az elülső (tükröződő felület felőli) szenzor nagyobb fényerőt érzékel mint a tükör hátoldalán levő (azaz belevilágít mondjuk egy mögöttünk jövő autó), akkor a tükör elsötétedik, ha a fényerőkülönbség megszűnt, akkor pedig visszavilágosodik. A sötétedés/világosodása amúgy fokozatmentes, nem csak két állása (töksötét és nagyon világos) van, kisebb beeső fény esetén épp csak elszürkül, nekem például a szerelés végén amikor hátulról sütött a nap, olyan volt mintha füstüvegen keresztül bámultam volna. De ez még azért túl egyszerű lenne, így a tükör rendelkezik egy ú.n. letiltó szállal (reverse defeat) is, ami tolatáskor nem engedi elsötétülni a tükröt, illetve ha épp sötét és hátramenetbe rakod a váltót, akkor visszavilágosodik. A szereléshez legelőször is kibontottam a vezetőülés lábterénél az oldalsó kárpitot (motortérnyitó kar mögött), mert ott található az X1-es csatlakozó, ahonnan a legegyszerűbben lehet levenni a tolatólámpakapcsoló jelét (ez kell az említett "reverse defeat" funkcióhoz). íme az X1-es csati (az a türkizkék): Ennek a 18-as lábán ott a tolatólámpakapcsoló jele. Minden sor elején és végén meg vannak számozva a lábak, de azért én megjelöltem nektek a 18-as pint-t, íme: ...ezért a csatlakozó hátoldalán megcsapoltam az erre a pinre menő vezetéket (egy fekete-fehér vezeték lesz az) ...majd ide forrasztottam egy vezetéket amit elvezettem az A-oszlop burkolata és a tetőkárpit mögött (ehhez le kell venni a napellenzőt is) a belső tükörhöz http://pics.coldline.hu/pics/540236-20120430-7Q4t1a.jpg A BMW-tükrön ugye 3 vezeték volt, ezek közül a barna a test, a zöld-fehér a kapcsolt pozitív, és a kék-sárga megy a tolatólámpakapcsoló vezetékére. (A neten utánaolvasva amúgy ez sem teljesen egyértelmű, már eredetileg a BMW-nél is van ahol a belső világításra kötik hogy ha az felkapcsol, akkor se sötétedjen el a tükör, van ahol pedig a tolatólámpára és a belső világításra is. én előbbit kihagytam, egyszerűen nem éreztem szükségét. Legfeljebb tolatás előtt majd lekapcsolom a belső világítást. :D ) Mivel nem akarjuk hogy a tükör akkor is tegye a dolgát ha senki nem ükl az autóban, így egy kapcsolt (gyújtás-) pozitívot kell neki adni a fix 12V helyett. én kis gondolkodás után (és mert kézre esett) körülnéztem a világításkapcsoló környékén, és találtam is egy kapcsolt szálat. Meg is jelöltem melyik az: http://pics.coldline.hu/pics/540242-20120430-ggYO9R.jpg Ez egy sima fekete vezeték volt... http://pics.coldline.hu/pics/540235-20120430-jndf2a.jpg ...így ezt is megcsapoltam és elvezettem ugyancsak az A-oszlop burkolata és a tetőkárpit mögött a tükörhöz (a fenti A-oszlopot ábrázoló képen ezért látszik 2 szál vezeték). Erre azért volt szükség, mert nekem a lehető legegyszerűbb belső világításom van (se olvasólámpa, se kihangosító vagy ultrahangos érzékelő nincs benne), így ott fent a lámpatestnél nincsen kapcsolt pozitív, csak állandó. De akinek van, az természetesen onnan is veheti a kapcsolt szálat. Miután mindent összekötöttem, csináltam egy próbát, bár a fotó annyira nem adja vissza. íme a tükör originál állapotban: http://pics.coldline.hu/pics/540239-20120430-WFNRKB.jpg ...és amikor elsötétedik: http://pics.coldline.hu/pics/540240-20120430-mGJEMG.jpg élőben elég látványos (kábé 5-6 másodperc kell neki az "átváltozáshoz"). Végül mindent gondosan leszigeteltem, összeraktam, és kész: http://pics.coldline.hu/pics/540241-20120430-xznpmD.jpg Jaigen: fontos tudni hogy a BMW tükör felfogató adaptere nem kompatibilis az Astráéval (de ebből a szempontból a Vectráé sem jobb), úgyhogy a művelet előtt n elmentem egy szélvédőjavítóhoz és vele melegíttettem le a gyári adaptert és ragasztattam fel a BMW-ét (ami amúgy a Ford Mondeóéval egyezik). Magam nem mertem bevállalni mert egy esetleges szélvédőcsere aránytalanul megnövelte volna a művelet költségeit. :blush: Végül pedig szeretnék köszönetet mondani DarthVödörnek a telefonos segítségért. (Update: sajnos a fórummotor erőszakossága miatt kénytelen voltam linkre venni a képek egy részét mert FOLYTON VISSZAPOFÁZIK A ROHADÉK hogy túl sok képet használok. Sorry.)
