Tápiószecső

On 2015. 11. 08., zsiz88 írta:

Köszönöm! Lekaptam a kárpitot, de a vezetékhez nem fértem hozzá (pontosabban a csatlakozót nem értem el), jobban meg most nem akartam szétkapni, mert délután kell az autó. Holnap-holnapután elvileg ráérek, majd nekifutok még egyszer. A rendszám világításomnál is van ilyen gond, hogy nincs elég áram. 5-8V között ugrált ahogy mértem, tiszta rozsda az egyik érintkező. Kicsit megkapargattam múltkor, azóta világít, de kiszedni nem tudtam, hogy rendesen megtisztítsam. Viszont a LED izzóhoz ez kevés volt, csak a hagyományos világít vele. 

Áramot kap, de csak 10,5V-ot mértem nyitáskor, záráskor

Ha csak egy pillanatra ugrott fel, akkor lehet hogy a műszer nem elég gyors hogy megmutassa a 12-t, bár gyanús amit írtál a rendszámvilágításnál. Vagy adj direktben 12V-ot a zárra, hogy megnézd megmozdul-e, vagy tedd hátra az egyik jól működő elsőt. Ebből ki kell derülnie.

12 hours ago, zsiz88 írta:

@Tápiószecső: ránéztem a központimra is, nem sok sikerrel.

Az mit jelent? Elektromosba válaszolj, ha oda való.

6 hours ago, Samu76 írta:

én is gondolkodtam opc-n 1 milláért már lehetett venni a használtautó.hu-n

,de úgy tudom nagyon drága az alkatrész bele ,ha baj van vele és nehéz hozzá jutni.

Nincs olyan, hogy AZ alkatrész. Vannak alkatrészek, amik azért drágábbak mert egyediek (pl: lökhárító), vannak amik azért drágábbak mert nagyobbak (pl: fék, gumi), és vannak amik pont ugyanolyanok (pl: bajuszkapcsoló). Az első kategória általában sokkal drágább, a második csak arányaiban, de kérdezz be a chat topikba, ott pontosabbat tudnak mondani.

Viszont ha túlzottan árérzékeny vagy akkor nézegess "sima" 1.8-at vagy 2.0-t. Több a választék és olcsóbbak. Bár rengeteg a leharcolt darab. Az 1.4-et reálisan amúgy is csak kb. a 1.8-as teljesítményszintjére tudnád felhúzni (nyomatékban nem), tehát már azzal is jobban jársz. Ha pedig éppen 1.8-ból találsz egy szép darabot, azt még talán megéri picit piszkálni. De olyan nem lesz, aminek a fenntartása pont ugyanannyiba kerül mint az 1.4-nek, de 1,5-szer 2-szer erősebb. És ez igaz a húzott 1.4-re is.

2 hours ago, wegapower írta:

Tehát még a lendkerék súlya az még mindig csökkenthető lenne, bár legjobb megoldás egy kisebb átmérőjű és nagyobb nyomaték átvitelére alkalmas kuplung lenne, mert akkor  az átmérőből következően a szögsebesség is kisebb lenne meg a tehetetlenségi nyomaték is. http://www.fidanza.com/new-products/   Azért egy ilyet szivesen kipróbálnék.

Amíg a lendkeréken lehet tömeget fogni, addig nem érdemes a kuplunghoz nyúlni. Ezek a megoldások nem túl olcsók, és valószínűleg ugrik a gyári kuplungban meglévő csillapítás is. (a szögsebesség egyébként ugyanannyi maradna) De ha ez a tapasztalat valószínűleg tényleg mehetnél lejjebb, viszont a statikus tömeg kicsit becsapós, mert nem mond semmit annak eloszlásáról.

A fidanza nekem nem tetszik. Egyrészt egy ordas nagy csúsztatással kezdik, amikor megpróbálják megmagyarázni miért jobb az alumínium, mint az acél. "Steel flywheels are designed to be stronger than OE ones and will deliver approximately the same weight (or in some cases more) than OE cast iron or nodular flywheels." http://www.fidanza.com/aluminum-vs-steel/ Másrészt a súrlódó betét alkalmazása bonyolulttá teszi a felépítést, ami növeli a hibaforrást, és az a gyanúm, hogy a lyuggatott féktárcsákhoz hasonlóan előbb megeszi a kuplung súrlódó felületét, mint a sima lendkerék. Ha adott a tömeg (és eloszlás), akkor a tehetetlenség szempontjából teljesen mindegy, hogy a lendkerék anyaga alumíniumból van vagy acélból van. Talán a hőelvezetésben lehet valami, de utcára szerintem az is lényegtelen.

