droland
-
Hozzászólások
132 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
2
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Hozzászólások posted by droland
-
-
On 2020. 11. 27. at 20:27, Garos írta:
Sziasztok! Megint egy olyan kérdésem lenne hogy alacsonyabb sebességnél le fullad az autó map szenzor, alapjarati motor cserélve lett, utjelado cserélve lett de még mindig ugyan azt a hibát produkálja. Esetleg valami ötlet vagy megoldás van erre a hibára. Opel f Astra c16nz. Köszönöm a válaszokat.
Csak tippként, nekem ugyan nem fulladt le, csak majdnem leállt viszonylag gyors lassításkor....
Az első kipufogódob (ha ez a neve) volt belül elporladva, fékezésnél (valószínűsíthetően) megindult előre benne az anyag és részleges elzáródást okozott, csere után nem volt probléma. Mondjuk ez x14nz volt, ezért is csak tipp....
Közben olvasom a TPS is sorrakerült.... Én még annyit tennék hozzá, hogy nekem is elég sok problémám volt és cseréltem jó pár dolgot, de azt tapasztaltam, hogy jól, stabilan egy jó 200km megtétele után fog beállni minden....
-
1
-
-
1 óra, zotya975 írta:
Az úgy már pont jó, nem?
Pont tökéletes.
-
2
-
-
On 2020. 06. 24. at 19:06, nyemi írta:
Igen akkor biztos hogy az enyém is szürke nem piszkos fehér :). Az autodoc ezeket hozza 310mm hosszúságban.
Monroe SP2870 lett, ami viszonylag olcsó is volt. 68-ról 63cm-re süllyedt a sárvédő magassága.
-
7 órája, nyemi írta:
Szia A régin milyen színjelzés van (festék paca a rugón
) ? Mert az enyémen piszkos fehér a hátsó meg AW467-es , 97-es X14NZ Ferde hátú.
Kiderített
cikk száma a fehérnek:90421780
Hello,
köszi az infót. Ez is 97-es ferdehátú x14nz....
Visszahoztam a rugót a szerelőtől, ezeken egy-egy szürke pötty van és ilyet nem láttam a 7zap-on. 310mm-et alig éri el, gondolom a kora miatt kicsit gyengült már. Amiket láttam boltokban, a legrövidebb 314mm volt, valószínűleg az lenne a nyerő.
Ez szürke, akkor mi lehet? Lila, zöld fehér jelöléseket láttam csak. Az biztos, hogy eredeti gyári még.
....
Na, mégis meg lett. 3 12 037, 90511259 és mint kiderült, ez sportfutóműhöz való, ezért nem jó a hosszabb és/vagy keményebb rugó. 308mm a hossza, 5,75 menet...
-
On 2020. 06. 11. at 16:39, zotya975 írta:
Ha már kiveszed akkor elvileg találsz rajta számot, amivel már tudsz érvelni, legalábbis ha normális(abban) állnak hozzá. A légkondi szerintem nem dob rajta olyan nagy súlyt, dieselhez, GSI-hez van más rugó ha jól emlékszem.
Hello,
Nem vettem ki, de elég nagy hely van a kerék és a keréjárat között így sikerült lefotózni a számot, bár az egyik oldalon kicsit le volt kopva, a másik oldal meg befelé nézett, ott csőkamerával sikerült lefotózni így a kettőből:
Starline PR TH239 2172.
Hát autóalkatrész boltban van ilyen az F astrahoz.
-
Ez most itt patt helyzet, én állítom, hogy nem jó és bizonyítom fényképpel, ők meg azt mondják ez a jó. Egyértelműen látszik, hogy nem ehhez van, lehet hogy légkondishoz való???
Mit lehet ilyenkor csinálni, vegyem ki és rakjam a régi mellé
Előbb-utóbb az lesz, ez így nem maradhat, a lengéscsillapító is az egekben.... Majd akkor csinálok egymás mellett képet.
Volt már ilyen, hogy nem megfelelő volt az alkatrész, csak ott elismerték. Ezek meg el akarják tusolni (pedig a fényképen is látszik, hogy nem ok).
-
On 2020. 06. 09. at 12:02, droland írta:
...
(Meglátjuk mennyire segítőkészek ilyen esetben.)
Semennyire, kötik az ebet a karóhoz: "10 éve ezt küldik az 1.4-es Astrához"...
