Jump to content

Ranglista


Népszerű tartalom

Showing content with the highest reputation since 2017-06-19 in all areas

  1. 6 points
    Közkívánatra ide kerülhetnek az egyedi megoldások különböző egyedileg fejlesztett/épített fedélzeti rendszerekről, hogy el ne vesszen a gyerek a sok bába közt.
  2. 6 points
    Ha jól értem....volt egy hang amit 3 szerelő nem tudott beazonosítani, te nem értesz hozzá, de most fel vagy háborodva hogy látatlanban nem tudtuk megmondani mi a kocsi hibája? Végülis ha köhögsz orvoshoz sem mész el, írsz neki egy SMS-t hogy: "köhögök" és adja a diagnózist, küldi a gyógyszert? Sajnálom ha csalódtál a fórumban, de szerintem te összekeverted ezzel:
  3. 5 points
    A TID? Triple Info Display. Az Opel két soros idő,külső hőmérséklet és a gyári rádió információs kijelzője.Ugyan ezt a kijelző panelt rakták Astra G,Corsa C,Tigra,stb. modellekbe. Több cikkszámon is megjelent több cég is gyártása alatt : - 009133265 Siemens 5WK70007 KZ: "AL" - 09133266 002419386 96.598 Valeo KZ: "AZ" - 90560091 Siemens 5WK7454 - 024461075 KZ: "WA" - 90562546 002419386 96.598 Valeo - 24418957 96598 Borg - 24461517 317099190 98.496 BORG Eltérések is akadnak közöttük,egyes gyártóktól kikerült olyan kijelző amin a két gomb nyomva tartásával egyfajta diagnózist lehetett elindítani ami pl. az aktuális sebességet is kiírta. Előfordulnak olyan kijelzők amik gyárilag blokkolva vannak tehát csak az idő a hőmérséklet és a dátum kijelzést jelenítik meg. Ezeket a gyári célműszerrel (pl.Op-com/kijelző teszt módba kapcsolásával) lehet aktiválni hogy az adatbuszon érkező adatokat megjelenítse. A gyárilag beépített rádió az alsó sorban jelezi ki az éppen aktuális menü vagy rádió állomás nevét. Sokan nem elégedtek meg ezen rádiók tudásával így lecserélték egy komolyabb 1 DIN-es CD-s vagy Mp3-as egységre,ebben az esetben le kellett mondani az kijelző alsó sorában megjelenő információkról. Viszont ha a gyárilag kialakított rádió csatlakozóban az utólag beszerelt rádió csatlakozójában az elektromos antenna vezetékét nem kötötték be akkor volt rá esély hogy a fenti képen is látható módon a dátum kijelzés lett aktív! Több éven át nálam is a dátum kijelzés ment,míg egyszer véletlenül ráakadtam egy Arduino-s programra ami a dátum kijelzés helyére egy egyedileg begépelt szöveget jelenít meg. Hirtelen felindulásból azonnal nekiálltam kipróbálni,mivel korábban is foglalkoztam már Arduinóval nem okozott problémát a bekötés/programozás/tesztelés! Első lépésként a kijelző csatlakozóját kellett feltérképezni,megbontani,kábelezni : A csatlakozó a kijelző hátuljában található 12 pines,a képen látható bekötési rajzon a Corsa C vezeték színezései vannak ,az Astra G-n más színek találhatóak!! Viszont a láb kiosztás pozíciója ugyan az. Aki figyelmes az észre veheti hogy a TID csatlakozóról a számunkra szükséges vezetékek a rádió csatlakozó felső két sorában is megtalálhatók (így nem kellene kiszerelni a TID kijelzőt),viszont az arduino-s panel ide bekötve nem működött! Kezdő szint : A TID kijelző csatlakozóból ezekre a lábakra van szükség : Pin 1 : +15 Gyújtás Pin 6 : Test Pin 10 : SCL adat vonal Pin 11 : SDA adat vonal Pin 12 : MRQ adat vonal Fontos! Az adat vonal csak akkor működik ha a TID