nyemi

3 perce, az igazi kilroy írta:

Ezzel tulképpen sértegetsz, mert azt feltételezed rólam, hogy miután apró darabokra szedtem az elosztót, olyan hülye vagyok, hogy azután sem tudom, hogy milyen típusú/kinézetű hall jeladó kell bele. 

Hát az enyémbe nem olyan kellett volna, amilyet te linkeltél ide. Hanem ilyen:

https://autocentral.hu/termeklap/fac_8_4702

Távol álljon tőlem . De egy kis csavarozással  forrasztással megúsztad  volna a dolgot:http://www.baro-ker.hu/index.php?cPath=40 

Itt mind a négy fajta kapható és szerintem elfogatható áron.

16 órája, csjanos46 írta:

Üdv mindenkinek és Boldog Újévet.A még gyári olajteknő tömítést szeretném lecserélni mert  már megérett a cserére.Olvastam hogy a gumis tömítéshez nem kell paszta ,de olyat is hogy a tömítést is meg kell pasztázni.Akinek van jó tapasztalata  a  bevált módszerről kérem irja meg .X14NZ-ről van szó.

Én még annyit szeretnék hozzá fűzni: általánosságban elmondható (gyakorlati tapasztalat), hogy a lemezből préselt dekni-hez   először mindenképp  hozzá kell ragasztani tömítő anyaggal a tömítés.  Majd ezt lefordítva egy kartonlapra megvárni míg részben meg köt (az ívnél egy befaragott hungarocell darabot nyomtam alá hogy odanyomja) ezután a  belülre kifolyó részeket el is lehet tüntetni. Utána megkenni újra a tömítést  de már felülről , ép csak egy vékony kukaccal , mert a blokk és a tömítés közé már sokkal kevesebb tömítő anyag is elég.  Jól felrakni ezt a tömítést,  sajnos idő igényes feladat.

11 órája, az igazi kilroy írta:

 Na kb. én is így jártam az elosztómmal, meg a hall jeladómmal. Apróra szedtem, és feltettem a kérdést: mi kerül azon hall jeladón 35 ezerbe, és mi tud rajta elromlani?

Ezt kellett volna csak  beütni a keresődbe: 'HME-2000-1" és max 3500-ból megúsztad volna a dolgot.

Sziasztok. Ezúton szeretnék Boldog karácsonyi Ünnepeket Kívánni mindenkinek .

A témára rátérve:A gyújtás modul lábainak összemérését belső kapcsolásának paraméterei határozzák meg. Csak egyforma típusú és évjáratú elektronikáknál  van értelme az összehasonlítós mérésnek.

A gyertya és a rámenő primer hálózat teljes alkatrész készlete soros ellenállás értékekkel terhelt, az íváram megfelelő szinten tartásához,  avagy a zavarszűrés szempontjából.

Ezek értékei:

Eredeti GM RC10DMC4 Gyertya soros ellenállása:~ 4-5kΩ.

Rotor ellenállása (BOSCH):~1kΩ.

Elosztó fedél belső és a kábelek kivezetések közt (BOSCH): 0Ω avagy rövid zár, a középső érintkezőnél pár száz Ω.

Gyertya és az elosztóra menő kábelek:~150Ωx cm  értékkel bírnak.

link:http://www.gyujtokabel.hu/op6.html

8 órája, Garos írta:

Szia! Csak üzem meleg állapotban kezdi el addig semmi baj nincs ahogy be melegszik és akkor már kezdi de nem mindig hirtelen kuplung kinyomàsnàl be dadog vagy le áll. De viszont ha rá inditok azonnal indul mintha mi se történt volna. Hiba kód nincs. Ötlet? Minden ötletet el fogadok. Köszönöm a választ.

A bemelegedés utáni hibák a legrosszabbak mert egy döglődő alkatrész jeleznek.  Két dologra gondolok a gyújtás alkatrészek valamelyikére  ( gyújtásmodul, impulzus tekercs, gyújtó trafó) és természetesen a hőfok gombára (BOSCH: 0280130107).  Mint előző hozzászólásaidat olvasva ezt még nem cserélted, de ez el tud úgy romlani   hogy bemelegedve kontakt hibássá válik( az azonnali újra indulás is ezt valószínűsíti, ) . Mint hogy ez a legolcsóbb  alkatrész  a "gondoltak közül"  ennek cseréjét ejtsd még meg.