-
7 órája, zotya975 írta:
Hát lehetséges hogy már ő is úgy kapta hogy meg volt keverve, nem tudom hogy nincs rajta számsor-kód? Arról be lehetne azonosítani.
Annyira nem néztem meg, odaadtam a szerelőnek (ehhez nincs megfelelő szerszámom pl rugó összehúzó...), illetve abban a tudatban voltam, hogy biztos jó, minden azonosító számot elküldtem a rendelésnél. Lehet van rajta valami szám, de most így beépítve vagy látszik vagy nem. Viszont azt mondták, hogy nincs alternatíva, mindenki ezt viszi ez az egyfajta van.
Nézegettem autósboltokat, létezik 314, 316, 340, 341cm hosszú rugó az anyag vastagság pedig 11.7, 11.75, 12mm. Szerelő mondta, hogy hosszabb volt, de nem aggódott, mert ha puhább akkor is jó lehet... Nem lett jó.... Mondjuk ha szól időben, akkor írok a cégnek akitől rendeltem. Mindenesetre elküldtem nekik a fotót.... (Meglátjuk mennyire segítőkészek ilyen esetben.)
-
4 órája, zotya975 írta:
Mérni már nem tudom, mert nincs meg a kocsit, de nekem ilyen volt:
Emlékeim szerint a lengőkar kábé vízszintesen állt. Ha jól tudom motortípusonként volt erősebb-gyengébb rugó. Nem lehet hogy nagyobb motorosét adták?
Igen, erre gondoltam, rá is kérdeztem, állítólag az 1.4 és 1.6-ba azonos rugó kell és hetente viszik ezeket, eddig nem volt panasz. Benéztem egy másik Astra alá, ott is majdnem vízszintes a lengőkar...., nálam nem.
Hát max a régit visszarakjuk.... ezt meg bukom :(.
-
1 óra, zotya975 írta:
Nem normális, pár centi ülés a régi rugóval még oké, de ennyi biztos nem. A régi rugó tuti gyári volt, nem valami ültető szett része? Én ugyan csak hátsó rugókat cseréltem többször is, de sohasem vettem észre különösebb magasság eltérést.
1 órával ezelőtt, kingblue írta:Szia.
A felső sárvédőív a talajtól 65cm./Az enyém legalábbis ennyi.Még gyári/Valószinűleg a rugó a hunyó más amit cseréltek rajta nem emelheti meg .Lengéscsillapító lehet lágyabb puhább vagy keményebb de meg nem fogja emelni.Lehet hogy a rugó esetleg keményebb mint a gyári.Lengőkart miért kellet cserélni gömbfej miatt leszokták jobb helyen köszörülni a szegecsfejet aztán az újhoz ugyis adnak csavart és azzal kell felrakni.
Legegyszerűbb, semmi extra, x14nz, idős házaspáré volt, ők biztos nem tuningolták a rugókat ;) Szóval biztosan gyári.
Nálam most 68 cm a sárvédő íve, bár egy kicsit lejtőn áll, másik oldal lehet picit több.
Azért lett a komplett lengőkar cserélve, mert, szilenteket is kellett volna és a gömbfejeket, ha még lefúrkálni is kell, akkor már árban ugyanott lett volna munkadijjal, mint így csak a csere a komplett karral és ez így nincs "barkácsolva" sem.
Egyébként meg jól rugózik, nem lett túl kemény sem, csak épp nagyon kiemeli...
-
-
Hello,
5 ajtós Astrán, toronyszilentet kellett cserélni, illetve lengőkart is kapott újat a szegecselt gömbfej miatt és egyúttal akkor már toronycsapágy és spirál rugó is ki lett cserélve.
A probléma, hogy az új rugó miatt nagyon megemelkedett az eleje, nem mértem, de 6-8cm-t biztos, a sárvédő és kerék között baromi nagy lett a távolság. Menet tulajdonsága nem változott, csak a visszapillantó tükörbe "belelóg" a csomagtér ajtó teteje, annyira megemelkedett az eleje (lámpákról nem beszélve, azt is után kellene állítani). Valószínűleg a kerék is kopni fog, mert a lengőkarok is elég meredek szögben állnak.
A rugók motor- és alvázszám alapján lettek rendelve, elvileg jók.
Kérdésem , hogy normális ez, hogy ennyire magas lett, illetve van rá esély, hogy pár héten belül a rugó "összébb megy/nyomódik"?
