Szabadij

Üdv! Van egy kis check engine rulez... Ma kicsit ráértem és játszottam egy kicsit a vassal,van egy olyan problémám,hogy melegen egy kicsit buborog a motor,szerintem nem jár szépen,ezt akartam orvosolni. Egy repedt vákuumcső csatlakozáson kívül semmi rendelleneset nem találtam,gyertyák egyformák,kissé kormosak ,de a porcelán szép világosbarna,vizet olajat nem eszi.Sárgalámpa nincs. Ekkor kezdődött a játék az érzékelőkkel. Üzemmelegre járattam a motrot,azt tapasztaltam:Ha lehúzom az EGR ,vagy a tank szellőztető mágnesszelepét akkor egyből dobja a sárgát. Viszont,ha a kopogásérzékelő,vagy a lamdaszonda csatiját húzkodom szét akkor ,mintha észre sem venné,a motor járásán sem lehet észrevenni semmit és sárgalámpa sincs! Szerintetek normális lehet ez így? Mielőtt megköveznétek tudom én is,hogy műszerre kéne tenni... Előre is köszönöm az ötleteket!

Üdv! Szerintem keress egy közeli bontót,úgy is kelleni fog pár apróság a restaurációhoz,ott le tudod venni a szükséges méreteket,esetleg fényképeket készíthetsz a számodra érdekes részekről.Szerintem megengedik ezt,pláne ha veszel is tőlük valamit. Én így tennék,netes fotók nem biztos,hogy segítenek...

X16SZR motromba tettem bele,jó is lett úgy jár mint a doxa óra

Akartam még egy képet feltenni,de valszeg túlléptem az 500 kb-os limitemet vagy mi a tosz...

A felső tengely a kopott X16SZR motoromból,az alsó a bontóból.

Ma pont került az anomáliák végére. Szereltem egy nagyot.Vezérműtengely, vízpumpa ,feszítőgörgő,vezérlés oldali szimeringek,szíj,termosz,hosszbordás szíj,benzinszűrő,olaj és fagyálló csere.Leírva is sok... Amit a bontóban vettem az 1,6 os motorról való és látszik rajta ,hogy valamit hajtott,tehát nem dises motor volt. A csapágyazásban és a bütykök emelésében is teljesen azonos az enyémmel,ennél a szívó és kipu oldali emelés más. Mindkét tengely "D" jelzésű,

Remélem,hogy nagy zavar azért nincs,az enyém X16SZR,ez dises és a tengely végében nálam is "D" van beütve. A hétvégén úgy is kiderül,majd bejátszik a tolómérő,meg a kengyeles mikrométer.Ha minden kötél szakad akkor marad a régi tengely új himbákkal. Működik így is,csak a bütyök kopásának mértékéből ítélve a lendkerék oldali hengernél 3-4 tizeddel így kisebb a szelepnyitás ezért zavar ennyire a dolog.

köszönöm! Akkor ez egy c16se motor lehetett,ezek szerint jó lesz nekem,a hétvégén kiderül...

Nem sok minden van rajta,de ha nem mondod eszembe sem jutott volna,hogy ezen számokat keressek,ezen felbuzdulva körbenéztem. A vezérlés felől ezt találtam a ház öntvényén: 90410996 ,viszont ez nekem semmit sem mond,de kajtatok estére kicsit a neten,hátha létezik valamiféle katalógus. Köszi a tippet!!!

Üdv! Egy kis véleményezést kérnék: Ma ráértem egy kicsit és portyáztam egyet a környékbeli bontókban. Sikerült felhajtanom egy vezérműtengelyt.Viszont nem tudták megmondani,hogy milyen motorkódú vasról bontották,de mivel majdnem teljesen megegyezik az enyémmel ,ezért el mertem hozni.A srác azt mondta,hogy azt kell nézni,hogy van e golyó a végében a trafó felől. Az enyém X16SZR.Golyó is van benne. Annyi csak a különbség,hogy ebben van egy keresztirányú bemarás a tengelyvégen,az enyémben pedig asszem,hogy nincs. Annyi biztos,hogy 1,6 os benzinesről való,de még így is lehet C16nz,x16 szr,1,6 se. Akárhogyanis túrom a netet,nem találok sehol erről fényképet.Remélem,hogy ez jó az enyémbe ettől.

