Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing content with the highest reputation since 2018-03-24 in all areas

  1. 6 points
    Örömmel jelentem, hogy megoldódott a rángatós Z16XEP-s G Astra problémája! Szeretném megosztani a fórummal a javítás történetét, mert sokaknak segíthet egy hasonló hiba kijavításában. Tekintve, hogy ezzel a fajta megoldással csak külföldi fórumokon találkoztam, jól jön, ha van egy leírása magyarul is. A Z16XEP Twinport motor bizonyos fordulaton történő rángatását / dadogását az EGR csatornák (EGR channels / EGR gallery) eltömődése / elzáródása okozta. A bejegyzéshez előtte/utána képeket is csatolok. A probléma a következőképpen zajlik: Check Engine lámpa kivillan és P0170 hibakód olvasható ki, esetleg kísérheti még P0300-01-02-stb. (Engine misfire detected) és különféle EGR-hibák Az autó sebességfokozattól függetlenül 2000-es fordulat alatt rángat / dadog (1800-1900 között a legjellemzőbb nálam, enyhe gázadásra) A motor hidegen reszponzívabb, aztán bemelegedve egyre gyengébb A motor hangja morgós-öblös lesz, ereje jelentősen gyengül A gázpedál-érzékelő holtjátékos lesz, lassul a válaszidő A fordulatszám csak lassan hajlandó felfelé kúszni A kocsi típusa: 2005-ös 1.6-os Opel Astra G (MK4) Z16XEP motorral A probléma felmerülése utáni próbálkozások: Gyertyacsere (NGK V-Line 1 elektródás) Üzemanyagszűrő csere Légszűrőcsere Fojtószelep tisztítás EGR-szelep tisztítás majd újra csere (Pierburg - gyári spec) Szeleptisztító adalék használata (Liqui-Moly Valve Cleaner Additive) Magas fordulaton kihajtás (öntisztulás reményében) A szervizes diagnosztikát követően kiderült, hogy az EGR-szelep hibás, nem nyit / nem zár / akad, illetve hogy a keverék szegény. Ezért az EGR-szelep cserélve lett házilag egy Pierburgra (nem olcsó kínaira). Mivel a probléma nem szűnt meg, szerviz azt mondta, hogy megoldás az EGR-vakolólap. Utánajárásra kiderül, hogy tévednek, a Z16XEP-t nem lehet vakolni, mert az ECU nem úgy dolgozik, hibát fog dobni és nem is oldja meg a problémát (Logika: egy esetleges elzáródás esetén is hiba van, amit a szelep lezárása nyilván nem old meg). Ezután a sejtés: valószínű, hogy az EGR-szelep hibátlansága ellenére nincs meg a kellő mennyiségű légtömeg a szívó oldalon, így az ECU – amúgy számolva az EGR-légtömeggel nyitott szelepnél – leszabályozza az adagolt üzemanyagot is keverékképzéskor, mert a MAP szenzortól más infót kap, ezért dobja a „P0170 – Üzemanyag-korrekciós limit elérve (Fuel trim malfunction)” hibát. Szerviz bevallása szerint a gyertyák cserekor fehérek voltak, ami szintén megerősíti a szegény keveréket. Ekkor döntöttem el, hogy nem bízom szervizre a továbbiakat, mert túl drága lenne és az EGR-vakolás pedig nem lehet opció, az tévedés (azt pedig végképp nem akartam, hogy százezres cserealkatrészekre beszéljenek rá csak azért, mert lerakódás van valahol). Így egy kis tervezgetést követően, valamint a szükséges dolgok beszerzése után hétvégén nekiestem és szétszedtem a szívóoldalt – a megfelelő szerszámok birtokában. A művelethez kellett: 5-25Nm nyomatékkulcs (Twinport szívósort a blokkhoz 20Nm, beömlő / szívócsonk és fojtószelepház, illetve ECU konzol 8Nm gyárilag) Dugókulcskészlet és torx készlet hajtószárral, valamint hosszabbító fejjel (ez néhol nagyon kell!) EGR-tisztító vagy karburátortisztító (féktisztítót ne, mert a Twinport lapátok műanyagból vannak!) Javasolt üzemanyagcső-csatlakozó fogó szerszám is (gyakorlatilag beszerezhetetlen ), de csavarhúzóval is megoldható egy kis játszadozást követően Lapos fejű csavarhúzó a gyorscsatlakozós kábelkötegek oldásához Kombinált fogó a vízcsövek bilincseihez Kicsi kézi drótkefe-készlet, fogkefe, vékony lapos fejű csavarhúzó az EGR-csatorna tisztításához Hűtőfolyadék (Rózsaszín -35C) az elfolyó mennyiség pótlására vagy teljes újratöltésre (szervizkönyv szerint le kell engedni, így ezt is cseréltem teljesen - elvileg gyári spec szerint 6 liter megy bele, de nekem kicsit több, mint 4 litert sikerült betölteni - ne feledjünk légteleníteni sapka nélkül, járatott és melegített motorral) OBD-II kódolvasó a hibakódok törléséhez (netről olcsón beszerezhető