-
1 órával ezelőtt, nyemi írta:
Szia .
Mit érdemes még (?)
: Például a generátor le testelni . Avagy húzni egy vezetéket A generátor merevítő csatlakozásától (8-as csavar) az önindító mellet levő akkumulátor negatív kábel saruja alá (Tilos a vezérmű keréknél levő testelési ponthoz , mert földhurok alakul ki az ecu bemenetein) . Utána érdemes az akkumulátorra menő pozitív és a negatív kábelt is feszültség esésre letesztelni. Alapjáraton, bekapcsolt fényszórónál, fűtőventilátornál, ablakfűtésnél , a generátor csatlakozása ( új test, meg pozitív) meg az akkumulátor (+_-) közt 0,15Volt nagyobb feszültség esés a vezetékeken nem lehet . A pozitív vezetéknél az önindítónál van egy saruba préselve az akkumulátorról jövő és a generátorra menő vezeték , ez egy gyenge "lánc szem" a rendszerbe. Foszfor savas átitatás majd ónnal leforrasztás segíthet (gondolom).
Más: A ECU Tanítása.
Az tudjuk, hogy ezeknél a járműveknél elég egyszerű a motorvezérlő, de ennek is az adott motorhoz idomulni kell. A motor nagyja részét az üzemének zárt hurokban tölti. Ahol a MAP, a λ szonda, a víz Hőmérséklet, a fordulat és a többi szenzor jeléből egy olyan optimális üzemet akar létrehozni (injektor idő manipulálásával), ahol legkisebb a káros anyag kibocsájtás .
Az akkumulátor levétel majd visszarakása után az összes 8 bites avagy 256 értékű regiszter (INT- integrátor erősítő , O² -λ szonda, BLM -tanult érték) a középre avagy a 128 értéket veszi föl . Az első indítás után elkezdődik a ECU tanulási procedúrája, ahol adott vezetési körülményekhez igazodva , az INT érték egy idő után át íródik BLM maradandó memóriába.
Az a baj hogy ezeknek az öreg vezérlőknek, sajnos ez tanulási ciklusuk, elég hosszú ideig el tud húzódni ha ritkán jár vele az ember. Ezért javaslom minél több kilométer megtételét és így minden szituáció kipróbálását (hosszú út -rövid út, meleg indulás-hideg indulás, nagy és kis elektromos terhelés melletti menet, visszakapcsolásos gyorsítás- meg a nélküli , motorfék , stb...). Majd 2000km után lesz egy jó autód
, csak az aksisarut ne vedd le mert kezdhetsz mindent előröl.
Ok, köszi. Majd tanulmanyozom a kapcsolási rajzot is. Kábelnek -ha húznék ki egy újat- a villanyszerelési jó vagy kell vmi speciális PVC vagy teflon szigetelesű, gondolok itt az időjárási- és hőhatásokra?
-
On 2020. 04. 20. at 7:24, nyemi írta:
...
"A potin nem mértem a feszültséget, opcomban viszont hidegen 0.7V-ot látok, melegen 0.68V-ot mutat, nagyjából mint az utángyártott hagyományos kontaktos poti."
Hmm.....érintkezési hiba a csatlakozóban vagy test a vezérmű kerék mellet a saruknál esetleg. Csak erre tudok gondolni, bár van a vezeték kötegben is egy hármas kötés , rögtön ahogy a tűzfalon átjön és ketté ágazik.
...
Hello,
A vezérműkeréknél megtakarítottam, nem változott a TPS feszültsége 0.68-4.52V-ig (3.84V) megy. Kíváncsiságból visszatettem a gyári 23 éves potit, ennek a csavarlyukai nagyobb szabadsági fokot adnak, (így) 0.49-4.40V-ig (3.91V) működik még nagyobb tartományban, mint a hall szenzoros. Az utángyártott ERA is ~0.7V-ról indul, a végét nem tudom....
Mondjuk a hallos esetében érdemes lett volna megmérni nem-e beterheli (beesik) az 5V a hall poti (ha jól emlékszem) 12mA-es terhelése miatt, de nem valószínű, akkor ugye a MAP szenzor is hülyeségeket mutatna.
