hetyke

Olvastam! Előre is köszi! :)

Oh! Akkor bocsánat! :) Csak 3x hibával elszállt! :S

Nem Opel, de Zetornál volt anno egyfajta rázás, mert az irányváltó szelep 2 állapot közt volt, így remegett a kormány. Nem biztos, hogy nálad ugyan ez, de ott az okozta a hasonló tüneteket. jobbról, balról felváltva pofozta a nyomás a munkahengert, így rázkódott a kormány.

Spzoli! Nem tudok Neked privátban üzenetet küldeni! :S

Szervós?? :)

szerintem bak...

Az érzékelőt átraktátok a régi hengerfejből, vagy az SE-é maradt benne? Az, hogy 92-95-nél nyit az inkább arra utal, hogy a műszer pontatlan, mert nálam 102 felé indulnak a ventik, tehát olyan 10 fok eltérés... Az tök normális, ha üzemmeleg, akkor kilövi a vizet, hiszen túlnyomásos a rendszer, hogy magasabb vízhőmérsékleten forrjon csak fel. Ha lecsavarod a benne lévő gőz miatt kinyomja. Viszont nem szabad lecsavarni, mert égési sérülést okoz. A hengerfejes motornál felfújódik a vízcső, és durrannak el a cuccok, ráadásul forralná a vizet...

víz hőmérséklet jeladó??? Nekem vadi új ERA lett berakva, és 2 hét után behalt. A rázkódástól, mozgatástól eltűnik a jeladó, és utána visszajön. A gyárit raktam vissza, csak az meg a tömítésnél eresztett, így a tömítést átvarázsoltam az újról. A jelenség ugyan ez volt, mint nálad.

Szerintem ezek kis torzított mesék, vagy nagyapi stílus. Nekem a lábszagtól már felugrik a fogyasztás 10-11 literre, és átlag 9-10-r jön ki egy 1.616V-vel. Ez persze LPG, ami kb 1 literrel több, mint a valós. Naponta 25km-t megyek be melózni, és 25-öt haza. Ez pedig már éppen üzemmelegen megy, így elvileg beáll a fogyasztás, még sem tudok jobbat kihozni. Amikor ausztriába, horvátokhoz autózok, kb 8-9 literes átlag jön ki pályán, tehát olyan 7-8 lenne benzinből. Ehhez képest olvasok olyan adatokat egyesektől, hogy ez a motor 5-6 literrel elmegy. Eddig aki 1.6-ossal járt, és őszinte volt, az azt mondta, hogy 7-8 liter az átlag. Ezt el is hiszem, de amikor valaki 5-6 literes átlagot hoz össze népítéletben az valszeg vagy rosszul mér, vagy egy jól sikerült fogyasztási adatot tesz közzé, és azt hirdeti... vagy hazudik, vagy 70-el zötyög közúton, és a szeme a fogyasztásmérőn van, amint megugrik a fogyi elveszi a gázt, nehogy 5 ft-ot bukjon... na az ilyen óvatos emberek miatt kezdem az előzést, mert nekem marha idegesítő, hogy ha már lassan megy, akkor menjen folyamatosan lassan, és be tudjam lőni mondjuk 67-re a kocsit, ne kellejen mögötte jojózni... Lehet menni 90-el is, de akkor pont annyival menjen, és ne 82-95 közt ugráljon.

Ez olyan, mint a rostos üdítő! Nyomokban tartalmaz fémet...:)

1.6 16V már nagy fékes.

Az sajnos belülről rohad kifelé... Ha meg is csiszolta sem lesz már igazi. Csereérett! :( A lényeg, hogy bent megáll a víz, és a 2 lemez közt kezdi a rohadást. Az szépen terjed kifelé, és lesz egy aranyos egérjárat!

Az hogy sziszeg az nem jelent semmit! Valszeg nincsen benne elég nyomás, mert nem sziszegne, hanem arcon köpne egy kis olajos gázzal! Szerintem üres a rendszered! Vannak az opel klímáknak gyenge pontjai. Ilyen példul a szárítószűrőnél lévő csati, illetve a kondenzátor alján lévő csatlakozás. Ezek kapják a sólét, és szépen lassan megeszi az alut az idő. Aztán ott van a rosszul elvezetett gumicső, ami a kipufogó mellett megy el, és sajnos kissé dörzsöli a hővédő csomagolás, így idővel kikopik. Klímás megnézi, hol ereszt, aztán megoldja. Egyébként nálam is az a gumi cső lett most cserélve, mert megette az idő sajna. Egyébként a kompresszorra álló motor mellett is rá lehet tenni +,--t és csattan. Ha csattan, akkor jó! Ez a legbiztosabb, mert a nyomáskapcsolóktól menő kábelek hibáját sem lehet kizárni, tehát a kompresszorra közvetlen köss rá áramot.