egy, telefonos appal működő, bluetooth-os) Nos a szervizkönyv szerint meg kell emelni a kocsit, mert a beömlő (intake manifold) alulról rögzítve van egy torx csavarral egy konzolhoz. DE! Bár kicsit kényelmetlen, nyugodtan felülről is elérhető, így szerencsére nem kell emelő / akna a szereléshez. A hűtőfolyadék is leengedhető emelés nélkül, radiátor bal szélén van a leengedő csap – bár utólag látható volt, hogy csak a fojtószelepházon átmenő vízcső miatt nem érdemes leengedni az összes folyadékot… Azért a teljes cserét sem bántam meg - látva a kifolyó barna, zavaros és büdös trutymót. A munka 5-6 órát vett igénybe, persze nagyon odafigyelve mindenre, akksit lecsatlakoztatva, maszkoló szalaggal jelezve a sok csatlakozót és csövet, papíron követve a csavarokat és helyüket. A szerelés menetéről itt található a hivatalos szervizkönyv (ne tévesszem meg, hogy H Astra, azt is szerelték a Z16XEP motorral): Z16XEP - Replace Intake Manifold & Flange A leszerelést követően azonnal látszott a probléma forrása: a portokba vezető EGR csatornák teljesen el voltak záródva, a szétágazás előtti rész pedig jelentősen leszűkült már a lerakódásoktól. A motorblokk oldalán a tömítésben kihagyott részen újabb adag lerakódás volt, ami gyakorlatilag kőkemény volt, csakis kaparással eltávolítható. A csatornába ragadt lerakódások és a blokk oldalán maradt ragacs egyértelműen mutatta, hogy a vékonyka EGR beömlők a végletekig el voltak záródva, semmi nyílás nem maradt, ahol a gáz átmehetett volna. Körülbelül 1 órán át tartó folyamatos oldás-kaparás-drótkefélés után szép, tiszta EGR csatornák maradtak, meg egy kupac olajos-szenes por és törmelék. Előtte - jól láthatóak az elzáródott EGR-csatornák Aki igényesebb, az akár szétszerelheti teljesen a szívósort, a szelepek felé vezető portok és a Twinport lapátok is elég olajosak tudnak lenni a kartertől - lehet, hogy majd én is megteszem legközelebb. Érdemes ellenőrizni a Twinport lapátokat mozgató műanyag rudat, hogy nem koptatta-e ki még a forgó pöcköket, esetleg érdemes rá tenni valami műanyagbarát kenést, pl. szilikonzsírt – sokan panaszkodnak, hogy idővel elkezd kattogni. A későbbi újabb lerakódások elkerülése végett kapott a csatorna egy kis polírozást is (elég érdes gyárilag a felülete), amit csiszolóvásznas-szivaccsal tettem meg (220-as és 300-as). A szívósor és a blokk közötti tömítést cseréltem, mert számítottam rá, hogy azon is lesz bőven lerakódás – amúgy meg olcsó nagyon. A többi tömítés jó állapotban volt, nem is vettem belőle másikat szerencsére. Utána - Polírozott, teljesen tiszta EGR-csatornákkal Azt tudni kell – külföldi fórumok tapasztalatai alapján – hogy a Z16XEP-nél az EGR rendszer hibája és amúgy az EGR-csatornák elzáródása is típushibának számít, nagyon gyakori eset. Általános tapasztalatok szerint körülbelül 60-80ezer mérföldenként érdemes kitakarítani. Nem véletlen, hogy az újabb Astrákban a motor szívó oldalán már nincs ilyen EGR megoldás, a szívócső is műanyagból van. Összeszerelés után a kocsi pöccre indult, ami megnyugtató volt. Alapjáraton ment, amíg légtelenítette a hűtőfolyadékot, közben töröltem a hibakódokat és mehettünk próbakörre. A lovacskák visszatértek, szépen húzott a kocsi, nem morgott, nagyon finoman járt végig, a gázpedál pedig reszponzív lett, ahogy kell. Szóval végső soron megérte azt a kis barkácsdélutánt! Remélem, ez a leírás másokat is bátorítani fog arra, hogy megpróbálják megoldani ezt a problémát saját kezükkel - hiszen megint csak egy olyan dologról van szó, amit nem muszáj feltétlenül szervizre bízni, hanem házilag egy kis tisztítással megoldható. Sok sikert kívánok hozzá!
  2. 5 points
    Üdv.! Rég jártam erre... Múlt hét végén jubiláltunk...
  3. 4 points
    Rég jártál erre! Már kezdtem reménykedni.........
  4. 4 points
    MA bekerült végre a vadiúj bézs bőrbelső is:
  5. 3 points
    https://www.dropbox.com/s/264gmdp70rs0dta/Astra%20G%20TC%20kikapcsol%C3%B3%20beszerel%C3%A9se.pdf?dl=0 31 pin ESP nélkül.
  6. 3 points
    Leszületett a kettes számú kisjézus
  7. 3 points
    Megcsináltam, mert ilyen sosem volt: Bőr Recaro elektromos állítással, oldallégzsákkal.
