hetyke

Ez a nyitás azért van így kialakítva, hogy ha piros lámpánál állsz, vagy nyitva hagyod az autót, akkor ne tudják csak úgy kikapni a rakományt. Igazából a biztonságot a kényelem oltárán áldozták fel. Kárpit azért nincsen, csak lemez, mert szarrá törné szaggatná az ember, és a szíve szakadna meg. Használtam én opel combot, ott sem volt agyon extrázva. Egyéni megrendelés esetén akármit beraknak. Teherautó! Sok dolgot ne várj tőle, pláne ne plüss kárpitot! :) Nem értem miért nem sípol, de lehet, hogy tönkre van a mikro kapcsoló a zárszerkezetben, és a javítási költség magához mérten irreálisan drága, így nem érzékel. Alapból benne van a sípolás, amit ki nem állhatok, mert sokszor sötétben, az autó lámpafényénél melózva, nem hagyhatom nyitva az ajtót, mert a gombot nem tudom kitámasztani, és vonyít. Akipufogó hangját meg az üres raktér miatt hallod, mert nincsen semmi ami felfogja a hangot, ezzel szemben a konzervdobozhoz hasonlóan felerősíti... Minden dobozos sajnos ilyen! Sőt! A Renault kangoo-nak személyszállítóként is eleve dobozos hangja van, mert az annyira prűd, mintha teherautóból gyártották volna.

Nekem elviekben 35mm, de méretben kb 40mm-t csökkent a magasságom. Elég durva szintkülönbségnek kellene lennie ahhoz, hogy felakadjak. Eddig mindössze 1x ütöttem meg az előző katalizátort, de ott a tökig pakolt csomagtér miatt söprő üzemben volt az autó, és a kapu ütköző meg kiált vagy 10-15 centit...

A 40/40 elviekben lentebb viszi 40mm-t, de példul első tengelyen más a magasság csökkenése egy C14NZ-nek, és más a GSI magasságcsökkenése...

A beáramló levegő útját teszik finomabbá, megfelelő kialakítással elérik, hogy a levegő ne torlódjon fel, és akadályozza meg a beáramló levegő szabad áramlását. Példul egy kürt alakú peremesített "tölcsér" sokkal jobb áramlást biztosít, mint egy sima lyuk. http://mindenamituning.uw.hu/uzemanyagellatas_elemei/image008.jpg Az éles peremeken a levegő megakad, és esetleg turbulenciát okozhat, ami lassítja a beáramló levegőt, ezzel csökkentve az üzemanyag keverék oxigén mennyiségét. Valójában ezért hülyeség a különálló sport légszűrő, mert hiába csökkented le a beáramlási ellenállást, ha a többi pontot úgy hagyod ahogy van. Valójában egy polírozott csőben sokkal jobban áramlik a levegő, mint egy X16XEL szívóoldalán. Általában komplett szívóoldali rendszert érdemes cserélni, mert azzal lehet jelentősen csökkenteni a levegő áramlási ellenállását. Ezt egyébként chiptuningal szokták kombinálni. A kettővel lehet elérni normális teljesítmény növelést, mert ezekkel a cuccokkal alapból inkább az alacsonyabb tartományban lehet látványos javulást észlelni. Persze megváltozik az egész karakterisztika, de igazából chippelésnél érezhető az a húúúú bazzeg! hatás, amit ez a cucc valójában kifejt. Így alapból nem lesz olyan arányú a dolog, de azért érezhető. Engem példul érdekelne! :)

Nekem Caravan H&R van 30/30-al, Koni első gátlók, és Kayaba hátsók. Lágyabb, mint a GSI rugók voltak elől. Igazából kicsit pattog, de nem vészes, az is inkább a kemény lengők miatt. Gyárival kicsit lágyabb lenne. Nem mindegy, hogy mit cserél az ember. A rugó önmagában nem mindig hoz pattogást. Caravanba elég nehéz találni. Egyik bontós ismerősnél féléve még megvolt egy szett eladó Caravan ültető, de hogy most van-e neki...

Ha ügyes vagy le tudod fúrni, vagy leütni, és alulról betenni másikat, vagy cseréled az egész toronyszilentet, vagy kiveszed, és levágod, fúrod a csavart, és hegesztesz bele másikat. Nem kell szétszedni hozzá az egész gólyalábat, csak satuban rögzíteni. https://cromax.hu/80000000-futomu-kormanymu/80200000-elso-futomu-alkatreszek/80200101-elso-toronycsapagy-szilent/186475-elso-toronyszilent-opel-astra-f-1991-1998

meg mondjuk reggelente sem önti befelé a benzint a motor... :)

Milyen motor?? Motorkód??

