koopal

A fékfolyadék tartálya közös a kuplungéval, ha ott stimmel a szint, és mégis gond van, akkor nem folyadék probléma.

Vagy amit már régebben felvetettem, egy nyomókapcsolót beiktatni a motor tápvezetékébe, és úgy elhelyezni a belső keringés kapcsoló közelében, hogy egy kézzel mindkettő működtethető legyen egyszerre. Rengeteg féle kivitel van, könnyű olyat találni, ami leginkább illeszkedik a környezetébe, ha barmolás nélkül van beépítve, alig lenne észrevehető. Ez csak egy ötlet, nem csináltam meg, az én Behr rendszerem még nem hibásodott meg, de ha valamikor mégis, biztosan ezt a faék megoldást alkalmaznám (nincs elektronikai vénám, bár néha mókolok ezt-azt alapszinten). Most jut eszembe, pár hete azt hittem, elromlott a kapcsoló vagy valami más, mert hiába nyomtam a gombot fagyos reggeli gyors felfűtéshez, nem világított a visszajelző. Akkor hagytam a fenébe, nem volt idő vele foglalkozni, aztán később jöttem rá, hogy a szélvédőre volt irányítva a levegő, akkor meg nem kapcsolható belső keringésre. Mindezt csak annak érzékeltetésére, hogy olyan ritkán használom a kapcsolót, hogy el is felejtem a működését.

Hogy szalad az idő! Még csak most múlt el a február, és máris április 1. van?

Látom győri vagy, aggódtam, nem azzal az üzlettel volt-e rossz tapasztalatod, ahova én járok (Bp. XVII.). Náluk mindig elégedett voltam, sőt volt, hogy én rontottam el valamit a rendelésnél, az értesítésükből jöttem rá, felhívtam őket, és készségesen, gyorsan korrigáltak. Ez persze rajtad nem segít, részvétem, inkább mások számára írtam le, hogy nem általános Cromax-stílusról van szó a tapasztalatom szerint.

A megállási/várakozási tilalom az út egészére vonatkozik, tehát nem csak az úttestre, hanem járdára/útpadkára is. Ha még jól emlékszem évtizedek távlatából. (Egyébként a rendőrök sem tudnak betű szerint mindent, főleg ha nem közlekedésiek, mert amazoknak ezer mással is foglalkozni kell, így határozott fellépéssel egy nem eléggé magabiztos járőrt el lehet tántorítani a büntetéstől, lehet, hogy most is valami hasonló lehetett a helyzet.)

Láncos, úgyhogy a jelenlegi 8x ezres futásból kiindulva már igencsak csere nélkül válok meg tőle jövőre. Ahhoz képest, hogy az elméletileg problémás 2007 előtti feszítő van benne, meg ahhoz képest, hogy az első két olajcsere a "szak"szerviz jóvoltából 10W40-essel történt, szerintem semmi problémára utaló hangja nincs. Kop-kop-kop... Mondjuk vízpumpát vagy akár hűtőt lehet, hogy előbb kell majd rajta cserélni, mint láncot, mindenesetre az új tulaj alighanem családtag lesz, neki már cserélt folyadékkal adom át.

Mondjuk úgy, hogy még éppen a lúgos oldalon van. De közben rákerestem, gyárilag ennek a Dex-Cool folyadéknak 8,0-8,6 Ph-értéket adnak meg, tehát ennek az eredeti minimális lúgosságnak még nagyjából a fele megvan. Már ha gyárilag is ez ment bele, mindenesetre én ilyet vettem utántöltésre, ez (a) hivatalos GM piros folyadék. Az ismertetőjében azt is írják, hogy 150.000 mérföldig megtartja az eredeti koncentrációjának a 95 %-át, ebből számomra értelemszerűen az következik, hogy minimum eddig a távig (~240.000 km) alkalmazható, persze a savasodás ellenőrzésével, mert gondolom azt nem csak a futásteljesítmény, hanem a motor állapota is befolyásolja, tehát hamarabb "megromolhat".