  8. 3 points
    Boldog Újévet Kívánok a fórumozóknak! Ez emitt a 2018-as statisztikám: Kilométeróra állás december 31-én: 358455 Éves futás: 12680 km Összes költség: 792 476 Ft Összes benzin: 1003,88 liter átlagos benzinár: 372,38 Ft/liter Átlag fogyasztás: 7,91 liter/ 100 km. Szerviz és karbantartás ktsg: 418 653 Ft 1 km költsége: 62,5 Ft. Megjegyzés: Ennél nagyobb éves karbantartási költségem csak a vásárlás évében, 2005-ben volt, amikor helyből ugrásban 600 ezer forintot költöttem az 500 ezer forintos kocsira. Akkor is főleg a karosszériára ment a pénz, de volt benne márkaszervizben a motorra elköltött egyszerű karbantartási 250 ezer forint is.... Idén volt egy lakatos munka 200 ezerért, ami kizárólag a kocsi fenéklemezére ment el, valamint a futómű is kapott egy felújítást. A motorra, váltóra idén sem, mint eddig soha nem kellett költeni, csak szervizt. Az idén cserélt alkatrészek listája: 1 db. Nokian nyári gumi (saját hibából kilukasztottam az oldalát az egyiknek), 2 db. ajtó csapszeg, 2 db. hátsó kerékjárati dobbetét, 2 db. első lengéscsillapító, 1 db. gumiharang a féltengelyre, benzinszűrő, fékfolyadék, kormányszervó folyadék csere. A szerviz - karbantartási költségek összesítése a vétel óta (13,5 év): 3 millió - 346 ezer - 042 forint.
  9. 3 points
  10. 3 points
    Kedves Fórumlakók! Lehet, hogy nem épp ide tartozik a "mondandóm", de mivel évek során ezt a topikot látogattam a legsűrűbben, hát ide teszem. 8-9 évvel ezelőtt kezdtem egy teljesen fapados Astra F Caravan-nal, amiből aztán szép lassan, sok bütyköléssel sikerült Omegát varázsolni. Beszereltem elektromos ablakemelőket, ködlámpát, fűtött/elektromos tükröket, fedélzeti ámítógépet (BC & CC), állítható időzítésű ablaktörlöt, riasztót & táv-indítót, 3. stopot, smink-tükröket, hekkelt CCR600-ast, Vektrából gombos bőrkörmányt, térképolvasós világítást, stb. Az alábbiakat (vissza)bontottam az autóból mielött a roncstelepre került: Nem szeretném csak úgy elkótyavetyélni, inkább odaadnám valaki(k)nek aki(k) tudom, hogy örűl(nek) neki és fel is használja(k). Felajánlom a fórumnak/adminnak osszátok ti el... Nem is tudom, ahogy jobb. A "gond" csak az, hogy MarosVásárhelyen élek, innen kell eljusson a gazdájához. További szép napot mindannyiótoknak! -BBB-
  11. 3 points
    Na végre! Tudsz Te értelmes, információgazdag hozzászólást is írni, ami szorosan a topic témájához kapcsolódik! Kérlek szépen tartsd meg ezt a tendenciát és akkor a fórum tagjai is elismerik a tudásod és tapasztalatod! Nem kell ide belekeverni állandóan a 40 éves technikát! Köszönöm!
  12. 3 points
    Volt egybefüggő pár szabad órám, leballagtam eszközölni néhány egyszerűbb karbantartást. Nem olyan véresen komoly dolgok, de gondoltam beteszem ide, hátha valaki pont ezeknél a részeknél tanácstalan, annak szeretnék támpontot nyújtani. Zavart, hogy egyre magasabbra kúszott a kuplungpedál. Ez használat közben a szerkezet kopása miatt normálisnak tekinthető. Ezt úgy lehet korrigálni, hogy a huzalt a motortérben kiakasztva, egy biztosító lemezt levéve a menetes rögzítőn tekerünk, ha lejjebb akarjuk engedni a pedált akkor a kocsi eleje felé (mintha letekernénk). A huzal a tűzfal felé meghúzva könnyen kiakasztható. Ha már kiakasztottuk, járassuk meg a huzalt, kis ellenállással könnyedén kell csusszannia a védőcsőben. Ellenkező esetben kenőanyag bejuttatása indokolt. A porvédő gumikúp a huzal felett fontos, ez akadályozza meg, hogy a huzal és a védőcső közé szennyeződés kerüljön. Semmi különös, csak egy szép száraz motortér. Ha már it jártam, a kapcsolókulissza is kapott némi kenést a mozgó pontokon. El ne veszítsük a biztosító lemezkét! Akkor jó a beállítás, hogyha a kuplungpedál a fékpedálnál kissé magasabban van nyugalmi helyzetben. Én hat teljes fordulatot tekertem kifelé, közben 3 tekerés után beültem, beindítottam és kinyomott kuplungnál végig kapcsoltam az összes fokozatot, illetve fokozatban kissé felengedtem a pedált. Majd a másik 3 tekerés után is. Ha minden fokozat gond nélkül kapcsolható, és a próbakör alatt is, akkor ezzel végeztünk. Nézzük az izzókat. Két H4, két helyzetjelző W5W és két ködfényszóró-izzó (H1 55W) csere következik. Hogy több hely legyen matatni, le szoktam venni a frisslevegő-gumicsövet és a csappantyú vákuumcsövét. Először le kell húzni a fényszóróizzó csatlakozóját, majd a gumiharangot. A két rugófület összenyomva és kihajtva az izzó eltávolítható. A képen az izzó beszerelési helyzetben látható. A helyzetjelző izzó foglalatát óramutató járással ellentétes irányban megtekerve húzzuk ki a lámpatestből, így a W5W izzó cserélhető. Ha mindent jól csináltunk (összerakás fordított sorrendben történik), kapcsoljuk fel a helyzetjelzőt, majd a tompítottat és az országúti fényt, szükség esetén állítsuk be a fényszórókat az állítócsavarokkal. A ködfényszóró izzóját szintén óramutató járással ellentétes irányba kell tekerni, majd kihúzni. Az izzó az üveg alatti fém testnél fogva kihúzható az aljzatból. Még véletlenül se fogjuk meg az üveg részt, a rátapadt kosz/zsír/szennyeződés korai kiégéshez vezet. Ezután próba következik, a vetített fény magasságát korrigálni kell az új izzónál. A magasságállító a foglalat feletti szürke hexagonális csavar. Korrekció előtt És beállítva. Így minden frankó. A szükséges folyadékok utántöltése mellett megtisztítottam az akkumulátor negatív pólusáról a zárhídra vezető testkábel csatlakozásait. Minimális eszközkészlet elegendő. 