Adam1

4 pólusú fék kapcsoló: A 4 pólusú annyiban különbözik a 2 pólusútól, hogy van alaphelyzetben zárt, és alaphelyzetben nyitott áramköre is. Benyomáskor ez vált értelem szerűen. Ez a 2.0 dieselhez kell, mert annál a féklámpa működtetésén kívül megy jel a motorvezérlő ECU-ba is (ha fékezel, akkor elveszi a befecskendezést). A bowdenes gázas motoroknál csak kétvezetékes van. De ez mindegy is mert én először sima kapcsolóval modelleztem a fék és a kuplung kapcsolót is. Előbbi alapesetben nyitott, fék lenyomásra kap 12V-ot, ekkor old a tempomat. A kuplungkapcsoló pedig fordítva van, alapesetben zárt rajta van a 12V, ha lenyomod a kuplungot, akkor megszakad a 12V, ekkor és old a a tempomat. Próbáltam mindkét kapcsolónál mindkét variációt is, egyik sem működött...

Nekem úgy rémlik, hogy engedélyeztetni csak az elektromos gázas benzines motoroknál kell, mert ott nincs semmi külön gázbowden húzogató egység, az ECU végez mindent. Volt valaki innen a fórumról, aki sikeresen beépítette bowdenes gázas motorhoz, a vezetékelés már ki volt neki gyárilag építve. Az viszont nem rémlik, hogy engedélyezni kellett volna neki műszerrel, szerintem ment nekei anélkül (ugyancsak nem kell engedélyezés a 2.0 dti motorokhoz sem, de ott sem kell bowden húzogató motor). Egyébként én is próbáltam beépíteni tempomatot, egészen pontosan egy 2,5 V6-os motoros autó bowden húzogató motorját. Készítettem neki megfelelő tartó konzolt a tűzfalra, viszont a vezetékelést addig nem akartam megcsinálni, amíg ki nem próbálom, hogy működik-e. Nehogy a nagy munka után pofára esés legyen a vége, és nem működik. Készítettem hozzá kábelköteget, elektromos szempontból megadtam neki minden jelet, ami kell neki, táp, test, sebességjel, bekötötötem a kapcsoló 4 vezetékét is a megfelelő pontokra. A fék és kuplungkapcsolót sima kapcsolókkal helyettesítettem a próbához. Az egyiknek alapesetben zárt, a másiknak alapesetben nyitott kapcsoló kell. A sebességjelet a rádió ISO csatijáról vettem le. A diagnosztikai vezetéket pedig az OBD csatlakozóba kötöttem, a megfelelő pontra. Beraktam a húzogató motort az anyósülésre, és elindultam. Mikor elértem a 30 km/h sebességet, megmozdult a tempomat motor, már kezdtem örülni, hogy sínen vagyok, minden oké lesz. Utánna viszont nem csinált semmit. Hiába nyomkodtam a gombokat a kapcsolón, nem csinált semmit. Mondom, biztos, nem jó a tempomat húzogató motor. Próbára beszereztem egy másikat, amivel a szituáció teljesen ugyanaz volt, csak a megmozdulást 50 km/h sebességnél produkálta. Később beszereztem OP COM-ot,. azzal is megpróbáltam, hátha tudok valamit okosítani, de már ott elakadt, hogy nem volt hajlandó kommunikálni a tempomat motorral az OP COM. Nem volt hajlandó belépni a tempomat menübe. Itt feladtam a dolgot, az alkatrészek azóta is a polcon porosodnak :) Ha van valakinek ötlete, hogy mit csesztem el, akkor megoszthatja velem :) Bekötést az alábbiak szerint csináltam:

Beépítetted a tempomat húzogató motort rendesen, ahogy kell? Bekötések megvoltak mindenhol?

Először is megerőltethetnéd magad, és írhatnál helyesen, ha már nyilvános fórumba írsz. Mi a motorkód, mert attól függ a tempomat. Z-vel kezdődő benzines, vagy X-es benzines? Esetleg a 2.0 dti-nek valamelyik verziója? Ettől függ, mit kell a tempomattal csinálni.

A Z18XE, mint bevált motor? Na ez még viccnek is rossz. Az X18XE az igen, de nem a Z. :)

Az elektromos csatlakozásokat jobb, ha nem fújkálod WD40-el. Az egy olajos szar, nem érintkező tisztításra, helyreállításra való, hanem kenésre. Tudom, hogy ez is rávan írva, de akkor sem jó. Van erre használatos kontakt spray, azzal kell fújkálni a csatlakozókat.

