Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing content with the highest reputation since 2018-11-14 in Hozzászólások

  1. 3 points
    Na végre! Tudsz Te értelmes, információgazdag hozzászólást is írni, ami szorosan a topic témájához kapcsolódik! Kérlek szépen tartsd meg ezt a tendenciát és akkor a fórum tagjai is elismerik a tudásod és tapasztalatod! Nem kell ide belekeverni állandóan a 40 éves technikát! Köszönöm!
  2. 3 points
    Volt egybefüggő pár szabad órám, leballagtam eszközölni néhány egyszerűbb karbantartást. Nem olyan véresen komoly dolgok, de gondoltam beteszem ide, hátha valaki pont ezeknél a részeknél tanácstalan, annak szeretnék támpontot nyújtani. Zavart, hogy egyre magasabbra kúszott a kuplungpedál. Ez használat közben a szerkezet kopása miatt normálisnak tekinthető. Ezt úgy lehet korrigálni, hogy a huzalt a motortérben kiakasztva, egy biztosító lemezt levéve a menetes rögzítőn tekerünk, ha lejjebb akarjuk engedni a pedált akkor a kocsi eleje felé (mintha letekernénk). A huzal a tűzfal felé meghúzva könnyen kiakasztható. Ha már kiakasztottuk, járassuk meg a huzalt, kis ellenállással könnyedén kell csusszannia a védőcsőben. Ellenkező esetben kenőanyag bejuttatása indokolt. A porvédő gumikúp a huzal felett fontos, ez akadályozza meg, hogy a huzal és a védőcső közé szennyeződés kerüljön. Semmi különös, csak egy szép száraz motortér. Ha már it jártam, a kapcsolókulissza is kapott némi kenést a mozgó pontokon. El ne veszítsük a biztosító lemezkét! Akkor jó a beállítás, hogyha a kuplungpedál a fékpedálnál kissé magasabban van nyugalmi helyzetben. Én hat teljes fordulatot tekertem kifelé, közben 3 tekerés után beültem, beindítottam és kinyomott kuplungnál végig kapcsoltam az összes fokozatot, illetve fokozatban kissé felengedtem a pedált. Majd a másik 3 tekerés után is. Ha minden fokozat gond nélkül kapcsolható, és a próbakör alatt is, akkor ezzel végeztünk. Nézzük az izzókat. Két H4, két helyzetjelző W5W és két ködfényszóró-izzó (H1 55W) csere következik. Hogy több hely legyen matatni, le szoktam venni a frisslevegő-gumicsövet és a csappantyú vákuumcsövét. Először le kell húzni a fényszóróizzó csatlakozóját, majd a gumiharangot. A két rugófület összenyomva és kihajtva az izzó eltávolítható. A képen az izzó beszerelési helyzetben látható. A helyzetjelző izzó foglalatát óramutató járással ellentétes irányban megtekerve húzzuk ki a lámpatestből, így a W5W izzó cserélhető. Ha mindent jól csináltunk (összerakás fordított sorrendben történik), kapcsoljuk fel a helyzetjelzőt, majd a tompítottat és az országúti fényt, szükség esetén állítsuk be a fényszórókat az állítócsavarokkal. A ködfényszóró izzóját szintén óramutató járással ellentétes irányba kell tekerni, majd kihúzni. Az izzó az üveg alatti fém testnél fogva kihúzható az aljzatból. Még véletlenül se fogjuk meg az üveg részt, a rátapadt kosz/zsír/szennyeződés korai kiégéshez vezet. Ezután próba következik, a vetített fény magasságát korrigálni kell az új izzónál. A magasságállító a foglalat feletti szürke hexagonális csavar. Korrekció előtt És beállítva. Így minden frankó. A szükséges folyadékok utántöltése mellett megtisztítottam az akkumulátor negatív pólusáról a zárhídra vezető testkábel csatlakozásait. Minimális eszközkészlet elegendő. 10-es és 13-as laptávú villáskulcs, sarukefe (autós boltban 2-300 Ft-os tétel), elektromosan vezető szilikonzsír (nincs a képen). Megtisztítva, kevés szilikonzsírt rányomva biztosabb a kapcsolat. A saru visszarakása után újra be kell állítani a TID-MID kijelzőn a dátumot és a pontos időt. Egészségükre!