Uí.

A hőfok szenzor működése és kétfajta ellenállás kiosztása.

Mint látható az ECU-n belül a hőfokszenzor mérése két részre  van osztva a felhúzó ellenállások átkapcsolásával: 50°C alatt  348Ω+3,65KΩ=4KΩ mérési áram~1mA---50°C felet meg csak 348Ω és így a mérési áram~10mA!.  Na ezt az átkapcsolást nem szokta bírni az elhasználódott hőfok szenzor.

Az Opel járművekben használt kétféle ellenállás kiosztású  hőfok szenzor  M12 menetel.

A Bal oldali C14SE meg a 16 szelepes változatok (szín:fehér meg a zöld, 25°C=2796Ω). A jobb oldali a C14NZ-X14NZ-C16NZ avagy ez a BOSCH: 0280130107 (szín:kék, 20°C=2500Ω).  A kettőt keverni nem ildomos bár megvannak az előnyei és hátrányai is, a felcserélt használatuknak.

23 órája, Garos írta:

Kicsit korai volt az öröm ki cseréltem a pillangó szelep helyzet érzékelőt össze tanítottam ahogy a kollégák írták de még mindig fennáll a hiba csak ritkább esetleg valami ötlet meg hogy mi lehet a baj. Köszönöm a válaszokat.

Szia . Hát most már csak találgatni tudok. Ugye ez a fránya spontán leállás a hibád vagy rángatózik csak?

Rögtön indul-e utána (ha leállna)?

Hidegen nem , csak melegen csinálja?

On 2020. 11. 11. at 18:45, az igazi kilroy írta:

A kérdésem leginkább arra az inditózás közbeni azonnali lehalásra vonatkozik. Mi lehetett az? Az akkumulátor képes ilyet csinálni? De hogy van ez? Néha igen, néha nem? Mik a tapasztalataitok ezzel kapcsolatban?

Test kábel vagy valamelyik csatlakozó  aksisaru vagy test sarú. Tapogasd ö-ket végig , indítózás után ha melegszik valahol az a hunyó :).

1 órával ezelőtt, Garos írta:

Rendben nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.

Szívesen máskor is.  Azért írtam hogy " kalibrálása biztosan megtörténik"  mert megfigyelésem alapján a gyújtás levétel után még vagy 3mp-ig él az ECU.  Ami  idő alatt megtörténik az alapjárati motor 100 lépésre való alaphelyzetbe állítása és a fojtószelep  kalibrálása is (ez mindenkor) .   Amire vigyázni kell még , hogy  gázbovden holtjátéka meg legyen mindenképp , és a pedál lenyomásával is elérd a teljes nyitási értéket. Szerintem más buktatója a cserének nincs de ha valami el akadsz írj nyugodtan.

Szia.

Igen sőt úgy jársz a legjobban ha szerelés előtt már leveszed, kikapcsolt gyújtásnál! A visszarakás után meg  10 másodperces időközönként 3-szor csak ráadod a gyújtást  majd leveszed , de nem indítasz rá csak a harmadik  10 másodperces pihenő  után. Evvel a kalibrálása biztosan megtörténik. 

5 perce, zotya975 írta:

A fojtószelep poti csavarjainál van egy kis holtjáték, valamennyit lehet "kalibrálni", de nagyon minimálisan mozdul, nem próbáltam ki hogy a mért feszültségben mennyit jelent. 

Igen nem sok az állítási lehetőség  az alap  furatokkal. De  nem is lényeges, mert egy jó minőségű új TPS szenzor hozza ezeket az értékeket kalibrálás nélkül  is, és feszültség átfogásától függetlenül.   Nekem például a gyárilag berakott 3,7V-os volt ami most benne van meg  3,9V-os.  Így ugye  az alapjárati  beállításom  0,65V-ról  0,55V -ra változott , ami így jó

Amit persze egy pár perces akkumulátor saru  levétellel meg kell erősíteni  az ECU felé, hogy újra kalibrálja magát.

18 órája, zotya975 írta:

 

A feszültség amit mérünk zárt pillangószelepnél kb 0,53Volt teljesen nyitottnál ( padlógáznál) 4.45Volt. Nyilván ez műszer és jeladó függő, nem biztos hogy pont ennyit mérsz. 