  23. 1 point
    11.7 Lámpatestes hátsó kapaszkodó utólagos beszerelése Levesszük a napellenzőt, kivesszük a belsőtér világítást, a jobb első és a hátsó kapaszkodókat leszereljük, bal oldalt a bolhákat kiszedjük, mindkettő "A" oszlop fehér takaróelemét leszereljük, első ajtók felső részén a gumikédert leszedjük, ahol a gumikéder fogja a tetőkárpitot. Óvatosan lefeszegetjük a tetőkárpitot, amíg engedi. Figyelem! Könnyen törik! Felé nézve látni pár lyukat, ahova legalább 2 méter hosszú erős anyagú pálcát, vagy befűzőszalagot tolhatunk be. Közben figyeljük a hátsó kapaszkodóknál lévő lyukon, hogy mikor ért oda a befűzőszál/szalag. Ehhez a művelethez ajánlott második személy, de egyedül is megoldható. Ha kiért, akkor a 3 vezetéket kössünk rá, majd óvatosan húzzuk be a vezetékeket/kábelt - lehetőleg jelöljük meg őket azonosítás céljából, vagy ugyanúgy megfelel egy háromeres kábel, amiben vagy számozottak, vagy különböző színűek az erek. Figyelem! Menetirány szerinti jobb oldalt a hátsó ablakmosó csöve fut, különös figyelmet igényel a befűzés! Az áthúzott kábeleket méretre vágjuk a belsőtér világításig, hogy könnyen be lehessen kötni. Ügyeljünk rá, hogy a kábel/vezeték ne a szivacs és a tető közé kerüljön, hanem a szivacs elé, így elkerüljük a feszülést. Erre megfelelő hely, a tetőkárpit eleje a szélvédőhöz közel, ahol nincs szivacs. Amint minden vezeték/kábel a helyén van, akár vissza is rögzíthetjük a tetőkárpitot a helyére, az esetleges letörés ellen. Érdemes a hátsó lámpatestes kapaszkodók bekötésével kezdeni. A három-három vezetékvégre rakunk tűzősarut, a vezeték keresztmetszetének megfelelőt - 0.75-ös vezeték elég a lámpák megtáplálásához. Az előzően megjelölt és saruzott vezetékeket bekötjük mindkét lámpatestre. A kapcsolón van kettő sarualjzat, egyikre a kapcsolt testet (kisebb sarualjzat), a másikra a direkt testet kötjük (nagyobb sarualjzat). A lámpatest másik végén található sarualjzatra kötjük a +12V-t. Jegyezzük meg a vezetékek bekötését, szín/szám vagy egyedi jelölés alapján. Az első beltéri lámpánál a sarukat tőben levágjuk és egyel nagyobb méretű saruval (0.75.-ös vezetékek esetén legalább 1.5-es tűzősaru) megfelelőlen összekötjük a két-két hátsó lámpa és a belsőtér világítás pontjait. A belsőtér világításnál a piros vezeték a +12V, a másik a kapcsolt test pont. Figyelem! A +12V-os vezetéken állandó feszültség van jelen! Lehetőleg ne érintsük hozzá testponthoz! (Vagy vegyük le az akkumulátorról a test sarut) Direkt testpontot a beltéri világítás felett található három lyukból vehetünk, mégpedig úgy, hogy oda önmetsző csavart csavarunk be, esetleg megfelelő méretű facsavart tekerjünk. A csavar alá saruval kötünk direkt testet a megmaradt, megjelölt egy-egy vezetékre, amik a direkt test pontot vezetik. Jobb érintkezés érdekében érdemes megcsiszolni kicsit a festést a lyuknál és/vagy a saru alá körmös alátétet tenni. Ellenőrizzük le a kötés helyességét. A hátsó lámpáknak közép állásban kell akkor világítaniuk, mikor az ajtók valamelyikét kinyitják, esetleg a kapcsoló kihúzásával bekapcsoljuk. Egyik szélső állásban állandóan világítania kell, másik állásban nem világít