  3. 2 points
    16 éve vettem az autót, akkor vettem egy hóláncot. A téligumi cserénél mindig berakom a csomitartóba, de még egyszer sem használtam. Bár ha egyszer szükség lenne rá akkor nagy segítség lenne.
  4. 2 points
    Nem tudom aktuális-e még, de nem kell. Csak az M0 keleti szektorára kell matrica, az M5-től kelet felé eső részen.
  5. 2 points
    A leírás helyes. 1: gyújtás +12V, 2: test, 3: tolatólámpa kapcsoló, 4: belsővilágítás kapcsoló. A legegyszerűbb ha a mennyezetilámpa csatlakozóról kábelezed az 1,2 és 4-es pontot. Közel is van a belső tükörhöz. Ami 1 hosszabb, kb 2 méter (0,5mm ) kell még a tolatós +12V bekötéséhez. (nekem nincs bekötve, tolatáskor nem kapcsolja ki a sötétítést) MUT=multitimer egy egység ami az összes kisebb fogyasztó be/ki/időzített kikapcsolását végzi. Ennek megfelelően a MUT 33, a multitimer 33-as lába. Mivel megy az X1-es csatlakozóra is ezért azt könnyebb bekötni/megtalálni/hozzáférni. X1 ez egy nagy világoszöld téglatest alakú csatlakozó. (gépház nyitó kar alatt, a burkolat mögött) https://www.dropbox.com/s/p8rt9gejvy6n146/rain.jpg?dl=0
  6. 1 point
    Ha a kommutátor szeletei között feltelik a bronzkeféből lekopott porral, akkor nem csak az adott tekercs kap áramot hanem a szomszédosak is, ami csökkenti a hatásfokot és magasabb áramfelvételt eredményez. Ennek kitakarítása nem kerül pénzbe és látványos javulást hozhat.
  7. 1 point
    Egy ismerős autójával mentünk, a havas-jeges szakasz végén alig-alig kinkeservesen lehetett levenni - anno, de kb 5000ft-os áruházas darab volt, összeszorult-fagyott a rögzitőszeme. Fogóval, olvasztással kellett szenvedni. Mondjuk a 100EUR körüli ár elég már a jó láncok szintje Astra méretben. Nekem 10+ éves König hóláncom van az Astrára, 2x használtam élesben a saját autón, de akkor nélküle mozdulni sem lehetett - egyik csak egy lejtős, befagyott parkolóhelyről kitolatáshoz kellett, a másik hosszabb távon, itt jól vizsgázott. Gyorskioldós, ami biztosabban nyitható még rászorultan is, illetve a szemek is megerősítettek. Én azért ezt vettem, mert úgy gondolom, hogy ha fel kell tenni, akkor már annyira kell, hogy legyen rendes, illetve a levétele is legyen könnyű (nem egy leányálom a latyakdzsuvában út szélén matatni fél órát amig lejön egy rászorult darab). Egy gyengébb - olcsóbb, vagy nem megerősitett szemes hamarabb elkopik ha használatban van, és utána könnyebben szakad. Más: Személyes tapasztalat, másik nem összkerekes autóval: friss hóesés, nedves út, egyszer csak + latyakréteg + emelkedő - igazán az a baj, hogy nem tudatosul, hogy fel kellene tenni előre a láncot, és nem már az emelkedőn, amikor a kocsisor megáll, és az álló autó kezd visszacsúszni ! a latyakon. Miközben ott a csomagtartóban a hólánc. Szerencsére gyökkettő/+ASR de sikerült elindulni és kn 1-2kmh-vel haladva leelőzni az előttem álló Merci kupét (malomkerék, kigyózott egyhelyben), és szemből nem jöttek. Ausztriában volt ez, késtek a sózással, necces volt, az emelkedő előtt meg teljesen normál enyhén vizes volt az aszfalt.
  8. 1 point
    Ne cukkold már, tudod hogy nincs hozzászólás limitje
  9. 1 point
    Szeintem igen! Én valójában nem láttam, csupán a szervizben mondták műszaki vizsga idején, hogy a jobb oldali "kutyacsontot" nagyon nem ártana kicserélni, mert állapota kissé siralmas ... Aztán - ha nagyon erősen benézek a jobb első kerék mögé, talán néha még látom is, mert alkatrésznek - még annyira új, hogy jól látszik. Talán - ha majd egyszer leveszem a kereket - többet megtudok róla. Látványban ...
