nzozz

Sziasztok! A Bertone coupe és "normál" verzió kézifék burkolata/szoknyája közt van valami különbség vagy teljesen egyformák, kompatibilisek egymással? Köszönöm

Kb ugyanez volt nálam is. :D Az ára miatt nem vágtam rá először, hogy cseréld, mert továbbra se tűnik tartósnak és úgy meg pláne nem annyira kellemes kifizeti érte 4x4000-5000Ft -ot. De most kicsit jobban utánanéztem az áraknak is. Alul külön van egy ütköző (90538493) és egy "rugótányér" (90538496). Nálam ez utóbbi biztos, hogy kezd megsemmisülni, de ~2000Ft/db áron beszerezhető. Fölül ez a két gumialkatrész egyben van és karosszériától, futóműtől függően van belőle egy pár verzió. Továbbá van még hozzá egy külön mélyhúzott acél rugótányér (90575706) is, bár az szerintem rendben kéne legyen. A fölső gumiütközőből találtam már 2000Ft/db alatt is, normálisabb verzió ~3000Ft/db, tehát azért az is olcsóbb mint 4000Ft. De ha arra kerül a sor, hogy ezeket cserélnem kell, szerintem megpróbálok egy közepesen lágy szöveterősítéses gumilemezt vágatni oda, mert ezek a poliuretán illetve erősítés nélküli gumik azért nem tűnnek túl tartós megoldásnak erre a célra, viszonylag kis felületen ezekre a gumikra fekszik fel a rugó és adja át a terhelést, ami mondjuk álló helyzetben se kevés és pláne nem az, ha mondjuk menet közben eltalál az ember egy jóféle kátyút... Ha van rá esetleg lehetőséged, mérj üzemanyagnyomást az üzemanyaghídon, Z14XE esetén 3,8 bar az előírt. Ha maradunk azon a vonalon, hogy nem jut elegendő üzemanyag az égéstérbe, akkor követve az üzemanyag útját, egy vagy több szennyeződött injektor is okozhatja az "üzemanyaghiányt" illetve van egy vákuum vezérlésű üzemanyagnyomás szabályzó is ebben a rendszerben (ha jól tudom, de majd kijavít valaki, ha tévednék). Ott pl. ha lecsúszott vagy sérült a vákuumcső vagy tönkrement maga a szabályzó, szintén nem lesz megfelelő az üa.nyomás. A vákuumcsövet viszonylag könnyen tudod ellenőrizni. Hallottam már olyat is, hogy egy olyan autóban, ahol viszonylag sok feladat volt ilyen vákuumos rendszerrel megoldva, ott valami utastér levegőkeringetés vagy hasonló jellegű utaskomfort berendezésről lecsúszott vákuumcső miatt voltak elég jelentős motorproblémák. :D Szerk.: az a nyomásszabályzónál nem is vákuumcső hanem üzemanyag visszafolyó cső? Nem ismerem annyira ezt a motort. Viszont nyilván nem ismerünk minden részletet, körülményt. Pl. mi a helyzet álló helyzetből való "rajtolásnál"? Ha 1 -esben padlógázzal próbálsz elindulni, gyorsítani (vagy 2 -esből lassan gurulva, az talán kuplung-kímélőbb :D ), akkor mi a helyzet? ~2500 -ig húz rendesen (már amennyire ezek a motorok tudnak) vagy nagyon nem (pl. megtorpan)? Mert ezekben a szituációkban van talán a legnagyobb üzemanyagigénye a motornak, ha ilyenkor biztosítani tudja ezt az üa.rendszer, akkor talán nem ott lesz a gond. Remélhetőleg olyan verzió nem nagyon áll elő, hogy elektromos hiba van, hibakód nélkül (bár végül is miért ne...). De ha rendben az ECU akkor a szenzorok, aktuátorok hibáját azért általában észleli, ha meg ECU hiba van, akkor is szokott lenni hibakód. Bár mondjuk az jó kérdés, hogy akár az előbb taglalt esetleges üzemanyag probléma miért nem jár valamilyen keverékképzéshez, üa.rendszerhez, lambdaszondához kapcsolódó hibakóddal...