Nálam a favorit a TTV.

On 2015. 08. 28., Tápiószecső írta:

A mostani mérés ~5000km-es távot foglal magában, és erre 7.3 lett az átlag. Most nulláztam, mert már egy ideje nem változott semmerre.

Azóta pedig volt egy ~2500km-es 8.2. Ebben rengeteg ~1km-es rövidtáv, és nagyon kevés hosszú.

On 2015. 11. 10., wegapower írta:

A lendkeréknek megvan a szerepe miszerint segít átbillenteni a motort a felsőholtponton. Nade minél nagyobb a tömege a forgattyúsmechanizmusnak annál kiegyensúlyozottabban jár a motor és annál nehezebb lefullasztani is, mert a lendülete nagy tömeg miatt lassan vész el. de ha leveszünk a forgattyús részből ,ami "segít átbillenteni a motort a felsőholtponton" és még nagy a kompressziónk is , és még tengely is van az autóban,akkor kis fordolaton a tengely szellőzése"szelepösszenyitás" miatt meg a kisebb forgó tömeg miatt kb.1500 fordulatig  olyan simán le tud fulladni az autó mint egy tanulóvezetőnél. Kevesebb kaja, kisebb tömeg, nyomatékvesztés. (szerintem, Nem fizikus vagyok,tapasztalatból mondom ) Ha valaki leírja szakszerűen , hogy így van e vagy sem ,az mindenkit érdekel.

A motor forgatónyomatéka a töltet elégéséből származó energia. Ez egy időben folyamatosan változó mennyiség. Így néz ki. Ezen felül minden forgó (vagy forgásra képes) tömeg rendelkezik tehetetlenségi nyomatékkal, ami azt fejezi ki, hogy az adott test szögsebességét milyen nehéz megváltoztatni. Minél nagyobb a tömege és minél távolabb van az eredője (adott sugáron elhelyezett tömegpontok összessége) a forgás középpontjától, annál nehezebb. Maga a tömeg értelemszerűen nem termel energiát, csak eltárolja azt (mozgási energia), amit a motor biztosít számára.

Elindulásnál, amikor terhelést kapcsolunk a motorra (összezár a kuplung) a rendelkezésre álló energia a termelt forgatónyomaték és az addig eltárolt kinetikus energia, amit a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség határoz meg együttesen kerül felhasználásra. Ha csökken a lendkerék tömege, akkor csökken a tehetetlenségi nyomatéka, ezáltal az adott fordulaton rendelkezésre álló kinetikus energia, így "nehezebb" az elindulás. Minél nagyobb a motor forgó tömege, annál kevesebb adott fordulaton adott pillanatban megtermelet energiára van szükség. A nagy forgó tömeg elindulásnál addig a pillanatig előnyös, amíg a kerekek felveszik a motor megfelelő áttétellel osztott fordulatát. Ezután bármilyen sebességről való gyorsításnál az összes tömeget (hajtókar fele, főtengely, lendkerék, kuplung, váltó, féltengely, fék, kerék) egyidejűleg kell szögsebességváltozásra késztetni és az egész autót mozgásba lendíteni. Innentől fogva hátrány.

A motorban jelen lévő alternáló tömegek folyamatos gyorsulása és lassulása szintén megkívánja bizonyos mértékű tehetetlenség nyomaték jelenlétét. Ha nagyobb a tehetetlenségi nyomaték, akkor alacsonyabb fordulattal is üzemképes marad a motor. És fordítva. A legkisebb használható fordulatszám, ami az adott tömeghez (tehetetlenségi nyomatékhoz) tartozik, az jellemzően az alapjárati fordulatszám (mínusz egy kis ráhagyás). Ha nincs jelen ez a szükséges tömeg, attól nem lesz kevesebb a megtermelt nyomaték, pusztán csak kevésbé lesz "kisimítva" (egyre jobban hasonlít az ábrán láttotthoz), és/vagy lefullad a motor.