  10. 1 point
    Talán a csergőnél van de elég ritka már, kéz alatt ha tálalsz azt meg csak tükörrel együtt adják oda.
  11. 1 point
    Akkor kipufogó gáz. Én sem kapcsoltam időben. De érezni én is érzem az olajon.
  12. 1 point
    Igen ezek át lettek nézve, későbbiekben, tárcsa, betét, csere lesz.
  13. 1 point
    Azt értsd meg, hogy egyedül vagy itt a fórumon aki párhuzamot von az Opel járművek és minden más típus között. Tiszteletben tarthatnád azt hogy valószínű senki nem akar ITT szocis autókról diskurálni. Nem tudom miért nem keresel magadnak olyan fórumot ahol érdembe tudsz eszmét cserélni az élményeidről. Ha meg Opel témád van az jöhet ide.....
  14. 1 point
    Esetleg régi gumiabroncs futófelületéből kivágott darab?
  15. 1 point
  16. 1 point
    Anno mar linkeltem egyszer, de ugy tunik, sosem eleg https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/j__engine_and_engine_aggregates/engine_electrics/alternator/repair_instructions/test_battery/alternator/ Itt elmeselik, mi a teszteles hivatalos menete. Azt a bizonyos L csatlakozot erdemes megmerned, ha jaro motornal is alacsony marad rajta a feszultseg, es csak a felporgetes utan no meg, akkor az ECU a hibas. Ha nem, akkor marad az, hogy valamiert megsem forog eloszor rendesen a generator, hiaba nezegettek a szabadonfutot.
  17. 1 point
    Emlékeztem egy ilyesfajta megoldásra és kikerestem neked: "A probléma abból fakad, hogy egy eldugott, rossz csatlakozási pontnál a teljes megtermelt áram kb. 20%-a elvész. Így már mindjárt érthető, mi az a 3-4 évenkénti diódasor csere, hiszen 3-4 évig maxon járatva dolgozik a generátor, és az észrevétele szerint még kevés is, amit működik. Az elszökő áram pontos helyét gondos mérésekkel meg lehet találni, de ettől a munkától megkíméllek benneteket, íme a megoldás: A generátorra csatlakozik egy vastag piros vezeték, ami anyával van rögzítve, ezen kapja az autó a generátor által termelt áramot. Ezt a vezetéket kell lecsavarozni a generátorról és a préselt saruját vagy kicserélni+beforrasztani vagy beforrasztani. Kell hozzá egy kb. 500 W-os páka (igen, ötszáz), mert nagyon át kell melegíteni a vastag tápkábelt, hogy befolyjon mindenhova a forraszanyag. A generátort ugyan nem kell kiszedni, de azért el kell távolítani pár elemet a motorérből, hogy hozzá lehessen férni." Ezt kellene javítanod és minden oké lesz.
  18. 1 point
    Gábor vagyok Fejér megyéből, azon belül is Pusztaszabolcsról. 2007 óta fórumozok, és vagyok tag. Az első autóm egy Vectra 2000 volt(C20XE,2004-2005), majd G astra(Z14XE 2005-2007), majd egy új G astra(Z14XEP 2007-2013), és végül a mostani 2013 decemberétől J astra A20DTH. Idáig elégedett vagyok a Márkával.