Üdv! Az indítózás és a begurítás között csak annyi különbség van,hogy az önindító nem terheli le a rendszert. Bár írtad,hogy méretted az akksit én mégis ezzel hoznám összefüggésbe a dolgot,lehet,hogy indítózáskor 2-3 voltot is esik a feszkó,ezért nem tud felépülni az üza. nyomás. Ez a 2-3 volt esés önmagában még nem kéne,hogy nemindulást okozzon,de ha ehhez hozzájön egy rossz kontaktus a benzinpumpánál ,esetleg a benzinpumpa reléjénél,esetleg egy szutykos üza. szűrő,vagy egy végstádiumban agonizáló benzinpumpa,akkor már lehet ilyen jelenség. Természetesen először azt kell tenni ,amit zotya975 írt,mert így egyből kb.lefeleződik a hibalehetőségek sora.

Üdv! Meg tudná valaki mondani nekem,hogy a hosszbordás szíjat hogyan tudnám a legkönnyebben lecserélni? Ez egy x16szr szervóval,tehát a szíjat át kellene valahogyan fűzni a motortartó bakon. Elég lehet e a kasztnin a gumibak csavarjait kiszedni,enged e annyit lefele,hogy a szíjat át tudjam fűzni,vagy le kell vennem a szivattyút is meg a bakot is? Előre is köszönöm!

Lehet,hogy én vagyok oktondi,de továbbra sem értem,hogy ez az áramkör hogyan oldja meg a problémát. Javíts ki,ha tévedek,de a megoldásod úgy működik,hogy: 1;alap esetben a rádió kapcsolt 12 voltját a kocsi állandó 12 voltjára teszi a relé. 2;gyújtás rákapcsolásával a rádió kapcsolt 12 voltját a kocsi kapcsolt 12 voltjára teszi a relé. 3;gyújtás kikapcsolásával a rádió kapcsolt 12 voltját késleltetve a kocsi állandó 12 voltjára teszi a relé. Ha jól értem akkor csak a gyújtás levételekor szűnik meg egy pillanatra a rádió kapcsolt fesze! Amely rádiók eddig nálam jártak,mindegyik vagy stby ban indult,vagy bekapcsolt,ha megkapta a kapcsolt 12 voltot. ! Ha stby ban indul az azért nem jó,mert gyújtásra nem fog elindulni,kézzel kell indítani. ! Ha pedig a delejre elindul az azért nem jó,mert amikor a reléd elenged és ismét megkapja a kapcsolt ágra a 12 voltot akkor el fog indulni a rádió,és kézzel kell kikapcsolni. Egyébként nem is értem,hogy mi szükség van erre,az egésznek csak akkor van létjogosultsága,ha a gyújtáskapcsoló nem rendelkezik rádió állással.Feltételezem,ha bent ül a zember az autóban akkor a kulcs is nála van,akkor ne legyen lusta használni. A második eset amikor értelmét látom,ha az autóban gyerekek maradnak akik zenét akarnak hallgatni és a zember nem szeretné a kulcsot otthagyni. Ha nincs a gyújtáskapcsolón rádió állás,akkor én egy diódán keresztűl a belsőtérvilágítás kapcsolójára kötném a rádió kapcsolt 12 voltját,a belsőtérvilágításba meg egy "ledizzót" tennék,hogy ne az szívja le az akksit,így megoldható,hogy menjen kulcs nélkül is . Ha nem jól értelmezem a problémát akkor javíts ki,vagy bárki akinek ötlete van,az építő jellegű kritikát mindig szívesen veszem. Erre mindenféle képpen egy "komfort elektronikát"kell építeni akár egy mikrokontrollerrel és egy két fettel de magába a rádióba kell ezt belemókolni,mivel hozzáférés kell a rádió power gombjához. Készítettem már rengeteg analóg és digitális áramkört elég sokat sokat mikrokontrollerrel is,de ilyenbe nem vágnék bele. Sorozat gyártásra érdemes lenne kikísérletezni,de egyedi alkalomra ezt senki nem fogja megtervezni,felprogramozni,beépíteni.

Szerintem meg nem lehet bekötni,hogy az általad kívánt módon működjön.Jobban belegondolva a segédáramkör sem tudja,mivel ha szabvány bekötésben a rádió megkapja a kapcsolt 12 voltot akkor elindul,ha meg nem akkor leáll. Ha a kapcsolt 12 voltra is állandó 12 voltot kap akkor bármikor lehet ki-be kapcsolgatni,viszont ekkor semmi köze sem lesz a gyújtáskapcsolóhoz. A kis kütyü csak akkor működik a kívánt módon,ha a rádió állandó 12 voltjával játszik,ekkor minden a kívánt módon működik,de így minden bekapcsoláskor az alapbeállításokat el kell végezni,mivel a memória is az állandóról megy :-( Tehát rádióadókat behangolni,hangszíneket,csipogást ki -be satöbbi,ez sem szerencsés. Összegezve: A szabvány bekötést jaavaslom,így kulcs betesz egykattra indul a rádió,kulcs kivesz ekkor rádió kikapcsol,nem kell ehhez a gyújtást ráadni. Ha ezt nem tudja agyújtáskapcsoló akkor ki kell cserélni a betétjét. De ezek ellenére ha valaki tud erre megoldást akkor engem is érdekelne,mert bár nekem megfelel így de kitudja lehet ,hogy még szükség lehet rá.