egyik esetben sem. Ha kész vagyunk, a fent felsorolt tárgyakat visszarakhatjuk, ha ezt eddig nem tettük meg a bekötés előtt. Vannak olyan autótípusok, amikben a "B" oszlopokban előre elkészített állapotban van egy csatlakozó, amik a hátsó kapaszkodóvilágításhoz köthetőek. Akinek van türelme, az a "B" oszlopok burkolatának leszerelésével és a biztonsági öv csévélőjének kiszedésével megnézheti, hogy ott van-e neki a csatlakozó. A bekötés hasonló az előzőekben leírtakhoz, csupán a tetőkárpit lebontását kell kihagyni, valamint az első beltéri lámpa leszedését. A csatlakozókban ki kell mérni a bekötési helyeket - direkt test, kapcsolt test, +12V és ennek megfelelően bekötni a lámpákat. A csatlakozókban található vezetékszínek: állandó test - barna, kapcsolt test - sárga, +12V - piros. Köszönet FPepének! Szerző: Daykiller
  24. 1 point
    11.6 Belső világítás módosítása Attól, hogy gyári, valami az autónkban nem biztos, hogy az a legjobb nekünk. Ez pontosan így van a mennyezetvilágítással is az F Astrákban. Engem nagyon zavart az, hogy kinyitom az ajtót, és minden esetben világít. Sátorozáskor egyből ellepnek a szúnyogok stb… Ez ellen van pár megoldás, legegyszerűbb, hogy a lámpatestbe teszünk egy kapcsolót és kész is, kivitelezés kinek hogy sikerül… Szerencsére több autó lámpatestje is bemegy az Astrába, így nem kell feltétlenül fúrni, faragni. Egy szervizelés során vettem észre, hogy a Daewoo Nexia belső világítása szemre nagyon hasonlít. Elmentem egy bontóba, 500Ft-ért vettem egyet, és kis módosítással, de szépen passzol. Ennek a lámpatestnek az előnye a gyárihoz képest, hogy van egy kapcsolója, és ki lehet teljesen kapcsolni a világítását, illetve az utas is felkapcsolhatja a 3 állású kapcsolónak köszönhetően. Ezen funkciókhoz szükségünk van egy állandó testvezetékre, mert ezek a lámpák test kapcsolásúak. Legegyszerűbben ez úgy oldható meg, hogy a napellenző csavarja alá egy körsaruval betekerünk egy kb. 10cm-es vezetéket, és ezt a lámpatest megfelelő pontjára csatlakoztatjuk. Ha ez megvan, akkor ki kell próbálni, és ha működik mehet is a helyére. Elsőre kicsit kotyogott, ezért egy kis szigetelőszalagot körbetekertem a tartó körmöket, és megszűnt a lógás. Egy kép magáról a lámpáról: A plusz funkciókat biztosító 3 állású kapcsoló: Hátoldala, a bekötésekkel: A helyére rakva: Beépítés után szerintem valamivel erősebb fényt ad, mint a gyári. Az izzó cseréje valamivel másképp működik, mert nem az egészet kell kiszedni, hanem csak a szürke műanyagban helyett foglaló fényáteresztő műanyagot. Szerző: Novyy
  25. 1 point
    Sziasztok! A párásodással kapcsolatban: nekem is gyári üveg van az Astrámban, és mégis beázott a pollenszűrő, sőt a víztől a fűtőmotor és az ellenállás is meghibásodott... Én a problémát úgy oldottam meg, hogy fekete sziloplaszttal telenyomtam az üveg és a műanyag közötti részt, ami között persze van egy gumicsík, de egy 11 éves autónál nem igazán tömít már. A biztonság kedvéért a pollenszűrő tetejére pedig szerkesztettem egy fedelet műanyag hullámpalából, és így tutira nem folyik bele a víz. :) :lol: :D


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.