Jump to content

nyemi

Fórumlakó
  • Hozzászólások

    36
  • Csatlakozott

  • Utolsó látogatás

Hírnév

3 Semleges

nyemi névjegye

  • Felhasználói rang
    Újonc

MOTE klubkártya

  • Autó(k)
    opel astra
  • Város
    Csabacsűd

Legutóbbi látogatók

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Kíváncsi leszek ezekre a mostani TSI meg mit tudómén milyen csodákra , 20 év múlva. Túlnyomás szelep takarítás: Kosz nem nagyon volt csak egy enyhe ragadás nyom. Kapott egy kis polír papírt (1000-est) aztán takarítás után ment vissza. Körbe a perem is kapott polírt ,mert ott tömít ahogy észrevettem. A fesztelen rúgót is lemértem , mert a mérete másnak is jól jöhet (ami:77,5mm) Olajszűrő adaptáció projekt: Találtam egy nagyon jó linket:https://catalog.mann-filter.com/EU/hun/dimensionsresult/1882152435188215245015082018105342 Sajnos itt derült ki, hogy a "szeretett gépcsodánkhoz" az M18x1,5 olajszűrő menetéhez nem gyártanak visszafolyásgátló szeleppel szűrőt (ami lenne a bypass szelepe hamar nyit: 1bar-on). Ezért olyat kerestem ami 2-2,5 báros bypass-a , de az meg colos méretű menetel rendelkezik (W712/52- menet: 3/4-16 UNF -Gk tipus: Skoda-VW-Audi-Seat). Ezért egy menetes M18x1,5- 3/4-16 UNF adapterre mindenképp szükség lesz. Mondjuk lehet ,hogy kisebb menetek közti vállal, de valami ilyesmire. U.í.:Apropó zotya975 .Most látom, hogy nálad nincs alumínium tömítés (1,5mm vastag)a képen. Nem volt? Kell az? Mert én vettem egy újat és avval csavaroztam vissza túlnyomás szelepet.
  2. nyemi

    Motor

    Ha mégis szondával lenne gond , egy takarítással egybekötött ellenőrzést meg lehet vele ejteni. Hátha észhez tér. Kell egy gázlápa és egy minimulti műszer egyen 2Voltos mérőtartományba kapcsolva. A szonda testére a negatív , a vezetékre a pozitív. Aztán melegíteni kell gázlámpával, még el nem éri a 0,9 Voltot . Akkor elvenni a lángot és figyelni milyen gyorsan esik le a feszültség. Ezt addig csinálni (körkörösen 4-5 ször) amíg elég gyorsan lesik a feszültség a láng elvételkor. Elméletileg ha tisztul gyorsulnia kellene a feszültség leesésének. Íme egy videó hogy is kell csinálni:https://youtu.be/bbr9Jq4VzJo Ha ez se segít, akkor tényleg csere kell.
  3. így is sokat elmennek ezek az Opelek, mi lenne ha még olajtartó szűrőt is tennénk bele, 500 ezer kilométer? A kérdés csak ironikus. Öreg bácsikák leszünk, aztán a fiatalok kérdik majd : "milyen autóval jár bátyám? Elektromossal vagy még hibriddel?" Nem fiam, egy 1.4-es központi befecskendezéses 50 éves Opellal.Kell ez nekünk (?) én úgy érzem igen
  4. Hát ezek után csak pár kérdést motoszkál bennem : miért nincs visszafolyásgátló szelep ? Az 5W-40-es olajnál még hamarabb megfelelő olajnyomás lenne , hosszabb állás után? Netán nem nem csattogna a hidrotőke induláskor, ha lenne? Vagy pont a hidrótőkék miatt nincs semmi a szűrőben?(hidrótőkés skodában van) Megpróbálok utána járni a dolgoknak , aztán majd jelenkezek. Mindent köszönök.
  5. nyemi

