nyemi

50 perce, hazi1966 írta:

Szóval te azt javaslod hogy a két gumi dugót tekerjem kifele addig míg jó nem lesz.én már próbáltam állítani a zárnyelven de semmi változást nem hozott csak annyit hogy kiperemesedett a nyelv magyarul egy kicsit megkopott

A ferde hátúnál a zsanérokat lehet állítani, a csavarjait  fellazítva majd újra meghúzva lecsukot állapotban (közben az ajtót lefelé nyomni kell).  De ehhez a belső fedő műanyagot is meg kell bontani az utastérben.

1 perc, Janizulu írta:

Helló szia. Lehet nem ide tartozik de azért meg kérdezném.Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? C14nz alapjáraton nem megy 1 henger. De ugy veszem észre hogy csak alapjáraton.

Igen , és általában az a probléma hogy plusz levegő szökik be valahol a rendszerbe.  Ellenőrizd le először egyenként a vákuumról működő dolgokat.

On 2019. 04. 01. at 23:08, Kispotter írta:

Na ne már! Akkor ezzel a módszerrel lehet helyre tudom hozni, hogy guruláskor ne essen a fordulat 700 alá ahogy nekem szokott?

szerk: pl azt nem értem miért kell át dugni egy másikra és gázfröccsöt adni miért nem jó az pl ami benne van? Vamint a bent lévőt illetve ami kint van azt manuálisan kézzel el kell-e tekergetni valami pozícióra vagy teljesen mindegy hol van?

Szia  1. (?):Igen valószínű sőt gáz tartás is lesz avagy ha kettesben megyek gyönyörűen tart egy minimális sebességet gázadás nélkül és nem szalad ahogy eddig csinálta. Nagyon fontos az alap előgyújtás is mert ha meg adtam neki a 10°-t akkor nagyon ment 100-120Km/ó után is még húzott ( és melegedett is jobban) de alapjáraton gyengébb volt . Most Kb 7-8°-on vagyok jó nyomatékos alacsony fordulaton de nem is melegszik,  nem is húz fent  annyira. Meg kell találni az optimális beállítást. 

2.(?)Mert be kell csapni a vezérlőt hogy azt higgye ő alapjárati motor mozgatására eset le a fordulat. Ez a tanulás egy időhöz van kötve , ha azon belül nem esik le a fordulat fals értékek kerülnek elmentésre . Ezért ha kopott a fojtószelep állás érzékelő  (ami sajnos mint a videóba mondja is :nem generál hiba kódot) és az alapjárati motor  is (le lassul, ecu test hiba!). Csak rövid ideig fog fennállni a megfelelő állapot a folyamatos újra tanulás miatt. Ezért e két alkatrész cseréje hosszabb futás esetén indokolt lehet. Még nagyon fontos a testtelés helyre állítása is ! Mert ezeknél a típusoknál  pár száz millivoltos lambda jel is ezeken megy a vezérlőbe a vezérlő  megfelelő tápellátásról nem is beszélve (hogy gyors legyen az alapjárati motor) . Én teljesen húztam egy új vezetéket (6mm2): Az akkumulátor negatív sarúról --a generátor hátsó merevítő csavarjáig---onnantól a vezérlés melletti test-pontig ---majd onnan egy 2,5mm2 réz vezetékkel az elosztóhoz-- és végül a kipufogó csonkon testelve álltam meg. Nem is erősödik ki alapjáratról gázadásra a fényszóróm, a töltésem is szigorúan 14,3-14,4V között van. A fogyasztásom is visszaesett vagy 1,5literrel . Szóval most itt tartok nincs is  problémám, remélem így is marad .

3:(?):Van olyan videó ahol a gázfröccs előtt az alapjárati motort egy külső vezérlővel módosítja az elfogadni kívánt fordulatszámot.

Igen ezért szerintem megoltható, csak kell egy olyan kütyü amivel a bent lévő alapjárati motort  finoman (lépésenként )mozgatni lehet. A legegyszerűbbet egy orosz oldalon láttam 2 mikrokapcsoló és egy fordulat váltó sima kapcsolót tartalmazott.

15 órája, wookie írta:

Még nem néztem meg a videót, de akkor mégis hogyan lehet neki beadni az alapjárati motor alapállását?

