Aster

Lehet direkt fényszóró szánt lakkokat kapni, amikkel legalább olyan jól meg tudod akadályozni a visszasárgulást. Pl. Meguiar's G17804. eBayről tudod talán legegyszerűbben beszerezni. A termék maga 2-4 ezer forint körül van, amire ugye még rájön a szállítás. De azzal együtt is bőven 5-6 ezer környékén be tudod szerezni, akkor is, ha csak ezt veszed meg. Évente érdemes újraapplikálni, de egy doboz (spray) minimum 5-6 alkalomra elég. És a fólia sem tart örökké, sőt, egy-két év után általában azt is érdemes lecserélni. A lakkos megoldás előnye, hogy bizonyos szintig a már bemattult fényszórót is visszahozza. A sárgulást nem tünteti el, de a az apró karcolások kitöltésével - amik a fehér színű mattulást, átlátszatlanná válást okozzák - "tisztábbá" (átlátszóbbá) teszi a műanyag felületet magát is. Nyilván azért nem érdemes a teljesen kezeletlen fényszóróra ráfújni, de akkor jól jöhet ez a dolog, ha kézzel polírozod fel a felületet, ami azért ritkán sikerül teljesen tökéletesre, egyenletesre és tisztára. Illetve ahhoz nagyon sokat kellene dolgozni rajta kézzel, akár fél-egy óránál is többet, amit nem bír nagyon az ember. Az említett kézi polírozással a gépi polírozás költségét is meg lehet spórolni, bár azért ehhez is kell egy párezer forintos kit políranyaggal, és persze kitartás meg némi elszántság, mert kézzel fényszórónként akár fél-egy óráig is eltarthat az, ami géppel maximum egy-két perc kérdése. Persze ez attól is függ, hogy mennyire rossz állapotban van a fényszóró, mert ha katasztrofálisban, akkor kézzel neki sem érdemes ugrani, mert sosem ér az ember a végére. A fóliázás egyébként szintén megkísérelhető saját hatáskörben, az sem nagy ördöngösség. eBay-ről, AliExpress-ről egy-két ezer forintért lehet fényszórónyi méretű öntapadó fóliát rendelni, a felvitelhez pedig csak egy párszáz forintos, mikroszállal vagy szivaccsal bevont applikátor kell. Meg persze megnézni pár videót a mikéntről a YT-on.

Ennél jobban már csak akkor rohadnának össze (illetve leginkább szét), ha nem mindegyikük ugyanabból a fémből lenne. Lásd galvanikus korrózió!

Kifejezetten nem ilyen anyagot keresek, ti. ami a rozsdát átalakítja, hanem olyant, ami lemarja. A korábban említett Hammerite pedig azt hiszem pont nem ilyen (ti. az átalakítja a rozsdát valami záró réteggé).

Ha már úgyis rozsdaoldásról beszélünk.... Mit használjak a motortérbeli kapcsok és bakok rozsdátlanítására? Úgy gondoltam, hogy az lenne a legegyszerűbb, ha leszerelném őket, és beledobnám egy műanyag tartályba amit megtöltök rozsdaoldóval. És akkor hagynám egy pár óráig vagy akár napig is, hogy dolgozzon rajtuk. A kérdés az, hogy mi az ami az egyik oldalon elég agresszív ahhoz, hogy önmagától (vagy minimális mozgatás mellett) teljesen leegye a rozsdát róluk és ne kelljen nekem még sikálni a vegyszeres felületet kefével ahhoz, hogy teljesen lejöjjön minden róluk, a másik oldalon viszont magát a nem oxidált fémet nem bántja? Gondolom minden reálisan szóba jöhető szer műanyagot (pl. egy félbevágott üdítős palackot) nem fog feloldani (vagy legalábbis nem az elemek kezelésének ideje alatt), így biztonságosan használható benne, igaz?

A linkelt videóban speciel a WD40 egy spéci, nevében ("WD-40 Specialist Rust Remover") is rozsdaoldóként hirdetett változatáról van szó. Na, és még ez is elég rossznak bizonyult a tesztben, minden más (sokszor nem is ilyen célra szánt) cucchoz képest. Ennek ellenére a teszt szerint jól működik erre a célra, sőt, jobban mint a spéci, rozsdaoldó WD40, és alig rosszabbul, mint a legtöbb kifejezetten csavarlazítóként árult termék.

Valószínűleg akkor ennyi lesz az annyi. Főleg, hogy más motorokhoz is elég konzekvensen ennyit írnak a hasonló hővédő pajzsra, pl. itt is, meg itt is.

Csavarlazító alatt WD40-et értünk, vagy valami komolyabbat? Érdemes az alábbi videót megnézni. Eszerint a WD40 kb. a legszarabb csavarlazító, ami létezik és ismert ekként, aminél még a fékfolyadék is jobban működik.

Szerintem annyiból releváns, hogy nem kellene túlhúznom őket, mivel két csavar a motorblokkban, a harmadik meg a kipufogócsonkban van, amikbe nehéz lesz a helyükre új menetet vágni. A rugós alátétet majd megpróbálom, kösz.

