potyo

Jó estét

Z14XEP LPG G astrám van, az olajbetöltő sapkánál szivárog az olaj és eléggé idegesítő. Tavaly novemberben cseréltem le a gyárit swagra, mert az is szivárgott, de ez is elkezdte... Nektek nem szivárog? Nem hinném, hogy 9 hónapot kellene csak kibírnia... Hogy lehetne kiküszöbölni? Vagy megint vegyek újat?

Olajtér szellőztetés nincs eldugulva? Ha fellazítod a betöltő kupakot, és csak ráteszed a lyukra, akkor marad a helyén, vagy emelgeti a nyomás?

Néha ez a jelenség nálam is elő szokott fordulni. Annyi, hogy olykor az alapjárat is gondot okoz neki és van, hogy le is áll. Ilyenkor gázadásra fullad is. Gázüzemre átkapcsolva kiválóan működik.

Mondjuk nálam is hidegen nem nagyon akar menni, mintha gyenge lenne a motor. Majd gázzal életre kel. Igaz melegen benzinnel sincs semmi gond.

Mindkettőtöknél rá kellene nézni a gázbeállításokra. Az is lehet, hogy eredetileg jó volt, de ahogy kopnak a dolgok, változnak a paraméterek, megtanulja a motorvezérlő a gázüzemben szükséges korrekciókat, és gázzal tökéletesen fut a motor továbbra is, ellenben benzinüzemben a tanult korrekciók miatt már nem stimmel.

Mindez a gázvezérlőre vezethető vissza. Tulajdonképen nem engedi, vagy csak nehezen engedi megtanulni a benzines beállításokat.

A gázszerelő szerint a vezérlő cseréje hozna javulást, de ha működik, akkor nem éri meg kicserélni

Engedi az, csak épp ha gázüzemben jár a motor, akkor a motorvezérlő a gázüzemhez szükséges korrekciókat jegyzi meg, hogy stimmeljen az üzem, hiszen a motorvezérlő nem tud róla, hogy épp nem benzint kap a motor. Aztán amikor átkapcsolsz benzinüzemre, akkor meg a megjegyzett korrekciót alkalmazza továbbra is a motorvezérlő, benzinüzemhez meg nem annyi kell. Egy idő után megtanulja a benzinhez szükséges korrekciót, akkor meg a gázüzem lesz utána rossz. Csak úgy tűnik, hogy a gáz kevésbé érzékeny a helyes beállításra, így nem olyan feltűnő.

Ez meg hülyeség, csak be kellene állítani tisztességesen, nem csak az automatikus kalibrációt lefuttatni és rámondani, hogy készen van...

DSO WTF?

Nekem a tigázt hozta fel a gugli :D

Okosabban keresve valami Delphi OBD küytü is feljött... :)

DSO = Digital Storage Oscilloscope

Bocs, félreérthető voltam...indulni indul, de szinte csak alapjárat van, fordulatot nem veszi.

Hőmérséklet jeladó simán tud ilyet okozni, ha melegebbnek hiszi a vezérlő a motort, mint a valóság. Indításhoz túldúsít a vezérlő, viszont utána ahogy visszaveszi a vélt hőmérséklet alapján szükséges mértékre, már szegény lesz a keverék, gázadásra meg még szegényebb, azért nem veszi a fordulatot. Ha lenyomod a pedált és fixen tartod, akkor összeszedi magát és felpörög?

Ha gázos, akkor meg extraként még a gázvezérlő rossz beállítása miatt megtanult korrekciót benzinüzemben alkalmazva szintén rossz lehet a hideg üzem. Ezt ki tudod úgy deríteni, hogy mész néhánytíz kilómétert benzinnel, és ha utána is rossz még a hideg üzem, akkor nem ez okozza. Gázszerelők mindenféle hülyeséget képesek ilyen esetben összehordani, csak épp a saját munkájukat tekintik tökéletesnek, de ha 2-3 nap benzines használattól megjavul a dolog, akkor biztos a rossz gázbeállítás.

Közeledik az autó a 100ezer km-hez, így le akarom cserélni a fék alkatrészeket.