Ez egy procedúra ami előtt egy  alapjárati motor takarítást és 28 milliméterre beállítást meg kell ejteni. Kell még egy használható alapjárati motor  is aminek a tekercsei jók és mozog is, mert avval fogjuk becsapni a vezérlőt. A beállítást: kifogástalan vákuum rendszer és előgyújtásnál és csak hideg motornál lehet bekalibrálni. Ezért előzően meleg motornál az előgyúszit be kell lőni stroboszkóppal. De most arra nem térek ki mert feltételezem hogy az rendbe (amúgy ez is nagyon fontos mert a spontán fordulatszám ingadozás  a előgyújtás számlájára írhatók nem az alapjárati motor mozgás képtelenségére!! Ez is új infó:)).  Először is előzetesen egy északára le kell venni az negatív akkumulátor sarut hogy a vezérlő törlődjön és az autó motorja is teljesen kihűljön. Reggel a sarú visszatevéssel kell kezdeni.  Aztán ezt a procedúrát végig kell követni: (10mp gyújtás -10mp szünet --10mp gyújtás -10mp szünet --10mp gyújtás -10mp szünet -- Majd gyújtás és indítás. Az indításnál és az utána motor járatásnál ügyelni kell hogy semmi elektromos fogyasztó ne legyen bekapcsolva és a kézifék is be legyen húzva. Emelt fordulattal be fog indulni az autó(hideg indítási pozíció). Gázra - Fékre lépni Tilos. Teljesen terhelés mentesen hagyni kell az motort bemelegedni. Amikor elérte a 60-70C° azt hallani fogod mert le fog esni az alapjárat olyan 850-900 rpm közé és stabilan be fog állni. Na most jön a plusz alapjárati motor szerepe . Le kell húzni a csatlakozót a bent lévőről és rádugni a kintire majd 4-5 gáz fröccsöt adni és figyelni a kinti alapjárati motor mozgását. Ha Oké minden vissza lehet dugni a bent lévő alapjárati motorra a csatlakozót. Evvel a bent lévő alapjárati motor helyzete nullázásra került , ami azt jelenti hogy a fordulatnál amin megcsináltuk ezt az eljárást , alacsonyabb fordulatot nem fog tudni adni a vezérlő az alapjárati motornak . KB ennyi. 

Sziasztok. Még egyszer az alapjárat ingadozás okairól és az alapjárati motor beállításáról.

Javaslom a jobb sarokban kiválasztani a felíratott a fogaskerék alatt meg a Magyarra fordítást.

Nagyon tanulságos : Ezek szerint a 800-900 közti üzem meleg motor , terhelés nélküli, alapjárati fordulathoz az alapjárati motor "0" lépés számú pozícióját  kell hozzárendelni (egy plusz alapj. motorral , lásd videó).

Ha a motor terhelése növekszik , például ventilátor vagy fényszóró bekapcsolása miatt .  Az ecu  addig növeli az alapjárati motor lépés számát és a befecskendezés idejét hogy a "0" rendelt fordultatott tartani tudja. Így elérhetjük azt hogy az alapjárati motornak mindig csak plusz lépés számra lesz szüksége mínuszra sose. Szóval terhelés váltáskor nem fog felbőgni a motor. Még annyit hogy  a hibakód olvasásakor  (avagy alapj. motor teszt üzemébe) mindig elvész  a "0" beállítás , erre vigyázni kell. Ennyit sikerült kiderítenem , használjátok egészséggel  :).

11 órája, az igazi kilroy írta:

Köszönöm mindenkinek az eddigi válaszokat. Még ha van valami tippetek, ne hallgassátok el. Főleg olyasmire gondolok, amellyel valamely méréssel lehetne ilyenkor leszűkíteni a hibát. Csak egy példa erre, bár jelen esetben nem az az alkatrész a hibás: mint kémeim jelentették a vezérműtengely jeladóján (az az a kütyű, ami az elosztó, és a hengerfej között van az Astra f-ben) lehet egy olyan mérést eszközölni, hogyaszondja, a 3 pólus közül kettő ellenállását kimérve, annak kb. 700-850 ohmnak kell lennie. Ha nagyon más ez az érték, akkor ott valami bibi van, bár azt nem tudom, hogy ha ez az érték viszont stimmel, akkor biztosan jó-e a masina - gondolom, ettől még nem, lehet más hibája is. Szóval valami ilyensmi trükkökre gondolnék, mert ugye bár ránézésre is lehet néha, és néhol kutakodni (kiszereled, és ránézel), de az a módszer azért nem túl hatékony.