    Motor

    Szia. Nincs feszültség változás/ nyitott az áramkör . Szakadt a hozzámenő vezeték vagy a test hiba a blokkon vagy, a λ- szonda egyszerűen nem működik ,rossz. Amúgy a szonda jele, legérzékenyebb a test hibára mert csak 0,1vagy 0,9 Voltot küld az ecu felé(az el nem éget benzinből, feszültséget generál). Szóval minden csatlakozást át kell nézni csere előtt. Az Ecu feszültséget figyeli és módosít az üzemanyag befecskendezés idején, 2500 fordulatnál másodpercenként 2-3-szor.
  6. Szia. Utánajártam a dolgoknak , hol másutt mint az Oroszoknál . A lényeg : az Opel szűrőben nincs visszafolyásgátló, se túlnyomásnál áteresztő, szelep se. A bypass szelep a blokkban van ha lecsavarjuk a szűrőt látni is. De a visszafolyás gátlóról, hogy miért nincs ,nyelvi nehézségek miatt nem nagyon tudtam informálódni. A link itt van :http://www.oil-club.ru/forum/topic/23013-sravnenie-maslyanyh-filtrov-dlya-gm-opel-chevrolet-daewoo-knesht-oc-90-mahle-oc-4053-gm-95509857-master-sport-71241-of-pcs-ms-onnuri-gfld00/?page=2 Link 2:http://www.oil-club.ru/forum/topic/15532-gm-oem-maslyanye-filtry/ You tube oldaluk:https://www.youtube.com/user/torcon1000/videos Ez a Fórum olajok és szűrők tesztelésével foglalkozik elég keményen. Mindenfajta autó típushoz. Az Opel olajozási rendszerével kapcsolatban az a véleményük: nagyon jó szűrő is kell egy jó olajhoz. Ez náluk No.1 favorit ezért vettem én is gyorsan egyet MAHLE OC90 aztán majd meglátjuk. Van itt még két link:https://www.drive2.ru/l/4846392/ LinK2:https://www.drive2.ru/l/4845913/ Ami nagyobb kapacitású szűrőket ajánl a szűrő kapacitás növelésére, bár szerintem nem sok értelme van. Hirtelen ennyit tudtam a témában összeszedni de még kútászkódom aztán ha találok valamit jelentkezem.
  7. Sajnos kétlem . Mert ha a középső furaton keresztül is be nézek(menetes kifolyó ág), a perforált lemezen keresztül is, látom a papír szűrőt. Szóval látom innen is onnan is. Ezt hiányolom én pontosan: A kép innen való:https://galeria.totalcar.hu/technika/2016/12/30/olajszuro_teszt/18 Íme a működése: https://youtu.be/X3JulJDNpeU Ha ez így van az összes kiszűrt fémrészecske a visszafolyó olajjal a szivattyúban landol egy hosszabb állás után. Ááááá... kezd már a t.... teli lenni sok gagyi szar alkatrész miatt. Szét is vágom, és csinálok fényképeket, hisz úgy se rakom be.
  8. Nagyon Köszönöm Válasz . Akkor nem aggódok, mert nekem egy kicsit hígnak tűnt. Más: Találkozott már valaki ilyennel. Avagy hiányzik belőle az olaj visszafolyást gátló gumi szelep (Anti drain back valve). Ma több szűrő típust is megnézve szinte egyikben sem találtam! Okozhat nekünk ez problémát? Válaszokat előre is köszönöm.
  9. Ez a "7702" számú van akkor neked benne? link:https://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=7702 O.E.M. 10W-40 Ez meg a teljes lista:https://mannol.de/en/?action=accessory_chemical&id_accessory_chemical_grp=8&id_accessory_chemical_unit=23
  10. Szia . Gondolom akkor "7711" töltöttél bele. Azóta eltelt egy kis idő. Megkérlek, írjál már pár sort a tapasztalatokról. Válasz előre is köszönöm.
  11. nyemi

    Motor

    Sziasztok. Megoldódott a levegő fűtési problémám. A vákuum membránnál levő termosztát elem tüskéje csak 4mm-tert lógott ki, (35C°-nál ) ezáltal állandóan szívta a meleg levegőt. A kipufogó csonkról a szilikon cső leszedése se segített, csak időbe kitolta a problémák kialakulását. 100Km után ugyan úgy előjöttek a bajok. Tüneteim:erőtlen motor - gyorsításkor enyhe csörgés a motorból- kormos gyertyák-magas alapjárat. Én is azon gondolkoztam hogy kiszedem az egész szabályzást. De külföldi oldalak olvasásakor kiderült hogy nem járható út mert az ECU-ban tárolt üzemanyag értékek erre a 35-45C° levegő hőmérsékletre vannak optimalizálva. Persze a λ-szonda is dolgozik de a jó termikus hatásfok és a kis fogyasztás miatt ezt a hőmérsékletet tartományt tartani kell. Két lehetőség jött elő: első, hogy termosztát elemet csavarokkal kiváltom és a "bimetálos" vezérlőre bízom csak a szabályzást. A második hogy keresek egy 4-5mm hosszabb tüskét bele. Volt egy WAHLER rossz víz termosztátom, kísérlet kép szétszedtem, és szerencsémre abban pont a megfelelő hosszúságú volt (34mm). Így "A kecske is jóllakott és as káposzta is megmaradt" mert az elemet próbálva hőlégfújóval tolta kifelé a tüskét szóval hidegben meg befelé fog menni, így télen nem fogja teljesen lezárni a meleg levegő áramlást. Amúgy a csavaros megoldás is járható út hiszen Volkswagen-ekben csak "Bimetálos" vezérlő szabályoz és úgyis tökéletesen működik. Íme egy kép:
  12. nyemi