2 féle kapcsoló létezik egyébként, és valszeg 2 féle bekötés. Classic első ködlámpakapcsolót cserélnem kellett a klíma kötegem miatt. Tök más volt a lábkiosztása, mint a 97-es kötegnek. Ez annyit jelent, hogy a régi kapcsolót benyomod, és bebillen, ott marad a relé, világít a ködlámpa. Lekapcsolod a világítást, vagy a gyújtást, majd újra fel, és világít a ködlámpa... Na a Classic esetén gyújtás, vagy lámpa lekapcsolás után újra be kell nyomni a kapcsolót, és felkapcsolni a ködlámpát. A kapcsoló az egyiknél kapcsoló, a másiknál egyszerű nyomógomb. Erre akkor jöttem rá, mikor összeraktam a klímával az autót anno, és a ködlámpa akkor világított, mikor nyomtam a kapcsolóját... Akkor neki álltam keresni melyik kábel hogyan, és hova... Aztán 500 ft-ért vettem régi kapcsolót inkább! :)

Murva nagy svédfogóval is nehéz kitekerni!!! Ha nem vettél új anyát, akkor ezt jó meg kellene drótkorongozni, hogy utána könnyebben visszatekerd, és murvára meg kell húzni, mert nem jó, ha megmozdul a patron a helyén.

A gólyaláb tetjén lévő hatlapú lemezanyát, amin átjön a lengéscsillapító, ki kell tekerni! :)

Gondolom vezérlés, és vízpumpa sem volt cserélve nagyon...

Esetleg ez? http://www.partsbase.org/opel/

Attól még, hogy normális azért nem jó, hogy így tervezték... Ezt így értettem! Magasabb hőre nehezebb tervezni, és több a hibalehetőség. A vízfogyás oka lehet rossz cső, fűtőtest, hűtőradiátor, vagy akár hengerefej hiba, bár ekkora vízmennyiség esetén már észrevehető lenne a motorodnál, hogy gőzöl. Szerintem normális szerelővel nézesd át, és ne másokkal találgassatok, hogy mi lehet, mert az sosem vezet sehová.

Az, hogy egy X16XEL eléri a 100 fokot 28-30 fokos melegben nem nagy dolog. Nekem is fel szokott menni. Opel! Eleve úgy tervezték, hogy városban (gondolom lámpázáskor ment fel...) magasabb hőmérsékleten működjön a motor, mert elvileg jobb lesz a CO kibocsájtás, stb... 100 fokon ventillátor beindul, aztán lehűti. Amíg lehűti a venti, semmi gond. Nálam egy nyest miatt rövidzáras lett a venti, és füstölt, de az részletkérdés... Szóval ez a 100 fok nem ennél a típusnál nem gáz. Föl-le mászkál a tempótól függően. A hőmérséklet jelző műszer pontosságáról nem is beszélnék. Hengefejesség esetén kemény vízcsövek lennének, vízfogyás, olajos hűtővíz, de szerintem szokatlan számodra egy olyan autóba ülni, ahol a hőmérő nincsen odaszegezve a 90-re. Nálam alapból műszer szerint 95 fokon megy a gép. Ciripelés bármi lehet! Lehet akár még nem gyári kilóméteróra. Nehéz megmondani, mert nem írtad, hogy mikor jelentkezik, mikor nem, vagy mit nyomsz meg mikor hallod, fordulatszámtól függ-e. Lehet egyébként vezérlésnél is görgő, bár én alapból a vezérlés cserével szoktam kezdeni. A vezérlés meghibásodásáért az eladó nem vállal felelősséget, mert kopó alkatrész! Derítsd ki először, hogy mi a probléma, és ne egyből a kereskedőt keresd meg, mert olcsón fogják javítani. Egy kis zsír a feszítőgörgő csapágyába, és mondjuk elmegy 1000-2000km-t, majd szétesik, aztán vállát rángatja... Arról ő nem tehet, és kopó alkatrész... Te sarad! Van szerelőd? Azzal nézesd át, és ha olyat lát benne, ami mondjuk garis lehet, akkor menj vissza. Sokan félreértik a garanciát! Nem arról szól, hogy új autót vettél, hanem arról, hogy amikor megveszed, nem fog atomjaira robbanni motor, és megfelelő karbantartás ellenére nem fog rövid időn belül tönkremenni. Ez tehát 2 oldalú dolog! Ha valami rossz, azt cserélni kell, és nem széthajtani, hogy majd gariban megoldom. Egyébként eladótól függ, hogy hogy áll hozzád. Ha normális, és nem esel neki, vagy érezteted, hogy ő szart adott el, hanem csak jelzed, hogy észlelted, és esetleg segíthetne megoldani, van amelyik a munka felét átvállalja. Ezek a normálisak... Van aki mondjuk azt mondja, hogy a probléma ez vagy az, és csináltasd meg... Ez is normális, csak ez az anyagiasabb... És van aki gyorsan haverral megkókányoltatja, hogy bontottból még 10-et elmegy, és utána jöhet a vállrángatás... :D Megfontolandó szerintem. Egyébként a motor elég érzékeny lelkületű, és ha nincsen szerelő vénád, akkor vagy lesz idővel, vagy szarnak fogod titulálni. Én 5 éve mindig találkozok valami hibával, amit kijavítok, de lesz helyette más. Gumi alkatrészekre figyelni kell, mert öregednek. Vákuum csövek szintúgy, illetve a pillangónál lévő gumiösszekötő is. Aztán reggel, hidegen nem szabad 2000 felett hajtani, mert hamar átküldöd a hengerfejet az örök vadászmezőkre. Vezérlés 60ezer, olaj 10ezer. Gyertya 30ezernél már szerintem gáz, bár nálam a gázosítás miatt hamarabb öregszik. Hűtővízszint figyelés fontos! Ha szökik, akkor pórul járhatsz. Most vagy azt tudom mondani, hogy bevásároltál, vagy, hogy első lépés, hogy vettél egy jó gépet, amit otthon bütykölhetsz. Egyébként nálam évente 30ezer körül megy bele, tehát használom, így több a hibalehetőség. Ha Te keveset mész, akkor talán nem lesz ennyi... Egyébként én a hibák zömét a városi forró motor számlájára írom, mert azért a 100 fok és afeletti hőt kevés alkatrész bírja sokáig, márpedig 4-5 perc lépésben haladás főzi a gumicumókat, és hát ettől öregszenek. Az 1.4 8V is melegedett, de az nem ennyire, viszont cserébe nem is ment! :)