Íme egy  hasznos link:Hall jeladó ellenőrzése.

meg egy korábbi hozzászólásom, segítségnek.

A Hall jeladóról .

A lehúzott  csatlakozón meg ezek mérhetők.  "+"(pozitív) és---blokk test között:12Volt. "-"(negatív) és--- blokk test között: rövidzárlat (a sípoló jelezzen) "0"(kimeneten)és---blokk test között:5Voltot.

A középső "0" kivezetés testhez való érintgetésével gyújtáson. imitálható a motor vagy elosztó forgása. Avagy az elosztóról lehúzott gyújtótranszformátorra  menő gyertyakábelen képzet szikraközön nagyfeszültségű kisülést kell tapasztalni. Ha jók a további áramkörök.

Ezek a mérésekhez és ellenőrzésekhez alapvető elektronikai és méréstani ismeretek szükségesek. Kérem ezt vedd  figyelembe.

3 órája, az igazi kilroy írta:

Sajnos lekorlátoz az "5 hozzászólás 24 óra alatt" szabály, ezért már nem tudok külön válaszolni Nyemi-nek. Itt teszem meg:

Nyemi írta: "Szia. Testelési hibára gyanakodnék. A vezérmű tengely kerék mellet levő 4 vezetékkel  kezdenék. Nincs e a szigetelés alatt a saru nyakánál  eltörve ."

Megnézem, csak... ez pontosan hol is van? Ha az autó eleje felől nézzük a motort, akkor a baloldalon? Ott mihez kapcsolódnak ezek a vezetékek?

A  hengerfejen a 2-es pont (lásd kép).

9 órája, az igazi kilroy írta:

Mit szóltok?

Szia. Testelési hibára gyanakodnék. A vezérmű tengely kerék mellet levő 4 vezetékkel  kezdenék. Nincs e a szigetelés alatt a saru nyakánál  eltörve .

32 perce, zotya975 írta:

Nekem is van már egy csepp a bölcsőn ami nem vészes , csak idegesítő hogy 3000Kilométerrel ezelőtt került bele vadi új szimering, erre ereszt. Egyenlőre pár naponta letörlöm a burkolat belső feléről. Most még tiszta a hengerfej, ha szerencsém van elkezd gyűlni az olajsár odarakódik és eltömi. Ha nem, akkor vezérlést kell bontanom és kicserélni. 

Szia zotya975 . Én ilyet vettem mert, ez szilikon kaucsuk ( MVQ ) és jól bírja a hőt.

1 órával ezelőtt, 11sid28 írta:

Új korában túl tudtam egy kicsivel feszíteni a jelen, de nem koppanásig. A szíj volt az első amire rákerestünk, típus alapján hozzá való. A fogakat érthető okból nem kezdtem el megszámolni. :D Havernak van egy x14nz motorja, lehet hogy a héten kimegyünk, levesszük róla a görgőt meg a szíjat, talán a pumpát is, rápróbáljuk azokat, így remélhetőleg kiderül mi szivat meg.

A képet amit beraktál  azon még én is látni vélnék feszítésre lehetőséget, ahogy zotya975 is mondja .  De a szivattyúval szerkezet méretével  nincs gond szerintem. A szíj meg ha több fogszámú az a cserekor úgy is kiderül . Kíváncsian várom, hogy ki volt a hunyó

9 órája, 11sid28 írta:

 Új vezérléssel is kellett vele azért játszani hogy jelen legyen, mikor már majdnem megfeszült finoman kellett vele bánni mert ha egy kicsivel többet fordítottam már lazult is vissza, nemtudom ez mindig ilyen vagy csak nálam. Most aligha több mint 10000 van a rendszerben és ez lett a szitu.

Micsoda, hogy még új korában is játszani kellet , hogy feszes legyen(?). Én amikor a vezérlést cseréltem , úgy állítottam be hogy teljesen megfeszítettem a görgőt , majd átforgatások közepette szépen lazítottam a vízpumpán, és amikor jó lett  a csavarokat meghúztam. Ott valami nem kerek. Biztos hogy 111 fogas az a szíj ? Az ne tévesszen meg hogy az van ráírva , mert selejt is van a  világon. Amúgy a Gates-nek van szíja 113-114-117x17-es méretben is. A pontos típus a C14NZ-X14NZ-hez Gates Powergrip®  timing belt  5310XS 111x17-es, nekem is ilyen van benne.