  19. 1 point
    Ma készen lett az autómban a fényre sötétedő tükör beépítése. Ha valakit érdekelnek a részletek nyugodtan kereshet. https://www.google.hu/search?q=astra+g+f%C3%A9nyre+s%C3%B6t%C3%A9ted%C5%91+t%C3%BCk%C3%B6r&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwje9Je8xKLLAhWmDZoKHVKQAzUQsAQIGg&biw=1708&bih=794&dpr=0.8#imgrc=N79kLMlQza5WbM%3A
  20. 1 point
    Készítette: zalaapati112 (tesztelve car 300 blaupunkt-on teszt autó Opel Astra 1.7 1993. RDS müxik :) Kijelző típusok, és kijelzőhöz állítás A központi kijelzős Opelokban több féle típusú kijelzőt találsz, 8 illetve 10 karakteres szöveg megjelenítésre alkalmasakat. A gyári rádió ezt a kijelzőt használja az RDS adatok megjelenítésére, de a CAR 300, CAR 400, CDR 500, és a CCR 600 valamint a CCR 800 gyári rádiós cucc e kijelzőket mind tudja használni természetesen azokban a modellekben ahol ellőtte is hasonló jellegű rádiós egység volt. A gyári rádió beállítása a kijelzőre csak akkor szükséges ha olyan autóból let áttéve ahol más kijelző volt pl.: G Astrából, F asrtába lett téve. Ilyenkor a rádiók többségénél az alábbi dolgot lehet tenni a rádió kikapcsolt állapotában CAR 400, CCR 600, CCR 800 típusúaknál meg kell nyomni egyszerre a 3 és 5 billentyűt és folyamatos nyomva tartásuk mellett be kell kapcsolni a rádiót ekkor a kijelzőn különböző feliratok jelenhetnek meg mivel ezzel a billentyű kombinációkkal lehet lépegetni a kijelző típusok között. DIGIT 8, DIGIT 2+8, DIGIT 10,DIGIT 8 majd egy csippanás után el lehet engedni a 3 és 5 billentyűt. Ha a kiválasztott kijelzőnél a nagy semmi jelenik meg ismételjük meg a műveletet míg nem lesz RDS vagy hullámsáv információ a kijelzőn. Előfordulhat hogy ez a billentyű kombináció nem minden típusra jó, de lehet hogy a CAR 300 illetve CDR 500 nál a 4 és a 6 billentyű kellenek! A készüléket bekódolni akkor is be lehet ha más típusú kijelzőre lett csatlakoztatva a kód beadási és kiírási feladatokat ellátják és csak utána lehet beállítani az adott típusra ha ugye egyáltalán kell! Ha már a kódbeírásnál nem látod a kód karakterek helyeit 10 _ _ _ _ akkor a csatlakoztatási probléma van, mert előszeretettel szeretik el vágni a központi kijelző egy kábelét, aki más rádiót csatlakoztat a kocsira. Annak a kijelző zavaró ha bekapcsolja rádióját, mert központi kijelzőn a dátum sem jelenik meg. Csak a nagy semmi! A kijelző előfordulhat hogy diagnosztikai szoftver által (TECH 2)van lekapcsolva ekkor a csak a szoftverrel aktiválni kell és működik! A CAR,CCR, CDR jelölésű 1 DIN méretű rádiókról: A rádiók 2 féle típusú kijelzőt képesek meghajtani 8 illetve 10 karaktereset. erről bővebbet majd kijelzők oldalnál. Ami még elég fontos hogy azért van e teljesítmény ezekben a rádiókban hát azt kell hogy mondjam nem sok ez a gépjárművek felszereltségi fokjától függ, mert az határozza meg hogy milyen rádiót és hangszórókat szereltek bele. A rádiók erősítője és így végfokja nagyon eltérő ezért csak gyári szám alapján lehet beazonosítani a pontos végfok tipust. Ez azért van mert sok beszállító gyártott egy azon modell tipust pl.: CDR 500 (delco, VDO) Teljesítmény adatok: Grundig R100 -as csak rádiós modell 2*6 wattot ad le. CAR 300 4*10 wattos végfokkal van szerelve és 4*6 wattot ad le.(TDA7372A). CAR 400-ból 2 féle modell is létezik az egyik modell teljesítménye megegyezik a car 300 modelével TDA 7372A valószínűleg a másik is hasonló teljesítményű. Multikormányról gyári távvezérlő gombokkal a Grundig R100-t, CAR 200-t és a Blau car 300-st nem lehet vezérelni! Multikormány 2Din méretű rádiók: Can bus rendszerűek müködésükben hasonlók. Az erősítőjük hasonló teljesítményű mint az adott elődjüké. CAR 2003 4*7 watt CAR 2004 4*20 watt CDR 2005 4*20 watt CCR 2006 4*20 watt Csatlakozók: CAR 200 CAR 300 CAR 400 CDR 500 CCR 600 Sajnos csatlakozó képet 2DIN méretű CAR, CCR, CDR sorozatról nem tudok felrakni. A car 400 as modell és a ccr 600 modell hátlapi ISO csatlakozójának pontos kiosztásáról az alábbi oldalon tájékozódhatsz http://www.ccpip.org/800/service/Connctn.html