(Közben eszembe jutott, hogy ezen a diag. csatlakozó már nem 10, hanem 16 pólusú, így nem az A-B pineket kell rövidrezárni, hanem 5-6-ost. Az előgyújtást ellenőrizve (diag. módban), nagyon stabil az alapjárat, rövidzár nélkül mindig ingadozik valamennyire és az előgyújtás is jel felett van olyankor (ha jól értelmezem, akkor ilyenkor nagyobb mint 10 fok (?) ). Szóval valamit korrigálni akar, ha a szenzorok jeleit is figyelembe veszi.... Gondolom ez így jó is)
Nem tudom mit lenne még érdemes megnézni, van-e még valami ötleted? (Egyáltalán érdemes-e 23 éves gépnél tovább keresgélni?) Földelést tovább böngészni esetleg, generátornál tisztítottam, az akkunál is ok. (Csak emlékeztetőül, hall poti, hőmérő szenzor, levegő termosztát kiiktatva (fix), a bimetálos vákuum szelep még kérdéses, gyújtás modul is csere volt. MAP szenzor is épp egy bontottból van, ja és a lambda szonda is új (Bosch), gyertyák és kábeleik és az elosztó is újak. (Végülis ezek közül csak a gyújtás modul és a map szenzor volt mellélövés.) )
(A bimetálos szelep/termosztát ~9700Ft bruttó
)
-
On 2020. 04. 21. at 8:47, nyemi írta:
Ha nem működne féktisztítóval javítható. Mutatom a képen (pirossal) furatokat amik el szoktak dugulni
Tegnap kifújattam féktisztítóval, működni látszott, ma már hidegen nem nyitotta a szelep. Megint kitisztítottam, egyből nyitotta, majd pár perc után kezdte elzárni. Szóval néha működik. Kíváncsi leszek holnap reggel hidegen működni fog-e.
Lehetne esetleg ezt helyettesíteni más autóból? Mintha korábbi hozzászólásaidban VW-ben lett volna ilyen. Tartók tőle, hogy bontott ugyanígy működne.
Megcsináltam én is az élőgyújtás beállítást leddel (álló motorral). Utána ellenőriztem stroboszkóppal is, teljesen jó. Végre újra van benne erő, megy mint a villám.
10 órája, zotya975 írta:Emlékeim szerint elég fixen állt, de a sárvédőt semmiképpen ne vedd le miatta, elég a dobbetétet elöl elhúzni hogy hozzáférj.
Köszi. Elég volt a dobot kicsavarozni, a rezonátor hosszanti tengelye mentén van felfogatva, egyik végén gumiágyban, másik csavarral gumi alátéttel. Utóbbi volt túl laza, ezért mozgott túlzottan.
-
-
Csak egy gyors kérdésem lenne hátha emlékszik valaki (lehet nem is a megfelelő topic, ezért bocs):
A légszűrő alatt, a sárvédő felett van a rezonátor (ferdehátú, x14nz). Ennek nálam a motortérben a csonkja elég könnyen mozgatható oldalirányban, ha szemben állok a kocsival, jobbra mozdítva lefelé mozdul el, mintha csak bal oldalon lenne felfogatva egy csuklóval.
A kérdésem ennek ilyennek kell lennie vagy fixen kellene állnia? (Ne szedjen már szét feleslegesen a sárvédőt, lökhárítót, jobb lámpát, stb....)
-
29 perce, zotya975 írta:
Én kibontottam ezt a szelepet és lezártam a helyét. Ha gondolod megkeresem az alkatrészeket amiket kivettem belőle.
Köszönöm, egyelőre működik így, (azért tarsd meg, hátha jó lesz még). Egyedül a szelep fedelének fülei a gyenge pont, bár most már megvan a megfelelő módszerem, amivel le tudom venni sérülés nélkül.
-
1
-
-
11 órája, droland írta:
Tegnap már összeraktam a légszűrőt, most kikaptam 2 perc alatt újra megnéztem, hogy is működik:
13 fok van, jelenleg nyitott. Ahogy nézem, a légszűrő termosztátnak legalább egy centivel hosszabb pöcök kellene, hogy zárva legyen. De hogy lehetett ez gyárilag? Nem hiszem, hogy 13 fokban ez zárná a meleg levegő útját ??? Ennyire "beeshet" a pöcök? De ha melegítem, akkor sem jön kintebb 5-6mm-nél. Akkor ez most kuka nem?