kijelzőn lekapcsoljuk a dátum megjelenítést,ehhez a Pin 2 lábat egy 1 kohm-os ellenállással pozitívra kell kötni! A TID kijelzőről vegyük a test pontot mert nem fog működni,ezt egy német fórumon olvastam! A csatlakozóról kb. 50cm szálanként eltérő színű vezetékezést a kiszedett kesztyűtartó mellé engedtem le,itt könnyedén hozzáférhetővé válik a későbbi programozáshoz. Képen az Arduino Pro 3.0 panelja az 5 vezeték bekötéssel. Az Arduino panelről : Erre a célra felhasználható bármelyik a képen látható típus,méretükben és az USB csatlakozó kialakításban térnek el egymástól,kezdőknek az USB csatlakozósat és gyárilag tüske soros verziót javaslom. Azon panelok amiben nincsenek gyárilag beforrasztva a tüskék (mellékelni szokták a csomagban) nekünk kell beforrasztanunk. Az USB csatlakozó nélkülieket egy úgy nevezett FTDI illesztővel tudjuk USB-re csatlakoztatni és majd programozni. Kis hazánkban a jófogás és vatera oldalakról is beszerezhetőek de aki jártas az ebay-en spórolhat pár forintot több darab rendelés esetén! A programozásról pár szóban : Az Arduinóról .pdf leírás magyar nyelven itt. Az arduinó PC-s Windows programja itt érhető el. A letöltési telepítési részletekbe most nem merülök bele,töménytelen információ van hozzá, a google a barátod!! Miután telepítettük és futtatjuk a kezelő programot egy ilyen kezelő felület fogad minket : Bal fentről indulva,a pipa a program ellenőrzés,a jobbra nyíl a program feltöltése a jobb alul látható panel típusra amit az eszköz menü alatt lehet beállítani,kb.ennyi amit használnunk kell. A kijelző teszt programja innen letölthető (TID_10digit.zip). A letöltött zip file-t kibontjuk az Arduino/Libraries alá könyvtárral együtt. Ilyenkor érdemes újra indítani az Arduino-t hogy a bemásolt mappákat is lássa,a mellékelt program a szerkesztőben : A program forrásában a felső piros keretben az Artduino panel láb kiosztások állíthatóak,mellette megjegyzésként látható hogy az Arduino Pro panel D3-as lába lesz az amit a kijelző SDA vezetékére kell kötni és így tovább a többit értelemszerűen. Az Arduino panelek VIN tápfeszültség bemenete max. 20V lehet! De ezt ellenőrizzük a megvásárolt panel adatlapján! Az alsó piros jelölésben a kijelzőn kiírandó szöveget írhatjuk át : Egy kis programozási tudással elképesztő dolgokat lehet csinálni akár erre a kijelzőre is! Pl. az arduino egyik bemenetére kötve az ajtó szálat ki írható hogy éppen csukva vagy nyitva van az ajtó,vagy egy DHT11/22 hőmérő modullal a belső hőmérsékletet figyelve egy relével a fűtőventilátort kapcsolgatva fél automata klímát csinálhatunk,tovább megyek ugyan ezzel az ardu panellel és pár alaktrésszel fedélzeti computer-t varázsolhatunk a kijelzőre ami az autó üzemanyag fogyasztását,akku feszültséget,sebességet,megtett távot,stb. képes ki írni,ennek megépítéséről hamarosan készítek egy kis leírást ide! