Adam1

A termosztátház alján van, a műszeregység hőfokjeladója mellett. A hűtőventinek egy harmadik jelez, az a hűtőn van!

Mindenbe, még Vectra B-be is. Még azt kell megnézni, hogy jó-e az az 55 fokos visszajelző. 55 fok alatt szakadás, 55 fok felett rövidzár, így ad jelet az izzítás vezérlő elektronikának. Ha a jeladóról leszakad a vezeték, vagy beszarik, és áéllandó szakadás, akkor mindig izzítani fog a motor. Erre vigyázni kell, mert szétégeti az izzítógyertyákat, és feleslegesen terheli a generátort.

Ennek így kell működnie, nemértem miért hihetetlen. Szóval ne keressél hibát az izzításban mert nem fogsz találni :) Indítani pedig akkor kell, mikor elaludt a visszajelző. Miért? Mert az izzítás végét nem szabad megvárni, épp az a lényege, hogy a pirosan izzó gyertya gyújtja meg az első adagot a hengerben, illetve a továbbiakat is amíg nem kezd el bemelegedni. Az izzítógyertya itt nem azért van, hogy a kamrákat melegítse (rosszul írtam feljebb pér hozzászólással ezelőtt), hanem azért, hogy az gyújtja meg a gázolajat, mikor pirosan izzik. Szóval nem kell itt semmiféle relé kattanásra várni, meg valós idejű izzítás visszajelzést beépíteni. Úgy kell indítani, ahogy le van írva. Mikor elaludt a visszajelző. Nagyon hidegben lehet többször izzítani indítás előtt, de az indítás előtti utolsó izzításnál a lámpa elalvásakor indítani kell. Mindez természetesen az Isuzu motorokra vonatkozik (1,5 / 1/7 D / TD) a német motorokon lehet másképp működik.

Pedig de! :) Nézd meg a kapcsolási rajzot. (nem tudom sajna feltolteni most szarakodik a kepfeltoltes.hu) Engem is meglep, nem lehet valami nagy teljesítményű a fűtőlap, ha a kapcsoló elbírja a felvett áramot. Mondjuk a biztosíték az bírja, mert 20 Amperes. Az ülésfűtést a rajz is és a javítási útmutató is a 36-osnak írja, viszont a szivargyújtót is a 36-oshoz. De ez lesz igazság szerintem, nem az autodatás adat, mert nekem pl a 37-es üres is! Tehát azon nem lehet a szivargyújtó. Visszatérve az ülésfűtésre, az én kocsimban ki van építve a vezetékelés a középkonzolon, beleraktam a kapcsolót és áram is volt benne. Annak ellenére hogy a kocsi full fapad (volt gyárilag). A donor pedig CD, azon viszont nincs kiépítve ez a kábelezés. Az ülésekhez menő vezetékeket nem néztem.

A biztosítékja közös a szivargyújtóval a javítási kézikönyv szerint. Így biztosíték gond nemnagyon lehet. Elektromos kapcsolási rajzon meg kellene nézni, hogy van-e reléje, vagy direktben a kis kapcsolók vezérlik.

Erre sajnos így nem tudok válaszolni. A felszereltség, nem garancia arra, hogy egyéb extrák elő vannak készítve. Ilyenkor mindig át kell nézni az autót, hogy mi van meg és mi nincs. Hazépkonzolt kicsit szétkapod, a rádió körül, akkor meglátod, hogy be vannak-e kábelezve az ülésfűtés kapcsolók (két szélső). Utánna pedig nézd meg, hogy az ülés alá menő csatlakozóig elmegy-e 4 vezeték, vagy csak kettő (2 az övfeszítőhüz megy). Ha elmegy pdáig 4 vezeték, akkor valószínűleg az a +2 az ülésfűtésé lesz. Következő játszma, beszerezni a két ülésfűtés kapcsolót, berakni a helyére, bekapcsolni, és figyelni multiméterrel, hogy kimegy-e a 12V. Mennie kell, mert a biztosítékja közös a szivatgyújtóval a javítási kézikönyv szerint. Így biztosíték gond nem lehet.

Tudtommal kétféle navi létezett a B Vectrákhoz. Az egyik, amikor a BC kijelző színes, a másik pedig lent a hamutartó helyén, egy kisebb kijelző. Egyik ritkább, mint a másik. Beszerezni szerintem kb a lehetetlen kategória. De ha sikerülne is, gondolj bele lassan 20 éves konstrukció mint hardver mint szoftver szinten. Szerintem se térkép nincs hozzá, se semmi.

A kinyomócsapágy ha rossz, akkor azt benyomott kuplungnál hallatja a hangját. Amúgy annak a leggyakoribb hibája, hogy elereszti az olajat, és nem emel ki. Ha kottyan a nyelestengely csapágy, az nem jó. De így íróasztal mögül elég nehéz bármit is mondani, gondolom szerelővel csináltatod, ő akkor úgyis tudja a dolgát.