Ha csak a hátsó futóművet vesszük figyelembe, akkor én a szilenteket és a lengéscsillapító rögzítő csavarjait mindenképp cserélném magán a lengéscsillapítón kívül. De nem tudom mondjuk a gumi ütközőket és gumitányérokat mennyire érdemes cserélni a rugó alatt, például az enyémben elég rosszul néznek ki.

Elég fura jelenség hibakód nélkül (mert akkor jó eséllyel nem ECU, fojtószelep, gázpedál helyzetérzékelő, gyújtás vagy EGR hiba), de azért így is kapcsolatban lehet 1-2 dologgal. Próbálj meg egy üzemanyagszűrő cserét illetve nézd meg, hogy a légszűrőház bekötő csöve nincs-e eldugulva (ami az autó elejétől meg a légszűrőházba). Esetleg megnézheted, hogy az üzemanyagszivattyú előszűrője (ami az üzemanyagtartályban van), nincs-e eltömődve. Egyik-másik autó üa.tartályában meglehetősen komoly mennyiségű szennyeződés tud úszkálni...

Ha hosszútávon gondolkozol (mármint még huzamosabb ideig szeretnéd ezt az autót használni) akkor szerintem a teljes felújítás a célszerű, bár tény, hogy drága. Viszont ha hamarosan úgy is lecseréled az autó, akkor jobb megoldás lehet egy "olcsó" bontott ECU, ami 80-90 ezer Ft helyett csak kb 30 ezer Ft, időnként kipróbálási garancia van rá. Amúgy 100%, hogy ECU problémáról van szó? Jelenleg teljesen üzemképtelen az autó? Áh nem gond, ő lefalazza az ECU -t is...

Sebességváltó témakörben mennyire vagytok járatosak? Az enyémben egy B 151 7 1 F13 MC 394 kódú váltó van, tehát "F13" típusú, "C" tehát close ratio/rövid áttételes (nem tudom az az "M" mit keres ott, elméletileg ott 1db karakter kéne legyen) és "394" azaz 3,94 a differenciálmű áttétele. Van F13 és F13+ váltó. Mi a különbség a kettő közt és mitől függött, hogy melyik autó melyik került? Szintén mitől függött, hogy close vagy wide ratio -s váltót kapott-e az autó? Pl. Astra H -hoz (vagy máshoz) gyártottak Z14XEP -el kompatibilis 6 sebességes váltót? Vagy lehet valamit "tuningolni" a jelenlegi váltón, hogy mondjuk autópályán valami barátságosabb fordulatszámmal lehessen használni az autót (most ~130km/h -nál ~ 4500rpm). Köszönöm

Ezekre azért elég egyértelmű a válasz. Nyilván a klímakompresszor egy plusz terhelést, plusz teljesítményigényt jelentő eszköz, ami főleg a kisebb motoroknál jól érezhető befolyással bír az autó haladására, így akár a végsebességre is. Az is elég logikus, hogy a levegőrendszer szintén igen jelentős hatással van a motorra. A fékszervó a szívcsonkkal van összekötve, onnan "veszi a vákuumot". Ezért ha a fékszervó vagy annak a bekötő csöve sérül és nem lesz zárt a rendszer, az mindkét rendszerben hibát okoz. A P0104 légtömeg/levegőmennyiség mérési hiba, ami szintén arra utal(hat), hogy eltérő mennyiségű levegő jut a motorba, mint amit a légszűrő után, a szívócsőben mért a rendszer.

Az F14 -es, 30A -eshez tartozik. Az első ablaktörlő is ezen keresztül kapja a tápot. Az ablakmosó szivattyú az ablaktörlő kapcsolója közvetlenül működteti, tehát vagy a motorral vagy a kapcsolóval vagy a kábelezéssel (vezetékek, csatlakozók, biztosíték) lesz a gond.