Vagy próbálkozzak másik tüskét beletenni, de akkor is kérdéses, hogy kell-e zárva lennie hidegen, álló motornál , pl. 20 fok alatt? Így nem lenne meg a szabályzási tartománya... Ahogy nézem, elég rossz a terelő lapátba befogása ennek a termosztátnak, nem nagyon fordul. A lapát mozgatásával egész termosztát elfordul, kijön a fészkéből a tüske. Ez a "talpas" termosztát nagyon feszesen áll a lapátban.... (Hogy működhetett ez valaha is
)
Szóval azt a tüskét ki lehet tépni a termosztátból? Tegnap nekem nem sikerült, de lehet erősebben kellene....???
A bimetálos szelep, -ha jó-, hideg esetén kellene hogy nyisson, azaz vákuumot képezne és ezzel nyitná a meleg levegő útját. Ha pedig elérte a 35 fokot a levegő az injektor fedélben, akkor nem kellene tovább vákuumot produkálnia a légszűrő szelepben... Ehhez gondolom az is kell, hogy a légszűrőben a vákuumszelep jól zárjon, ne "szivárogjon" és akkor a bimetálos szelep engedi el a vákuumot....? Jól látom ezt?
Félórával kesőbb:
Közben sikerül kitépni a tüskét a termosztatból, egy rendes kanyar volt benne, ezért nem mozdult ez eleget kifelé. Micsoda erők működnek itt....
Megpróbálok rakni bele valami hasonlót....
Viszont így el is folyt belőle az olaj, nem működik hiába melegítem... belenyomok egy 3-as fúrószárat és akkor fix lesz mint a csavar módszer....
(Ez is egy WAHLER termosztát, nincs rajta semmi típusszám, csak a gyártási idő. Nem létezik, hogy nem lehet kapni valahol.)
Vennem kellett egy másik szűrőházat (az utolsót hoztam el a bontóból) a vákuum szelep borításáról már annyi pöcök le volt törve, hogy már nem tartotta össze rendesen a szelepet.
Persze a másikban is rossz volt a termosztát, meg sem mozdult, teljesen nyitva volt a meleg levegő útja. De legalább a tüske ép volt és kivehető. 3-as fúróból vágtam akkorát, hogy még egy picit a rugót is összenyomta, így tökéletesen zárta a meleg útját.
A bimetálos szelepet átmostam, először nem adott elég vákuumot, majd többször átfújtam, utána már volt elég vákuum és szépen kinyitotta a meleg csatornát. Majd pár perc meleg levegő szívása után lezárta. Ez most úgy tűnik jó lesz. (Jó lenne valami visszajelzés, ha bedöglik...)
Köszönöm az infókat nyemi.
-
2 órája, nyemi írta:
Szia.
"Összeraktam, persze alaphelyzetben nincs zárva a meleg levegő szelep."
Pedig alaphelyzetben amikor a motor nem jár a vákuum motornak (szelepnek) le kell teljesen zárni a meleg levegő útját.
Mint látható úgy is árulják, hogy a tüske jó hosszú és méretre kell szabni. Én egy hosszabb 3mm-is tüskét raktam bele (rossz vizes termosztátból kitermelve) és avval állítottam be a teljes zárást .
"A bimetálos szelepet vajon áthidalhatom, hogy kipróbáljam, hogy a vákuum zárja-e a meleg levegő útját?"
Persze avval ki lehet próbálni hogy jó e a vákuum motor. De alapjáraton járatva bimetálos regulátorral összekötve is lehet látni hogy szépen zárja a meleg levegő útját.
Ha nem működne féktisztítóval javítható. Mutatom a képen (pirossal) furatokat amik el szoktak dugulni:
A kérdő jeles a legfontosabb (0.2-0.3mm!) mert ha az el dugul akkor folyamatosan kapja a motor a meleg levegőt mert a vákuum motor(szelep) nem bír visszaengedni (nekem ez volt a baj).
Tegnap már összeraktam a légszűrőt, most kikaptam 2 perc alatt újra megnéztem, hogy is működik:
13 fok van, jelenleg nyitott. Ahogy nézem, a légszűrő termosztátnak legalább egy centivel hosszabb pöcök kellene, hogy zárva legyen. De hogy lehetett ez gyárilag? Nem hiszem, hogy 13 fokban ez zárná a meleg levegő útját ??? Ennyire "beeshet" a pöcök? De ha melegítem, akkor sem jön kintebb 5-6mm-nél. Akkor ez most kuka nem?