Ez bizony csak a késői modelleknél típushiba. A korai példányoknál elvétve fordul elő.

EGR?

Lehetséges. Én tavaly újítottam fel kompletten a generátoromat, többek közt a vákuumpumpában lévő mindhárom tömítés (2 O gyűrű, 1 szimmering) is cserélve lett. Semmi gondja eddig. De nem is 8 ezer Ft volt, hanem 55 ezer...

Mindenki döntse el maga, mit használ. Viszont az biztos, hogy én olyan ember tanácsára nem hallgatnék, aki márkát ajánl. Ez hitvita, ki melyik márkában hisz, ez pedig értelmetlen dolog. Van aki Opelt vesz, van aki VW-t. Én a 10W árában szerzem az 5W-s Totalt, ezért azt használom már sokadik csere óta. Corsába is, Vectrába is. És 15 ezrenként cserélem. Egyrészt annyi van előírva, másrészt full szintetikus olaj bőven kibír annyit. Sokminden indokolhatja, a csereperiódus 7500-ról 15000km-re való növelését. Lehet, hogy a motorban történt változtatás. 91-től 98-ig gyártott motorról van szó, simán el tudom képzelni, hogy valami változott féltávnál 95-ben. (A vezérműszíj csereperiódusa is van, hogy változik évjárattól függően, ugyanazon motortípusnál) Az olajok is fejlődtek, elképzelhető hogy már nem akarták az A Vectrák karbantartási utasítását visszamenőleg módosítani, ezért maradtak a 7500 km-nél. A különféle katalógusok már hozzák a jobb olajat is, de a csereperiódust megtartották. De tök vicces egy 5W40-es olajra előírni a 7500-as cserét, amikor más motorokban 30.000 cserére javasolják.

Ezeket a porlasztókat kézi eszközel szokták vizsgálni, amivel a szórásképet, illetve befecskendezési végnyomást lehet ellenőrizni. Nemtudom ezeket fel lehet-e újítani. Bontottat is lehet, hogy érdemes beszerezni, ha rosszak, vagy nem lehet őket beállítani, amik most vannak neked.

Egyrészt az ára miatt, másrészt a hülye megrögzöttség miatt, amit te is emlegetsz. Viszont nagyker áron kb. ugyanott van árban, mint a 10W40. Mikor vettem a kocsit, az első két alkalommal 10W40-es olajjal hajtottam, ebből a második Valvoline Maxlife Diesel volt. Semmi különbség, ugyanúgy fogy minden fajta, akár 5W40, akár 10W40. 1 liter elfogy 5000 km alatt. Ennek nem az olaj az oka, hanem a motor, így ezen semmiféle olaj nem segít, csak az utántöltés.

Generátorral már sok gondom volt, de ezzel még semmi :) Mondjuk nem rémlik, hogy bármelyik tömítés is 20 Ft lett volna, a két O gyűrű valami 3000 Ft volt gyári újban (az egyik a generátor meg a pumpa közé kell, a másik meg a pumpába kb 70 mm-es átmérőjű. Nem tudtak adni hozzá utángyártottat vagy helyettesítőt. A szimmering meg megint több 100 Ft volt.

Fogalmam sincs. De első körben minden olyan rendellenességet érdemes elhárítani a motor körül, ami nem gyári működést okozhat. És ha a hiba még mindig fennáll, akkor kell tovább keresgélni. Egyébként a kipuffogónak az a dolga, hogy elvezesse a forró kipuffogógázt. Nem egésszéges, hogy a motor mellett kifúj az a forró gáz :) Még lehet, hogy ez is okozhat melegedést :) Sokszor olyan apróság okozza a legnagyobb galibát, amit nem is gondolnál :)

Ennél valamivel jobb megoldás az Isuzu motor vákuum pumpája. Azt a generátor hajtja, ami lent van a motor alsó részén, nagy szintkülönbséggel a szervo dobtól, másrészt kb 1 kilométer hossz úcsővezeték vezeti el a szervodobhoz a vákuumot. Na ha ott felmegy az olaj úgy, hogy az ember ne venné észre a fék gyengeségét, akkor meg is érdemli, hogy tönkre menjen. Másrészt ott 4 lapát van, amikre nyomással érkezik az olaj forgásirányban egy szűk furaton keresztül. A lapátok pedig egy vastag csövön keresztül terelik be az olajat vissza a teknőbe.