Sziasztok . Így reggel gyors szétszedtem egy feszítőt és arra megállapításra jutottam hogy körbe 2mm anyagvastagság van a csapágy alatt (alumíniumból), és  hogy ez felhasadjon tényleg nagyon nagy erőhatásnak kell hogy kialakuljon . Ráadásul teljes megfeszített állapotban, és ha ez be is következne akkor is a rögzítő fül  elhajlása valószínűbb. Ezért más nem lévén a rendszerben a szíj nyúlására lehet még gondolni.  De ugye egy  kérdés  vet fel : hogy ennyire megtudna nyúlni egy szíj  szakadás nélkül ? Az akkor nagyon "gagyi" kell hogy legyen . Nem?

27 perce, 11sid28 írta:

Ezt el tudom fogadni. De le is vettem a görgőt és kézben tartva is ellentart, erőt kell kifejteni hogy a két lyuk egyhelyre kerüljön és "ki tudd akasztani" a görgőt (mint mikor le akarod venni a szíjat). Bár ez a feszített helyzet lett az alaphelyzet dolog logikus lenne.

Ha a rögzítő tüskéje a helyén van , csak a görgővel lehet a baj.  Valami belül  eltört vagy el állítódott.  A két képet összevetve csak a nyilak nincsenek egy irányba, más minden jól van (mégis a tiéden így nincs rúgó erő). Ez is ezt valószínűsíti. 

U.Í.Annyit még hozzátennék  , hogy összeszereléskor ha túl lett feszítve és meleg motornál kevés a feszítő görgő rugózó mozgása . Azt elképzelhető hogy valami engedni fog a görgőben és előállhat egy ilyen probléma. Nekem a vízszivattyú egyik   6-os csavarját húzta ki a túlzott megfeszítés , anno.

1 perc, 11sid28 írta:

Ez idáig tiszta. De akkor miért feszít benne a rugó, és miért van az hogy ha a vízpumpa felett megnyomom a szíjat befele (mintha feszességet ellenőriznél) akkor elindul a jel a helyére.

Mert a rögzítő csavar a  törést összenyomja , így úgy tűnhet, hogy még egybe van, de már elfordult egymástól. Avagy a feszítő görgőd feszített helyzete, alaphelyzetté "avanzsált". De a nyíl jól mutatja hogy rúgóerő már nincs rajta.

1 órával ezelőtt, 11sid28 írta:

Szia, semmi baj minden segítséget megköszönök. 19 fogas ruville vízpumpa motorkód alapján, gates vezérmű szett (ugye szíj+görgő)szintén motorkód alapján, ha kell keresek cikkszámot is. Elfogytak az ötleteim, hátha neked van.

Köszönöm a bizalmat.  A feszítőben van egy spiáter alkatrész amin van a nyíl,  a csapágy, és a rúgó is oda csatlakozik (excenteresen elfordul az acél alaplemez csapján).   A rúgó ez az alkatrész és és az acél alaplap között   feszít.  Neked ez a spiáter alkatrészed eltört a csapágy alatt  , ezért a nyíl lement alaphelyzetbe a csapágyad meg feszítés nélkül maradt.  Ez itt szerintem a probléma.

2 órája, 11sid28 írta:

Blokk nem, de hengerfej volt síkolva. Rendesen jelre rakható a motor, jelen marad átforgatva, hiszen az áttétel ugyanaz marad a két tengely közt akkor is ha 5 fog távolság van köztük meg akkor is ha mondjuk 50, csak a szíj fordul körbe többször ( ha jól gondolkodok).Ha benyomom a szíjat hogy jelen legyen a feszítő, még így hogy közel maximumra van feszítve a pumpával akkor is kb 1-1.5 foggal kevesebbel lenne jó (nagyjából), azt a maradék 1.5-2 fogat amivel rövidebb (legyen 1,5 centi) azt szerintem el lehet csalni azzal hogy kevésbé fordítom el a pumpát.Olvastam valahol hogy elvileg létezik valamelyik Roverhez 110 fogas szíj de nem találtam meg :/. Ott is az volt a sztori hogy a szerelő szerint sokat kellett levenni a hengerfejből és nem lehetett megfeszíteni a szíjat. Szóval bár kicsit misztikus de nem kizárható ez a gond. Lehet hogy tudok szerezni egy szíjat, az lenne a legtisztább ha ki lehetne próbálni rövidebb szíjjal. Próbáltam volna a gyári megoldásnál maradni de láthatóan nem akar összejönni, így ötletelni kell.