Tehát, ha te azt tapasztalod, hogy az alapjáratod instabil/fullad, akkor a motor működéséhez kicsi a lendkerék tömege, ha viszont csak nehéz indulni vele, akkor az autó használatához. Előbbin segíthet például az alapjárati fordulat növelése, vagy az alternáló tömegek csökkentése, vagy a motor működésének alacsonyabb fordulatra való hangolása, utóbbin pedig, ha a lendkerékkel együtt csökken a meghajtani kívánt tömeg (az áttételek miatt hasonló mértékben persze nem lehetséges és elsősorban a forgó tömegek számítanak), vagy módosulnak a váltóáttételek.

Bár Havassy engem is megnyugtatott én azért kicsit fázom a gyári öntöttvas faragásától. Jobban bízom az acélban. A könnyű lendkerék az egyik legjobb módosítás volt a fehérnél. Kíváncsi vagyok nagyobb motorban is ugyanaz lesz-e a véleményem.

Update: Ponttatlanságok javítva.

10 hours ago, wegapower írta:

Húzott 1.4 ről zsoltee tudna mesélni...

Én is arról az autóról beszélek.

10 hours ago, wegapower írta:

Na ne offoljak annyit ,egy kis tuning. -4.5kg  :)

És mennyi volt előtte? Gyári lett faragva? Ki csinálta? Mibe megy? Benne van már? Milyen?

10 hours ago, zsiz88 írta:

Hogyan mérjek rá? Motort drágán lehet beszerezni? 

Célszerű azt nézni, hogy megvan-e a 12V a két vezeték között, ha működteted a zárat. Ehhez elég csak egy kárpitot bontani.

Bontottan az sem lehet drága, de szerintem inkább vezeték lesz.

19 minutes ago, wegapower írta:

gondolom azon is 288 as tárcsa van elöl, egy garn. opc teló 25e.

 Mert 800 ból katalizátoros napi szinten használható street legal lesz? Persze ,csak 15-20 körül eszik és 4000e ig rángat.Semmi értelme csak az emberek nem fogják fel,mert nem mentek még kihegyezett technikával+ a mindennapi nyűgökkel. Ja olajcsere mivel sosem melegszik fel városban rendesen 3-5e km csere. Persze lehet álmodozni de  500e ráköltés, és egy hónap után miután kiélvezte(???!! ) minden percét szivesen szabadulna az egésztől.  Egyen 5l ,forogjon mint a láncfűrész, és én legyek a falu bikája, ezt szeretné mindenki. Nade kis, pénz ki foci. Vagy ha nem számít a pénz ,keresek egy ugyanolyan állapotú autót nagy motorral ennek az ára +500 ból már lehet,beülök kulcs elfordít és van egy erős autóm.

Meglepne, ha egy 1.4-re ugyanazt a féket raknák mint egy OPC-re.

Szerintem félreértettél. Én az autócsere mellett érveltem. Tudom mit lehet várni egy húzott 1.4-től, és hogy milyen kompromisszumokra kényszerít. Egyébként meg lehet csinálni kattal is meg street legal-ra sok pénzből, csak gyengébb lesz és még kevésbé éri meg a beleölt pénzt.

On 2015. 11. 05., wegapower írta:

Kell bele egy 2000 opc 150e, váltóval stb,legyen 220e  beszerelés legyen 60-70e max 300e 160le normális fogyasztás ,de ha kell úúúúúúúúúúúú+áááááááááááááá :) 

Meg fék, meg futómű, meg papírozás, meg utánajárás...

On 2015. 11. 02., zsiz88 írta:

Sziasztok! Az ajtókárpitok eléggé odavannak már... pontosabban nem is a kárpit, hanem a műanyagok. Kapaszkodók, ablaktekerők, hangszórórácsok, van amelyik zseb már akkor sem volt meg mikor megvettük a kocsit. Szeretném lecserélni. Az autó egy lépcsőshátú 4 ajtós 96-os B1 Vectra. Ilyen szempontból van különbség a különböző kivitelek között? Teszem azt pl az ötajtósnak a hátsó ajtaja pár centivel hosszabb-rövidebb, vagy a B2 kárpitja ugyanilyen esetleg vagy az nem jó bele? 

Mert nem biztos, hogy találok egy pontosan ugyanilyen Vectrából származó ajtókárpit garnitúrát. Vagy külön a műanyagokat meg lehet rendelni valahonnan?

 

Valamint merre érdemes keresgélni? Jófogás, vatera, stb-től kicsit félek, nehogy valami leharcoltat kapjak. Köszönöm a tippeket :)

Ez alapján szerintem nincs különbség (színt leszámítva). Csergőből biztosan tudsz újan rendelni, de elég borsos ára lesz. Azért kérdezz rá.

