Krajcso
-
Hozzászólások
621 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
4
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Krajcso
-
A linkelt táblázatban szereplő értékek, nyugalmi feszültségértékekről szólnak, egyszerűen azt tudod meg ebből, hogy mennyire van felttöltve az aksid, leállított motornál kell mérni. A 13,8-14,5 az a generátornál mért töltőfeszültség, azért érdemes ellenőrizni néha, mert az aksik kényesek erre az értékre. 14,4 fölötti érték már nem használ az aksinak, meg a kocsiban lévő összes többi elektromos dolog sem szereti hosszú távon a túlfeszültséget.
-
Itt találsz egy jó táblázatot erről, tekerj a 6. ponthoz! http://www.panelectron.hu/akkumulator_gyik.html
-
Jól gondolod, két vezeték megy a szivattyúra, ezért nem is lehet máshogy :)
-
Enyém benzines és ugyanez a jelenség megvan nálam is, a mutató teletanknál túlmegy a skálán, majd ahogy csökken, a vonalaknál sokat időzik és a közöket hirtelen ugorja át. Az alsó vonal alá nem is megy le. Kalibráltam is már a GYIK alapján, de nem lett jobb. Lehet a szintjelzőt kellene kicserélnem, de annyira nem zavar a dolog. Nagyon sok Astrában ugyanígy kb-re mutatja a szintet a műszer.
-
Bekötöd a leírás (vagy a kapcsolási rajz) alapján, egy Opel szervízben megkéred, hogy állítsák be a te motorkódodhoz és jeladódhoz és működni fog :) A fogyasztásméréshez három kábelt kell behúznod a kocsiba pluszban, azon felül pedig ízlés kérdése a CC, ablakmosó jelző, fékbetét kopás jelző stb. beszerelése, az már nagyobb munka.
-
Sziasztok! Na annyt megtudtam, hogy a hatszögletű nagy csavarral a fogasléc lógását lehet kompenzálni. Viszont ebben a házban lehet olaj üzem közben? Mert nekem onnan szivárog. Megnéztem a kormányrúdhoz menő tengelyt, teljesen száraz és a csövek csatlakozása is rendben van.
-
A hátsó ajtókhoz menő gumi átvezetőben nézd meg a kábeleket, gyakori hiba hogy kidörzsölődik és 1-2 maradék szálon megy át a táp, a hideg meg csak ront rajta.
-
-10 fokokban nekem is lassan éri el a 90-et, hamar felmegy 80-ra de utána fél óra mire felmászik a 90-es csíkhoz. Valaki azt mondta nekem, hogy gyanúsan nagy a hűtőm, szerinte 1.8-asé, pedig 1.6-os a kocsi, talán előző tulaj bontotta valahonnan.. Lehet ez hosszú távon probléma? Nyáron ha szétterhelem amúgy ugyanúgy felmegy 100-105 fokra, szóval szerintem nem "hűti túl". A termosztátom fél éves, és -5 fok fölött végig 90 fok az üzemi hőmérséklet, csak nagyon hidegben figyeltem meg ezt a dolgot..
-
Én Banner Starting Bull 55Ah-t vettem 18.000-ért, az előző aksi is Banner volt 2005-től bírta mostanáig! Remélem ez is kibír ennyit :)
-
Sziasztok! Kb. fél éve kicserélem a korműnyművem, mert nagyon pisilte az olajat mindenhol. Egy bontott került bele, ami a donorban csontszáraz volt. Pár napja szivárgást vettem észre, a korműnymű aljából jön szerintem, ahol egy nagy menetes hengeres cucc van beletekerve a kormányműbe, alatta egy rugó van, kb. 32-es kulcs kell hozzá. Valaki nem tudja, hogy ez a rugó mire való, illetve mennyire kell meghúzni azt a csavart? Mert túlhúzva tudom, hogy megszorul a kormánymű. A csöveket átnéztem, szárazak, a harmonika környéke is száraz, szerintem ez a hengeres dolog nem tömít rendesen. Illetve egyre rosszabb hangja van a szivattyúnak kormánytekerés közben, nem szeretném kinyírni :S
-
Szerintem a pollenszűrő kell bele :) A szélvédő aljánál, a levélrácsnál lévő tömítés szokott feljönni, így ott befolyik a víz. Ezt érdemes valamivel kinyomni pl. FBS paszta. Én kértem, hogy a szélvédőcserekor húzzák végig azt is szélvédőragasztóval, azóta kevesebb a pára! Érdemes megnézni a szőnyeg alatt esetleg nem vizesek-e a szivacsok, ha meleget kap az is nyomja a vizet ki magából.