10-es és 13-as laptávú villáskulcs, sarukefe (autós boltban 2-300 Ft-os tétel), elektromosan vezető szilikonzsír (nincs a képen). Megtisztítva, kevés szilikonzsírt rányomva biztosabb a kapcsolat. A saru visszarakása után újra be kell állítani a TID-MID kijelzőn a dátumot és a pontos időt. Egészségükre!
  13. 3 points
    Próbáljatok meg kép nélkül idézni! A moderátorok szóvá fogják tenni!
  14. 3 points
    Jó hogy vagytok, mert közben motort rakok össze ( na jó csak hengerfejet) aztán néha feljövök infóért (nem is értem miért nem viszem le a pincébe a laptopot) aztán mindíg megnézem mi az állás. Szerintem most döntetlen. Azért az pozitívum hogy kultúrált keretek között folyik a vita ez szép dolog mindkét részről, jó lenne ha így is maradna.
  15. 3 points
    Na végre újra szól a hatlövetű Egy pici upgrade tortent, a 2.5böl 3.2 lett Egyellőre úgy tűnik hogy elbírja a kasztnit https://youtu.be/SrFkD5KBT_M Még vannak bajok, de a videón hallható kolotálás elmúlt, az a klímakompresszor volt, több mint 1évig állt.
  16. 3 points
    Egy sikeres műszaki vizsga. Ennek hozadéka lett egy vonóhorog is. Egy tonnáig jöhet bármi.
  17. 3 points
    Nah a múlt hétvégén rászántam magam és megcsináltam asszonyka tetőkárpitját! Majd egyúttal bekötöttem a világítós kapaszkodókat, meg kicseréltem a középkonzolban a rizsszem izzókat is mert egy kiégett.
  18. 3 points
    https://sites.google.com/site/gastraokossagok/
  19. 3 points
    Megjött a behúzótekercs, először 120-fokkal elfordítva tettem fel, ez persze csak akkor derült ki, amikor nem értek oda hozzá a kábelek. Sokkal gyorsabban teker mint előtte. A kábelkötöző csak a műanyag védőkupakot fogja az indítótáp felett, kicsit lötyögött, aztán meg úgysem látok rá.
  20. 3 points
    Sok embert meg találtál a Nagy úr tudna mesélni,többek közt engem is csak a nick nevet téveszteted összeDe úgy gondolom ilyen keményen nem kellene osztani az embereket.
  21. 3 points
    Nincs a szituációval semmi baj, sztem Janó soraival sem volt, kicsit elbeszéltek egymás mellett, ennyi. A lényeg, Aster, leszedted már azt a nyamvadt szívócsövet vagy nem, mert az idő alatt amíg leírod ezt a szent evangéliumot már kifaraghattál volna fából egy újat.....
  22. 3 points
    Szia, nézd, én mindig megkapom hogy miért "bántom" azokat akiknek úgymond odamondok, de gyakran az körvonalazódik hogy önmagától kell az emberkét megvédeni. Az általad eddig leírtakból az jön le, hogy neked nagyon nem kellene a kocsin barkácsolgatnod. Őszintén megvallva, ennél egyszerűbb rész mint amit lebontanál talán nincs is az autón. Tehát ha egy mezei szemrevételezés után nem áll össze hogy mit kezdj vele, akkor vagy keress valakit segítségnek aki már látott motorteret vagy inkább ne nyúlj hozzá. Édesapám mindig azt mondja, hogy "ami működik, azt ne b.szogasd". Tehát csak azért mert eltörölgetnél ezt-azt ami egyébként tökéletesen szolgál inkább ne bontsd szét. Pont az ilyen "csak lebontom mert miért ne" szerelgetések tapasztalat nélkül egyenes út valami hibához és utána lehet hosszasan nyomozgatni meg a végén szerelőhöz vinni. Például a légszűrőház három gumibakkal van a karosszériához "rögzítve", idővel egyébként is kilágyul, de ha még feszegeted is akkor nem fogja ellátni jól a rezgéscsillapító funkciót és bizonyos fordulaton mondjuk bele fog ütni valamibe és hónapokig nyomozod majd hogy x fordulaton mi az a rezonáló hang a motortérből. (Ha már lebontanád, akkor javasolnám a 3 gumibak cseréjét, nem nagy összeg.) Lehet hogy sikerül a légtömegmérőnél valamit elcseszni és máris a szópórolleren találod magad a random hibaképek miatt... Törölgesd le így, emiatt ne bontsd le a motorteret... Továbbá ajánlom az "Így csináld" szériából az Astra G könyv beszerzését, az ilyen kisebb munkákat gyakorlatilag lépésről-lépésre leírja és szemlélteti. De a youtube is segítség lehet némi keresgélés után, millió videó van ahol bemutatják hogy ezeket az elemeket hogyan bontják le... Még egyszer, nem bántani/beszólni akartam, de ha nem vagy kellően körültekintő, nincs megfelelő műszaki affinitás, nincs megfelelő kézügyesség, akkor komoly költségekbe és problémákba fogsz belefutni...
