Davee
-
Hozzászólások
2.033 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
21
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Davee
-
Maga a 1.4 16v X14XE a változás, de az is 97 után indult, ez volt az Opel első EcoTec-nek nevezett motorja amit Corsa B típusba szereltek (Illetve F Astra-ba), ez előtt csak öszvér megoldások voltak, hogy ide-oda EGR-t pakolunk, jobb lesz a CO, de döglik a motor. Fenntarthatósági szempontból mindenképpen a 8 szelepesek a nyerők, minden alkatrész fele annyiba kerül kb. Egy 1,4 NZ is tud 160-at menni, több meg nem hiszem, hogy kell főleg a nőknek... ;)
-
Nálam az 1.2-es NZ 6-7 liter között megy el városban, az 1,4-es hosszabb távon 5,7-6 literből. A rohadási sorrendből kihagynám tanknyílást, Corsa B-re nem jellemző persze nem kizárt, az inkább Astra F betegség. Az ajtók alsó részének rohadása pedig az 3 ajtósokra jellemzőbb. Ami pedig kimaradt a sorból azok a nyúlványok, általában mindet hegeszteni kell.
-
Onnantól fogva egyikben sem indul gyújtásra, csak az NZ korabelieknél volt így.
-
Hát igen, Corsa B esetében az elakadásjelző szériahibás volt általában, nem sokban van már gyári. Jobb oldalán van egy kis hely ott be tudsz nyúlni csavarhúzóval és finoman ki lehet pattintani, azon az oldalon egy rugós lemez tartja bent. De ilyen hidegben egyáltalán nem ajánlom, nagy eséllyel el fogod törni.
-
Át kell hidalni vezetékkel...
-
Hibakód csak többszöri indítás után fog törlődni a tárból kb 5-6 indítás ha jól emlékszem, de ha zavar ki lehet üttetni. A fűtésnél történő visszaesés természetes dolog, mivel ilyenkor elvonod a hőt a motortól valamilyen szinten és bejuttatod az utastérbe. Ezért is szokás azt javasolni ha beragad a termosztátod tekerd fel a fűtést, bár nyáron 40 fokban nem kellemes de sokat segít.
-
Oldalanként cserélhető, bontottan talán 1500-2000, de még így is sokat mondtam. Új utángyártott általában gagyi minőség, 2000-3000 között. Izzókat megnézted mind rendben van, testelés oké?
-
Látom NZ motorod van, ahogy Adam is írta, úgy jó az indítás ha ráteszed a gyújtást, a szivattyú feltermel, kb 1-2 mp búgás, és utána indítasz. Te is gondolom úgy indítod, hogy gyújtásra ér a kulcs és máris indítózól, ez az NZ-k esetében a rossz megoldás. Ezeknél a motoroknál még előre termel a rendszer, pl egy XE esetében már nem lényeg, mert az ECU csak akkor ad áramot az szivattyúnak ha érzékeli, hogy forog a főtengely, ergo indítózól. Állj át legalább télen erre módszerre ha még nem így tennél és nem lesz gond. Ettől függetlenül persze télen érdemes átnézni a gyújtásrendszer, a hideg és a pára nagy ellensége, ha kicsit megcsiszolod az érintkezőket rosszat nem csinálsz vele.
-
A fényképen NZ motor szerepelt, tudom hogy az általad említetteken nincs ilyen dolog, de hozzá kell tenni mindkettő hengerenkénti befecskendezéses, tehát a keverék eleve "meleg" helyre az égéstérbe kerül be és ott keveredik, ezáltal jobb az égés, a központinál a keverék nagyobb utat tesz meg míg az égéstérbe kerül, ezért így oldották meg, hogy a keverendő levegőt melegítették fel. A motor leölés másodlagos dolog, de nem vitatkozok, mindenki azt csinál vele amit akar, amit én írtam az az ő kérdésére és motorjára volt a válasz.
-
Ha lezárod szépen leölöd vele a motorodat télen kopási szempontból, ugyanis ez a cső egy zsalut mozgat a vákuummal, aminek az erőssége -0.6 barról csökken minél jobban melegszik a motor, amikor eléri az üzemi hőmérsékletet, a levegőt nem a keresztmerevítő környékéről szívja, hanem leömlőn található hőpajzs alól, így a motor melegebb levegőt kap és nem gyilkolod vele.
-
Ha még gyári lenne rajta, amit erősen kétlek akkor is egy kombinált fogóval ki lehet nyitni bár nem biztos, hogy utána már össze tudod rakni. Nekem mondjuk van egy nem használt blankoló fogóból készített célszerszám ehhez. Ha pedig aba bilincs van rajt akkor vagy csavarhúzóval, vagy racsnissal meg tudod lazítani.
-
Jobb esetben csak koszos a rendszered és azért bugyog a rendszer, vagy valahol levegőt kap. Rosszabbik eset, hogy hengerfejes a motorod és belefúj az egyik, vagy több henger a vízkörbe, de akkor viszont, ha leveszed a kupakot az olajbeöntőről nagy valószínűséggel ott lesz a "kávéhab", esetleg a kiegyenlítő tartályban is látszik némi olaj. Nálam amikor ez volt (1.4 NZ) érdekes módon átlag 5.8-6 liter helyett egy több mint 300 km-es távon 4,5 literre jött ki, 4 személy tele csomaggal tele tank/tele tank számolásból.