Én amikor elkezdett a szivacs kikopni, fogtam, és leszedtem a huzatot, majd a ketté nyílt szivacs közé purhabot nyomtam. Miután megkötött szépen le lett faragva, majd vissza ment a huzat. Az a jó, hogy a fémre rá kötött a purhab, és így nem fogja kikoptatni a szövetet, illetve azt leszámítva, hogy kicsit keményebb ott az a rész, nem vehető észre a különbség. A huzat ápol és eltakar!

Ha a kasztni kábelek meg is vannak, valszeg az ajtó kábeleket be kell szerezni, vagy gyártani.

váltókar nem rázkódik furán?? Gázadásra, fékezésre nem mozog előre hátra?

Igen! De ami olyan kicsinek tűnik bizonyos adatokban már elég durván jelentkezik. Itt erőhatások vannak, amik tolják az egész futóművet, és ebből adódóan akár centis változások történhetnek. Te nem fogod fel, mert nem számolsz utána, de ha az ember mélyebben számolgat, akkor rájön, hogy 100-as tempónál már elég durván számít 1 milliméter eltérés is. A lényeg, hogy vagy így, vagy úgy megbosszulja magát. Otthon műszer nélkül futóművet nem állítok, mert még a szerelő sem vállalja be, pedig ért hozzá.

Látom sohasem síeltél még, vagy nem néztél síelőket közvetítésen. :icon1: Szerinted miért úgy állnak meg?

Az ültetés óta nekem sem. Egyrészt nem is változott a magassága, másrészt nálam így is felfelé áll a lengőkar.

Nem véletlenül állítják be úgy a futóművet, ahogy beállítják. "Kerékösszetartás Felülnézetben a kerekek egymástól mért távolsága az első tengely előtt és mögött nem egyezik meg. Ha a tengely előtt kisebb ez a távolság, akkor kerékösszetartásról, ha mögötte kisebb a távolság, akkor széttartásról van szó. A kerékdőlés hatására a kerekek a dőlés irányába igyekeznek elkanyarodni, és az ebből adódó igénybevételt csökkenti, illetve ellensúlyozza az összetartás. A kerékösszetartás korlátozza a kormányholtjátékot, csökkenti a kerekek szétállási hajlamát, javítja a nyomtartást." Itt tenném hozzá, hogy fékezés esetén jóval nagyobb a talajjal érintkező felület adódóan abból, hogy kissé keresztbe áll a kerék. Pont ugyan úgy nő a felület, mint ahogy a kalács esetén. Ha nem keresztbe vágod a kalácsot, hanem szögben, akkor nagyobb kalácsaid lesznek. Ezt a hatást egyébként elősegíti a szilent is, mivel 1-2 miliméter elmozdulás a lengőkarnál elég nagymértékű a keréken. Aztán a másik ami a fékezés miatt is fontos, hogy nem 100%-ig forgásirányban kapja a féktárcsa a lendületet, hanem kis irányban oldalról is. Aztán nem beszéltünk még arról, hogy a hátsó kerék az általában keskenyebb nyomtávú, ezzel is elősegítve az utánfutást. http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/607/info/hg/b3bf09kd.htm Ezeket a beállításokat csak úgy vonalzóval nem fogod megoldani, ráadásul egy rosszul beállított futóművel akár 500km alatt ki lehet végezni egy pár gumit. Azt is hozzá tenném, hogy egy optimális beállítást adnak meg a gyártók, mert ugye rugózáskor, dőléskor nagyon megváltozik a futómű állapota. Ezzel tudják kompenzálni a dolgot, és védeni a futóművet. Beállításkor szoktak súlyt rakni az autóba, hogy terhelt állapotban legyn az ideális pont. http://users.atw.hu/mb-w108/tech/futomu_adat.htm

2 féle dobbetét van. Az egyik verzió végig fedi a sárvédő peremét, a másik a perem mögé megy, csak elől a patentnál fedi a lemezt, illetve hátul a sárpofozó magasságában fed rá a sárvédő peremre.

