potyo

Ellenőrizd át a vezetékeket, amik mennek az indítómotorra. Nem okvetlenül maga a motor a probléma forrása, lehet egész máshol is rossz érintkezés

Simán megoldható. Több megoldás, attól függően, hogy ki mit szeret: -két kis relé, A és B. A relé tekercse a tolatólámpával párhuzamosan kapcsolva, és ez a relé testet kapcsol a B relé tekercsének egyik végére. B relé tekercsének másik vége meg megy az első ablaktörlő kapcsolójára. B relé pedig a hátsó törlő kapcsolójával megy párhuzamosan. -egy relé, egy mosfet és egy ellenállás. A mosfet amikor áramot kap a tolatólámpától, testet kapcsol a relének, a többi meg ugyanaz, mint feljebb a B relénél. -CD4081-es kétbemenetű logikai ÉS kapu, a bemenetekre érkezik az első törlőkapcsolóról és a váltóról egy-egy jel, kimenet meg tranzisztoron keresztül relét kapcsol, az meg a hátsó törlő kapcsolóját hajtja meg. Lenne még néhány ötletem, akár mikrokontrollert is lehetne tenni bele, de az egészet úgy ahogy van, eléggé feleslegesnek tartom. Tükörbe belepillantok, látom, hogy nem látni ki hátra, akkor meglököm a kart és kész. Eleve miért nem működik a törlő tolatás nélkül is, ha olyan lassan mész (vagy annyira esik) hogy megmarad az üvegen? Előrefelé menet sem árt kilátni a hátsó üvegen...

Kár, hogy nincs ilyen (vagy csak én nem találtam még) H7-ből valami erősebb izzó, ami teljesítménnyel éri el a nagyobb fényerőt. H4-ből szereztem 140/100W-os cuccot (ampermérővel mérve is ennyi, nem csak felirat), na annál észrevehető a változás az 55W-hoz képest. De ekkora teljesítményhez már be kell relézni a fényszórókat, a gyári, kispórolt vezetékezésen túl nagy feszültség esik, meg a hosszú/rövidfény váltókarja se birja sokáig a kiképzést. Mondjuk érdemes rámérni, hogy mekkora feszültség jut az izzókra gyári állapotban is, legtöbbször a standard izzóknál is érdemes berelézni és húzni tisztességes keresztmetszetű vezetékeket, célszerűen a generátortól, nem pedig az akkutól. Már 10% feszültségesés 19%-os teljesítménycsökkenést és közel 30%-os fényáramcsökkenést jelent. A fényáram egy adott izzónál nagyjából a feszültség harmadik hatványával arányos a névleges feszültség közelében!

Felesleges, azért van a termosztát. Az úgyis zárva van, amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet. Ezt esetleg kipróbálhatnád a csere után, hogy mész egy kicsit vele, majd hagyod járni egyhelyben, és közben tapizod, hogy mikor kezd melegedni a radiátor sarka. Hidegnek kell maradnia, amíg el nem éri az üzemi hűmérsékletet.

Azért elég sokmindennek fel kell ott melegednie, dízelnek alacsonyabb a vesztesége mint egy benzinesnek, nagyobb tömegű a blokkja, szerintem ha egy 5-6 kilóméter alatt éri el az üzemi hőmérsékletet, akkor az normális (persze nem dugóban állva, hanem mondjuk finoman gyorsítva és utána tartva a 60-70km/h-t). Eleve nem 35-40 fokról indul, mint nyáron, hanem 5-10-ről, az kb. másfélszeres melegedés, vagyis majdnem másfélszer annyi idő kell hozzá...

Jó az a 14-es is szerintem, nemtudom miért van mostanában ez a nagyfelni mánia...

70 vagy 65Ah, az már mindegy. Autósboltokban nézz szét akku után, ott olcsóbban megkapod, mint a szervízben. Arra figyelj, hogy a kivezetések jó helyen legyenek, nehogy a plusz és a minusz meg legyen cserélve. Esetleg egy mérőszalaggal leméred a mostani méreteit meg a boltban is, hogy biztos elférjen és le is bird rögzíteni. Meg azt is nézd meg, ha birod, hogy mikori gyártású. Ha sokat állt már (több hónapja, fél éve), az nem jó, akkor inkább keress másikat. Exide is jó azokon kívül, amit a többiek említettek (mellesleg két hét használat az nem mérvadó egy akkunál)

Rakok én is ledet ide-oda, mert önmagában a led megéri, ilyen pici méretű izzók drágábbak, mint a led. Pl. fehér led mondjuk 50Ft, ennyiért megéri. Viszont az előbb említett "izzó" 1500Ft-ért három ledet tartalmaz, ez már nem éri meg, mert ennyiért kapok néhány régifajta izzót. Nálad kiégett és azért cseréled ki, vagy csak mert divat? Vagy ha kiégett, akkor mennyi idő után égett ki?

Hányszor cserélted eddig ezeket az izzókat?