Melyik márkét érdemes megvenni?

- tárcsa: Zimmermann, Brembo, Textar, ATE

- betét: ATE, Zimmermann, Ferodo, Textar, Brembo

- fékfolyadék csere.

- fékpofa hátul

- fékdobot kell már cserélni?

Ezekből egyedül a fékfolyadék csere az, ami úgy-ahogy összefügg a futott kilométerrel, a többinek semmi köze hozzá, mert erősen használatfüggő az elhasználódásuk. Rá kell nézni, aztán ha még jó, akkor minek cserélni? A fékfolyadék is inkább időintervallumos, mint kilométerfüggő.

Elvileg "gondozásmentes" - a gyári is ilyen volt, de abból kifogyott a desztvíz, szerintem azért ment tönkre. Most szeretném ellenőrízni a vízszintet, de hiába világítok az akksiba nem látom (valószínűleg televan most). A kupakok levannak ragasztva matricával. Aztán lehet, hogy túlaggódom magam.

Szedd le a matricát és nézz bele. Sok akku nincs teljesen lezárva, csak le vannak a kupakok ragasztva a matricával. A gondozásmentes csak egy marketingduma, minden autóakkuból fogy a víz, minél magasabb a töltőfeszültség, annál jobban. Ha néhányhavonta belenézel, és pótlod a hiányt desztillált vízzel, hogy a lemezek mindig el legyenek lepve folyadékkal, azt meghálálja az akku.

Sőt olvastam már ilyet is: 13,6 V-nak kellene lenni az üresjárati feszültségnek! (?).

Nyilvánvaló hülyeség.

Mostanság nekem is sz@rakodik az akksi. 2 hétig állt a verda és csak úgy tudtam beinditani ha azonnal adtam is rá a gyújtást. Amúgy mindig megvárom h kialudjanak a visszajelzők, aztán adom inditom. Jah! és ha már itt vagyunk, mennyire tesz jót a verdának ha betolással próbálom gyujtani?

Ha könnyen indul a motor, csak az akku gyengélkedik, akkor semmi baja nem lesz tőle. Csak ne told végig egyik háztömbtől a másikig :-)

Járó motronál 14,1-14,2v-ot mutat.Valamikor 14,3v-ra is felugrik,de az ritkán fordul elő.

Közben gondolkoztam, hogy dízelekről van szó, ahol gyújtás ráadásakor megy az izzítás, azért vannak ezek a 11,8V körüli értékek

Amúgy meg az ilyen akku választó oldalak mindenhol 44Ah-s akksit hoznak fel 1.4 G Astrához.

Elég is akkora, nekem is 45Ah van az 1.6-hoz, de ha tönkremegy, kap egy 36Ah-ot és legyen vele boldog.

Igen indítózás közben esik vissza. Reggel gyújtás rád -TID kijelzőn, Veramon akksi feszre állítva - 12,2 V, egyet teker, beröff, ekkor egy pillanatra 11,7 V, majd 2-3 másodperc és 14,4-14,5 V-ra beáll. Gyerek óvodába kirak, újabb indítózás - gyújtásnál 12,7V, indítózás (hamar pöccen) márcsak 12,2 V-re esik vissza, majd megy fel 14,3-ra, mire beérek a dolgozóba 14,2 V. Napközben ha egésznap áll, akkor hazafelé az első indítás előtt szintén 12,2-12,4 V gyújtásnál.

Igazából az indítózás pillanatában nem igazán mérvadó a dolog, hiszen ezek a műszerek nem végeznek nagy sebességgel mintavételezést, és főleg az ember szeme sem tudná követni. Járó motornál, álló motornál jól mérnek, de az indítás közbeni terhelésingadozáskor nem mérvadó a kijelzett érték.

Azért mert az Euro3-nál viszont valamivel jobban teljesít, egész konkrétan Euro3/D4 a helyes besorolási normája ennek a motornak, de ezt a D4-et csak Németországban ismerik el. Arról van szó hogy a Z18XE valóban csak az Euro3 normát teljesíti, viszont azokat rögtön hidegindítás után is (ezért a D4 kiegészítés), míg az eredeti Euro3 megenged némi (talán 20 másodperc?) bemelegedési időt is.