Tudtad, hogy meg van számozva??

http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj97.pdf

Mi az oka, hogy nem szeretnél???

Attól függ! Motorban egy többet futott 2 literes lehet jobb akár egy keveset futott 1.4-nél is ha minden megfelelően volt cserélve, felügyelve. Egy nagyobb köbcentis motornál nem csak a köbcentik nőnek, hanem az anyagvastagságok is, míg a fordulatszám akár csökkenhet is, hiszen egy 2 literes motornál nem kell annyira magas fordulaton indulni, mint egy 1.4 60 lóval, és a motort nem a folyamatos egyenletes üzem, hanem a hirtelen kapott nyíró erők vágják haza.

Nekem is Ferroz van...

Nem autótolvaj, de van tapasztalatom autófeltörésben is! ;) Tudod vannak a hülyék, akik egyszerűen bezárják a kulcsukat, és utána tátognak... Foglalkoztunk egy időben olyanokkal. Ami miatt nem ajánlom a távkapcsolós reteszelést, az még mindig a biztonságtechnika, na meg az akku... Tehát ütközéskor bezáródik reteszre a kocsid, mert a távkapcsolódon véletlenül rányomsz, akkor bennégsz, vagy az utasod ég benn. Aztán a másik, hogy a központizár vezérlőd, esetleg a relé beragadása elintézheti, hogy normális esetben ne tudj kiszállni a kocsiból. Kulcssal rá kell fordítani, ha olyan helyen hagyod azt kész. Aztán a másik, hogy ugrókódos riasztókat be lehet mérni, tehát a reteszt ugyan úgy kinyitja. Aztán ami még az ilyen házi gány megoldásokat ellenszenvessé teszi az az, hogy mondjuk lemerült akku esetén barmolhatod szét a kocsit, mert be nem jutsz... Jó persze motortérfedél felnyitható egyszerűen, de mennyivel kényelmesebb, ha kulcssal ki tudod nyitni, és nem esőben kell szopni az egésszel. Vagy ki megy a biztosíték, és kampó. Vagy egyszerűen beszorul az első ajtó zárja. Én kerülöm az ilyen huncutságokat, mert tapasztalati úton tudom, hogy általában az ilyen szuper központi zárakra nem bíznék semmit. Mennyibe került? 3-4000 ft?? Mennyi egy gyári? Mennyibe kerülhetett a fejlesztése??? Ekkora összegből milyen mérnököt tudtak foglalkoztatni?? Onnantól, hogy egy rádiós vezérlésű a zárad, kb 70% nagyobb az esély arra, hogy ellopják. Rádióstechnika-kamera rendszerekkel foglalkozunk. Ha valaki wifit, mimo-t használ, akkor szoktuk mondani, hogy ne tegyen rá értékes infót, mert kb 2 perc míg megfejtik a WPA2 kódját. Ha egy WPA2-es kódot ilyen könnyű feltörni, szerinted mennyi idő leolvasni a rádiós távkapcsolód ugrókódját? Tulajdonképpen 1 számláló van benne, és mindig léptet egyet, azt kész. Ebben annyi az ördöngösség, hogy kell hozzá 1 olvasó, ami szépen olvasás után kinyitja a cuccot. Még mindig a kulcs a biztonságos! Ráadásul ha kulccsal reteszelsz, akkor még távkapcsolóval sem lehet kinyitni, így hiába olvasgatja a kódodat. Tudom nem olyan elegáns, de a 2 lépéses zárás a legbiztosabb megoldás. Jobb széfeknél sem 1 féle zárás van. Van egy elektromos zárás, és egy mechanikus. Ennél nincsen biztonságosabb, mert ha az egyiket meg is szerzik, szükség van a másikra is, az meg ha időt vesz igénybe, akkor már elrettenti a bűnözőt. Tolvajok ellen meg csak olyan megoldás jó, amivel eléred, hogy sok időt baxon el, mire jut valamire. Példul van egy rádiós tornyunk egy adott helyen, ahol értékes cuccok vannak elhelyezve. 2 féle zárat raktunk rá. Az egyik megoldás a külső lakatok voltak védővel, és nehezen hozzáférhető retesszel, illetve egy heveder zár belülről. Eddig 1 próbálkozás volt. Lakatot tudták leütni, hevederzárhoz nem fértek hozzá. Flexelni próbáltak, de lófaxt nem ért... :evilgrin: 5 milis kazánlemezen mire 1 korong átért, már el is kopott.