Az F20 -as biztosíték az első, az F17 -es a hátsó elektromos ablakok biztosítéka, mindkettő 30A -es. Az ajtó kábelátvezetőben lévő kábelek szakadása elég gyakori, de nem valószínű, hogy egyszerre a szakadt volna el mindkettő... Sajnos szinte "full fapad" van nálam, elektromos ablakkal nincs tapasztalatom, így látatlanban sokkal többet nem tudok mondani.

Ha eddig nem volt hűtőfolyadék cserélve, akkor érdemes lenne beiktatni egy cserét, esetleg egy hűtőrendszer tisztítással kiegészítve, ami elég hosszadalmas, mert először le kell engedni a régi folyadékot, feltölteni a tisztítófolyadékkal kevert vízzel, azzal megjáratni, leengedni és esetleg ezt többször megismételni. Majd pedig addig öblíteni vízzel (mármint feltölteni, járatni, leengedni, megint feltölteni, stb) amíg kiürül belőle az összes tisztítófolyadék illetve szennyeződés. Ezután lehet feltölteni a fagyállóval. Ha lecseréled akkor választasz egy szimpatikus gyártótól egy G13 -as minősítésű fagyállót (nem tudom milyen van előírva, talán ez a legújabb, biztos megfelelő lesz). Ha előre bekevert akkor - rendszer tisztás után - mehet közvetlenül a rendszerbe, ha "tömény" akkor betöltés előtt keverd ioncserélt vízzel kb. -30°C körüli "fagyállóságúra". 1:1 keverési aránynál -36°C körüli a fagyáspontja. Klímásba 6,6 liter, klíma nélkülibe 6,3 liter fér összesen. Ha csak utántöltöd, akkor meg mehet a szokásos vagy a keverhetőségi táblázatok alapján az, ami keverhető a jelenlegivel. Az etilén-glikol egy mérgező anyag, ennek ellenére nyilván nem lesz semmi bajod, ha rád megy 2 csepp, de azért nem egy túl egészséges anyag. A leengedett hűtőfolyadékot is veszélyes anyagként kell kezelni! Hogy az új gyári csonk miből van, arról gőzöm nincs (valószínűleg réz), meg kell kérdezni a bolttól. Viszont azért azt csak megemlíteném, hogy ami eltört neked, meg még ki tudja hány embernek, az is gyári volt... és sz@r... szóval szerintem nem kell mindig görcsösen ragaszkodni a gyárihoz. Természetesen nem garantálható, hogy akár a kiszedés, akár a törés következtében nem kerül/került valamilyen műanyag darab a rendszerbe. Viszont nem lesz azért annyira egyszerű levenni és visszarakni azt a vízpumpát, ha úgy döntesz, hogy leszeded, mert azért a szíjfeszítő tenni fog róla, hogy ne legyen az. :D Ha leveszed, akár tényleg érdemes lehet kicserélni egy újra, viszont arra kérdezz rá a boltnál hogy mit adnak hozzá. Láttam olyat, ahol a most eltört csonk már eleve benne volt (rézből) és tömítés is volt hozzá, de ezt azért nem árt előre tisztázni, ne akkor derüljön ki, amikor nekiállnál a melónak és hiányzik valami. (Nem tudom, hogy egy amúgy jól működő termosztátot mennyire érdemes preventív céllal kicserélni, de most eszembe jutott, hogy esetleg azt is letudhatod most, ha van affinitásod ilyen megelőző jellegű alkatrészcserékhez. Na jó, inkább ne vigyük túlzásba a dolgokat... :D)

Típushiba, az a szerencse, hogy nem üzem közben történt (volt már rá példa állítólag). Csakis fémből (réz/bronz) készült csonkot vegyél majd a törött helyett. Ha van törött csavarokhoz használható kihajtó szerszámod, akkor próbáld meg azzal kiszedni, az lenne a legcélszerűbb. Ha nincs, akkor jöhet a kreativitás (pl. beleragasztani egy csavart és úgy kihajtani vagy nem tudom. Legegyszerűbb ha lemosod a fagyállót mindenhonnan, most. De igazából nem tudom milyen hatása van, nem valószínű, hogy túl nagy kárt okozna.