  23. 3 points
    Már hiányoltam az okosságaidat! Csak tájékoztatásul közlöm, hogy hidraulikus a kuplung is. Ideje megnézned!!!
  24. 3 points
    "Szeressük egymást gyerekek" de ami nem megy azt nem kell erőltetni. Talán jobb is így mint állandóan egymást marni a semmin.
  25. 3 points
  26. 3 points
    Sziasztok! Gondoltam megírom, hogy megjavult a kicsike... Hátha másnak is segítek ezzel. Szerencsére volt alkalmam kipróbálni egy másik gyújtás trafót, mert én erre gyanakodtam. Pár km megtétele alatt sem jelentkezett a fenti hiba, így hát vettem egy trafótm valamint új gyertyákat. Azóta is (5. napja) rángatás nélkül autózom.
  27. 3 points
    Egy kicsit lemostam a 26 éves öreglányt... :D)))
  28. 3 points
    Csak részben, mert 2002-től már esőérzékelővel volt az omega is felszerelve. Egyébként a B.C. nélküli omega volt a ritka...
  29. 2 points
    Ez nem így megy. Mindig lesz ott valamekkora hézag különben a torony nem tudna dőlni, forogni. Sokan, sok mindent mondanak ezzel kapcsolatban, de egy biztos a toronycsapágyad elhasználtságát nem az általad megfigyelt rés mértéke határozza meg. Előfordulhat az is hogyha kicserélnék neked az egész tornyot, gátlóval rugóval, toronycsapággyal együtt, mindent összeraknak precízen akkora rés lesz ott hogy befér az ujjad, mert ilyet is láttam már az autó pedig tökéletes. Ha ropogó hangot hallasz kormánytekerés közben, nah akkor több mint valószínű, toronycsapágy gondod van.
  30. 2 points
    Mutatok róla képet, úgy egyszerűbb: Mielőtt hülyeségeket írogatsz igazán utána nézhetnél a dolgok helyességének. Vagy ha nem vagy valamiben biztos inkább maradj csendben, s ne vezess félre senkit a téves információiddal, de szerintem ezt már korábban megírták neked párszor...
  31. 2 points
    Minden kedves fórumtársamnak nagyon nagyon Boldog Ünnepeket, kilóméterekben gazdag, csak szeretetből szerelős, balesetmentes Új Évet Kívánok!!! http://
  32. 2 points
    16 éve vettem az autót, akkor vettem egy hóláncot. A téligumi cserénél mindig berakom a csomitartóba, de még egyszer sem használtam. Bár ha egyszer szükség lenne rá akkor nagy segítség lenne.
  33. 2 points
    Nem tudom aktuális-e még, de nem kell. Csak az M0 keleti szektorára kell matrica, az M5-től kelet felé eső részen.
  34. 2 points
    Készítette: szerdiszabolcs Azért hoztam létre ezt a leírást mert sehol nem találtam ilyet. Nem egy nagy kaland megcsinálni de ha van leírás az ember bátrabban kezd neki a dolognak. Amire szükséged lesz az csak egy kisebb és egy nagyobb lapos csavarhúzó. Óvatosan dolgozz mert kárt tehetsz a műanyagokban! Szóval csak érzéssel. FONTOS! Mivel a művelet elvégzése során a kézifék ki lesz engedve, rögzítsd az autót vagy kerék ékkel vagy a sebességváltó 1-es fokozatba tételével. Ez jobb mert több lesz kicsivel a tered szerelni. Először a kézifék alatti kis tálcát kell eltávolítani. Következő lépés a kézifékszoknya műanyag keretének eltávolítása. Ehhez is szükséges a lapos csavarhúzó: Oldalanként két-két köröm tartja a helyén a keretet. Engedjük le a kézifékkart. Ha sikerült kimozdítani a helyéről minkét oldalt (lehetőleg egyszerre) akkor akár már kézzel is ki tudjuk játszani onnan. A két oldalt kezünkkel összenyomva kicsit a sebességváltó irányába elcsúsztatva a keretet ki tudjuk emelni. Most pedig húzzuk be a kéziféket, így ugyanis könnyebben le tudjuk húzni a szövetet róla. A kézifék markolatának a tövében van egy nút amibe a szövet befekszik. Ez jelen estben egy szimpla gumival került rögzítésre. Szóval csak le kell küzdeni az ellenállást és csak le kell húzni róla. Ha mindezzel megvagyunk, akkor egy kisebb lapos csavarhúzóval a tűzőkapcsokat ki kell feszíteni. Vigyázzunk! A keret két rövid oldalán a műanyag vékonyabb és a tűzőkapocs átment rajta. Ha csak feszegetjük könnyedén eltörhet a keret. Nekem nem sérült ugyan a műanyag de nagyon hajlott! Előbb hajtsuk ki a tűzőkapocs végeit és csak ezután feszítsük ki. A keret hosszabb oldalain a műanyag vastagabb, nem ment át rajta a kapocs. Így ott könnyebb a dolgunk. És a végeredmény: Szabásmintának használhatjuk a már leszedett szövetet/műbőrt. A visszaszerelés értelemszerűen fordított sorrendben történik. Jó szerelgetést minden vállalkozó kedvű autóstársamnak!