Ugyanott áll meg mindig? Mert akkor szerintem a végálláskapcsolónál van a gond, az pedig ott van a motornál. Ha nem ugyanott áll meg, akkor lehet a relével is, ami az intervallumüzemet adja.

A második "izzó"-ban a három lednek mekkora fénye lehet? Ezek a ledek ránézésre a 25-30mA-es tipusok, együtt mondjuk 75mA, az úgy 260mW teljesítmény. A ledek fényhasznosítása az izzóének mondjuk hatszorosa, akkor ad annyi fényt, mint egy 1,5W-os izzó? Mondjuk jobban irányított a fénye, lehet hogy megvan ugyanaz a fénysűrűség alatta, mint az 5W-os izzó alatt. De akkor mi az előnye, ha az ára meg sokszorosa?

Ha a két termosztát teljesen ugyanaz, akkor miért lenne az barkácsolás? Miért kellene a komplett termosztátházat kicserélni, ha azon az öntvényen nincs ami tönkremenjen? Azért, mert én veszem ki a termosztátot a 8V-re felcimkézett dobozból és teszem be a 16V motorba, az már barkácsolás, míg ha a szervíz veszi ki a "8V és 16V" cimkéjű dobozból és teszi be, akkor az szakszerű javítás? Mi a különbség? Természetesen azzal a feltétellel, hogy a termosztát ugyanolyan. Akinek a gyári cucc kell, fizessen annyit érte. Nekem nem kell a gyári cucc sokszoros áron, főleg ha olyat is megvetetnek velem, amire semmi szükség. Kb. mintha azt mondanák, levegőszűrőcserénél vegyek szűrőházat is, pedig a réginek sincs semmi baja... Itt nem hekkelésről volt szó, mert az úgy nézne ki, hogy vegyük ki a termosztátot és takarjuk le a radiátor egy részét kartonpapírral, így állítva be a hőmérsékletet. Mert ezt is meg lehet csinálni, kétségkívül működik is, bár több odafigyelést igényel Hát, csak amennyit muszáj volt nekik az előírások változása vagy a konkurencia miatt. ABS több mint húsz év után lett szériatartozék, azt is úgy kellett az európai bizottságnak kötelezővé tennie? Tárcsafék gyártási költsége ugyanaz, mint a dobfék gyártási költsége, egyéb szempontokból a tárcsafék jobb, ennek ellenére mégis csak a nagyobb motorokhoz szériatartozék, vagy pedig feláras? A kisebb motorokhoz nem kell a lehető legnagyobb biztonság? Meg jobb minőségű, tisztább az üzemanyag, sokkal finomabb benzinszűrő, meg stb. Anyám Citroenjeben azt se tudtuk, hogy van-e egyáltalán és hol van a benzinszűrő, amíg 100000km után lakatoláskor le lett véve a tartály, hogy megcsináljuk a szintjelzőt és akkor derült ki, hogy ott van a tartály alján a szűrő a szívócső végén. Igaz, 5-10000km távonként eldugult az alapjárati fúvóka, de nem hagyott ott sehol sem. Ha lett volna rajta olyan szűrő, mint a mostaniakon, akkor sose dugult volna el az alapjárati fúvóka sem. A benzinmotornál a mechanikus megszakító leváltása óta nem volt javulás a megbízhatóságban, mert a karburátoron egyszerűen nem volt minek elromlania, hiszen szinte nincs benne mozgó alkatrész. Az más, hogy a keverék minőségét nem lehetett vele pontosan tartani, nem lehetett alapjáratot szabályozni, meg van még néhány hátránya, de a megbízhatósága annak volt a legjobb. Lehet, hogy a szovjet meg a keletnémet csodák megbízhatatlanok voltak, nem ismerem őket. De mintha a nagyon modern H Astra is meg tudná főzni a hengerfejét, ha lecsúszik a hűtő csöve és elfolyik a víz belőle. Pedig miből állt volna egy sort betenni a motorvezérlés programjába, hogy ha a vízszint alacsony vagy a hőmérséklet túl magas, akkor tiltsa a motort, ezáltal megmentve a tulajt egy költséges javítástól? Egy dolog a PR szöveg és egy másik dolog a valóság... Én nyugodtabban indulnék neki átszelni Európát egy rendbentartott karburátoros motorral, vagy mechanikus adagolós dízellel, mint egy injektorossal vagy CR dízellel...