Melyik része a kérdés? A nyomatékkulcs vagy a dugókulcs? Nyomatékkulcsból egy 5-25 Nm -es (34223-1A) és egy 20-110 Nm -es (34323-2A) KingTony -t akarok beszerezni, szerintem elég jó minőségű cuccok lehetnek és árban is jók (mindkettő kb 15 000Ft). Ezzel a kettővel lényegében - a főtengely szíjtárcsa kivételével - mindegyik csavar a megfelelő nyomatékra húzható. Szerintem ha valaki ettől sokkal jobbat akar venni, akkor egy 1 -est írjon az előbb említett kulcsok ára elé... A dugókulcs meg egy sima, egyszerű hosszított kivitelű, hatlapú, 1/2" -os (a 3/8" -osak nem biztos hogy elég hosszúak) dugókulcs, valamelyik szimpatikus márka termékei közül. Egy 15-20 cm -es hosszabbító célszerű hozzá, hogy ne akadj bele a környező felületekbe.

Ha jól emlékszem magának annak a műanyag kupaknak nagy jelentősége nincs. Mielőtt ki lett cserélve a kondenzátor, nekem is volt valami probléma azzal a résszel, de a szerelő dolgozott rajta és utána jól működött, a fekete műanyag kupak nélkül... amíg egy teljesen másik részén ki nem lyukadt... Z14XEP -nél biztos, hogy előfordulhat ez a jelenség, ott mindenképp érdemes előtte kicserélni azt a tömítést. A többi motornál nem tudom mi a helyzet.

Akkor Te elég szerencsés vagy "klíma-ügyileg", én mindig szívok azzal a csodával... emiatt sajnos tapasztalat: ha nincs elegendő hűtőközeg, nem indul a rendszer. Valahol már szerintem megint szökik nálam az anyag, mert tavaly lett klímakondenzátor/klímahűtő cserélve, ezzel együtt nyilván feltöltve a rendszer, de már megint olyan "éppen hogy hideg" a lehűtött levegő.

Csak ne ebben a fórumban legyen az a topik... :D

Az ugye csak vicc volt, hogy a túl alacsony oktánszámú benzin miatt lép fel kopogásos égés, egy 95 - ös benzinre tervezett, ECU - s (tehát elektronikus gyújtásvezérlésű, kopogásérzékelővel ellátott) motornál, úgy, hogy az országban szerintem 95 - nél alacsonyabb oktánszámú benzin talán nem is kapható (tehát a minimális elvárás ezzel kapcsolatban teljesítve van)...

Nekem mostanában - még egy fel nem derített helyről - szivárog az ablakmosó tartályom. Kicseréltem a tömítő és szűrő szerepét betöltő gumi alkatrészt a tartály és a szivattyú közt, ami bár a problémámat nem oldotta meg, de ha már ki volt szedve a tartály, kiráztam belőle azt a 2db "nívópálca" darabot, amit az előző tulaj beletört. Semmi problémát nem okozott hogy ott voltak és semmi értelme kicserélni, mert annyira sz@r anyagból van, hogy szinte 100% hogy megint eltörik. Meg amúgy haszna se sok van.

Szerintem Astra G -nél már nem használták ezt a "meleg levegős" megoldást. Persze nem biztos, de én még nem láttam egyiknél se.

Először én is akartam írni, hogy esetleg fojtószelep probléma (hogy nézze meg esetleg, hogy gyújtáson, álló motornál milyen pozícióban áll a szelep) vagy tömítettlenség miatt valahonnan plusz levegőt tud beszívni a rendszer (szívósor, kartergáz csövek, stb), de az a gond, hogy az érzékelt/számított, valósnak tűnő értékek ellenére ebbe az "előmelegítő" állapotba vált az ECU és onnantól kezdve tulajdonképp jól működik a rendszer, mert szinte tökéletesen (+2RPM) tartja az "általa elképzelt" fordulatszámot. Egy másik, külföldi fórumban találtam egy ugyanilyen hibaleírást, ugyanilyen motorral, egy hasonló adatsorral a normál és megemelkedett alapjárati fordulatszámhoz, mint ami itt is közzé lett téve. Sokra ott se jutottak, az üzemanyagtartály szellőzést említette valaki, mint lehetséges okot, de azzal is ugyanaz a helyzet, amit az előbb mondtam, hogy ez egy ECU miatti jelenség, nem "mechanikus hiba".