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fedélzeti számítógép - On-board computer a TID-re Egy lelkes programozó készítette,a program portugál nyelven íródott,az alul letölthető változat menü rendszerét angolra fordítottam,még nem végleges! Mit tud a Board-computer (későbbiekben BC): A menük sorban :Dátum : év/hónap/napAutonomia : a pillanatnyi sebesség és üz.fogyasztás alapján kiszámolja a tankban lévő üzemanyaggal még megtehető utat.Akkumulátor : az aktuális akku állapot,min. és max. érték kijelzésTávolság : az elindulástól számított út távolsága,az összes megtett út távolsága.Fogyasztás : pillanatnyi,km/h,átlag,liter/km adatok.Sebesség : pillanatnyi,átlag,maximum,?. Az építéshez szükséges anyagok: 1x Arduino Nano (vagy más kompatibilis változat) 1x lyukacsos próba panel 6x ellenállás 100K 2x ellenállás 10K 2x zener dióda 5,1 V 1x feszültségszabályozó 7809 (nem kötelező, de jó ha van) 2x gomb (vagy gombos ablaktörlő kar Astra / Agile ) 9x vezeték 1 méter hosszú (lehetőleg eltérő színű) 2x huzal 5 méter (opcionális,jel az injektortól és a sebesség érzékelőtől) Ajánlás : - a vezetékek bekötésekor ne legyen gyújtás! - a vezetékek szigetelésére zárlat elkerülése végett ügyeljünk! - a szerelés idejére célszerű lekötni az akkumulátor saruját! Az ebből adódó hibákért nem vállalok felelősséget. A TID kijelző buherálás írásomban megtalálhatóak a kiindulási alapok.A kijelző kábelezése,bekötése : Amire szükségünk lesz a kijelzőtől : PIN 2 : rádió ant.kimenet (ez a rádió mögött is beköthető) PIN 6 : Test 31 / fontos hogy innen vegyük le! PIN 9 : Sebesség jeladó Pin 10 : SCL adat vonal Pin 11 : SDA adat vonal Pin 12 : MRQ adat vonal A rádiótól : kulcs szál pozitív / a gyújtás levétele után megmarad addig amíg a kulcs kihúzásra nem kerül! A BC kezeléséhez (talán bontóból vagy vatera) beszerezhető a gyárilag nyomógombos kialakítású ablaktörlő kar : (Ha ez nincs akkor 2 db. nyomógomb kell hozzá) A kapcsolási rajz : Az üzemanyag jeladó a bal oldali hátramenő kötegben vagy a kormány mögötti műszer csoportban is megtalálható,(nálam Z14XE kék-fekete csíkkal.) Az injektor bekötése az akkumulátorhoz közelebb eső fúvóka testére (barna-piros csíkkal). A kapcsolási rajzon az AA/DIS-t a TID kijelzőtől kábelezett PIN 2-re kell kötni,(megjegyzem ez nálam valamiért nem működik így egy 1 kohm-os ellenálláson keresztül a kulcsszál pozitívra kötöttem,nálam jelenleg a dátum kijelzés nem jeleníthető meg). Az elkészült panel : Az Arduino programja Opel Astra G-re beállítva angol nyelvű menüvel letölthető innen. Az Arduino program feltöltését nagy vonalakban feljebb leírtam. A BC működése : az indítókulcs elfordításakor a kijelzőn az üdvözlő szöveg,majd az utoljára használt menü kijelzés látható. A gombokkal a menüben léptetve kiválasztható a kívánt kijelzés,a további almenübe a másik gombbal lehet léptetni. Az opció menüben : a reset,a kalibráció,a debug,a mentés,és a visszalépés választható. A reset törli a mentett értékeket,pl. az összes mért kilométert. A kalibráció menüben kis léptékben állítható +/- irányban : a fogyasztás,a sebesség és a távolság mérése pontatlanság esetén. (pl.a gyáritól eltérő kerék méret esetén). A debug menüben ellenőrizhető a tank jeladó által számított üzemanyag telítettség,a fordulatszám és a motorforgás érzékelése. (ez a menü nem ad pontos mérést,csak hiba keresésre szolgál) A motor leállításakor pár másodperc alatt elmentésre kerülnek a mért értékek,a mentés ideje alatt az EON ikon világít,majd a búcsú üzenet lesz látható az indítókulcs kihúzásáig. A program készítője szerint még fejlesztés alatt áll,de teljes értékűen használható!