Valami megszorult. Vagy a zár, vagy ha van központizár. Le kellene venni a kárpitot, és le tudod zárt ajtó esetén is!

Astrát alkatrésznek lopnak, és zömében profik. Amatőrök a bent felejtett cuccokra hajtanak, majd jól bebaxxa az ablakodat, vagy feszegeti a kilincsnél szétqrva a fényezést. Tévedésben élsz, mert aki autót lopni jár ismeri az összes zárat, és nem több 30 másodpercnél, hogy kinyissa a reteszelt záradat. Eddig 3 db olyan zárat cseréltem, amit ismerőseim autójában törtek szét. Az autót simán kiürítették. Csak zárat kellett cserélni. Itt teszem hozzá, hogy reteszelve volt, és kb annyi volt a különbség mintha nem lenne reteszelve, hogy fél fordulattal többet fordított, így semmi értelme nincsen ennek a funkciónak. Astrát feltörni gyerekjáték! Ha azt akarod megakadályozni, hogy elvigyék, akkor rejtett kapcsoló az AC-re, vagy a gyújtás modulra, esetleg leveszed az elosztóra menő gyújtókábelt. Már azzal jobban jársz, ha valami váltózárat építesz bele. A bejutást sosem fogod megakadályozni, mert ha nincsen más betöri az ablakot, és bemászik. Aztán van még 1 jó trükk astrába jutásra. csomagtér zár! Az ráadásul nem is reteszelhető, csak kulcsal, de azt mint mondtam semmire sem jó, így tehát simán nyílik. Aki pedig nem ismeri a trükköt az úgy sem áll neki astrát lopni, hanem üveget tör, és kiveszi ami kell.

vízszintbe fordítás után próbáld meg felhúzni belülről a gombokat... nem fog menni! Pont az a hang amit mondasz, mintha visszaengedne, de mégsem. Jobboldali ajtón emlékeim szerint bentről nem lehet vezérelni, csak nyitni de kintről lehet a nyitás-zárás funkciót használni retesz nélkül. 1x ebben, 1x abban az állapotban funkció azt jelenti, hogy amikor vízszintesben van, akkor reteszelve tartja a zárat, mikor kiengedik, akkor viszont elengedi. Más funkciója nincsen. Párhuzamosan kell kötni vele egy Wartburg 353-as Barkas B1000, vagy Trabant 61-es reflektor reléjét. Ezek a relék váltották ki a pozíció rögzített reflektorkapcsolókat. Habár a keleti autókat lenézik sokan, a 2 állapotú relével vezérelt reflektor nagy ötlet volt. A relé minden gombnyomásra az ellentétes állapotba kerül. Ezzel tudod esetlegesen vezérelni a reteszelést. Itt tenném hozzá, hogy szerintem nem túl jó ötlet. Nem próbáltam, hogy nyitott zár állapot esetén mi történik, de mivel a zárás után reteszel, így a sorrend nem megfordítható. Ha a távkapcsolóról szeretnéd vezérelni, és véletlenül rányomsz, előfordulhat, hogy vagy leég valami, vagy az isten tudja mi történik, másrészt egy kigyulladt autóból, véletlenül lereteszelt zárak esetén nehéz bárkit kirángatni. Üveg betörése után simán lezárt ajtót még nyitni lehet, reteszelés esetén már gázosabb, főleg, ha a sofőr ajtó olyan mértékben sérül. Ez a retesz egyébként lópikulát nem ér. Felesleges is használni, mert csak az amatőrök nem ismerik az opel feltörésének titkát (Husquarna kulcs+hosszabb cső). Zár-retesz együtt nem ér annyit, mint az üres autó, meg az egyéni lopásvédelem, amit nem szabvány módon építenek be. Reteszelést sosem használok, mert egy olyan dolog, amivel csak felidegesítem az amatőrt, és nagyobb kárt okoz az autóban, profik meg úgy is elviszik, ha akarják, függetlenül ettől a retesz dologtól. Egyébként jelenleg nem a bejutás az amit nehezíteni kell, mert a gyújtógyertya porcelán ellen semmi sem véd, hanem az a cél, hogy ne hagyjunk értéket a járműben, vagy jól eldugva, míg a másik, hogy olyan cuccal akadályozzuk meg a lopást, amit a többség nem ismer.