  35. 2 points
    A rozsdamaró mar is és passzivál is. Ha meríted és benne hagyod addig amig fémtiszta lesz a felület akkor rozsdamaróként funkcionál, ha csak ecseteled akkor passziválja a felső réteget, ( ezért kell előtte az alapos drótkefézés) de a nem kapsz fémtiszta felületet , csak akkor ha nagyon sokszor megismétled az ecsetelést. A Hammerite-ot pedig utólagos védelemre írtam, nem kizárólagos kezelésre. "A RO-55 rozsdaoldó és átalakító tulajdonsággal rendelkezik, foszforsav alapú készítmény, amely kationos felületaktív anyagokat tartalmaz. A fémfelületeket zsírtalanítja, rozsdátlanitja, tisztítja, foszfátoz és passzívál. Acél és öntöttvas felületekről hatékonyan eltávolítja rozsdát. Alkalmassá teszi a kezelt felületet különböző védőrétegekkel, így gyantákkal, festékekkel történő bevonására."
  36. 2 points
    Na igen, többféle dolog van itt az alkatrészeknél ezekkel a méretekkel is, de ezt is ugyanúgy megoldják a szerelők nem para. Az számomra is rejtély miért van ugyan annak a gyártónak kétféle árban egyforma alkatrésze, mert az SKF már magában is minőség tán még ezt is tudják fokozni amúgy passz Hát a lehúzás kerülésére nem tudok biztos tippet. Valamennyi kis különbség bejászthat a legrendesebb szervízbeb is. Esetleg annyi hogy sikerül találnod olyan műhelyt amit ajánlanak mások és úgy csak keveset adsz rá plusszba. Én elfogadom ha nyernek rajta egy kis pénzt mert nem tudnám kiszedni, nem tanultam ki a szakmát mert nem ezt választottam pedig jobb lett volna. De mindegy ennyit nem sajnálok. Egyébként mennyit mondtak? Nálam 110 kb munkadíjjal.
  37. 2 points
    C14nz. Ma teljesített egy 400 km-ert. Hibamentesen előzésekkel. Teljesen jólett a gépsárkány!
  38. 2 points
    Nekem most megint olyan 30 darab gombostű tartja szép szines fejűek hogy legyen valami dizájn.
  39. 2 points
    Nemrég egy audis jött utánam láttam a tükörből hogy lóg neki a kartervédő, közben megelőzött eléggé állati módon ,villogatok neki, gondoltam közlöm vele amit nyilvánvalóan nem tud, aztán amikor melléértem a lámpánál, és már majdnem kinyitottam a szám, átszólt hogy "fas*t villogatsz köcsög". Én meg becsuktam a szám, majd ismét kinyitottam és azt mondtam neki: bocs összekevertelek valakivel. Pedig a jó szándék megvolt esküszöm.
  40. 2 points
    Áprilisban cseréltettem, egyik napról a másikra a csöpögésből folyás lett, 1 liter 3km-en kifojt belőle... Még a lököst is kell bontani hozzá a kerékdobokkal együtt (állítólag). Szervizben Nissens hűtővel és fagyálló teljes cserével (a fagyállót én vittem) kereken 30000Ft-ot kértek és ez nem számít olcsó szerviznek a környékünkön... Hát Janinál jobbat nem tudok, pláne ár-érték arányban. Teljesen olyan mint a gyári, csak sokkal tartósabb. Nekem anno személyesen ki is cserélte (eredetileg egy városból valók vagyunk így összefutottunk és a tesco parkolóban egy kellemes baráti beszélgetés közben ki is cserélte a váltó és kézifékkar szoknyát is). Postáz is és részletes leírást is mellékel ha kérsz, vagy ha személyesen felkeresed pikk-pakk cseréli és tényleg olyan mint a gyári. 5 éve cserélte ki, most is pont olyan még. http://valtoszoknya.hu/ Volt anno egy fórumtársunk aki vezetett egy oldalt ahol sok ilyen okosság össze volt gyűjtve, de sajnos fogynak a régi fórumtársak és már az oldalt sem találom... Egyébként szerintem youtube-on is esélyes hogy megtalálod videóval.