Na, jó, de az alumínium oxid ha jól tudom fehéres-szürkés (és mellesleg megvédi az alumínium további részeid az oxidációtól), és a vasoxid a barnás-vöröses (aminek ráadásul megvan az a hátránya, hogy nem zár, így a vas korlátlanul oxidálódik). A hétköznapi nyelvben utóbbit értjük rozsda alatt. Nem? Mindegy. A lényeg igazából a fenti kérdésem, hogy honnan tudhatom meg, hogy milyen nyomatékkal kell becsavarni a hőjazsot védő csavarokat? Egyszerű hobbista nyomatékkulcsom van, ami csak meghúzási irányban működik, szóval még azt se tudom megtenni, hogy kicsavarásnál léptetgetem egyre erősebbre és megpróbálom kipuhatolni, hogy hol indul meg a csavar. Bár gondolom ez ilyen rozsdás állapotban amúgy is kevéssé lenne mérvadó, és a kifelé megindításhoz szükséges nyomaték jelentősen eltér(het)ne a gyári húzási értéktől.

Sziasztok! Azt honnan tudom meg, hogy a Z16XEP motoron a hűtő és a motorblokk közötti hőpajzs csavarjai mekkora nyomatékkal vannak lefogatva? Erről a lemezről van szó. Egyébként ez acélból van vagy alumíniumból? Rozsda látszik rajta, de nem tudom, hogy az a csavarokból és/vagy a motorra szerelt tartóbakokból rakódott le rá, vagy maga a lemez az, ami rozsdásodik (ami gondolom kizárja, hogy alumínium lenne).

Közben sikerült megoldani a dolgot. A blokk mögött lenyúlva kicsit megrángattam az indítómotort, meg a hozzávezető kábeleket. Ezek után pöccre indult. Gondolom kontaktos a drága, és a sebességben önindítózás rántott rajta vissza egy picit - éppen akkorát, hogy megszűnjön az áramköri folytonosság. A mozgatással meg sikerült helyrehozni a dolgot. Na, mindegy. Legalább sikerült az elektronika és a motor újabb részeit felderíteni, megismerni. Már csak az a kérdés, hogy mikor jön legközelebb elő, lehetőleg még forró motornál, hogy véletlenül se lehessen lenyúlni mögé és helyrepofozni. Akkor kérdésem már csak annyi maradt az előző hsz-ból, hogy biztonságosan be lehet -e rúg(at)ni ezt a motort manuális váltó mellett az autó megtolásával, vagy valami miatt ez erősen ellenjavallott, illetve esetleg nem fog működni?

Sziasztok! 2005-ös Z16XEP-t sikerült véletlenül sebességben önindítózni. Az autó természetesen megugrott, gyújtás le lett véve. Azóta viszont nem hajlandó önindítózni egyáltalán. Gyújtás van abban az értelemben, hogy a megfelelő állásba fordítva a gyújtáskapcsolót a műszerfal bekapcsol, önindításba továbbfordításkor viszont se önindítás, de még csak kattanás se. Semmi. Csak nagy némaság. 1. Az akku rendben lévőnek tűnik, mert egyrészt a napokban lett feltöltve, másrészt mert percekig megy róla reflektorral is a világítás. Öindításkor (illetve annak hiányakor) a fények nem alszanak ki vagy remegnek meg. 2. Biztosítékot próbáltam nézni, de a kézikönyvben szereplő biztosítéktérképen nem szerepel az önindítóhoz, csak gyújtáshoz kapcsolódó biztosíték (46-os, legalsó sorban középen, 15A-s). A gyújtás viszont egyrészt menni tűnik, másrészt azt a biztosítékot ki is szedtem és épnek tűnik. Illetve meg is cseréltem egy másik 15A-essel, de semmi. Esetleg a motortérben lévő dobozban van az önindító biztosítéka? Ha igen, melyik az, illetve hol találok biztosítéktérképet ahhoz a dobozhoz? 3. Relék is lehetnek esetleg a probléma? Azokat tudom valahogyan tesztelni egy multiméterrel? Reléket amiket tudtam (mert azonosak voltak) megcseréltem a motortérben lévő dobozokban. Az utastérben lévő biztosítéktáblán is van két relé, amik azonban eltérőek, és a motortérben is van kettő, amiket nem tudok megcserélni, mert szintén eltérőek. 4. A váltó sértetlennek tűnik, mert a váltókar szabadon mozog, illetve az autó is gurulni kezd kézifék nélkül, tehát elvileg üresben van. Sebességbe is lehet rakni, ami értelemszerűen kuplungfelengedéskor megállítja az autót. 5. Diagnosztikai szoftverrel kiolvasva új/releváns hibakódok nincsenek (csak pár régebbi, keverekképzési, illetve gázpedál vezetékek közül az egyik hibáját jelző). Mi lehet a probléma, illetve hogyan lehet megoldani? Kérlek ne mondjátok, hogy egyetlen pillanatnyi sebességben önindítózástól meghal az önindító motor! Illetve ha esetleg ez van és nem sikerül megoldani, a továbbiakban a kérdésem, hogy be lehet -e rúgni ezt a motort a megtolom az autót és sebességbe rakom majd ráengedem a kuplungot módszerrel, vagy nem, mert valamiképpen károsodhat ettől a motor vagy valami? A váltó természetesen manuális. Kösz a segítséget!

A szövegben viszont 450. Három helyen is. Gondolhatod, hogy okkal.

És valóban, így könnyen szétjött már, miközben csőirányban húzva ketten sem tudtuk megbontani. Köszi.

Köszi, ez volt a megoldás. Eredetileg az ellentétes oldalról próbáltam az arrafelé kilógó végeket betolni, de az nem ment. Így is marha nehezen mozdult bármi, de azért végül csak sikerült leszedni. Lehet azóta nem volt leszedve ez a csati, hogy a gyárban összeszerelték az autót, még a múlt évtized közepén.