Csak személyes átvétellel vegyél, és akkor nem kaphatsz olyat amit nem szeretnél.

On 2015. 11. 01., zsiz88 írta:

A kábelek ránézésre jók. Ja és kulccsal se nyitja-zárja azt a két ajtót. Csak belülről tudom lezárni, ha lenyomom az ajtó gombját.

Nem mindig van külsérelmi nyom. Mérni kell. Ha nem kábel, akkor a motor.

Mégegy Z22SE Vectra.

Akku: Nekem most egy 40-es elég, az 55 jó középút, de ha extra igényeid vannak, akkor akár 70 körülig is el lehet menni.

Tempomat: felső belső bekapcsolja, emeli a sebességet, felső hozzád közel lévő csökkenti a sebességet, alsó kikapcsol. Fék és kuplung kikapcsolja azonnal. Ha rágyorsítasz és visszaengeded, akkor az előzőleg beállíottat tartja.

És ennyi pénzből már kapsz egy 2000-est, kicsivel többért pedig egy OPC-t.

Volt már aki 17-et vagy 18-at is felrakott. De 15-nél feljebb nem érdemes menni. Jól bevált váltóméret a 195/50. Kisebb motorral még ennél is számíthatsz jelentős dinamikacsökkenésre és fogyasztásnövekedésre. Jobban megvezeti az autót ha nyomvályúra mész, és jobban megterheli az futóműalkatrészeket is. Km órád most sem pontos (nem is lehet soha), azzal sem lesz, de nem lesz nagy eltérés, ezzel nem érdemes foglalkozni. Futóművet csak a kerék miatt nem feltétlen szükséges, de ha rég volt, akkor az nem árthat.

Ha jó áron adják, akkor megérheti, de nem sűrűn van jó minőségű 1-2 éves használt gumi eladó. Ha mégis van, akkor általában nem annyival olcsóbb, és ha minden stimmel akkor is lutri. Egy új szettet garanciával és általában árban szereléssel kapsz. Ha leosztod az árat a használati évek számával, akkor az új messze jobban megéri. De ki lehet fogni. Viszont szerintem csak akkor, ha 1-2 évre tervezel az autóval, esetleg nagyon ritkán használod télen.

Nincs.

Ma előjött. Érdekes, hogy most nem mutatja a dátumot. Szintén működik minden. Olyan mintha kapna egy jelet hogy be van kapcsolva a rádió, de az meg mégsincs. Megnézem ismét beválik-e a 34-es.

Update: Ismét megoldotta az 1 napos 34-es nélkül pihentetés.

Köszi. FF-et használtam mindig is. A posztokban már én sem látok hibát, de az összesítő nézetnél továbbra is kicsúszik a képernyőből.

Mikor várható a következő frissítés? :D

Ha esetleg még nem lenne ismert:

- Ebben a nézetben nem tördeli a hosszú sorokat:

http://www.opelforum.hu/blogs/blog/38-a-kék/

- Ebben a posztban az összes formázás/kép/link megszűnt létezni, a többi viszont jó:

(Nem tudom csak linkkel beszúrni. :( )

- A teljes hozzászólás szerkesztő megszűnt? És a hozzászólás előnézet? Ugye nem.

- A dupla sorközt át lehet állítani valahogy szimplára?

- A kerek avatarhoz nehéz lesz jó képet találni.

Amúgy a dizájn jó lett. Bár az előző is jó volt.

A tankszellőztetőn ki-be tud menni a levegő. Értelem szerűen ahogy fogy a benzin a tankból, akkor levegőnek kell belemennie, hogy ne legyen vákuum, azaz ne szippantsa be a tank falát. Ha pedig meleg van, és tágul a benzin, akkor a túlnyomás megelőzésére a benzingőzt - megszűrve az aktívszénszűrővel - megetetik a motorral. Mindezt a tankszellőztető szabályozza.

A szellőztető szelep egyik fele az aktívszén tartályhoz csatlakozik, a másik a szívótorokba. Utóbbinál a motor üzeme közben változó mértékű, de mindig jelen lévő vákuum van. Honnan veszi a szelep a normál légköri nyomást?

Szia!

Nem most volt, amikor értekeztünk a Vectrám hibájáról. Csak úgy gondoltam, hogy leírom, meddig juottam a tanácsok alapján.

Sajnos, azóta szervízben van. Munkából hazafele, megált, és többet nem lehett elindítani.