Én már 4 éve és 100 e km óta hajtom, és szervizelem az autómat. Mindig 5W40 megy bele. De mindegy is, látom nálad is ez a rossz megrögzöttség van az olajokkal kapcsolatban. Az 5W40 és a 10W40 között annyi a különbség viszkozitásban, hogy a 10W-s sűrűbbről indul hidegen, de melegen ugyanarra a viszkozitásra (sűrűségre) jut el, mint az 5W40. Ezen kívül az 5W-s olajok általában full szintetikusak, így jobban bírják a kiképzést, mint a félszintetikus 10W40.

Szerintem rossz a válasz, ha valaki egyből márkát javasol... Én azt mondom - márka megnevezése nélkül - hogy 5W40-eset vegyél bele, mert annak hidegoldali viszkozitása kedvezőbb, mint a 10W-nek. A márka pedig legyen az, ami neked szimpatikus, amihez olcsón hozzájutsz.

Sajnos erről fogalmam sincs. Tech2-vel mindent lehet állítani. Okozhatja még a lambda szonda, mert az ad jelet a kipuffogógáz összetételéről.

Ezek után, amit leírtál, én arra tippelek, hogy szegény keverékkel megy a motor, ezért melegszik túl. Szegény keverékkel a motorban lezajló égés magasabb hőfokon megy végbe, mert a kevesebb elpárolgó benzin kevésbé hűti le. Egyébként nálam is ugyanez a helyzet (Isuzu diesel), de csak 35-40 fok körüli forróságban. 90-100-al a világ végére is elmenne, amint autópályás tempót megyek, vagy emelkedőn megyek, elkezd iszonyatosan melegedni, és a dolgot a klíma csak fokozza. 120as tempónál a egyik másik hosszabb horvát szerpentin tetejére a pirosban volt a vízhőfok. Az út végére elfogyott 2 liter hűtővíz. Azóta nincs olyan hőség, így semmi gond, a víz nem fogy, és nem is melegszik

Amíg nincs komolyabb, fényezéssel járó lakatosmunka a kocsidon, addig találj ki valami ideiglenes megoldást: - Fadugó, ahogy az előző tulajod csinálta. - megfelelő méretű süllyesztett fejű csavar, hátoldalról anyával ráhúzva - gumi dugó. Le is tudod festeni, de ahhoz kevertetni kell fesétket, ami nem olcsó mulatság. Ha meg karosszériázni kell a kocsit, majd, akkor meg hegesztesd be, és fényeztesd le a csomagtér ajtót.

Hibakód nincs? Ez így elég tág, lehet gyújtás hiba, is, meg mechanikus hiba is (szelepzárási hiba). Mintkettő okozhatja azt, hogy egyik henger nem dolgozik rendesen.

A csomagtartó aljáról van szó? Csak mert az nemtudom, hogyan látszik, ha rajta van a kárpit, alulról meg nem látni megintcsak. A pótkerék helyének alján pedig gyárilag vannak ilyen gumi dugók, azt hiszem 2 db is. Ha a hátfalról van szó, akkor meg lakatos+fényezőmunka szükséges. Érdemes összevárni egyéb lakatosmunkákkal a kocsin (pl ívcsere, küszöb javítás+fényezés), mert ez több 10 ezer Ft is lenne önmagában, ami szerintem sok egy 7-es lyuk eltüntetéséért :)

Igen, szét lehet szedni. Az elem érintkező lábát kell leforrasztani. A legjobban szívatós pákával lehet leszívatni az olvadt cint. Ja és sokáig nem szabad melegíteni, mert elég a panel. Én is hasonlóképpen raktam rendbe a távirányítóimat. Sikerült szereznem két jó állapotút, amit először megpróbáltam hozzá programozni a kocsimhoz. Nem sikerült. Szétkaptam a két távkapcsolót, és összehasonlítottam a sajátommal. A panel teljesen különbözött. Itt már tudtam, hogy valószínű más típus, így nem lehet hozzá programozni a kocsimhoz. Aztán észrevettem, hogy a beszerzett távirányítókon sokkal vastagabbak, erősebbek az elem érintkezők, mint a saját távkapcsolómban, aminél folyamatosan érintkezési hibával szívtam. Ezért a feljebb említett módon átszereltem az elem érintkezőket. Azóta van két hibátlanul működő távirányítóm :)

Azt felejtsd is el :) Még azonos kinézetű távirányítók között is van különbség, nem helyettesíthető egyik a másikkal.

Viszont ha utánna mégis fel kell újítani, mert szar a bontott is, az már drágább, mint egyszer becsületesen felújítani.