http://www.club-opel.com/msgboard_posts.php?select=500&topic_id=489 http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/PHILIPS-Car-Radio-Wiring-Connector.htm CDR 500 modellek gyakori hibái Sajnos elmondható hogy ezek a fejegységek a mai viszonylatban nem számítanak fiatalnak, de attól függetlenül elég jól felveszik a mai kor gyorsan változó elektronikai világát. Általában jól kezelik az írott cd lemezeket,de az lemezek megírásakor ne válasszunk 8x irási lehetőségnél nagyobbat, ez általánosan elmondható az összes cd opel fejegységnél, illetve cd-tárnál. Gyakori hibái a bekapcsológomb (hangerő gomb ) tönkremenetele ekkor a bekapcsolás után a hangerő növelésekor nem csinál semmit, illetve nem szól valamelyik oldal, ez ma már könnyen javitható figyelembe véve azt hogy nem egy olcsó mulatság. További hiba a cd olvasó lencse elhalása ez sajnos használat és a kor miatt bekövetkező hiba. Talán utolsó hibája és talán leggyakoribb a levehető panel érintkezési hibája mely gyakran cseréhez vezet. Itt le kell írnom hogy a panel csak azonos típusú cdr 500ról cserélhető ki tehát nem mindegy hogy VDO, vagy Delco gyártmányú, fontos a gombsor hátán lévő kódsor. Ha a rádió egyik napról a másikra PANEL felirattal áll elő, akkor a gombsort vegyük le takarítsuk meg az érintkezőit, és tegyük vissza majd kapcsoljuk be a készüléket. ha a probléma továbbra is fenn áll akkor a rádió kód kártyáján található kóddal kódoljuk be a készülékünket mintha a SAFE feliratot irta volna ki. Ezt a kódolási műveletet akkor is meg kell tenni ha a gombsorunkat kicseréltük (mert elhagytuk, tönkrement) és a PANEL felirattal indít a rádió! Opel Kijelzők működtetése nem gyári rádiókkal A 8 illetve 10 karakterest kijelzőt lehet működtetni más rádiókkal nem csak a gyári rádióval, persze ha valakinek ez tetszik hogy a gyári kijelzőt akarja használni a fejegység csere után. A Kenwood a VDO Dayton cégek is többek közt gyártanak opel specifikus rádiókat, ezen rádiók csatlakoztatása egyszerű szinte nem is kell átalakító csatlakoztató hozzá csak általában a multikormány vezérléséhez. Általában borsos áron kaphatóak! Ilyen rádiók mint például a VDO cd 441xed és a VDO cr 441 xed a legkönnyebben helyettesíthető a kihúzott gyári rádió helyett szinte csak be kell illeszteni a régi helyére. A setup menüjében látható hogy lehet választani a kijelzési módok között:
  21. 1 point
    Forrás: opel-magazin.hu Írta: Burján Zsolt Előre közlöm mindenkivel, hogy csak akkor álljon neki, ha úgy érzi, van türelme ahhoz, hogy az akár 3-4 órás melót kibírja idegekkel, és jó kézügyességgel rendelkezik. Ezek nélkül jobb, ha senki nem áll neki az alább leírtaknak, mert nagyon könnyű olyan esztétikai hibákat okozni, amik később helyrehozhatatlanok lesznek. Sok sikert kívánok mindenkinek. A művelet lépésekben nem került fotózásra. Az itt látható képek már az összeszerelés után készültek, de nem sikerültek túl jól. Remélem azért kivehető a lényeg. A bal oldalt elhelyezett fényszóró és ködlámpa kapcsoló, valamint a fényszóró magasság állító nem került átszínezésre. Ez azért van, mert én inkább amennyire csak lehet, törekedtem az eredetiség megtartására, ami annyit jelent, hogy nem akartam minden izzót és foglalatot átforrasztani meg szétbarmolni. Szerintem a LED-ek beszerelése nem a legjobb megoldás, ugyanis a lednek nincs olyan telt fénye, mint egy hagyományos wolfram szálas izzónak. Ezen az oldalon (másik cikkekben) van több olyan kép, amin jól látszik a LED-ek fénye foltokban, de ahhoz hogy egyenletes, összefüggő háttérvilágítást adjanak, rengeteget kell beépíteni belőlük, ami nagyon tökölős, és drága mulatság. Ezzel szemben a hagyományos izzóból elég néhány darab, például a műszercsoportot mindössze 4 db világítja meg, amit néhány száz forintért bármelyik autósboltban be lehet szerezni. A ledek iszonyúan drágák, és bár előnyük az élettartamuk, szerintem mégsem érdemes alkalmazni. Vettem néhány olcsó 5mm-es kék ledet (300 ft/db) hogy a fűtés hőmérséklet szabályzójánál a gyári kék foltot megvilágítsam