  41. 2 points
    Tehát: - Felső kormányburkolat le (2 db csavar rögzíti - a kormány 90 fokos elfordításával válnak láthatóvá) - Alsó kormányburkolat le ( 3 db csavar fogja) - célszerű levenni a kormány pozíció állító kar műanyag fogóját hogy lejöjjön a burkolat - Ablaktörlő bajuszkapcsoló ki - két patent benyomásával után ki is jön - csati maradhat rajta Aztán ez a videó - valamilyen célszerszámmal be kell nyomni a zárhenger rögzítőt, a kulcsot megfelelő pozícióba forgatni (finoman) és kint is van Fontos!! Van belül egy retesz - videón mutatja - amit a gyújtáskapcsoló behelyezés előtt fel kell pattintani - enélkül nem ugrik vissza. Aztán kezdhetsz neki a szétszedésnek. Miután levetted a külső hengert - egy rúgós stiftet kell benyomni és túlforgatni a hengert a megfelelő pozícióba - elkezdheted kiszedni a lamellákat, amik a kulcs kihúzásával emelkednek ki, így vehetőek majd ki. Minden lamella alatt van egy kis rúgó, azok is kiszedhetőek. Nagyon fontos! A kulcsot nagyon lassan húzd ki, mert ha hirtelen teszed a lamellák kiugrálnak a rúgókkal együtt. Ebből következik, hogy minden lamellának pontosan oda kell visszakerülnie ahonnan kivetted mert ha nem, a kulcson lévő bemarások nem a megfelelő alakú lamellát fogják süllyeszteni. (tipp - nyugodt helyen csináld ezt a műveletet ahol nem zavarnak - keresztfiam támadt neki az asztalnak ahol dolgoztam, az egyik rúgót 20 percig kerestem a földön )
  42. 2 points
    Részben igaz. Az ECU parancsára indul a klímamodul. Részben igaz. Az X-es is ugyan úgy szabályoz. Az AC kapcsoló közvetlen az ECU-ba megy! Az ECU 2 szálon vezérli a hűtő modult. A modul megkapja az összes lényeges/aktuális információt. Levegő hőmérséklete, hűtőközeg hőmérséklete... A modulba megy a gáznyomás gomba jele. A modul szabályozza a venti(k) sebességfokozatát. (2 fokozat, 2 vezeték)
  43. 2 points
    Egy fajta van, B Corsa-ból nincs tárcsás hátsó híd gyárilag.
  44. 2 points
    Kuplung csúszás teszt: elindítod a ( meleg) motort behúzod a kéziféket, kapcsolsz 3-at felpörgeted a motort kábé 3000-ig és lelépsz a kuplungról. Ha azonnal lefullad jó, ha nem, akkor csúszik.
  45. 2 points
    Napokban történt... A házunk elötti parkolóban, nem ritka látvány az Astra. Van viszont egy, ami szegény már legalább 1,5 de lehet 2 éve is csak mozdulatlanul állt itt. Párom egyszer állítólag látta a tulaját, egy fiatal högy, és próbálta beindítani, sikertelenül. Ennek már vagy 1 éve. Az autó, egy 1,7-es diesel, lépcsőshátú. Szép állapotban, aranymetál, rozsda nyomát sem láttam rajta. Az idő folyamán, tavaszból nyárba, nyárból őszbe, majd télbe, majd ismét tavaszba, már annyira koszos volt szegény, hogy nem láttam be az ablakokon. Féltem, feladta a tulaj, és itt végzi a parkolóban az Astra. Jártam-keltem, napi dolgaimat intézve, egyszercsak arra lettem figyelmes, hogy megüresedett a helye. Nem tudtam mi van, reméltem nem bontóba vitték, kap még egy esélyt. Másnap este, ahogy parkolok be, látom ám, ott álla kicsike. Nagyon örültem, ( mögé is parkoltam ) Opel testvér! Azóta is használatban, egy újabb autó megmentve. Gondoltam írok is egy kis cédulát, kirakom a szélvédőjére, hogy örülök működni látom az autót. Azért ezek jó dolgok!
  46. 2 points
    Megint nem érted, amit írtunk! Gezoli már válaszolt a kérdésedre. A multitimer szempontjából nincs szerepe a potis K8-as relés megoldásnál. Kapcsolási rajza nélkül is értelmezhető: K10 benne van vezérli, helyette K8 van bekötve amit nem vezérel. K8-nál kap egy 53C-re +12V-ot (szakaszos törlés) 31-re test, és I-re megy a poti. Az érintkezőket a K10 aljzatba kell kötni. Innen megy az ablaktörlő motorra. (nem a multitimerre) Használd a Thank gombot...
  47. 2 points
    Itt a leírásom: https://docs.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdONTYzaEZRaGkwTjg/edit
  48. 2 points
    Tényleg darabra adják, én a múltkor pl. 7db-ot kértem a Cromaxban, amivel heveny csodálkozást váltottam ki az eladóból, lévén ő még héthengeres motorról nem hallott... mondtam neki hogy én sem, de 4+3 az éppen 7... (ugyanaz az FLR8LDCU+ kell a négyhengeres Z18XE-be, és a háromhengeres Z10XE-be is)
  49. 2 points
    Az xev-nek ez az egyik rákfenéje. Egyedi a főtengely jeladója, és nagyon hisztis rá, bár külsőre egyezik a többivel, nem olyan, mivel ez az egy ami siemens vezérlős, a többi bosch motronic. Többektől olvastam már hogy csak a gyárival hajlandó működni normálisan.