Volt itt egy kis mizéria a fagyálló cseréjével kapcsolatban. Ma sikerült megmérnem az enyémet, és elég megnyugtató eredmény jött ki. 12. évében van a kocsi, egyszer lett utántöltve egy kevés víz, jóval később két részletben kb. ugyanannyi gyári fagyálló hígítatlanul. Az össz mennyiség nincs egy liter, tehát meg sem közelíti egy csere mértékét, ehhez képest 7 és 8 közötti Ph értéket mutatott a tesztcsík (eü laboros, de az mindegy). Mondjuk ez már nincs túl messze a savasodástól, de ismétlem, ezt 12 év alatt érte el, és szerintem még egy darabig nem is lenne gond, szóval ha nem is élettartamig, de nagyon sokáig nem kell cserélni szerintem, úgy saccolom, előbb kell egyéb ok miatt leereszteni, mint az elöregedés, és akkor már úgyis érdemes frisset beletölteni.

"reggel akartam volna elindítani az autót de se kép se hang," Most reggel jutott eszembe, hogy még egyszer megnézzem a hozzászólásodat, mert bennem végig az volt, hogy két kulccsal is próbáltad indítani, de látom, hogy nem. Ha megvan a tartalék, érdemes lehet azzal is megpróbálni, mert talán csak az immo szarakodik, jártam már így valamelyik saját vagy céges kocsival, de nem emlékszem, mit produkált pontosan a kulcs elfordításakor, mindenesetre a tartalék kulcs lett a(z ideiglenes) megoldás.

Legkevésbé macerás ellenőrzésként az akkusarut nézném meg először, bár ha megmérted, talán azt is csekkoltad. Aztán kapcsold fel a tompítottat, és úgy próbálj indítózni - ha elhalványul, akkor eljut a delej az önindítóig, ott lehet gond. Csinálhatod azt is, hogy egy vezetéket érintesz az akku pozitív sarkához és az önindító vékonyabb vezetékének sarujához (alighanem kétemberes mutatvány) - ha nem kattan, akkor ideiglenesen, szerencsés esetben elég lehet egy jól irányzott kalapácsütés (indulat nélkül...) a behúzómágnesre. Ha kattan, de nem forog, akkor vagy magával az önindítóval, vagy a vastag kábel valamelyik bekötési pontjával lehet gond. Ha a direkt bekötéssel működik, akkor valahol útközben van gond, gyújtáskapcsoló vagy a mágneshez futó vezeték (azt most meg nem mondom, relé van-e útközben). Ezeket a tapasztalatokat még régen szereztem a szoci autós időkben, de ezen a téren lényeges változás azóta sem történt, ha jól tudom.

Mármint 14 éves az aksi? Az szép, én már 9 évnél rákérdeztem a közeli szakinál, nem érdemes-e biztos ami biztos alapon lecserélni, de azt mondta, találkozott már olyannal, ami 12 évig bírta. Némi aggódással vágtam neki ennek a télnek, de ezek szerint akár a következőt is bevállalhatom. Viszont az indikátornak nem zöldnek kéne lenni (az enyém is többnyire fekete)?

A garanciális átvizsgálások és műszaki vizsgák kivételével ez volt az egyetlen alkalom, hogy szervizben járt a kocsi, amikor hoztam el, végig az járt a fejemben, vajon valóban meghúzták azokat a csavarokat, vagy csak lepapíroztak egy könnyű bevételt az Opeltől. Remélem, legalább másfél évig eldöntetlen marad a kérdés (utána se jöjjön elő a hiba, de megvan róla az igazolás, hogy megtettem, amit lehet).

Eddig nem figyeltem külön, mert az volt a lényeg, hogy mire elindulok, semmi ne világítson, aminek nem kell, de reggel nálam is feljött az ABS jelző pár másodpercig (hazaút előtt már nem jutott eszembe megnézni). De ezek szerint ez ilyen, talán az ECU végez valami tesztet hosszabb állás után, amit nem ismétel minden egyes indításkor, ki tudja, de ha ennyire általános jelenség, nem izgatom magam rajta. Az utóbbi napokban volt alkalmam teszt jelleggel és élesben is csekkolni, minden rendben. Ja, 12. telét futó aksi, de még egész jól bírja, talán nincs is köze a jelenséghez.