Valójában a ködlámpa használatával van gond! Sokan nem tudják, hogy nem kiegészítő világítás, hanem helyettesítő. A helyes használata a ködben, vagy át nem látható esőben, havazásban értelmes. A lényege az, hogy az autó elé kb 5-10 méterre kell állítani, és lehetőleg a tompított vízszintes síkja alá. Ez azért fontos, mert ha tompítottal mész, akkor a ködpáráról visszaverődő fény elvakít, így valószínűleg sokkal később észleled a szembejövőt, és az előtted haladót is. Éppen ezért eredményesen csak akkor tudod használni, ha nem tompítottal mész, vagy refivel, hanem helyzetjelző+első ködlámpa. Helyzetjelző alatt ezért is lehet felkapcsolni, és a hátsót csak akkor, ha az első is ég. Ebben igazából nem az a lényeg, hogy egyből a ködön keresztül 20 km-t fogsz látni, hanem az, hogy önmagadat nem fogod elvakítani, ezzel kicsit növekszik az átláthatósága a ködnek, illetve mások is látni fognak Téged, mert a fényed megvan. Ha megnézed a ködlámpát a szembejövőnél pont ugyan úgy látod világítani, mint a helyzetjelzőt, nem előbb, nem később. 44§(4) bekezdése szerint „Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.“ Tehát inkább a helyettesítés a lényeg, ezzel a fényszóró általi vakság kiküszöbölése... Tehát ha rendőr hömbölög, hogy nem ég a tompított ködben ezt kell neki megmutatni! Helyettesítheti, ha a látási viszonyok indokolják.

bontóban tuti találsz kulcsos gyárit, és ha elkéred a kulcsot másolásra, felénk egy 2000 kaucióért oda is adják idegennek is, de nekem már ez sem kell... szóval gyári+kulcs, aztán jól van. Más kérdés, hogy lesz egy plussz kulcsod, amit beteszel a kesztyűtartóba. Igazából manapság ezek a megoldások csak arra jók, hogy sima leszívás ne legyen, de a profik általában kocsi alatt vágják el a csövet, és engedik le minimális veszteséggel. Így tutira üresre lehet tenni a tankot, és szinte utolsó cseppig kiszedni. Ez sajnos a mai világ!

Nálam egyik helyen ilyen van... egyik oldalon végül rá lett hegesztve, mert kifújt. Feszül, és torzul... Nem rossz, de igazából a gyári cucc lenne jó! Én most nézegetek egy egész jó rendszert egy keveset futott XEL-ről... Lehet megveszem, és felhajítom, mert az nem szopat azzal, hogy kifúj.

csak gyárit!!! Utángyárinál nálam kb 0.5 centis eltolódás volt, vagy pedig Zaporozec rovargyűjtő az első sárvédőnél... Most mindig színhelyes bontottra vadászok.

bent van egy elektromos vákuumkapcsoló szelep a 4 csöves aluborítás alatt, és arra...