  50. 2 points
    11.7 Lámpatestes hátsó kapaszkodó utólagos beszerelése Levesszük a napellenzőt, kivesszük a belsőtér világítást, a jobb első és a hátsó kapaszkodókat leszereljük, bal oldalt a bolhákat kiszedjük, mindkettő "A" oszlop fehér takaróelemét leszereljük, első ajtók felső részén a gumikédert leszedjük, ahol a gumikéder fogja a tetőkárpitot. Óvatosan lefeszegetjük a tetőkárpitot, amíg engedi. Figyelem! Könnyen törik! Felé nézve látni pár lyukat, ahova legalább 2 méter hosszú erős anyagú pálcát, vagy befűzőszalagot tolhatunk be. Közben figyeljük a hátsó kapaszkodóknál lévő lyukon, hogy mikor ért oda a befűzőszál/szalag. Ehhez a művelethez ajánlott második személy, de egyedül is megoldható. Ha kiért, akkor a 3 vezetéket kössünk rá, majd óvatosan húzzuk be a vezetékeket/kábelt - lehetőleg jelöljük meg őket azonosítás céljából, vagy ugyanúgy megfelel egy háromeres kábel, amiben vagy számozottak, vagy különböző színűek az erek. Figyelem! Menetirány szerinti jobb oldalt a hátsó ablakmosó csöve fut, különös figyelmet igényel a befűzés! Az áthúzott kábeleket méretre vágjuk a belsőtér világításig, hogy könnyen be lehessen kötni. Ügyeljünk rá, hogy a kábel/vezeték ne a szivacs és a tető közé kerüljön, hanem a szivacs elé, így elkerüljük a feszülést. Erre megfelelő hely, a tetőkárpit eleje a szélvédőhöz közel, ahol nincs szivacs. Amint minden vezeték/kábel a helyén van, akár vissza is rögzíthetjük a tetőkárpitot a helyére, az esetleges letörés ellen. Érdemes a hátsó lámpatestes kapaszkodók bekötésével kezdeni. A három-három vezetékvégre rakunk tűzősarut, a vezeték keresztmetszetének megfelelőt - 0.75-ös vezeték elég a lámpák megtáplálásához. Az előzően megjelölt és saruzott vezetékeket bekötjük mindkét lámpatestre. A kapcsolón van kettő sarualjzat, egyikre a kapcsolt testet (kisebb sarualjzat), a másikra a direkt testet kötjük (nagyobb sarualjzat). A lámpatest másik végén található sarualjzatra kötjük a +12V-t. Jegyezzük meg a vezetékek bekötését, szín/szám vagy egyedi jelölés alapján. Az első beltéri lámpánál a sarukat tőben levágjuk és egyel nagyobb méretű saruval (0.75.-ös vezetékek esetén legalább 1.5-es tűzősaru) megfelelőlen összekötjük a két-két hátsó lámpa és a belsőtér világítás pontjait. A belsőtér világításnál a piros vezeték a +12V, a másik a kapcsolt test pont. Figyelem! A +12V-os vezetéken állandó feszültség van jelen! Lehetőleg ne érintsük hozzá testponthoz! (Vagy vegyük le az akkumulátorról a test sarut) Direkt testpontot a beltéri világítás felett található három lyukból vehetünk, mégpedig úgy, hogy oda önmetsző csavart csavarunk be, esetleg megfelelő méretű facsavart tekerjünk. A csavar alá saruval kötünk direkt testet a megmaradt, megjelölt egy-egy vezetékre, amik a direkt test pontot vezetik. Jobb érintkezés érdekében érdemes megcsiszolni kicsit a festést a lyuknál és/vagy a saru alá körmös alátétet tenni. Ellenőrizzük le a kötés helyességét. A hátsó lámpáknak közép állásban kell akkor világítaniuk, mikor az ajtók valamelyikét kinyitják, esetleg a kapcsoló kihúzásával bekapcsoljuk. Egyik szélső állásban állandóan világítania kell, másik állásban nem világít egyik esetben sem. Ha kész vagyunk, a fent felsorolt tárgyakat visszarakhatjuk, ha ezt eddig nem tettük meg a bekötés előtt. Vannak olyan autótípusok, amikben a "B" oszlopokban előre elkészített állapotban van egy csatlakozó, amik a hátsó kapaszkodóvilágításhoz köthetőek. Akinek van türelme, az a "B" oszlopok burkolatának leszerelésével és a biztonsági öv csévélőjének kiszedésével megnézheti, hogy ott van-e neki a csatlakozó. A bekötés hasonló az előzőekben leírtakhoz, csupán a tetőkárpit lebontását kell kihagyni, valamint az első beltéri lámpa leszedését. A csatlakozókban ki kell mérni a bekötési helyeket - direkt test, kapcsolt test, +12V és ennek megfelelően bekötni a lámpákat. A csatlakozókban található vezetékszínek: állandó test - barna, kapcsolt test - sárga, +12V - piros. Köszönet FPepének! Szerző: Daykiller


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.