Még annyit szeretnék a többiek hozzászólásokhoz hozzá fűzni , hogy  a mért feszültségek  miért fontosak , vagyis mi az elve a fojtószelep helyzetének érzékelésekor, végül is hogy kell beállítani . Vegyük  példának  zotya 975  által mért értékeket szükségünk lesz mind a  két véghelyzet értékeire.  A lényeg hogy 50%  fojtószelep nyitásnál 2,5Voltot küldjünk az ECU felé.

A fojtószelep alap beállítása ilyenkor figyelmen kívül hagyandó(ami a fojtószelep levakolt ütköző csavarral van beállítva gyárilag).

Kis számolással kideríthető hogy zotya értékei jók e. Jöjjön egy kis Matematika :  4.45-0,53=3,92/2=1,96,

1,96+0,53=2,49V,  (vagy 4,45-1,96=2,49V)  0.01Volt a  hiba  ami még bőven belefér a hiba határba ( ez 2% avagy 2,4608V-tól_2,5392V-ig terjed) .

Amúgy azért írtam ezt le mert a TPS szenzorok  feszültség átfogása (jelen eset 3,92V)  nagyon változik (3,7V-tól  akár 4,1V-ig is) ami figyelembe kell venni a felszerelésekor.

Ui.  A Prüfanleitung Zentrale Einspritzung_c12nz_c14nz-ban  megadott TPS  feszültség ( Minimális zárt helyzet, idle üzem :0,3V-tól_1,06V-ig , Maximális nyitott, teljes gáz: 4,2V-tól_4,8V-ig kell hogy terjedjen)   értékeket, nem szabad át lépni.

12 órája, Garos írta:

Sziasztok! Megint egy olyan kérdésem lenne hogy alacsonyabb sebességnél le fullad az autó map szenzor, alapjarati motor cserélve lett, utjelado cserélve lett de még mindig ugyan azt a hibát produkálja. Esetleg valami ötlet vagy megoldás van erre a hibára. Opel f Astra c16nz. Köszönöm a válaszokat.

Az EGR meg nézve  (?)   TPS szenzor hiba esetleg még.

20 órája, Barret írta:

SE motornál szerencsére ilyen nincs . :P 

Hát igen ami nincs az nem romolhat el, bár  van levegő hőmérséklet szenzorod és pár injektorral  több  de mégis valahogy egy jobban sikerült konstrukció az "SE" az "NZ"-nél. Az biztos

10 órája, Barret írta:

Igen működik , mondjuk úgy hogy belsőkeringetésre kapcsoltam most jóval hamarabb volt meleg .

Ja   nem az , hanem a motor levegő szűrőbe bemenő levegőhöz, ugye egy vákuum szelep keveri   a kipufogó csonkokról jövő meleg levegőt, és hogy ez a rendszered működik-e? Amúgy automatán dolgozik ez, amit egy bimetálos vákuum kapcsoló  vezérel (35-45°C-ra).

21 órája, Barret írta:

Sajnos az új termosztát is ugyan ezt csinálja , pedig még most picit melegebb is volt . Légtelenítés olyan módon megtörént hogy kicsavartam a vízhőfokjeladót majd vissza , a fűtésem pedig háát ilyen kb 4 fokban kell neki 10km város (igaz tudtam haladni ) mire végra olyan idő van benne amilyet szeretnék(olyankor kezdené ontani a nagyon meleg levegőt) , én kicsit sokallom ezt a távot lehet ez ilyen , fogalmam sincs mitől lehet ez hogy nem marad 90 fok körül hanem ugrál picit , eddig sose csinálta , még elgondolkoztam fűtőradiátor cserén is de a termoszátból kindulva elment tőle a kedvem és sok reményt se fűzök hozzá (mind 2 rámenő cső egyformán forró) valamint ez savazva is volt szóval jónak kellene lennie. 

Beszívott levegőfűtés működik? 

On 2020. 11. 09. at 17:51, Barret írta:

Na asszem meg van mi a gond, a termosztát össze vissza nyitogat, 1 fok körül engedi vissza húlni a kék és a 90 fok közé városi haladás mellet is .