Sziasztok.Elnézést, hogy közbeszólok, de ilyen nincs ,hogy hosszú a vezérmű szíj, bármilyen hengerfej leszedésnél. C14nz-nél 111fogszámú 17mm széles  kell.    Ha ez hosszú akkor a vízpumpa nem belevaló. Esetleg ha egy képet felraknál a rendszerről , onnan több kideríthető lenne. Mennyi a vízpumpa fogszáma?  Jaj  már látom , Bocsánat . Szerintem a feszítő fordult el valahogy az alaplemezén  , azt kéne cserélni.

19 órája, Lajos12 írta:

Sziasztok! 

Érdeklődnék, hogy (22es hiba) folytószelep - feszültség túl alacsony mitöl lehet? (Most lett takarítva) 

Illetve a másik hiba, 34es. ami egr szelepre utal de az enyémbe nincs. 1992es c14nz

Egyfolytába világít a check engine. Amikor beindítom 2másodpercig jó minden, elkezd világítani a sárgalámpa és megemeli az alapjáratot 1600 körülire. :/

Szia. Próbakép meg kéne  ezt csinálni :  gyújtás ráad, - gázpedál kinyom ütközésig,- majd felenged -végül levenni a gyújtást.  Ezt a procedúrát csináld meg vagy háromszor, majd indíts be a motort  és indulj is el. Kíváncsian várom mire jutottál. Alaphelyzetbe kell állítani valahogy  a fojtószelepet , ez azt a célt szolgálná.

18 perce, Kispotter írta:

Ilyen

De ne mán ilyet ne is mondj.. :o Csak nem más a menet az elején simán beletekertem azt a végén kulccsal kellett ott nyúlós volt kicsit, de nagyon nem mertem meghúzni mert tudom jól, hogy alumínium a gomba helye az olajpumpán.. Remélem nem szedtem ki a menetet belőle azért bár simán belement a helyére vissza a gomba és meg is tudtam húzni érzéssel és nem folyat elvileg..  De most azért belém raktad a frászt.. Egyébként ami a képen van az azért is lenne nekem jó, mert ennek ügye ott van az anya része peremmel ahova lehetne rakni tömítést vagy réz alátétet a gombáról pl. Mert a mérő adapterével az a gond nincs pereme csak a menet majd utána ugyanolyan keresztmetszettel folytatódik az adapter nem tudom letömíteni. Vagy normális esetben már magának a menetnek is kellene tömíteni annyit, hogy ne jöjjön az olaj? 

Itt van a bajság:

Na neked az se jó amit az előbb linkeltem,  mert coll méreteid vannak.  Kell csináltatnod egy  coll 1/8"--M14x1,5 BK-s közcsavart, valami esztergályossal.

On 2019. 02. 04. at 14:04, Kispotter írta:

Szia köszi! Az a baj az olajnyomás mérő ami nekem lett most az nem peremes mint az olajgombánál, mert ügye ott a peremen van egy réz alátét és az tömít.. na már most ennek semmi pereme így semmi tömítést nem tudok rá eszkábálni szóval fogalmam sincs hogyan kellene ezt megoldani jobban megtépni pedig nem akarom ugyan is alumínium a menete a gomba helyének.. gondoltam, hogy a mérés idejére loctite teflonoa tömítőt rakok rá csak azzal meg az a baj mivan ha benne marad egy kis darab ott aztán meg ezmiatt lesz csapágyas a motor, mert ügye az már szűrő után is van ráadásul.. Így ezt az ötletet elvetettem.. de bárkinek van valami ötlete szívesen meghallgatom mert szeretném megmérni az olajnyomást ha már van mérő, hogy nyugodtabb legyek!

Milyen nyomásmérő szetted van ?   Mert lehet hogy úgy jártál ahogy én , hogy nincs benne M14x1,5--ös csak M14x1,25 menetes csonk. Ezért készítenem kellet egy átalakítót M10x1 anyából és egy Simson 51-es olajleeresztő csavarból.

https://i.postimg.cc/MxmFqB6z/olajnyom-s-talak-t.jpg

29 perce, zotya975 írta:

Itt a hengerfejben mérnek olajnyomást, ami gondolom a nyomóágban van, nálunk meg közvetlenül az olajpumpán van rá lehetőség az gomba helyén. Ez nem már a visszafolyó ágon van? 