Ez jó ötlet,talán én is építek egy ilyet. Viszont helytelen a bekötés! Ebben az elrendezésben a fetnek és a két ellenállásnak semmilyen szerepe nincs,akár el is hagyhatóak,akkor is működne,mivel a gyújtás levételekor nem azért enged el a relé,mert kinyit a fet,hanem azért mert a kondi a relé tekercsén keresztül kisül lassan,ezért nem tudja behúzva tartani a relét és az késleltetve elenged.Az is aggályos,hogy a 4400 mikis kondi egy pillanatra tekintélyes rövidzárnak minősül egy pillanatra minden gyújtás ráadáskor,ezt rövidtávon megsínyli a gyújtáskapcsoló. A helyes így lenne: Ebben az elrendezésben viszont a kondi értékét ki kellene kísérletezni,vagy számolni,de saccra csak olyan 4,7-10 mikrós érték kellene vagy még kisebb a 2-3 másodperces késleltetéshez és ez olyan kicsi érték,hogy nem árt a gyújtáskapcsolónak sem.

"Ha van egy kis elektromos vénád, építhesz egy ilyet, én most csináltam. Nyitó érintkezőre +12v, záróra a kapcsolt 12v, közösről pedig a rádió kapcsolt szálára."

Ebben van valami,viszont én csak sima 8.8 as acélcsavarokat tettem bele,ha össze is rohad 2 kulcs segítségével szét lehet tépni és már lenn is van. Az is eredmény,hogy nem kell furkálni. Mindenesetre a saválló csavar jó ötlet,beszerzek párat a legközelebbi alkalomra.(Remélem nem mostanában kerül rá sor! )

Régi rádió kiemel ,új rádió beletesz,ilyen egyszerű lenne,ha nem pont fordítva lenne a fix12 volt és a kapcsolt 12 volt az Opel szabvány iso csatijában. Egyes rádióknál erre gondoltak és lehet össze- vissza dugdosni az általában sárga és piros derótokat az igényeknek megfelelően,más rádióknál nincs ilyen ott a csatiban kell bűvészkedni.Én a csatiban felcseréltem a két szálat,hogy ne kelljen ezzel többet vesződnöm. Gyújtáskulcs bedug elfordít ,egy kattal a gyújtás előtt már indul a rádió,kulcs kivételekor kikapcsol a rádió.nálam így működik.

Nekem egy deka rohadás sincs a rendszeren kopp-kopp,de a nyáron mégis körberepedt a középdob eleje és a cső találkozásánál a rezgéstől.Annak is volt egyfajta hangja... Azt viszont nem értem,hogy a középdob első karimájánál mi a túrósért nem átmenőcsavarokat alkalmaztak.Miért kellett a katalizátortól menő cső karimájába menetet gyártani.Nekem akna nélkül 3 órámba került mire "szétbarmoltam" azt a csatlakozást,mivel a csavarok belerohadtak és a csavarfejek reve formájában omlottak porrá. Nagy nehezen a két karima között a legkisebbre elkopott flexkorongommal elvágtam ,miközben szikrát ebédeltem, mivel védőburkolattal esély sem volt hozzáférni.Azután még vállból ki kellett fúrni a karimából a csavarokat és felfúrni 8,5 millisre az átmenő csavarokhoz...Az érdemi munkához csak ezután tudtam hozzákezdeni,mármint a csőnyak körbehegesztéséhez. Amit eközben káromkodtam az meg rávert vagy 3 kört a jutubon keringő " Eldurran a Lada szerelő agya "szókincsére.

Aha! Így már világos,ebből az aspektusból még nem is gondolkodtam a dolgon. Tehát akkor működik mindkettővel,csak a gyertya élettartamára van kihatással. Köszönöm a tudásmorzsát!