Ez világos, de akkor miért nem az van leírva, hogy X=D2, Y=D3, Z=D4, stb? Miért mondják azt, hogy az első betű az EuroX-et jelenti, ha aztán meg van kivétel? Csak összezavarják ezzel azt, aki szeretné tudni, hogy adott motor minek felel meg, akit meg nem érdekel, annak meg úgysem számít.

Szia!

Nekem 2 hét állás után 11,5-11,6v-ot mutat,és indul rendesen.

Amikor használom, este beállok a garázsba,reggel gyujtás ráad 11,7-11,8v körűl mutatja,és indúl ugyanúgy.

Ja,és diesel.

És járó motornál mennyit mutat? Csak mert ezek igencsak alacsony értékek, gyanús, hogy csak a műszer.

Szerintem nem az Opel kurta el. Mo.-on a kornyezetvedelmi besorolasok evjarat fuggoek is a konnyebseg kedveert. pl a 2005-os Z14XE egr nelkul zold plakettes. A 2003-as Z14XE egr-el kek plakettes.

Nem a kék-zöld plakettre értettem, hanem hogy miért Z a motorkód első betűje, ha nem felel meg az Euro4-nek?

Mert az Y az diesel, szerintem. De a dizelesek majd megerősítik.

Nem, a kétjegyű szám utáni első betű ha D, akkor dízel. Pl. X17DTL, Y17DT, Z13DTH, A17DTR, B16DTH, stb. Az első betű elvileg a környezetvédelmi szabványt jelenti, X=Euro2, Y=Euro3, Z=Euro4, A=Euro5, B=Euro6, de ezek szerint nem mindig jelenti azt...

Y-os motorkódú benzinesből valóban kevés van, G Astraban nemis volt tudtommal Y-os benzinmotor.

Viszont éppen emiatt nem Euro4-es mint a többi Z-s motor, hanem csak Euro3/D4 környezetvédelmi kategóriába fért bele... Ez mindaddig nem gond, amíg nem jutunk el oda hogy már a kék matricás autók is ki lesznek tiltva szmogriadó esetén, viszont ha ez eljön, akkor előállhat egy olyan fura helyzet hogy egy Z18XE-nél esetlegesen öregebb autó vígan közlekedhet, ez meg nem...

Akkor miért nem Y18XE lett a jelölése? Én is eddig azzal voltam, hogy ami Z, az Euro4, de akkor úgynézem, ezt is sikerült elkúrnia az Opelnek, pedig ők voltak talán az egyetlen gyártó, aminek a motorkódjából még valamit ki is lehetett deríteni dekóder nélkül...

Szia

gyürü gyári: 68000ft

szelepszár szimering:7000ft

gyürü utángyártott: kb32000ft

tömitéskészlet:25000ft kb

új olaj,szürő:kb 10000ft

+munkadij

kb ennyi

Azok jó drága gyűrűk. Kovacsauto-nál 16000Ft körül van egy Kolbenschmidt garnitúra. Meg tömítéskészletet is lehet ott nézni, egy felső tömítéskészlet, amiben benne vannak a szelepszár szimeringek is, 20000Ft. Ehhez még néz az ember egy olajteknő tömítést 2000-ért, hogy ne a legolcsóbbat vegye, meg esetleg egy szíjtárcsa felőli főtengely szimeringet, és akkor nagyjából ennyiből megvan az anyag. Persze jön még az olaj és olajszűrő, és a munkadíj.

Mit értesz azalatt hogy az olajnak normális-e a színe?Nekem amikor leengedem, akkor sötét barnás inkább már fekete felé megy a színe.Az akkor baj?

Nem baj, ha ez nem 1000km után történik, hanem a csereciklus végére lesz ilyen. Ha a dugattyúgyűrűknél ereszt, akkor az olaj is gyorsan feketedik, mert az égésmaradéka ott marad, és olyan fekete, kormos lesz, mint egy dízel olaja. Aki mondjuk nem szokta nézegetni az olaj színét szintellenőrzéskor, annak mondjuk nem okvetlenül jelent sokat a színe...