A szakinak elmondtam a hibákat, és egyből az autó felemelésével kezdte. Megmutatta, hogy a tank össze van horpadva egy kicsit, vákum van benne. Kiderült, hogy az aktív széntartályból a szén a tankszellőztetőt és a tank fele lévő csöveket teljesen eldugította. Ahogy kinyitottuk a tanksapkát, szisszent egyett és kihorpadt a tank.

Az aktív szénszűrő és a tankszellőztető beszerzése tartott ennyi ideig. Nem akartam bontottat, mert a legtöbb amit megnéztem, ugyanúgy szóródott. A szelep bontottan meg árban majdnem annyi, mint az új. Remélem, hogy ennyivel megúsztam a dolgot. A szerelő annyit mondott, hogy ez nem egy jellemző hiba, akkor jelentkezik, ha teli a tank, és még az első kattanás után is töltünk bele üzemanyagot. Az eljut a szénszűrőig, és oldja onnan a szenet, plussz ha meleg van, még az is ad neki egy kis nyomást, és így együtt a kettő teszi ezt. Nálam, ritkán volt telitankolva, viszont az elöző tulaj, mindig így tankolta, és amikor hozzánk került, mondta, hogy van rángatós hibája és a tanksapka letekerésénél szisszenést hall. Nem gondoltam, hogy ez a gondja.

Mégegyzer köszönöm a tanácsokat, és az ötletet.

 

A tankszellőztető szelep elszívja a benzingőzt a tankból, ha csak ez romlik el, attól nem keletkezhet ott vákuum. Bár azt nem tudom pontosan honnan jut be a friss levegő a tankba.

Van a kombiban a jobb hátsó lámpa szervízajtó előtt egy másik rekesz. Ebben találtam egy lehullott csatlakozót. Először valami nem bekötött extrára gondoltam, de ahogy jobban megnéztem megvolt a helye. Egy fém lemez hátlapján van egy kis fekete doboz, ebbe passzol. Eddig is működött minden, most is. Egy széles, lapos csati 2 érrel. Mi lehet a doboz funkciója?

Tanksapka fedél zár?

Minden B1 X16XEL-re ugyanolyan önindítót raktak, vagy megeshet, hogy befűrdök a csere alkatrésszel?

Volt néhány:

http://www.partsbase.org/opel/vectra-b-1996-2002-16-1-7-1-starter-contd-x16szr-l73-x16xel-l91-y16xe-l91-z16xe-l91-engines/

http://www.partsbase.org/opel/vectra-b-1996-2002-16-1-8-1-starter-contd-x16xel-l91-y16xe-l91-z16xe-l91-engines/

Második Perion akksim van 4 év alatt, meguntam már, hogy leteszem néha 1-2 hétre is a kocsit és nem tudom elindítani. Meg cellazárlatos, meg fel kell cipelni a 3. emeletre, meg töltögetni kell, stb.

Amúgy utánanéztem, és az S4-es Bosch elvileg ugyanaz a technológia mint a kék Varta, a Vartát kicsivel olcsóbban lehet itt megkapni. Az ismerősi körömben van több ilyen, mindenki szerint megérte a pénzét.

Bármilyen jó akksit hamar tönkre lehet tenni, ha alacsony töltöttségi fok mellett kap nagyobb terhelést.

Ha még nem volt, akkor én a helyedben megnézném mennyit fogyaszt nyugalmi helyzetben az autó, vagy hogy 1-2 hét után milyen feszültség van az akksiban.

Esetleg a jelenleginél is nagyobb akku is jótékony hatással lehet az élettartamra.

En elhiszem, hogy a gumi tud ilyet csinalni ( ezt azert eleg sokan mondjak ) NA DE(!!), az, hogy szemmel latom, hogy a jobb oldali kerek eltart, nem feltetlenul fognam a gumira. Varom a velemenyeteket a sztorirol. Mellekelek 2 kepet. ANnyira sajnos nem adja vissza, de hatha

Ha másik kerékkel nem csinálja ráadásul a rajta lévő szemmel láthatóan is nagyon rossz, akkor ezt tényleg elég nehéz máshogy magyarázni. A szemre való megállapításban egyébként elég rendesen bezavarhat a viszonyítási pont. A képen ez a lökhárító, ami nem biztos hogy tökéletesen tükörszimmetrikus.

Nem gondolom hogy kimaradt volna az ellenőrzése, de a nyomáskülönbség is tud így viselkedni.