-
Úgy tudom be, de max 2 személlyel, mert 4-nél már az automatagumikoptatórendszer bekapcsol :D
-
Bontottan sehol nem kapni, mert nagy ereklye, utángyártottat lehet venni ami ugyan az mint az eredeti és műanyag, csak valami 6-7 ezer ft körül volt. Viszont az oldalt már sajnos nem találom ahol rátaláltam.
-
TID gyári hibás, és a forrasztások elengednek, emiatt vagy nem működik, vagy összeérnek a lábak. Ki kell venni és a csatlakozó aljzat összes lábát újra forrasztani utána menni fog.
-
Ha van hozzá célszerszáma amivel lehúzhatóak a hidrotőkék természetesen lehet, így felszabadul a tengely a nyomás alól és kihúzható, házilag is megoldható a szerszám elkészítése, de elég nehézkes, és körülményes a cseréje így, ha ő vállalja akkor hajrá.
-
Lambdaszonda gyanús így "első ránézésre".
-
Az ajtókapcsolók negatívot szakítanak meg, esélytelennek tartom, hogy oda pozitív lenne bekötve, mert kapásból eldurranna a biztosítéka az egységnek. Amikor kikötötted persze, hogy állandóan lezárt, mert az ajtókapcsolók (nyomógombok) nem záró elven, hanem nyitó elven működnek, tehát megszakítják az áramkört, mivel te kikötötted mindig zárva volt, emiatt állandóan azt hitte nem nyitottál ajtót. Sajnos egyszerűen kikötni nem lehet, annyira pedig nem ismerem a felépítését, hogy hol lehetne kiütni, ahhoz már kapcsolási rajz kellene. Nekem is viszonylag zajon, de csak 120-tól felfelé, akkor is csak az ablakcsere óta hallok suhogást jobb alsó részen, lehet befúj, bár kétlem, mert víz nem jön be. Inkább a gumira saccolnék. Amúgy jobbára a motort hallani amikor 3000 körül pörög. (NZ) Jó dolog lenne egy dízel tűzfal hangszigetelőt beépíteni benzinesbe, nagyon sokat számít, csak sajnos azt az elején teszik be és ragasztott, bontani nem igen lehet.
-
Attól függ milyen típus, nem mindegyik jumperelhető, van ahol nem lehet kiütni, típus alapján keresni kell hozzá kezelésit ha abban nem írja nem lehet megoldani könnyen. Nekem is benne van a Thunder-es riasztómban ez a funkció de ez arra szolgál, ha kinyitod az autót de mégsem szállsz be mert elfelejtettél valamit, akkor 30mperc után visszazárja, hogyha elfelejtenéd bezárni. De csak addig érvényes amíg nem nyitod ki valamelyik ajtót, vagy a csomagtartót. Utána már nem aktiválódik. Én úgy szoktam, ha tudom, hogy valakivel beszélek még, kinyitom az egyik ajtót és vissza is csukom és kész, már nem zár be.
-
Desztillált vízben lényegében csak vízmolekulák vannak, meg is ihatod, de olyan mintha semmit sem innál. Az ion cseréltben van ásványi anyag, csak nem ugyan az mint a forrásvízben mondjuk. Én desztvízzel szoktam keverni.
-
Féktisztítóra reagál, csak hallgatni kell. X14XE és az X14SZ közel sem azonos motor, lényegében már semmi közük egymáshoz. Egyik hengerenkénti másik központ, egyik 16 szelep másik 8, stb. Fojtószelepházat úgy lehet levenni hogy a szelepház eltávolítás után kiáll két tőcsavar rajta az anyákkal, ahova a fedél is rögzítve van, ott a két anyát le kell venni és le is húzható a szívócsonkról a szelepház. Alatta van egy tömítés ott is szívhat falsot, de nem jellemző.
-
Rossz listát nézel, amit néztél az más ECU típushoz tartozik, valószínű a hengerenkénti befecskendezéseshez (C14SE), neked az alábbi hibakód az érvényes: 85 Immobiliser Wrong signal
-
Gyári központi zárak ragaszkodós fajták, az enyém (Corsa B gyári) olyan ha felhúzod azonnal ráhúz vissza, mivel a szerkezeten van közvetlen így eléggé tudja fogni a dolgokat, illetve a felhúzó is arra megy rá egy rúdon keresztül azért van ez. Nálam a kp zár vezérlőben beszerelés után (vagy előtt, közben nem tudom.) megsérült a dióda az elektronikában a betápjánál, szó szerint ketté tört lényegében és emiatt olyat csinált, hogyha meglökted az autót nyitotta zárta random módon, mert impulzust kapott. Nálad is valami hasonlót tudok elképzelni, szerintem elektronika probléma lesz.
-
Én nem szoktam nyomatékra húzni a szelepfedelet bár kellene, ha jól emlékszem 8Nm a meghúzási nyomaték, csak a sorrendre figyelj és húzd meg érzéssel. Tömítést mindenképpen cserélj alatta és parafa legyen, ha gondolod bekenheted de nem fontos, addig húzd ha nem érzed amíg egy picit lapul a tömítés de nem fossa szét magát.