Van én nekem egy 2001-s Z16Xe Astrám. Van benne 328.500 Km. 2.500 km-el ezelőtt cseréltem benne olajat. Az óta megzabált 2 litert. Mindig is fogyott belőle, de ez egy kicsit most sok. A kocsi nem fűstől és tócsa sincs alatta. Mit lehetne vele kezdeni?

Lehet a szivárgás a dugattyúgyűrűknél is. Sok gáz megy le az olajtérbe, akkor a karterszellőztetéssel onnan sok olajpára távozik, az olajleválasztó nem győzi leválasztani, szívócsövön keresztül bekerül az égéstérbe, és képes nyomtalanul eltűnni egy liter olaj ezer kilométeren. Akkor füstöl egy benzinmotor jellemzően, ha a szelepszárszimmeringeknél ereszti az olajat, mert akkor az olaj a forró kipufogógázzal találkozik kipufogáskor, és akkor ég olyan szürkésen. De ha a hengerben ég el az olajpára, akkor ott lehet elég magas hőmérséklet ahhoz, hogy az olaj látható nyom nélkül égjen el. Nekem is ez volt, eltűnt 1l ezer kilométeren, de semmi füst nem látszott. Dugattyúgyűrű csere és ha már szét van szedve, akkor szelepszárszimmering csere, és eltűnt az olajfogyás. Mondjuk nálam egy hűtőkör nem légtelenítés miatti túlmelegedés volt a probléma okozója, nem természetes kopás.

Nem történt ilyen túlmelegedés véletlenül? Olajcsere előtt nem ette? Olaj feketedik, vagy normális a szine? Ritkán szokott a természetes kopástól egyik napról a másikra sokat ugrani az olajfogyás. Ha pontosan az olajcsere időpontjához tudod kötni, akkor talán ismét lecserélném az olajat, lehet, hogy hamis olaj került bele, bár szerintem akármilyen olaj, akkor sem szabadna ennyire ennie

2 hete vásároltam egy 1999-es G Astra kombit. Egyik pillanatról a másikra a tolatóvilágítás megszűnt működni mindkét lámpában. Minden egyéb, még a rendszámtábla megvilágítása is működik. Biztosítékok rendben. Mit érdemes még ilyenkor megnézni?

A kapcsolóját a váltón.

Előbb néztem meg, olajcsere óta 7635 km-t gurultam és azóta 2,2L olajat kellet utánnatölteni. az összegtől félek én is amit majd ki kell pengetni a végén, de hiába hanyagolom, csak rosszabb lesz. Csak jó volna tudjam hogy tényleg szükséges a gyűrüzés, mert pl egyik helyen már fél motort kicserélte volna, de még rá se nézett.

Az úgy 3dl 1000km-re, az még nem olyan vészes fogyás. Ha nem emelkedik jelentősen, akkor nem éri meg hozzányúlni. Mennyit futott az a motor, és te mennyit tervezel menni vele? Lehet, hogy sosem térülne meg a ráfordítás.

Olyan nagyon nem változik a kompresszió a gyűrűcserétől, hogy az gond lenne véleményem szerint. Ha az olyan sokat változna, akkor előtte a motor már nem csak az olajat, hanem az üzemanyagot is zabálta volna. Na meg ha már lent van a vezérlés és a hengerfej, akkor nem sok plusz bontást igényel a gyűrűcsere. Saját - igaz OFF - autómon fél éve voltak a dugattyúgyűrűk cserélve, ellátogattam a szerelőhöz, mikor épp azt csinálta, a négy dugattyún a gyűrűcsere tartott talán két órát neki, úgy, hogy meg is tisztította kicsit a gyűrűk helyét. Hengerfej szétszedése és összerakása sokkal nagyobb meló.