  4. 4 points
    Sziasztok! Na egy kis statisztika megvan az együtt töltött 20 ezredik kilométer Április 12 óta. Szerviz költség: 105908,4 Ft Üzemanyag költség: 449875,1 Ft (Nagy átlag: 6.43l/100km ; Legjobb fogyasztás: 5.48l/100km ; Legrosszabb fogyasztás: 8.3l/100km) Összességében: A vízforraláskor fordult elő kizárólagosan hogy meg kellett állnom hiba miatt. Szélvédő tömítés alul pollenszűrő fölötti tömítés elporladt, ezért ott történtek beázások, csere óta hibátlan. Karosszéria rozsdásodás nincs, csak apró sercenés a tank betöltő alatt, íveket kimosom hetente, küszöbökön pöttyök sincsenek. doblemezek érintetlenek, az alja rozsdapötty mentes. A motorjába 5w40-es full szintetikus olajat használok, 9-10 ezrenként cserélem, olajfogyasztás a két csere között nincs. (Nem is értem... van a családban egy 79ezer kilométeres C corsa amely ezrenként 2 decit megeszik.) Rengeteg jobb úttartású, jobban vezethető, jobb autóban ültem már, de nagyon tetszik amit a kis Astra képvisel: a nihil, a legolcsóbb közlekedés méltóságteljesen. 21 évesen nem zörög benne semmi, se egy ajtó kárpit, se egy műanyag elem, se egy futómű elem, semmi. Megrendeltem a téligumikat és tavasszal találkozunk egy újabb 20 ezer kilométeres etapot követően. Respect for the 1692. F astra from Szentgotthárd üdv, Márk
  5. 4 points
    Hát van ilyen meg olyan tudás..diferenciál egyenletet nem sűrűn használtam a suli óta, mást igen. Hát biztos van jó szerelő is, majd ha egyszer találok egyet, akinél nem áll a kocsi hetekig mert nincs ideje, vagy nem hozom el 3X még mindíg ugyanazzal a hibával, vagy nem úgy áll neki lakatolni hogy a "következő műszakin még átmegy" , vagy nem veszek ki 20 autóból belerohadt pollenszűrőt pedig a szerelő szerint ebbe nincs, és csak azért párásodik mert az astra betegség, akkor majd én sem szerelek otthon. Nade OFF vége...
  6. 4 points
    Ma megtörtént az átfordulás. 340 000 km
  7. 3 points
    Dehogynem, csak a modik sem ülnek állandóan a gép előtt, erre való a "jelentés" gomb jobb oldalt fent.
  8. 3 points
    GY.I.K. már lezárt topik, ide oktojálom aztán majd kisül belőle valami. Berohadt ablakmosó motor szétszedése, újbóli működésre bírása. Örömmel vettem tudomásul, hogy az ablakmosó motor elhalálozott. Mivel momentán nem tudtam a polcról leemelni egyet, kénytelen voltam szétszedni és jobb belátásra bírni a régit. A legjobb, ha kivesszük az egész tartályt motorostól, mert a kihúzott motor helyén kifolyhat a mosófolyadék. Ehhez egy 10mm-es dugókulcsra lesz szükség. Miután lefejtettük a folyadék, vegyük le a csatlakozót, húzzuk ki a motort. Mindkét szakasz gumicsövet húzzuk le a motor csonkjairól, ha nem sikerül melegítéssel, vágjuk le, 5mm-t el lehet csalni a csövekkel. Jegyezzük meg, hogy melyik csövet melyik csonkról húztuk le, nehogy később meglepetés érjen minket. Vegyük kézbe a motort. Ezt a fajtát (Transpar, made in Spain) szét lehet szedni, hogy a többi fajtát is lehet-e, nem tudom, láttam már Hella-t is meg van még több gyári beszállítótól származó fajta is. A csatlakozó felőli peremnél nyúljunk alá körben kis lapos csavarhúzóval, finoman feszegetve, amíg el nem válik a háztól, és így lehúzható a burkolat. A fedélben lévő gumi kupakot ne veszítsük el, szépen vissza lehet pattintani. Ezalatt van