velük. Sajnos 3 db még mindig nem volt elégséges, ekkor tanácsolták, hogy vegyek nagyobb fényerejű (2500-3000 mcd) ledeket, ami már viszont megközelíti az 1000 Ft-os árat darabonként. Nos átgondoltam az egészet még egyszer, és arra a döntésre jutottam hogy színfóliával fogom megoldani a dolgot. Ez egy olyan fólia, amit leginkább szórakozóhelyeken használnak, kifejezettem arra, hogy a lámpák, stroboszkópok más színű fényben pompázzanak. Én például Pécsen vettem egy darab (kb. 50cm x 30cm) sötétzöld fóliát, mindössze 1200 Ft-ért egy úgynevezett DJ shopban (Detonator). Ehhez hasonló helyeken biztosan be lehet szerezni. Ezután szétszereltem a műszerfalat, és nekikezdtem a munkának. Ezek lépéseit az alábbiakban olvashatod: A műszerek átszínezése lépésekben: a műszerekről nem szereltem le a mutatót, nem is ajánlom senkinek találkoztam olyan (régebbi) Astrákkal, ahol a számlap rá volt festve a plexire, és nem egy különálló műanyag lap volt. Ennél a megoldásnál nem hiszem, hogy érdemes bajlódni az átszínezéssel. óvatosan fel lehet hajtani az eredeti számlapokat, és alá csúsztatni a már kivágott fóliákat, nem baj ha több darabból sikerül megoldani, csak kell egy kis darab átlátszó ragasztóval rögzíteni őket én egy zseblámpával ellenőriztem közben, hogy miképp fog kinézni ha minden rendben, mehetnek vissza a műszerek az egységbe, aztán az egész csoport a műszerfalba Digitális feszültség (töltés) mérő beépítése: a feszültségmérő egységet a Vateráról szereztem be, postával együtt 1500 Ft-ért két visszajelző lámpa helyére tökéletesen befér egy régi számítógép külső modem előlapjából vágtam ki a sötétítő plexit elé, hogy este ne legyen zavaró a fénye. Ez ugyan fényes felületű, és nem matt, mint eredetileg, de mégis majdnem olyan, mintha gyárilag ott lenne, nem tűnik barbár munkának a helyét tetszőlegesen meg lehet választani a legtöbb autó esetében, mert sok olyan lámpa van a csoportban, amit sosem használ az autó az áramellátását a műszercsoporton belül oldottam meg nagyon hasznos kiegészítő, indítás előtt látható az akkumulátor töltöttsége, és menet közben is a töltés foka, sok munka volt beépíteni, de nem bántam meg A fűtés kapcsolók körüli rész átszínezése: szereld ki a forgató gombokat (3 db), és a rádiót az alsó csavarok (2db a gombok alatt, 2db a belső keringető gombbal egy vonalban) kitekerése után fel lehet annyira hajtani a műanyag burkolatot, hogy kivehető legyen a számlapot tartó műanyag ennek a műanyagnak nem csak az a szerepe, hogy tartsa a számlapot, hanem ha jobban megnézed, tejszerű (nem tökéletesen átlátszó) anyagból van, és ez által sokkal egyenletesebben terül el a fény. ha kint van, már csak annyi a dolgod hogy erről is levedd a számlapot. VIGYÁZAT! A számlap rá van ragasztva a műanyagra, de leszedhető. Nagyon óvatosan járj el, mert ha megsérül, nem lesz könnyű pótolni! ha lent van a számlap, körberajzolod, felragasztod, és mehet vissza a számlap rá. én annyit még megtettem, hogy a Fordokról lekoppintottam az ablak fűtés narancssárga ikonjait. Ez már elég idegölő meló, de akinek van, elég türelme mindenképp csinálja meg, mert jól fog kinézni. A fenti kijelzőt a digitális fényképező igen felerősítette, nem világít ilyen erősen. Ha a fent leírtakkal elkészültél, a műszerfalad (leginkább este) úgy fog kinézni, mintha gyárilag olyan lenne, a műszerek mutatói maradnak az eredeti fehér színükben, valamint a magnó (ha gyári) és a központi kijelző is fehér (eredeti színű) marad. A világítás erősségét nagyban befolyásolja a fólia sötétsége! Én elég sötét fóliát használtam, de pont jó lett. Elég könnyű kipróbálni, ha már sötétedik, és kívülről odateszed a fűtéskapcsolók elé a fóliát, már jól fog látszani, hogy miképp fog festeni beszerelés után. Ha már úgyis szétszedtél mindent, ajánlott egyúttal új izzókat betenni mindenhova, ami néhány száz forintos többletköltséget jelent. Remélem, sokan megcsináljátok ilyenre az F Astrátok műszerfalát! Sok sikert kívánok minden vállalkozó szellemű embernek, aki nekiáll a leírásom alapján megtenni ezt.