Vagy próbálkozzak másik tüskét beletenni, de akkor is kérdéses, hogy kell-e zárva lennie hidegen, álló motornál , pl. 20 fok alatt? Így nem lenne meg a szabályzási tartománya... Ahogy nézem, elég rossz a terelő lapátba befogása ennek a termosztátnak, nem nagyon fordul. A lapát mozgatásával egész termosztát elfordul, kijön a fészkéből a tüske. Ez a "talpas" termosztát nagyon feszesen áll a lapátban.... (Hogy működhetett ez valaha is
)
Szóval azt a tüskét ki lehet tépni a termosztátból? Tegnap nekem nem sikerült, de lehet erősebben kellene....???
A bimetálos szelep, -ha jó-, hideg esetén kellene hogy nyisson, azaz vákuumot képezne és ezzel nyitná a meleg levegő útját. Ha pedig elérte a 35 fokot a levegő az injektor fedélben, akkor nem kellene tovább vákuumot produkálnia a légszűrő szelepben... Ehhez gondolom az is kell, hogy a légszűrőben a vákuumszelep jól zárjon, ne "szivárogjon" és akkor a bimetálos szelep engedi el a vákuumot....? Jól látom ezt?
Félórával kesőbb:
Közben sikerül kitépni a tüskét a termosztatból, egy rendes kanyar volt benne, ezért nem mozdult ez eleget kifelé. Micsoda erők működnek itt....
Megpróbálok rakni bele valami hasonlót....
Viszont így el is folyt belőle az olaj, nem működik hiába melegítem... belenyomok egy 3-as fúrószárat és akkor fix lesz mint a csavar módszer....
(Ez is egy WAHLER termosztát, nincs rajta semmi típusszám, csak a gyártási idő. Nem létezik, hogy nem lehet kapni valahol.)
-
-
On 2020. 04. 20. at 7:24, nyemi írta:
Szia. A nagykönyv azt írja, hogy ne nyúljon ahhoz a csavarhoz hozzá az ember mert ha túl sok alaplevegőt ad akkor, hogy folyamatosan csökkenteni akarja az alapjárati motor a fordulatot és ebbe aztán tönkremegy, de még lehet az ECU-ban levő vezérlő is. De a Zolitól kapottba kiszedtem és avval kezdtem hogy ütközésig betekerve (Torx 25!) leszámoltam a fordulatokat . Az érték : 7 teljes +¼ fordulat , ezt megjegyezve , ha kell ugyan oda vissza állíthatom. Javaslom tegyél te is így ha már hozzá akarsz nyúlni , bár nem javaslom. Amúgy a kupak (0.3mm vastag csak!) is könnyen kiszedhető egy reisser csavar betekerésével.
"A potin nem mértem a feszültséget, opcomban viszont hidegen 0.7V-ot látok, melegen 0.68V-ot mutat, nagyjából mint az utángyártott hagyományos kontaktos poti."
Hmm.....érintkezési hiba a csatlakozóban vagy test a vezérmű kerék mellet a saruknál esetleg. Csak erre tudok gondolni, bár van a vezeték kötegben is egy hármas kötés , rögtön ahogy a tűzfalon átjön és ketté ágazik.
"Egyenletesebben jár a motor valamivel, pontosabban olyan simább a hangja."
Bár azt érzem az írásodból, azért annyira nem tökéletes.
Ezért kérdezek egy dolgot: A beszívott levegő melegítőd jól működik?
Hello,
A levegőszűrőben a szelep be volt szorulva. Szétszedtem, a termosztátot hőlégfúvóval melegitettem, meg sem mozdult, utána fagyasztó sprayvel lehűtöttem, de nem ment be a csap, satuval nyomtam be. Akadozva mozgott, utána már kimozdult, olyan 5-6mm-re, de vissza nem megy, viszont ujjal visszanyomtató, tehát a rugó megteszi, de gondolom ez így kuka. Összeraktam, persze alaphelyzetben nincs zárva a meleg levegő szelep.
Ha jól értettem, akkor az injektor fedélben lévő bimetalos szelep, -ha jól működik-, vákuumot enged a szűrőben lévő szelepre és nyitja a meleg levegőt. A termosztátot pedig csavaros megoldással lehet kiváltani.
A bimetálos szelepet hogyan teszteljem? Kivegyem és melegítsem és figyeljem, hogy nyitja-e a vákuum a meleg levegő útját? 15 fokban átengedi a levegőt (egyirányban a szűrő felől az injektor felé).