a villanymotor vége, szorosan fogjuk meg és húzzuk ki a házból. A motor alatt speciális formájú gumi pogácsa van, ezt ugyanabban a pozícióban kell visszatenni, ahogyan benne volt. Ha nem bírjuk kipiszkálni, a motor tartályba lógó végénél kis csavarhúzóval óvatosan ki lehet nyomni. A motor tengelye lapolt, a lapátkerék egyféleképpen csúszik rá. Le lehet szedni a házról csavarhúzóval aláfeszítve a csőcsonk részt is, itt egy membrán szabályozza, hogy éppen hová juttasson mosófolyadékot a motor. Ha csak elöl mosatunk, hátra ne folyjon és fordítva. Még ez a rész is szétszedhető, szintén pici lapos csavarhúzóval feszítve a házat. Innentől következik a "piszkos munkák". Minden alkatrészt tisztítsunk meg, a motort is beleértve. Kaparjuk le az oxidokat, mossuk el a házat, a járatokat, a membránt, egy beragadt koszszemcse megállíthatja a lapátkereket és/vagy kikoptathatja a házat, a turbinát. A motort, ha nem állt össze egy tömbbé, kis csavarlazító sprayvel a tengelyt forgatva életre lehet kelteni, a két végén a siklócsapágyak szeretnek összegyógyulni. Adjunk neki kenőanyagot, például zsírsprayt, mozgassuk át, járassuk meg, akár direktben 12V-ról is. Az összeszerelés fordított sorrendben történik, összerakjuk az elosztós részt és felpattintjuk a házra. Rátesszük a motorra a gumipogácsát és a tengelyt, majd pozícióba forgatva benyomjuk a házba. A fedélbe benyomjuk a csatlakozó gumidugaszt, és rányomjuk a motorra. Tegyük vissza a mosómotort az ablakmosó tartályba, vágjuk egyenesre a spricnik csöveit, majd kissé megmelegítve nyomjuk rá a csöveket a csonkokra. Csatlakoztassuk a vezetéket, töltsük fel a tartályt, és használjuk tovább megelégedéssel.
  9. 3 points
    Elem tartó törött a forrasztásnál.
  10. 3 points
    Opeltelen lettem. Elkelt minimáláron 500-ért... Mikor olcsósítottam rajta, 1 nap alatt megduplázódott a hirdetés nézettsége. Ma mikor töröltem a hirdetés, már 3X-osa volt a nézettség a korábbi "nem sürgős" ár nézettségének... Lehet fennakadtam az "ár szűrőn"...
  11. 3 points
    Végre valaki, aki szeret "faragni" faragjunk már G astra Y17dt-be egy adagolót.
  12. 3 points
    Na, második kör homokfúvás kész, csak győzzem kitakarítani: Igen, ennyi homok jött ki: (eddig)
  13. 3 points
    Reális ár, szerintem is. Lehet, hogy idővel, de úgy gondolom, hogy el fog az kelni. Outsider társnak egy konstruktív kritika: a belsejét azért igényesebb állapotban tenném a hirdetésbe! Számomra egy autó beltere (kormány, üléstisztaság, autógumi -,szőnyeg tisztaság, váltószoknya állapota, rend, tisztaság) meghatározó benyomást alakít, ha autót nézek. Én a helyedben ezekre jobban ráfeküdnék, ha szükséges befektetnék. Én másképpen értelmeztem panizzi írását. Az eladó duzzoghat(na) hiába azon, hogy nem ér annyit az autója a piacon, mint ahogyan ő elvárná. A tényeken nem fog változtatni. Ettől függetlenül: ne essetek már ilyen könnyen egymás torkának! Szerintem ez egy igényes autós fórum. De, mi alakítjuk!
  14. 3 points
    A pincében szoktam elindítani, bár ez sem sokkal jobb, mert egyszer felkapta és megtekerte a műpadlót. De amúgy a szomszédom traktort, kapálógépet, trabi motoros akármit, meg 3 kerekű autót szokott szerelni, szóval nálunk semmiért senkit nem néznek hülyének. Mindegy mi az csak berregjen....