  22. 1 point
    11.2 Pollenszűrő csere A szélvédő párásodás egyik oka lehet az, hogy a pollenszűrő már koszos, el van tömődve. Cseréjéhez szintén nem kell szakszervízbe mennünk. Otthon is egyszerűen elvégezhető. A pollenszűrő (5) a szélvédő alatt, a motortérben található. A hozzáféréshez, először szedjük le az 1-es számú gumicsíkot. Ezután a 2-es számú műanyag elemet kell kiszedni. Ez nem túl egyszerű, enyhén feszíteni is kell. A motor felőli peremét emeljük meg kicsit, és az egészet húzzuk a motor irányába. Ekkor a 3-as számmal jelölt vágatból kicsúszik a hátsó pereme a 2-es számú műanyagelemnek. Ezután az egyik szélét emeljük ki, majd az egészet óvatosan szedjük ki (ekkor kell picit feszíteni a peremét). Miután kivettük a műanyagot, láthatóvá válik a koszos pollenszűrő (5) . A szűrőt 2 darab műanyag pöcök (4) tartja. Óvatosan pattintsuk ki, fel és a motor irányába billentve. Hidegben pláne figyeljünk oda, nehogy eltörjön. Mostmár nincs más hátra, mint kivenni a régi szűrőt,és berakni az újat. Figyeljük meg, hogy volt bent a régi! Pl. a szélvédő felőli (hátsó részen) van egy kis perem, arra kell felfeküdnie. Miután beraktuk az új szűrőt, mehet minden visszafelé. Illetve még egy dolgot megtehetünk! A szűrő környékét kitakaríthatjuk. Nem kevés falevél stb. gyűlik össze ott. Ez szintén okozhat párásodást. Na de ezután tényleg folytassuk az összeszerelést. 2 kis fülecske visszapattint, 2-es műanyag elem visszajátszadozik. Ennél figyeljünk oda, hogy a szélvédőnél lévő műanyagban van kialakítva egy vájat (3-as). Ebbe kell belemennie a 2-es elem peremének. (azon meg egy gumicsíknak, ami tömítés). Ezzel akadályozza meg a víz befolyását a szűrőre. Miután sikerült visszarakni a helyére a műanyagot, jöhet az 1-es számú gumi csík. Erre szintén figyeljünk oda. Rakjuk jól a helyére, szintén szigetel. Ezután már csak a motorháztetőt kell lezárnunk. :huh: Szerző: Laci4
  23. 1 point
    igen. az egy utolagosan beszerelt riasztó. a gyári Astra F riasztonak nincs távirányitója.......
  24. 1 point
    Sziasztok! A párásodással kapcsolatban: nekem is gyári üveg van az Astrámban, és mégis beázott a pollenszűrő, sőt a víztől a fűtőmotor és az ellenállás is meghibásodott... Én a problémát úgy oldottam meg, hogy fekete sziloplaszttal telenyomtam az üveg és a műanyag közötti részt, ami között persze van egy gumicsík, de egy 11 éves autónál nem igazán tömít már. A biztonság kedvéért a pollenszűrő tetejére pedig szerkesztettem egy fedelet műanyag hullámpalából, és így tutira nem folyik bele a víz. :) :lol: :D
  25. 1 point
    Jó neked. Bár így kifele a télből már szinte mindegy. Legújabb megállapításom hogy ha az ablakra fújatod akkor nem nyom középről meleget, ha magadfele állítod (mármint a tekerőt, és nem a rostélyt), akkor nyomja a meleget. Viszont a hideg is jön. Lehet hogy opeléknél voltak nagy fejek, de ha a sebváltóra (ahol általában van a kezem) állítom a rostélyt akkor nem érzem a hideget, viszont ha odateszem a kezem akkor a tetején érzem hogy jön a hideg. Jó kacifántos írás lett, ne lepődjetek meg ha nem értitek. :)


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.