-
Ha nem gyárilag szegecselt verziód van, mint nekem, akkor nem kell sokmindent bontanod, hozzá lehet férni mindenhez felülről könnyen. Ha szegecses, akkor akna kell mert az egész csuklót ki kell kapnod és alulról fogja 1-1 zégergyűrű amit szenvedés kiszedni. A helyén hagyva én nem mertem kockáztatni a flexelést bár állítólag tövíg kopott koronggal beférni oda :D
-
A két kis stiftet a motortérben lehet újat venni, kb. 1000 Ft darabja, az egyik lehet, hogy szegecselt gyárilag (facelift előtt gyakori ez a megoldás) azt le kell vágni és mehet helyére az új. A fekete összekötő rúdból (vagy fém vagy tiszta műanyag) is van kb. 2000ért új, ezzel kész is a motortérben a dolog. A váltóbot alján szokott eldarálódni körben a gumi, ahelyett én egy bontottat szereztem (8 évvel frissebbet). Én ezeket cseréltem és megjavult a rendszer :)
-
A két rudat tartó csavarok egy műanyag alkatrészen keresztül csatlakoznak a kormányműbe, ez a műanyag egy fém sínben csúszkál jobbra-balra, sajnos ahogy fogy a gyári zsírozás, kikopik, majd fel-le kotyog. Ha elhúzod a gumiharmonikát, lehet látni a kormánymű kiszedése nélkül is. Én kicseréltem ezt a műanyagot, sokat javult a helyzet utána kavicsos úton. Enyém bontott, de lehet újat is venni kb. 2-3000Ft-ért, úgy tudom. Az alapjárati remegéshez mondjuk ennek szerintem nincs köze, a kormányrúd alján van egy rezgésgátló gumi, lehet az keményedett ki..
-
2 hete cseréltem én is. Az elosztófedél egy fém házra van rögzítve, ezt egy villa rögzíti a motorhoz. A villát egy csavar rögzíti, a rotor alatt ha benézel megtalálod. A villa kivétele után lehúzható jobbra az egész cucc. Jelöld össze hogy volt feltéve, mert elállíthatod a gyújtásod. A fém ház nyakán van egy nagy (kb 8 centis) O gyűrű, ezt kell kicserélni. Kicsit kend meg olajjal az új O gyűrűt, mielőtt beteszed. Van még egy kicsi szimmering is középen, de ha az elosztófedél alatt nem látsz olajat, akkor az nem ereszt. C16NZ-nél így néz ki a dolog, szerintem a többi motornál is majdnem ugyanez!
-
A ventillátoron van egy előtét ellenállás, azt szokott meghalni. A pollenszűrő alatt találod, ki tudod szedni és megméri multiméterrel. Gyakori hiba, hogy beázik és elrozsdásodik az egész. A kapcsoló ritkábban megy tönkre.
-
Úgy tudom szintet figyel csak, nem olyan mint a kamionokban, hogy viszkozitást is mér meg figyelmeztet a cserére.
-
Ez esetben még minimum három vezetéket kell behúznod a kocsiba: ECU-tól a BC-ig a fogyasztásjel, műszeregységtől a BC-ig tankjel, és a BC-től a biztosítéktábláig a diagnosztika szál (ezen lehet majd átállítani). Ha szeretnéd használni az érzékelőket is (víz, mosó, fék, olaj) akkor természetesen ezekhez is kábelek a motortérbe. A TID-en jelenleg kiirt rossz sebesség abból is adódhat, hogy más számú sebességjeladó van az órádon, mint ami való bele, műszeregység nem volt cserélve mostanában? De a BC-t szinte akármelyik jeladóra be lehet állítani, szóval ezzel elvileg nem lehet gond. Ha nincs hibalámpa és guruláskor lefulladás akkor az ECU tudja mennyivel mész :rolleyes:
-
Én Vaterán vettem kettő hibátlan Valeot, plusz két motort, plusz magasságállító kapcsolót postával együtt összesen 13-ért :rolleyes: Úgyhogy a 15 azért elég sok!
-
Nekem ugyanezt játssza, de csak a jobb hátsó és csak 2-3 napos állás után. Indulás után párszor rá kell lépnem erősebben a fékre és akkor megjavul. Légtelenítés és folyadékcsere nem javított rajta, az általános fékerőn mondjuk igen. Lehet ennek a "beragadásnak" köze a rugókhoz a dobban? Mert elég rozsdásak már.
-
Én meg sem mertem nézni az új árát, egyből bontottat vettem :D