  15. 3 points
    Így van, felépítésében eltérő az X-es és a Z-s motor alapjárat-szabályozása. Az X-es motornál ugye bowdenes gázpedál van, ami mechanikusan, a gázpedál lenyomásának arányában mozgatja a fojtószelepet. Ezeknél a motoroknál az alapjárat szabályozása alapjárati motoron keresztül történik, ami egy elektromos működtetésű megkerülő szelep tulajdonképpen. Z-s motoroknál viszont "drive by wire" rendszerű a gázadagolás, azaz nincs gázbowden, hanem a gázpedál lenyomásával egy potenciométert mozgatsz, ami jelet ad egy, a fojtószelepnél elhelyezett elektromotornak, és ez mozgatja magát a szelepet. Mivel a fojtószelep már önmagában is elektromos mozgatású, ezért az alapjárat szabályozásához ennél a motornál nincs szükség egy külön elektromos mozgatású megkerülőszelepre (úgy is mint alapjárati motor), hanem az alapjárat vezérlés magát a fojtószelepet nyitogatja, ahogy gedikart is írta.
  16. 3 points
    Mivel sok alkatrész, szimering-csapágy, csavar ésatöbbi ( ha nem a legtöbb) szabványos, így logikus hogy néha találkozunk velük máshol is nem csak az autóban, vagy nem csak ebben az autóban. De azt megjegyezném hogy a méreten kívül más is számít, csapágy esetén fordulatszám és hőterhelés, szimeringnél meg az hogy milyen folyadékot kell visszatartania. Mosógépnél vizet, autónál meg olajat. Én is tettem már az injektor alá vízvezetékhez való gumikarikát, de csak ideiglenesen, mert azt nem benzinhez gyártották.
  17. 3 points
    Elmagyarázom érthetően! Adott két Opel Astra G típusú autó. Azonos évjárat, azonos motorkód stb. Az egyik kulcsa (távirányítója) nem tanítható a másikhoz a szokásos gyújtás+gombnyomás módszerrel!!! Tech2 vagy Opcom kell hozzá mivel az autók ECU-ja tárolja az elektronika kódját. Tehát ha egy távirányítót használni akarsz akkor előtte Tech2-vel vagy Opcom-mal párosítani kell az ECU-hoz. Ha nem így lenne akkor simán lehetne használni egyik távirányítót a másik autóhoz. Tehát ha veszel egy új elektronikát (Opel Astra G-hez valót) nem elég csak gyújtás és nyomok a távirányítón egy gombot művelet!!!! Remélem érthető voltam!?
  18. 3 points
    ezt az autót meg kell tartani hosszú távon, hamarosan pént/üzemanyagot fog termelni.... Elnézve a trendet, februát óta 0,7l-el csökkent a fogyasztás, ez 7 hónap nagyjából. Na már most, ha 7 havonta csökken 7dl-t (tehát 1dl/hó a csökkenés), akkor a jelenlegi 3,9l nullára fog redukálódni 39hónap alatt, utána már lehet majd eladni a termelt üzemanyagot... Jól van na, csak viccelgetek...
  19. 3 points
    Egy mezei Panasonic DMC-LS80 fényképezővel, hozzáteszem 4 éve készült a kép, a fényképező pedig még régebbi Esetleg DarthVödör kollégát nem lehetne megkérni hogy újra csináljon nekünk, nekik, akinek kell? Hisz múltkor már írt itt a fórumon, én bízok benne hogy visszatért... Én is onnan adom a tápot a DRL-nek s pontosan így működik nálam is, vagyis azért 1 percig nem világít, inkább csak pár másodpercig. Élőszőr furcsa volt, de most már 4 év távlatával megszoktam Amúgy nem kell hosszabb ideig menni, elég 1x rátenni a gyújtást onnantól már később fog kikapcsolni azzal az X mp-el.