Az olajfogyás is lehet a szelepszárszimmeringek miatt, az sem okvetlenül gyűrűkopás. Ugyanakkor ha már a vezérlés és a hengerfej le van véve, akkor nem olyan nagy dolog levenni az olajteknőt, levenni azt a nyolc darab csavart a hajtókarcsapágyaknál, feltolni a dugattyút, ráhúzni az új gyűrűt és visszatenni. Mennyi olajat eszik most, és van-e kék füstje, ha lepadlózod magasabb fordulaton?

Nekem alapból 90 fok alatt van, nagy melegben éppen hogy csak el nem éri a 90 fokot, de azt sosem kerülte el, a ventilátor mindig bekapcsolt. Klíma esetében meg alapból megy. Szóval ott valami nem ok, vagy a gomba, vagy valami dugulásod van.

Nekem csak az a fura, hogy menet közben egyáltalán miért kell a ventilátornak bekapcsolnia (már a klímázás esetét kivéve)? Ha az autó halad egy 90-100km/h körül, akkor van elég erős menetszél a hűtőradiátornál, a ventilátor azt már nem tudja fokozni. Ha ennek ellenére eléri azt a hőmérsékletet a hűtőfolyadék, hogy a ventilátor bekapcsoljon, akkor ott valami a keringéssel nincs rendben. Vagy dugulás/lerakódás van, vagy pedig a termosztát nem nyílik ki rendesen.

Annyi biztos, hogy azt a szerelőt, aki erre generátorhibát mondott, azt kerüld nagy ívben...

Itt valami tuning van, gyári állapotban biztos nem így megy.

Én azt gyanítom, hogy lejtőn halad ott a vége felé :D

Most nemazért, de ez csak tüneti kezelés, még ha úgy is tűnik, hogy megoldottátok a problémát. Persze, hogy nem látszik a probléma a kisebb generátorral, mert ha a generátor csak kisebb áramot tud adni, akkor a főtengelyt is kevésbé terheli. Nem az volt a probléma eddig sem, hogy a generátor nem tudott elég áramot adni, hanem épp az, hogy adott, csak ehhez azt az energiamennyiséget fel is kell vennie a főtengelytől. Ezért nem javított, hanem inkább még rontott (bár lehet, hogy észrevehetetlen mértékben) a helyzeten az 54->48mm tárcsacsere is, mert nagyobb fordulaton járt a generátor, hirtelen terhelésemelkedéskor nagyobb áramot tudott adni, még jobban fogta a főtengelyt.

Mennyi áramot tud a 70A-es generátor 1500 fordulaton? Gyanítom, jóval kevesebbet, mint a 100A-esek tudtak.

Ha világít: olyan hiba, amivel nem jó tovább menni, mert károsodhat a kocsi

Ha csak villog, akkor a legközelebbi szervizig el lehet menni, mert csak időnként van jelen

Nem pont fordítva? Ha világít, azt jelenti, hogy hiba van, de nem fog maradandó károsodást szenvedni semmi sem, ha tovább mész vele, csak többet fogyaszthat, és a károsanyag kibocsájtás emelkedik. Nyilván ne padlózva gyorsíts, meg forgasd leszabályzásig, de ésszel használva szükség esetén el lehet vele járni így is. Ha villog, azt jelenti, hogy valami károsodhat is.

Nem akarok másmilyet.

Olyat akarok ami elő van írva.

Majd megnézem milyen van benne, és min. olyat szeretnék.

Meg megpróbálok ráméretni a mostanira is, hogy milyen állapotban van.

http://www.allbatteries.co.uk/car-battery/opel/astra-g/1-4-16v/021998-012005.html

http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index7.php

Itt 44-est dob fel.

Az ára alapján most ránéztem arra a márkára.

36-45Ah körül lehet.

Az ára alapján nem hiszem, hogy annál nagyobb.

Majd délután megnézem.

Azért a ráméretéssel óvatosan, nem okvetlenül jelent bármit is egy 5-10-20 másodperces mérés. Ha nem indul nehezen, akkor az akku jó. Ha meg nehezen indul, akkor sem okvetlenül hibás az akku, hanem lehet gyenge a töltés is.