Egyet értek. Két hengerrel nagyon nagyon nehezen fog indulni a motor, és fél percig bakkecskézni fog, amíg el nem indul a két rossz izzítógyertyás henger is. Addig pedig kitartóan eregetni fogja a sűrű füstöt. Ez előkamrás motor, aminek a kamráját +20 fokon is izzítani kell.

Hát ezzel nem értek egyet. Szelepszár szimemring problémánál épphogy alacsony fordulaton kap sok olajat a motor, és amikor leállítod, indítás után a beszivárgó olajat nagy füst kíséretében égeti el. Tipikusan szelepszár szimmeringes a motor, ha alapjáraton kezd el füstölni. Dieselnél egyébként a kipuffogó füstből nehéz (szinte lehehetlen) észrevenni az olajfogyást, ahhoz elég sok olajnak kell fogynia, hogy ez feltűnjön. Fél liter / 1000 km alatt nem venni észre. Ráadásul rossz porlasztók is produkálhatják a kopogást és a füstöt. Én inkább porlasztócsúcs problémára gondolnék első körben. Nemtudom azok lettek-e ellenőrizve, beállítva,

Hát, attól függ, milyen motor :) A 16 szelepes benzines motoroknál azt hiszem a házat is cserélni érdemes, mert az kopik meg, és enged át. Ez pénzben nem olyan olcsó. A 8 szelepes benzines motorknál (Vectra B-ben X16SZR érintett) meg a vezérlést kell lebontani hozzá. Isuzu motornál viszonylag egyszerű, 2.0 DTL/DTH passz...

Pontosan csak úgy lehet meggyőződni a termosztát jóságáról, hogyha meg van főzve. Az egyik hűtőre menő vastag cső (nem az amelyiket lezárja a termo) már a nyitás előtt elkezd melegedni, annak ellenére, hogy áramlás nincs. Tapasztalat :)

Így íróasztal mögül nem tudom megítélni, mennyire van rossz állapotban a váltó, talán szét nem esik, ha így használod a kocsit. Bár én hosszabb útra nem indulnék el amíg nincs megjavítva. A javítás költségei sokmindentől függnek. A váltót mindenképpen le kell venni, ehhez az egész bölcsőt is le kell engedni (csápos emelőn van a kocsi) ami nem kis munka. Addig a többi cucc (motor, hűtők stb) fel van erősítve vagy meg van támasztva. Innentől kezdve két út van, bontott váltó, vagy a jelenlegi megjavítása, mindkettőnek a végeredménye kockázatos és kérdéses. Talán a legjobb egy jól működő bontott váltó, amit ki lehetett próbálni, amíg bent volt egy bontodó kocsiban. Szóval itt a szerelőn is sok múlik, aki csinálja, mennyit kér érte, illetve a bontott váltó ára sem hatóságilag kontrollált, megszabott :)

Ezek egyértelműen nyelestengely csapágy hibára utalnak (váltó behajtó tengelyének csapágyazása). Nem kuplung probléma. Kuplung benyomásra azért szűnik meg, mert akkor nem hajtja a motor a váltót. A 2-es fokozatot pedig azért veszi nehezen, mert elkopott a fokozat szinkrongyűrűje. És azért a 2-es fokozaté, mert az van kitéve a legnagyobb igénybevételnek, főként visszakapcsoláskor. Igazából sokszor nem is szabadna 2-esbe visszarakni, tudom, hogy így tanítják a vezetésnél, de akkor se. (Ott nem az a cél, hogy az autó hosszú életű legyen). Ez a két probléma mind megoldható a váltó felújításával, vagy a váltó cseréjével egy jó állapotú bontott váltóra.

Meg a generátort is kinyírja előbb utóbb... Testeld le az izzítás hőkapcsolójára menő vezetéket. Csak akkor meg nem lesz előizzítás se, és nem indul el a motor.

Megfelelő teljesítményű az a potméter? Bírja a fűtőventi által felvett áramot? :) Mert ha nem, akkor úgy fog járni rövid időn belül mint a tranyók :) Egyébként a tranyók nem feltétlenül a saját hibájukból halnak meg, hanem a fűtőventilátor kezd el szarakodni (szorulni a csapágya) és a folyamatos magasabb áramfelvételt nem bírják. Ilyen csatlakozót szerintem bontottan érdemes keresni. Ha szerencséd van, akkor levágják a kábelkötegről, ha nem, akkor kompletten adják (ilyenkor persze drágább is) Amúgy abban igazad van, hogy a digitklíma nem szerencsés ilyen 15 év feletti autóban, mert az elektronika ennyi idő után megdöglik. Sajnos hiába állítják azt a villanyászok, hogy az elektronika sose hal meg, igenis meghal, mert az alkatrészek és a forrasztások nem bírják a végtelenségig azt a kiképzést, amit egy autóban kapnak.

A motortérben az ABS vezérlő feletti dobozban van. A 13-as számú.