  20. 3 points
    Sziasztok! Nemrégiben regisztráltam ide és látom rég volt bemutatkozás így megtenném.Gábornak hívnak Veszprém mellet élek, foglalkozásomat tekintve van egy autószervizem.Opelokkal régóta van kapcsolatom volt Omegám F Astrám igazából a márkával meg vagyok elégedve viszonylag jól javítható és elég magas futásteljesítményt képesek produkálni.Sokáig Opel nélkül éltem életem mert Merciztem meg meg is van még de pár hónapja szert tettem egy Astra G Cabrio 2.0 turbo ra 2005 ös évjárat 200.000 km van benn ami garantált mert mi javítottuk, de azért szerelem első látásra De lényeg a lényeg remélem hasznos tagja leszek ennek a fórumnak bár még kissé átláthatatlan a számomra :-)
  21. 3 points
    Na igen. Egyfolytában azt harsogja a média hogy idén évszázados melegrekordok dőltek meg, szóval nem csoda ha olyanok is hallják működni a ventillátort, akik eddig soha. Azon kívül a hűtőventillátornak nincs saját akarata, azt egy egyszerű logikai kapocs vezérli: ha hűtőfolyadék hőmérséklete eléri azt a hőfokot ahol a ventillátornak be kell kapcsolnia, akkor bekapcsol, ha nem, akkor meg nem. @Janó32, ha eddig nem hallottad menni ennyit a ventillátort, akkor annak az az oka hogy mostanában melegebb a hűtőfolyadék, mint eddig. Ezt pedig a külső körülményeken (időjárás) és a felhasználás módján kívül ezer más dolog is befolyásolhatja, például lehet hogy a hűtő lamellái tavaly még nem voltak ennyire eltömődve a bogaraktól, vagy akkor még nem volt ennyi vízkő/rozsda a rendszerben, miegymás. De ahogy fentebb is írtam, kár aggódni amiatt hogy most 2-3 fokkal melegebb a hűtőfolyadék mint tavaly ilyenkor, ha majd konstans módon a piros mező közelében táncol a mutató, és odáig is csak az állandóan magas fordulaton járó ventillátor képes lehűteni, akkor kell majd ránézni a hűtőrendszer esetleges problémájára. Nekem is mostanában szinte állandóan 98°C-on üzemel a coupé motorja, pedig eléggé nyitott lökhárítóm van, menetszelet azt kap bőven, mégsem aggódom. De ha valakit nagyon zavar a dolog, akkor eléje mehet a problémának: Calibrához létezik 82°C-on nyitó termosztát a trópusi piacok számára (Opel 1.4-1.6-1.8-2.0 benzinmotorok termosztátjai csereszabatosak), csak ugye ezt ház nélkül adják, úgyhogy a régit ki kell piszkálni a termosztátházból, kell szerezni valahonnan tömítést (nem mindegyikhez jár, a Wahler-hoz tudtommal igen), és ezzel az újjal meg összerakni. Csak akkor meg ősszel cserélni kell, mert túlhűtött lesz a motor.
  22. 3 points
    Ötlet: ha marad 1-2 szabad láb, a belső levegőkeringetés csappantyú problémáját is meg lehet esetleg arduinoval oldani, időzítés, végállás kapcsoló vagy valami. Nem mondom, hogy ez az legindokoltabb eszköz hozzá, de ha már ott van... :D
  23. 3 points
    Az ajtózsanér csapszeget kell megzsírozni. Van rajta egy gumisapka ami azt a célt szolgálja, hogy ha teszel zsírt a csapszegbe akkor ezzel a gumisapkával tudod "bepréselni" a csapszegbe a zsírt, majd az ajtó nyitogatásával kened meg a zsanért. Ezt a zsír bepréselést ismételd meg többször.
  24. 3 points
    Ja igen, lemaradt a végeredmény, így néz ki most a coupé: Sajnos a gumi nem váltóméret (az a 205/35 R18 lenne), így emelnem kellett a futóművön elöl 8, hátul 3mm-t, de meglepő tapasztalat hogy a peresebb gumi ellenére így már van rugózás, és nem is ér bele sehol a kasztniba). Meg ekkora felni alatt elöl hiába van 308mm-es féktárcsa, az is játékszernek tűnik.
  25. 3 points
    Ha elolvastad volna normálisan a hozzászólásomat és értelmezted volna akkor nem írnál ilyen bődületes h.lyeséget!


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.