Valószínű  ilyen  87°C fajta van benne :

Szerintem Nyáron jobb ez mint a 92°C-es .   Bár nekem is még az van benne , de erre akarnám majd cserélni.

Amúgy van   gyári téliesítő hűtő takaróm(képen 14-es cikk sz.90452419) is ami ilyenkor már berakok így nincs a fűtéssel gond.

így nézz ki hátulról:

Előröl,  alul két borda marad nyitva.

7 órája, tuskes írta:

Szia nyemi! 

Kérdésem lenne, neked hogy vállt be ez a kombó? Legfőképp az adalékkal kapcsolatos tapasztalatod érdekelne, olajból ugyanezt vettem én is. Most aktuális ismét egy olajcsere, bár a beszélgetésünk óta már nem az első eset, csak közben volt átépítés, miegymás. Van még a Motul 8100 X-CESS 5W-40 amit hallottam hogy használnak 16V-be, annak ellenére hogy a dexos2-t nem tudja. A srác folyamatosan 3000-3500 körül használja az autót, és elégedett vele. 

De jó hogy megkérdezted.  Határozottan nem ajánlom ezt az olajadalékot!  Tilos   beleönteni olyan motorba ahol a hidratőkék még jól működnek mert azokba bejutva kitámasztják a szelepeket.  Amúgy az olaj valószínűleg jó  ha azt mondják mert én még ezer kilométert se mentem vele mert le kellett cserélnem az adalék miatt. Ez elég drága tanuló pénz volt , szerencsére a motornak nem lett baja a Mol Dynamic Prima 5w-40-es  rendbe hozta.

Az aktuális Dexos2-es Lista.

3 órája, tuskes írta:

Szia! Jól érted, árépített SE. De az régebbi story. Idő zavarban vagyok már. Most néztem meg, 2019 Májusában lett kész a művelet. Akkor nem volt ingadozás, az biztos. Folyamatban a poti rendelése, ma várom a számlaszámot az embertől facen. Ha jól tévedek, ezt linkelted hengerenkénti injektoroshoz: https://www.vtnauto.com/ru/3102.html?fbclid=IwAR1jAHQH_W_zRxAIJ2BhltwO_XkFk6XtR9sbPREpATy0hsVJjflniCR887w 

Generátort cserélhetem akár, van belőle tartalék. Igazából rá kellene mérni a mostanira, csak épp nincs műszerem, de ez megoldható adott esetben. A normális értékeknek pedig utána kellene járnom, hogy alapjáraton, és felette mennyit kellene produkáljon. Most aktuális egy akku csere, mert 4 éve mikor vettem az autót, még azzal van, ami benne volt. Már elég nehézkesen indít, főleg meleg motornál. 

Szia.  Igen a 3102.3855 számú kell neked.  A generátor mérésénél mindenképp oszcilloszkópot ajánlok mert a Bosch generátorban a Z-teljesítménydiódák (Z-leistungsdiode)  működnek , amik szivárgási  hibája  multiméteres méréssel nem biztos hogy kimutatható.

On 2020. 09. 28. at 15:49, tuskes írta:

Nem túl régi történet nálam, talán 1 éves, vagy még annyi sem. Ismerős, nálam pont ugyanígy volt, mikor átépítettem. Állítólag a központi injektor talp tömítése megoldja ott a problémát. Írtam az embernek facen akit Nyemi javasolt, és ha úgy van, megrendelem azt a potit. Veszteni valóm nem nagyon van azt gondolom. 

Szia,ha jól értem átépítetted SE-re és mégis fen áll az alapjárat ingadozás ? Akkor egy megmaradó külső tényező az ami a problémát okozhatja.

Hmmm....  "Generátor "   ha az elektromosságnál maradunk.  

8 perce, Bencus97 írta:

Ezt ki is próbálom a napokban! Köszönöm! 

Ha meg venni akarsz gyárit   így keresd

4 órája, Bencus97 írta:

A.Z. Meisterteile van benne, unixban ezt adták miután megadtam az autó paramétereit. 

Jól írja Zoli , sajnos  nagyon érzékeny ez a motorvezérlő a használt  lambda szonda típusára . A mért érték se igazán jó mert, egy jó diagnosztikát nézve  10mV alá és 900mV fölé is kellene mennie a mért  értékeknek. Annyit megtehetsz még ami a videó mutat :

Ez egy tisztítás és tesztelés is egyben (figyeld a műszert !).