Lehet izzítórelé is, de nem feltétlenül. A termosztátházon van két hőgomba. Az egyik a műszeregységnek szolgáltatja a motorhőfok jelet. A másik pedig az izzító elektronikának szolgáltatja a jelet: 55 fok alatt szakadás, felette rövidzár. Ha szakadást jelez, akkor izzít az elektronika. Arra gyanakszom, hogy leszakadt a vezeték erről nálad. Vagy ha nem, akkor folyamatosan szakadást jelez. Nézd meg, ha a vezetéket letesteled, akkor mit csinál. Nem szabadna izzítania.

Válasszuk ketté a dolgokat... Nem cserencsés összekeverni a centrálzárat az immobiliserrel. Ha márkaszerviz tudatlan telefonos kisasszonyával kulcs programozásról beszélsz, az istenadta értheti az immora is és értheti a centrálzárra is. A távkapcsolókat a centrálzárhoz tanítani lehet a kínai klón OP COM-mal is, nem szükséges hozzá a gyári Tech2 műszer, car pass kódra meg pláne nincs az égvilágon semmi szükség. Arra kell vigyázni, hogy távkapcsolóból létezik többféle B Vectrák életciklusa alatt, csak típusazonos távkapcsolót lehet hozzá tanítani a centrálzárhoz. De ha nálad előzőleg működtek a távkapcsolók, akkor nem lesz ilyen gond, vissza programozható. Az már más kérdés hogy miért veszítette el a programozást a centrálzár vezérlő. Elemcsere miatt tuti nem... Car pass kód ahhoz kell, hogy ha egy gyári immo transpondert akarsz felprogramozni a kocsidhoz. Ami előzőleg egy másik kocsihoz lett gyárilag felprogramozva. Ilyenkor a kocsi immo elektronikájának agyába írod bele, hogy fogadja el az új immo chipet is. Van másik megoldás is ha van egy működő immo chiped, amivel a kocsid indul és akarsz még egyet: Kulcsmásolók, autós biztonságtechnikai üzletek le tudják másolni a működő immo chip tartalmát, és azt bele tudják írni egy új immo chipbe. Nekem így lett használható a második kulcsom. Ez 8000 Ft-ba kerül itt a lakhelyemen. Az igazat megvallva én is ragaszkodni szoktam a gyári technikához mindenben, amiben csak lehet. Egyrészt megvan és működőképes mindkét gyári távkapcsolóm 17 éves koruk ellenére, másrészt egyelőre komoly riasztóra nincs is szükségem, mert itthon zárt garázsban áll a kocsi a munkahelyemen meg zárt parkolóban :) Ezért is nem építettem bele pl bicskakulcsos centrálzárat riasztóval.

Melegen attól szokott nehezen indulni, ha túl sok üzemanyagot kap. Sokminden okozhatja, pl motorhőfok érzékelő, de az túlfogyasztást is eredményezne. A 6,5-7 litert teljesen normális fogyasztásnak gondolom, szóval nem hinném, hogy ez a baj.

A gyári komfort elektronika a gyári motorhoz van tervezve, az áramfelvétel hirtelen megnövekedéséből tudja a végállásokat, betítnítani is ez alapján lehet. Ha ehhez valami más motort illesztesz, aminek más az áramfelvétele, nem fog működni. Egyébként hogy hoztátok össze az utólagos motort a emelő mechanikával? Amúgy lehet venni postán is, pl topiktársaktól is, az index fórumán mindig van egy két topiktárs, aki bont vectrákat.

Esztergályossal csináltass megfelelő stifteket, amiket 6-os vagy 8-as csavarral lehet rögzíteni. Nekem speciel herótom van az ilyen roncsolásmentesen nem oldható, nem kivehető alkatrészektől :)

Az ilyen gagyi szarokkal nem árt vigyázni, mert könnyen felgyújthatják a kocsit, ha nem jól vannak bekötve. Mivel gyárilag elektromos ablakos volt a kocsi, venni kell bele két bontott ablakemelő szerkezetet, kiszórni belőle ezt a tákolmány utólagosat, aztán belerakni a gyárit. Kb 1 órás munka ez egész, ha a vezetékelés nem lett szétbarmolva. Nem fér a fejembe, hogy ekkora marhaságot hogy csinálhatott akár szerelő akár más. Kidobja a gyárit, aztán belefarag valami szart. Kíváncsi lennék, hogy oldotta meg felhúzást és a lehúzást. A gyári kapcsolók nem terhelhetők többel, mint pár 10 mA. Gyárilag a motorra menő felhúzó és lehúzó vezeték ilyen kevés áramerősséget szolgáltat. A motorok két vastag vezetéken kapják a meghajtó tápot. Ha a vezérlő szálakkal táplálja az utólagos motorokat, akkor a kapcsolóknak annyi lesz rövid időn belül!

Mennyi amper a kocsi áramfelvétele álló helyzetben?

Igazából csak a legfontosabb dolgot felejtetted el írni (gondolom ellenőrizni is) a töltést. 13,5 és 14,2 V között van-e (üzemmeleg motornál, amikor az utóizzítás már nem megy) vagy sem.