-
On 2020. 03. 16. at 13:04, nyemi írta:
Sziasztok, megvolt a próba. "Húúúú........." hirtelen csak ennyit tudok mondani
Hát tegnap volt egy kis időm mondom beszerelem és beállítom a kezdőt 0.564V-ra mindent úgy ahogy kell . A mérésnél kiderült hogy nem kell semmit állítgatni, felfogó furatokat bővíttetni meg ilyesmi. Mert a kezdő minimális 0,572V a maximális 4,45V-ra magától beállt (század voltokkal meg nem akartam szórakozni). Az akkumulátor sarut se vettem le , csak annyit csináltam hogy háromszor ráadtam a gyújtást meg egyszer közben kinyomtam padlóig a gázpedált. Első indítás magas fordulattal indult (hideg volt a motor ) de már akkor lehet hallani , hogy valami más aztán bemelegedve olyan kicsi lett az alapjárat hogy alig halottam a a motor hangját . Tegnap aztán eddig jutottam próbakörre nem volt idő, meg aztán tudtam, hogy ma úgyis lesz egy hosszabb utam , városi forgalommal egybekötve , na majd ott megmutatja magát , aludjunk rá egyet 
. Reggel induláskor még a faluban rögtön feltűnt, hogy az alsó nyomaték megnőtt , a motor meg ahogy melegedett egyre halkabb lett . Az országúton végig 5-dik sebességben mentem , még a 60-as táblánál is , nem voltak apró rángatások se megtorpanások , gyönyörűen lehetett csak a gázzal játszva közlekedni. A városba beérve még az 50-es sebességet is bírta ötödikben de ott már az erő gyorsulásra kevés volt , de 4-dik el nagyon jól bírtam közlekedni. Ezelőtt sokszor a hármast preferáltam csak, mert sok felénk a lámpa.
Mindent egybevéve más lett a jármű és nagyon tetszik, ilyen kevés pénzért ennyi pozitív változást már rég kaptam
. Ahogy jöttünk haza még az Asszony is megjegyezte hogy "mi lett evvel a kocsival mert olyan halk". Valami Orosz hozzászólásban olvastam , hogy érintkezésmentes fojtószelep poti csere után "suttogónak" nevezték az autót. Először azt hittem hogy rosszul fordított a Google de most már tudom nem.
A régi linket evvel kibővítették csak érdekességkép(közp. inj. való 3302.3855 típus) :
Kicseréltem a potit én is. Egyenletesebben jár a motor valamivel, pontosabban olyan simább a hangja. Dinamikusabb nem lett. A potin nem mértem a feszültséget, opcomban viszont hidegen 0.7V-ot látok, melegen 0.68V-ot mutat, nagyjából mint az utángyártott hagyományos kontaktos poti.
Úgy látom a gázkar ütközőjét kellene állítani, hogy lentebb menjen a fesz, de ügye az gyárilag le van vakitva. Vagy kibővíteni a poti furatait, de az meg annyira hihetetlenül pontos.
-
10 perce, zotya975 írta:
Hát annyira nem ismerem a motor működését hogy tudjam a gyújtási idő hogyan és mitől van ott ahol alapjáraton és mitől mászik el magasabb fordulaton. Illetve direkt mászik el mert így jó, vagy valami más oka van neki. Azt tudom hogy oktánszám dugós motoroknál a dugó forgatásával lehet beleavatkozni a gyujtási időbe a kopogás szenzoros motoroknál meg ugye magától állítja. Más érzékelő-jeladó nincs a motoron a gyujtási időhöz csak vagy a Hall-jeladó vagy lent a holtpont vagy főtengely jeladó. A c14se-n pölö már nem is tudtam állítani, mert ugye nem volt elosztó-rotor amit tudtam volna tekergetni, ott a DIS-kocka volt felfogatva. Nem is tudom ilyen esetben hogyan lehet gyujtást állítani.
Valahogy biztosan az ecu kalkulálja ki a fordulatszám és terhelés függvényében.
Majd próbálkozom még az alapjáraton, ha nem lesz jó, akkor érzésre, aztán csekkolom lámpával, hogy mégis hol a legjobb. ( Na ezzel megint csináltam magamnak programot pár napra... )
Motor
in Astra F
Elküldve
Én egy hidraulika boltban (az esett útba) vettem mindkét gyűrűt, olaj és hőálló, talán 200Ft-ot fizettem....