Ha már a hideg, illetve az elindulás a téma: http://totalcar.hu/magazin/technika/2012/02/16/hogyan_inditsunk_kemeny_minuszban/ Én a kezdetektől, már az első kocsimmal is így indultam, ezeket a tanácsokat kaptam valakitől, akiben megbíztam. Plusz annyi, hogy mindig kinyomott kuplunggal indítózok, még nyáron is, igaz, akkor csak megszokásból. Mindenesetre az akkunak biztosan nem teszek vele rosszat, az Astrával most gyűrjük a 12. telet a gyári aksival, és még mindig jól indul hidegben is. Nekem is fűtetlen garázsom van, ilyenkor lemegy -5-6 fok köré odabenn, de ezen a télen többet használom, mint eddig, ezért vettem egy vékony 500 Wattos fűtőpanelt, az le van fektetve a motortér alá, 3 órás periódusra beállítva, így a kocsi hőmérője szerint nyerek vagy 3-4 fokot, de ami a lényeg, hogy az olajteknő nem jéghideg indításkor, hanem langyos, és az egész motortér, beleértve az aksit is, valamivel barátságosabb hőmérsékletű. Mivel jövő nyárra tervezem a kocsi eladását, beépített fűtés már nem érné meg, igaz, addig a kopás se lenne annyi, hogy az eladásban gondot jelentsen, nem is ez a lényeg, hanem hogy a kocsi lehetőleg minél jobban "érezze magát", legalább addig, amíg én használom.

Gyanítom, hogy az a két kolléga azon "szakértők" körébe tartozik, akik mindenről kapásból és határozottan tudnak hozzáértést sugalló véleményt nyilvánítani, szerintem hasonlóan "értegetik" a főzéstől az informatikán át a kvantumfizikáig az emberi tudás teljes spektrumát, szóval érdemes is adni a véleményükre.

A régi jó 2t Warnyú, a bowdenes-lamellás zsalujával, bárcsak még ott tartanék - életkorban...

Én is GM-et (5W30) teszek bele évek óta, semmi panaszom. Idén vagy tavaly, az itteni (konkrétumok nélküli) negatív vélemények miatt rákérdeztem a Cromaxban, tudnak-e bármi problémáról, mert akkor inkább valami nevesebbet veszek, de azt mondták, konkrétan ezzel az 5W30-assal semmi gond, valamelyik másik típust említették, hogy az nem annyira vált be többeknek. Termosztát. Csak hogy bővítsem a tapasztalatok számát: eddig is azt figyeltem meg, hogy 3-5 km alatt beáll óra szerint kb. 87 fokra, aztán menet közben odaragad, bármerre járjak is bármennyivel. Csak nagy ritkán kerül rá sor, hogy bekapcsol a ventilátor, de akkor sem mutat 90-nél többet. Ma volt egy nagyobb (autópályás) menet, sikerült épp akkor ránéznem a műszerre, amikor a bemelegedés végén visszaesett pár másodpercre kb. 3-4 fokot, aztán végig a szokásos értéket mutatta. Még a gyári van benne (8x ezer km), szóval alighanem így működik, ha nincs semmi baja.

Hát mondom, nem értek hozzá... Azért valamin megakadt a szemem a GY.I.K. "a gyártók miért nem" pontjánál: " kis fordulatszámon is jól vezethetőek. ... ami relatíve kisebb motorkopást kopást és elhasználódást eredményez." Ez némileg ellentmondani látszik a más helyeken olvasható (és rossz tapasztalatokból leszűrhető) egyszerűsített okosságnak, miszerint "a nyomaték öl, nem a fordulat". Szóval szempontok és érdekek szerint ki-ki másként magyarázza a dolgokat. Mindenesetre 5-8% még aligha az a mérték, ami hűha-érzést keltene az emberben, úgyhogy egyetértek Outsiderrel, nagyobb vigyorhoz nagyobb vas kell. Persze biztos pozitív élmény azt érezni, hogy valamivel többet tud a kocsi, és akinek ennyit megér, az miért ne tuningoltatna, de az a véleményem továbbra is él, hogy az alacsony fordulaton jelentkező nagy nyomatékkal érdemes csínján bánni.