Szia. A szivattyú után van az olajszűrő majd a csapágy rések és a hidrotőkék .  A nyomás kapcsoló(mérő) a szűrő és csapágy rések között helyezkedik el minden motornál. Belátható ezáltal mindegy  hogy a gyakorlatban hol helyezkedik el , mert úgyis a szivattyú által szállított   és a csapágyakon elszökő olaj fogja ott a nyomást beállítani.

Ezért jó olajszivattyúnál , tiszta szűrőnél , hideg új olajnál : be kell kapcsolnia  a leszabályzó szelepnek (4,5bar), ha minden rendbe van.

1 órával ezelőtt, Kispotter írta:

 Amúgy hogyhogy nem függ a olajhőmérséklettől az olajnyomás? Úgy tudtam, hogy hidegen mindíg nagyobb mert sűrűbb az olaj. 

Szia . Igen hőmérséklet ezáltal viszkozitás függő az olajnyomás .   Hidegen maximum 4,5 bar , mert ott leszabályoz a túlnyomás szelep. Ahogy nő a motor hőfoka úgy csökken , de a hűtő ventilátor bekapcsolásakor (105°C-nál)  minimum 1,3-1,5bar-nak meg kell lenni-e (szerviz könyv adat).

Íme egy videó , igaz hogy ECOTEC de a lényegen nem változtat. A magas hőmérsékletű olajnyomás 5W50 olaj miatt  kicsit magasabb (1,6-1,7bar ,ami nem feltétlenül jó).

Így  mehet  Nem ?   Opel Astra F szerelési, javítási kézikönyv

On 2019. 01. 16. at 22:43, Barret írta:

Sziasztok 

Egy olyan kérdésem lenne hogy F-astrámba szeretném ha kicsit erősebben menne be-ki a kuplung pedál. Jelenleg vaj puha és gondoltam lehet-ne e esetleg egy erősebb rugóval vagy más módon keményíteni rajta. Hátha valaki csinált már ilyet. 

Enyém is olyan, bár a laprúgós kuplungoknak van egy olyan sajátossága, hogy a benntartási erő mindig kisebb mint a be nyomási (átpattan negatívba).  Lehet azért érzed könnyűnek , de ha nem csúszik , én nem foglalkoznék vele.

8 órája, zotya975 írta:

Nekem már olyan magasan van a pedál hogy ha felengedem eléri a térdem szinte a kormányt. Amikor vettem 2008-ban 224 ezer kilométerrel azt mondta a csóka aki hazahozta ( még nem volt jogsim) hogy hamarosan kuplungcserés lesz. Most van benne 344, és még működik.  Amikor a legutóbb a kezemben volt még volt rajta kopóréteg és semmi sérülést nem láttam a szerkezeten sem.  Beállítani sajna nem tudom, mert ha az egyik irányba tekerem akkor ugye még feljebb jön, ha a másikba akkor ugye lejjebb megy csak már nem marad elég hely a padlólemezig hogy szétkapcsolásig benyomjam. Most kábé az alsó negyedben kapcsol szét. Majd egyszer csak elkopik teljesen és akkor cserélem. Már elég nehéz benyomni csak ugye nem ülök más autóban és nem furcsa. A múltkor az öcsémével mentem akkor tűnt fel hogy neki milyen könnyű. 

 

Én annyira nem ismerem még az Opel kuplungját (nem szedtem még szét) de elvet ismerve,  más lehet gond.

A linkelt beállítás a  pedál teljes mozgását adja meg,  12,5-től 13,2centiméterig, ami megfelelő pedál szerkezetnél egy egységes méretű  bovden húzást produkál.

De ha a   kiemelő kar nem a megfelelő helyzetben dolgozik, ez a húzás akár kevés is  lehet. Ez szerintem akkor fordulhat elő, ha a szerkezet vagy kinyomó csapágy szélessége  nem gyári méret helyes. A karok állását kéne alaphelyzetben összehasonlítani, jól működővel. 

Talált Link :http://www.muszaki-vizsga-zoldkartya.hu/cikkek/kuplung-csere-kuplung-csuszik.html

21 órája, hazi1966 írta:

Kőszi.megpróbálom.Akkor addig tekerjem kifele ameddig látom hogy a kuplung már nem tart

Én azt javaslom , hogy szerez egy seprű nyelet .

Avval így beállítható a tengelykapcsoló.