Igazad van, nem okoz problémát. Mi változott a termosztáton? Láttad egyáltalán, hogy néz ki a termosztát, vagy csak simán beveszed az autógyárak maszlagát, hogy az mekkora fejlődés meg milyen bonyolult, meg optimalizált, meg minden egyéb varázsszó rajta van? Az autógyárak az utóbbi 10-20 évben egy dologban zseniálisan együttműködtek: sikerült elérniük, hogy az emberek műalkotásként tekintsenek az autóra, hatalmas összegeket csengessenek ki filléres alkatrészért meg javításért, meg minden apró hibával, amit 20 éve otthon a garázsban mindenki megcsinált magának, most márkaszervízbe járjanak. Na én nem vagyok hajlandó egy termosztátért kifizetni 15000Ft-ot, ha ugyanazt megkapom 1500-ért is, mert senki sem garantálja, hogy a 15000-es majd tízszer annyi ideig fog menni, mint az 1500-as. Meg ugye opeléknél egyébként is jellemző, hogy ha valamiről kiderül, hogy tipikus meghibásodó alkatrész, akkor amit beteszel helyette, az is ugyanolyan szar, hiába telt el közben 1-2-3 év, ami idő alatt kijavíthatták volna. Húsz évvel ezelőtt a Kadett is hű de mekkora cucc volt a 40 évvel ezelőttihöz képest, mert injektor, hall szenzoros, mikroprocesszoros gyujtás meg mittomén még mi volt benne, ami 40 éve még nemis létezett. Közben meg ez csak néhány apróság, ami ugyan bizonyos szempontból jelentős fejlődés, mégis nagy része az egész motor működésének ugyanaz. Na a G Astra is jelentős fejlődés bizonyos szempontból, mégis nagy részben ugyanaz a négykeréken guruló fémdoboz, amit emberek terveztek, gyártottak. Van aki olajcserére márkaszervízbe viszi az autót, én meg itthon kicserélném a hengerfejtömítést is, ha kellene. Nem vagyunk egyformák, van akinek nincs ideje, kedve, kézügyessége, szerszáma, helye, stb., hogy sajátmagának kicseréljen, javítson, de legalább ne terjesszük az autógyárak maszlagát, ha az nem igaz. Itt van egy-egy kép az Astra és a Kadett termosztátjáról, nincs itt semmi lényeges eltérés:

Haver Kadettjébe azt raktam, kb. 1600Ft volt átszámítva. Nemis értem, honnan jönnek ezek a tizenezer forintos árak, az Astraba se hiszem, hogy a termosztátnak olyan rettenet különlegesnek kell lennie. Adott hőmérsékleten elkezdi a vizet a radiátorba is engedni aztán már jó is. Ha most épp nem 88 hanem 84 fokon tartja a vizet, az nem olyan nagy eltérés...

Azokon nem szöges gumi van olyankor?

Alámászni és a generátornál rácsatlakozni a töltővezetékre. Legalábbis ezt hallottam, nem próbáltam még ilyesmit...

Évek alatt kipárolog belőle a metilalkohol és megemelkedik a fagyáspontja. Viszont ha leméred és nem fagy meg olyan hőmérsékleten sem, ami már jó ideje nem fordult elő felénk, akkor felesleges cserélni.

Szívj ki egy kicsit belőle, tedd be estig a mélyhűtőbe. Ha nem fagy meg, akkor nyugodt lehetsz.

Felesleges, hacsak nincs valami erősebb igénybevétele. Hiába nagyobb a kapacitása, az akku élettartama nem ezen múlik. Arra meg nem érdemes számolni, hogy úgyfelejtem a lámpát és akkor nem 5, hanem 6 óra alatt húzza le indításképtelen szintre.

Ezt a hülyeséget ki találta ki, ha nem vagyok indiszkrét?

A járó motor az könnyebb vagy nehezebb, mint az álló motor? :D

Már ilyen régóta gyártják a Zafirat? :D

Az olajtól füstöl. Egy vizsgálatot tényleg megérne a dolog, mert nem okvetlenül van vége a motornak, lehet, hogy csak valami tömítést kopott/tört el. Bár ha igaz, hogy minden hidegindítás 100km meleg kopásnak felel meg, akkor ez már elég durva távolságot megtett...

Először erre gondoltam én is, hogy levegőt kap, de azt hittem, hogy a tartályban van a kisnyomású szivattyú, nem pedig az adagolóba beépítve, így a levegős dolgot elvetettem.

Épp volt valahol szól ilyenről, hogy ha van főtengely meg vezérműtengely jeladó is a motoron, akkor az egyiknek a kimaradását egy inteligens elektronika le tudja kezelni. Pl. ha vezérműtengely jeladó marad ki, akkor a főtengely jeladó jele alapján ugye nem tudja, hogy most épp melyik hengernél kelene befecskendezni, és melyikben gyujtani, viszont ha egyszerre csinálja mindkét hengernél, abból nem származik olyan rettenet nagy probléma, egyik helyen a kipufogás végébe dob egy szikrát, míg a másiknál a sűrítést végző hengernél a zárt szívószelep elé fecskendez egyet. Vagy ha a főtengely jeladó száll el, akkor a vezérműtengely alapján egyértelmű, hogy mikor mit kell csinálni, csak kicsit csúszhatnak az időzítések az egyes hengerek között, de két fordulat alatt nem változik akkorát a fordulatszám, hogy ez megint valami nagy probléma legyen, amivel nem birnál hazagurulni korlátozott fordulattal, sárga lámpával. Tehát csak akarat kérdése a dolog, ha egyik jeladó marad ki, attól még nem kellene azonnal leállnia mindennek...