Már más témával kapcsolatban is megjegyeztem, hogy nem vagyok szakértő autós témákban, de azért csupán józan paraszti ész alapon most is lenne észrevételem. Elgondolkodtam azon, hogy ha csupán programozással jobb teljesítményadatokat lehet kihozni ugyanabból a motorból, ráadásul fogyasztás vagy káros kibocsátás növekedése nélkül (pláne csökkentésével!), akkor a gyári mérnökök miért nem ilyen beállításokkal adják ki a kezük közül a kocsikat? Nem hiszem, hogy ne értenének annyira az általuk tervezett motorokhoz, vagy ne lenne akkora tesztkapacitásuk, amivel ilyen mértékű teljesítmény optimalizálást lehet elérni. Ráadásul a magasabb értékekkel jobban eladhatók lennének az autók, tehát mindenképpen megérné foglalkozni vele. Szerintem az lehet a logikus válasz, hogy mindennek ára van. Ha egy konstrukció hardveresen bizonyos értékek közt működik optimálisan, és ezzel együtt hosszú távon megbízhatóan, akkor ha ezeken az értékeken szoftveresen túllépünk, annak valahol meg kell fizetni az árát. Pl. ha az erő, ami eredetileg magasabb fordulaton jelentkezett, most rendelkezésre áll már jelentősen alacsonyabb értéknél, az önmagában pozitív fejlemény, de ha ezt a tulajdonos rendszeresen ki is használja, az azzal jár, hogy olyan tartományban teszi ki nagyobb terhelésnek a motort, amiben a kenés, hőmérséklet és talán egyéb nem lényegtelen összetevők sem úgy alakulnak, ahogy normál üzemeltetési körülmények között kellene. Pl. 5.-ben tuning nélkül is elporoszkál egy 1.4-es rángatás vagy torpanás nélkül, de gondos gazda ezt nem használja ki, mert más kárából tudja, hogy hosszú távon nem tesz jót. Szóval beleugatás nélkül, csupán elgondolkodásra (akár vitára vagy kiigazításra) ösztönözve írom le a véleményem, miszerint az így nyert pluszokat érdemes csak szükség esetén maradéktalanul kihasználni, nehogy a szoftver után hamarosan a hardver is beavatkozást igényeljen!

Nem arra gondolsz esetleg, hogy a kuplung felengedésekor rázkódik egy kicsit induláskor? Mert ha igen, az nem igazán betegség, sokaknak csinálja, picit jobban meg kell csúsztatni, valamivel nagyobb fordulaton, az segít. Ha ilyet tapasztalok (már nem is emlékszem, az utóbbi teleken előfordult-e), akkor szándékosan túlcsúsztatom egy kicsit, attól felmelegszik vagy megszárad vagy megtisztul vagy fene tudja milyen nyűgje múlik el, és a következő lámpánál már simán indul el.

Motortípus ismerete nélkül nehéz lenne megmondani, milyen fordulatszámon működik optimálisan a kocsid, de az biztos, hogy nem tesz jót neki, ha "túlspórolod" a gázadást, és éppen a rángatás határa fölött használod. Az enyémet speciel még nem sikerült a 80k km alatt úgy vezetnem, hogy berángasson a motor, pedig bizonyos helyzetekben néha előfordul, hogy rövid ideig nem sokkal ezres fordulat fölött pörög, az pedig tartósan már egészen biztosan káros lenne. Attól, hogy erővel még éppen bírja, kenési hiányosság, kokszosodás és talán egyéb gondok is előfordulhatnak.

Szerintem a kanyarba már úgy érdemes megérkezni, hogy abban a fokozatban vagy, amiben majd kigyorsítasz a kanyarodáskor. Én motorfékkel lassítok az utazó fokozatban, kis gázfröccsel egyet vissza, aztán már kanyar közben húzatom is. Lehet, hogy nem ez a tökéletes, de nekem így kényelmes, és tempós megoldás is. És amennyire tudom, húzatva stabilabban viselkedik a kocsi, mint üresben fordulva. (Rémlik, mintha annak idején az oktatóm is azt mondta volna, hogy kanyarodás közben ne babráljak a kuplunggal.)

Nekem inkább az rémlik, hogy biztonsági öv visszajelző volt a kiindulás (az övfeszítő a légzsák visszajelzőhöz küldene jelet), a többi csak találgatás, ebbe akár a légzsák is belefér.

Kérdés, kinek mi a szar. Régebben egy I. szériás céges kombit hajtottam vagy mésfél évig, nagyon megkedveltem. Amikor ideadták, nem nézegettem sem a motortérbe, sem a forgalmiba, és igen meglepődtem, amikor pár nap múlva kiderült, hogy csak 1.4-es. Mondjuk csak Pesten használtam, de igen rugalmasnak találtam a motorját, keveset kellett váltogatni normál forgalomban.

Attól a pipák még megvannak, csak egy egységbe foglalva.