Ennél a motornál is működnie kell annak a megoldásnak, hogy egy megfelelő lemezzel lezárod az EGR csatornákat, majd kifordítva (tehát úgy, hogy az alsó része, ahol a szelep van, az szabadon legyen) visszacsavarozod az EGR szelepet. Így az EGR le lesz zárva hibaüzenet és egyéb elektronika beépítés nélkül. Én sajnos nem tudom a sajátomnál alkalmazni ezt a megoldást, így tapasztalatom nincs vele.

Sziasztok! Az automatikus klíma működéséről tudnátok valami információt adni? Főleg a nyári, hűtési üzemmódja érdekelne, elsősorban hogy kb. hogyan van megoldva a kompresszor ki/be kapcsolása. Kb milyen sűrűn kapcsol (állítólag a sűrű ki/be kapcsolás hamar tönkreteszi)? Gondolkozom egy saját klímaszabályzó építésén a jelenlegi "manuális" rendszer helyett (ami valószínűleg sose lenne beépítve, mert lényegében nem volt még olyan év, hogy problémamentesen és költségráfordítás nélkül rendesen üzemelt volna az a sz@r. Most is, 2 hete még jó volt, múlt héten már megint nem hűtött rendesen). Köszönöm

A múltkor kérdeztem, hogy van-e ezekben az autókban ülésfoglaltság érzékelő és abban maradtunk, hogy nem volt alap felszereltség a légzsák "mellé" és a belső világításnál van/lenne a visszajelzője, de nálam nincs ilyen. Akkor hogy van ez? Eddig sehol nem találtam infót erre vonatkozóan.

Sziasztok! A képen látható, első ülések alatti "egységek" mi célt szolgálnak (1.kép az utas oldali, a 2. kép a vezető oldali ülés)? Tudtommal nincs se ülésfűtés, se oldallégzsák, se ülésfoglaltság érékelő (legalábbis a belső világításnál biztos nincs visszajelzője). Köszönöm

Ami most hirtelen eszembe jutott, hogy vagy az előtét ellenállás egyik fokozata (illetve annak áramköre) szakadt valahol vagy ECU hiba is lehet (ha jól emlékszem a jellemző ECU meghibásodással miatti hibakódok közé tartozik a P1483 is). Közvetlenül biztos nem kapcsol semmit a hőgomba. De amúgy igen, a hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő illetve a klímarendszer hőmérséklet érzékelő alapján kapcsolhatja az ECU a hűtőventilátort (pontosabban a reléjét). A hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő ennél a motornál a klímakompresszor fölött, a motor bal oldalán, a menetirányra merőlegesen van beépítve. Meghúzási nyomaték 20 Nm.

Jellemzőnek nem jellemző, de kizárni se lehet ennyi alapján. Túl nagy esélyt én se látok erre (bár az éget szagot árasztó autó se szokványos :D ). A motor és a váltó "széthúzásával", a kuplung kiszerelésével látható a kopás illetve a túlhevülés eredménye (elszíneződött nyomólap, stb). Okozhat ilyet a (túl)kopás mellett a motor, a váltó vagy a kinyomó csapágy felőli olajszivárgás vagy nem megfelelően működő kinyomó rendszer (szorul, nem enged vissza teljesen). Technikailag mind lehetséges, még ha nem is jellemző hibák. Nyilván látatlanban illetve az autó előéletének részletes ismerete nélkül (pl tényleg lehet egy új kábel, kábelszigetelés, stb) ez csak ötletelés.