11 órája, Bencus97 írta:

Meleg motornál meg lett mérve a lambdaszonda, 250-900miliamper között mozgott. Benzin nyomást műszer hiányában nem mértünk. 

Gondolom  250--900 milli Voltról  van szó  (csak elírás)    ami azt jelenti, hogy működik a lambda szonda. De mégis jelentkezik a 13-as hibakód.   Na márt most akkor csak egy tudok gondolni, hogy nem belevaló a szonda . Milyen típusú  van benne , és  ki gyártó?  Mert lehet hogy túl lassú , de azt tényleg csak oszcilloszkóppal lehetne megállapítani.

4 órája, Bencus97 írta:

Kicseréltük az autószerelő végzettséggel rendelkező barátommal a vízhőfok jeladót(2vezetékes a linkelt képen látható a régi, teljesen ugyan olyanra lett kicserélve), viszont újra felvillan a check engine. Próbáltam "otthoni módszerekkel törölni" de még mindig jelez. A fentebb másik hozzászólásban említett 1 pólusú gombát kéne kicserélnem? (Barátom szerint csak a víz aktuális hőfokának jelzésében játszik szerepet.) Hibakódok: 13,15

Kép: https://kepkuldes.com/image/bmH8Hu

Sikerült egy 15 hibakódot (A hő szenzort nem látja a vezérlő!  , a motor jár  és hiba 20s-ig fenn áll.)  még bele  tenni az Ecu-ba.  Egy 10 perces akkumulátor lekötéssel törölhető.  Hogy haladtok a hiba elhárítással ? Milyen benzin nyomást mértetek? A lambda szondán mértetek feszültséget meleg motornál?

6 perce, Nofear1974 írta:

Sziasztok

Mit tudok tenni ha a c14nz astrám vezérműszíj feszítő görgő csavar menete a blokkban tönkre ment?

Milyen javítási lehetőségeim vannak?

Minálunk a cégnél  a Helicoil-t (Böllhoff )  használjuk.  Persze a technológiát pontosan követni kell (hozzá való csigafúró--- menetfúró--- betekerő, tilos mást használni ) , akkor erőseb  lesz a menet mint eredetileg volt. A Simson-osok ezt használják gyertya menet javításra is.

Nézd meg Horváth Miklós Videóját:

5 órája, Bencus97 írta:

Kicserélem a vízhőfok jeladót hátha ott a bibi. Van valami specifikus dolog amire ügyelnem kéne cserénél? 

A műszerfal hőfok mérő gombát (az egy  kék vezetékes,felül a szívó csonkon) óvatosan kilazítani (kúpos menet ) és légteleníteni a rendszert. Álló hideg motorral lecsavart hűtősapkával.

Egy nedvszívó rongyot szoktam  a gomba köré rakni , hogy a kifolyó hűtő víz ne menjen a vezérmű szíjra. Mert nem nagyon szereti.

Ha már úgyis itt ténykedsz,   az itt található testelési pontok saruit és az alumínium  hengerfejen a   kontaktust ellenőriz le.

Mert a motorvezérlőbe menő lambda szonda testelése innen megy.   Mérni is tudsz : ide  rakva a multiméter egyik  kivezetését  a lambda szonda vezetékét gombostűvel megszúrva meg a másik kivezetését,  DC 2Voltos (2000mV)  méréshatárban  ~ másodpercenkén változó feszültséget kel mérni  50mV(szegény)---950mV(dús)  között (elméletileg  0V -1V négyszög jel), persze üzem meleg motornál (>85°C) . Ha folyamatosan 350---550mV  között mérsz akkor szakadt vagy kormos a lambda szonda,  ha 0mV-tót akkor mégis valamelyik vezették kontaktos vagy szakadt (mérés közben mozgasd a kábeleket hátha előjön).

Nem tudom menyire értesz az elektronikához de ha nem akarsz lambda szondát (ha az lenne a hiba, bár kiégetve általában  az is visszahozható ) venni , akkor egy kis elektronikával (500Ft) könnyen becsapható a motorvezérlő elektronika is .  De egyenlőre a megjavítás a cél.