    Motor

    Azért köszönöm. A lényeg hogy 150Km után megálltam és ráfogtam a szilikon csőre megsütött de még a levegő szűrő utáni cső is forró volt.Otthon aztán kivettem a GM dupla elektródás gyertyákat és tiszta kormosak voltak. 35C°-ban (aszfaltom meg lehet még több) nekem már ne keverjen a beszívott levegőhöz még meleget. Enyém egy jó centire van nyitva alaphelyzetbe és hiába fújom a csövet nem zár csak szívásra nyit. Szerintem ez így nem oké. Mindegy cső nélkül most tiszták a gyertyáim és jól is megy bár még csak ~30km mentem vele így. Gyújtás: A válaszom: Nem, de utána le ellenőriztem úgy is oké. Hanem csináltam egy ilyet: Ezt csatlakoztattam az elosztó Hall kimenetéhez. Aztán kivettem a gyertyákat. A főtengelyt beállítottam 10°jelhez, de úgy hogy egy picit se forgattam forgás iránnyal szembe, hogy a vezérmű szíj végig feszes legyen( racsnival csináltam). Aztán fellazítottam az elosztót és addig forgattam a tűzfal felé (gyertyakábel felől, óra járásnak megfelelően) hogy pont elaludjon a LED. Az elosztót is csak erre forgatva lehet beállítani mert így a illesztések eltűnnek. Utána még többször ellenőriztem hogy valaki figyelte a LED-et én meg a jelnél lassan forgatva megkerestem a kialvását a LED-nek. Kb-2-3mm alatt voltam a jelnek (~8° TDC, 1°=1,34mm a szíjtárcsa kerületén) de úgy voltam vele, hogy szőrszálat nem hasogatok meg amúgy is ezek a most kapható benzinek, oktán gyengék a külföldiekhez képest. Szóval itthonra jó lesz. A "diag" csatlakozóval és stroboszkóppal látott jel is hozta az a manuálisan beállított értéket. Az feltűnt mérés közben hogy indítás után a csekk lámpa csak akkor villog ütemesen hogy ha beállt az alapjárat pont 1000-re. Ezt még eddig nem is figyeltem. A "diag" csatlakozás nélkül is megnéztem és arra jutottam hogy hideg motornál olyan 20°-25°az előgyújtás alapjáraton és ahogyan melegszik úgy csökken a beállított értékre. 95-98C° nekem már 8°-on állt stabilan.
  13. nyemi

    Motor

    Sziasztok Megszeretném kérdezni tőletek, hogy a levegőszűrőnél levő kipufogó csonkoktól (meleg levegőt) szívó cső, vákuum membrán által vezérelt tolattyúja , alaphelyzetben (nem járó motornál). Le van ugye teljesen zárva (lásd kép) ? Mert nekem fél állásban van . Mostanában egy hosszabb utat tettem, ebben a melegben, és a vége fele már nagyon el erőtlenedett a motor. Arra gyanakszom hogy folyamatosan meleg levegőt szív és tökéletlen az égés (kormos gyertyák). Ez a link amin működés is el van magyarázva(Google fordító) :http://sirdiggi.blogspot.com/2014/12/monomotronic.html Írja, hogy idősebb gépkocsik elzáró tolattyúja a magas hőmérséklet hatására vetemedhet. Most egyenlőre cső nélkül járok, (és eddig úgy látszik sokkal jobb) de télre valamit ki kéne találni. Válaszokat előre is köszönöm. U.í. A hall megjött de még nem volt időm berakni. Gondoltam előbb egy gyújtás beállítást követtek el, de nem a szerviz könyv szerint . Csináltam egy LED-es próbalámpát (LED-4,7kΩ sorosan "+" és jel kimenetre , plusz még 9V elem , ) és a LED kialvását 8-10° állítottam, (kizárva az ecu -t, a Hall így biztosan 10°-on adja a referencia jelet ). Ez ügyben egy kérdés : A C16NZ-nél vagy régi elosztós Kadeten Is 10° az alap előgyújtás?
  14. nyemi