Tudja valaki ennek a megy-nem megy dilemmának a technikai magyarázatát? Most már engem is foglalkoztat a dolog.Anno a cliomba ami gyárilag egypólusú gyertyával ment, belepróbáltam egy 4 pólusút,de érdemi változást nem tapasztaltam.(Az központi injektoros rotoros gyújtás volt.) Azért érdekes ez a mizéria,mert a több pólusú gyertya is szerintem csak egy szikrát produkál.Ha pedig egyszerre több szikra is ugrik,akkor a gyújtóteljesítmény is megoszlik szerintem. Valakinek konkrét tapasztalata van ezzel kapcsolatban?Mondjuk .x16szr dis-es motorral próbálta már közületek valaki? A video alapján mennie kellene mindegyikkel: https://www.youtube.com/watch?v=-JP7U8ze-7M

Ezt nyugodtan megteheted,óvatosan járj el,nehogy a csere közben valami összeérjen. Ilyet legkönnyebben egy harmadik akksival tudsz kivitelezni,azt egy bikakábellal rácsípteted a sarukra,közben kicseréled a két akksit. Esetleg egy 12 voltos tápegységgel ,de nem akkutöltővel,azok általában szűretlen egyenfeszt adnak nem biztos,hogy azt szereti az ecu. .Segítő nem árt a mutatványhoz,nehogy a saruk odaérjenek valamihez.

Rövid ideig tartó párhuzamosításnál nem,hiszen .a "bebikázás" is így történik. Ha más célból történik,akkor azért nem árt,ha a feszültségük közel azonos.Ha viszont az egyik mondjuk cellazárlatos és a kapocsfesze csak kb.10 volt a másiké pedig 12 akkor abból semmi jó nem származhat. Nem írtad,hogy mi a cél,de általánosságban válaszolva nem lehet baj.

Üdv! Ilyet semmi esetre se tégy!!! Nagyobb biztosítékot csak is akkor szoktunk betenni,ha ezt valami indokolja.Például ha plusz terhelést teszünk az áramkörre.De akkor is csak annyival növeljük az értéket amennyivel szükséges,ezt egyszerű számítással meg lehet határozni. A te esetedben viszont,-mint írtad-ilyen átalakítás mostanában nem történt, mindenféleképpen túlterhelés vagy zárlat miatt szakad meg a bizti.Ennek okát mielőbb ki kell deríteni,tehát a 10 amperes azért égett ki mert jól végezte a dolgát. Ha kellőképpen nagyobbat teszel bele,akkor nem tud kiégni.Valahol a vezetékezés vagy egyéb áramköri elem fog megsülni,esetleg tűz keletkezik,ami ha jelen vagy az eseménykor akkor elárulja,hogy hol a zárlat,ha nem vagy jelen akkor viszont sokba kerülhet. Kis segítség lehet számodra,hogy általában ,ha ránézel a kiégett biztire,akkor elárulja,hogy csak túlterhelés van a körben,vagy csontzárlat.Előző esetben egyszerűen csak megszakad,második esetben a kiolvadás olyan intenzív,hogy összevissza-szanaszét kormolja a műanyag biztit belülről,szétfreccsen a szál. Sok sikert a hibakereséshez!

Ez így igaz,annyi megjegyzéssel,hogy napi rendszeres használat esetén soha nem lép fel az akksi felé 50-60 amperes töltőáram.Egy mezei akksit a kapacicása tizedével töltünk,nagyobb töltőáram már károsíthatja is.Intelligens töltők a töltés megindulása után még ezt az egy tizedet is csökkentik. Az autó generátora úgy van méretezve,hogy elbírja a töltés mellett a fogyasztók áramát is menet közben. Itt a legnagyobb fogyasztók a fényszórók,nagyobb teljesítményű izzók ,hűtő -fűtő motorok,relék,autó hifi,és az esetlegesen a szivargyújtó,vagy a szivargyújtóba bedugott mindenféle szarok.Ezek összeadódhatnak akár 40- 50 amperes értékre is,vagy még többre. Az akksi fele viszont csak akkor szokott kialakulni ilyen nagy töltőáram,amikor hosszú ideig áll a vas,vagy valamit rajtafelejt a júzer és lemerül az akksi.Ekkor ha egy másik aksiról bebikázzák az autót,na ilyenkor van a töltés megindulásakor az 50-60 amper.Így lehet a kis bajból nagyobbat csinálni,tehát egy egyszerű hálózati töltés helyett generátorral leszedálni az akkut... Nem minden akku viseli ezt el,van amelyik igen,van amelyik nem,ezért illik ilyenkor töltőről feltölteni az akksit...