    Motor

    De bármiben fogadni mernék, pörkölted meg tökéletes. Én meg főzni nem tudok , még a zacskós levest is elrontom. Ez így Szép és Jó. Mindent köszönök . Üdvözlettel nyemi U.í. Én már rendeltem egy HME2000-1 Hall-t , nagyon kíváncsi leszek megoldja ezeket alapjárat gondokat. Majd jelentkezek.
  15. nyemi

    Motor

    Nem, a Hall egy komplett elektronikus alkatrész . Aminek "+"_"-" (D5-B3) lábaira tápfeszültséget kapcsolunk, a "0" kimenetén (középső lába )meg a négyszög jelet kapunk(nyitott kollektoros kimenet). Ez egy kis jelet szolgáltató alkatrész, amit az ECU bemenetére megy(B5). Az ECU kimenete (D4)aztán meghajt egy zárásszög vezérelt elektronikát az meg a Gyújtó trafót. A nagyfeszültséget aztán az elosztó juttatja el a megfelelő gyertyához. Így néz ki maga az barnás fedéllel rendelkező elosztóba(C14NZ-X14NZ-C12NZ) beszerelt alkatrész: Közvetlenül a lábaira megy a csatlakozó. Itt egy cikk róla :http://www.zsiguli.hu/public/menu/155 Amivel te kevered C16NZ Fekete színű elosztóval szerelt változat (lehet hogy C14NZ-et is szerelték ilyenekkel ,nem tudom): Ebben egy induktív jeladó található (amúgy köszönöm a képet) meg a hozzátartozó jelformáló-és zárásszög vezérel teljesítmény elektronika egyben. A jelformálást azért írtam mert az ECU négyszögjelet kíván, de a tekercses jeladó (~800Ω) nem azt képez, hanem megközelítőleg egy szinuszt, minden csúcs találkozásakor. Az egyszerűsített kapcsolás ahol látható az elektronika belső elrendezése is : Itt látható azok a ECU kivezetések amikkel a gyújtás kapcsolatban van (lásd előző hozzászólás gyári rajzokat is), és mint tudjuk a két gyújtás fajta felcserélhető egymással. Most sorra veszem őket mind a két fajta gyújtásra kielemezve, hogy rájöjjünk miért is a Hall hibára gondolok C14NZ-nél ezeknél a felpörgéses problémáknál. "B3": Ő a test vagy GND, szakadásra érdemes teljes egészében levizsgálni de nem fűznék hozzá semmit mást.( általában szakadása működés képtelenséget okoz) "B5": A négyszögjel bemenet C14-nél közvetlenül a Hall adja , C16-nál meg az elektronika ezen része. Ami közös az "OY" kis erősítő, ami mind a kettőnél megtalálható(Hall-ban benne van). Hibáiról az előző hozzászólásban már írtam. Ugyan az a elrendezése négyszög jelnek mind kettőnél : A felfutó él 50-60°-nál (ezt használja az ECU)a lefutó él 10°- nál holtpont előtt. C16- nál látható is hogy gyárilag össze is van kötve az elektronikában 10° lefutó él ami mindig garantálja a szikrát , teljes ECU lefagyás esetén is ! C14-nél nincs így, a Hall nincs közvetlenül összekötve a gyújtás elektronikával, csak ECU-n keresztül! "D4":Az ECU előgyújtás vezérlő négyszög jel kimenete . Aminek a lefutó éle aktív. Szerepe: megelőzni a 10°-os jelet , hogy előgyújtást generálhasson. Mindkét gyújtás fajtánál a teljesítmény fokozatra kapcsolódik ami a Gyújtó transzformátort meghajtja . Utolsónak hagytam a legérdekesebbet : A "D5"-öst:A C14NZ-nél ez a Hall tápfeszültsége (12Volt megmértem). C16NZ-nél ez bemenetként van definiálva méghozzá valami "bypass control " névvel illetve. De tudjuk hogy a gyújtások felcserélhetőek (ez biztos mert német oldalon olvastam és meg is csinálták) Na már most az a kérdés, hogy egy kivezetés lehet bemenet és kimenet is egyszerre: igen lehet. Ami adja tápfeszültséget a Hall-nak, közben meg figyeli is áram felvétel , sőt azt is megkockáztatom hogy el is tudja tőle venni is. Ezért is javaslom a felpörgéses hibák orvoslására még mindig a Hall cserét. Mert például 9mA áramfelvétele van a Hall-nak és ez hő hatására megnő nem biztos hogy az ECU hibajelet fog generálni. De egy belső referencia feszültséget úgy beterhelheti, hogy a többi szenzor rossz értékeket fog közvetíteni az ECU felé. Nekem ez a véleményem . Remélem sikerült meggyőznöm mindenkit hogy először Hall-t cseréljen ne ECU-t.
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.