georgee

Ebay-en lehet venni műanyag csövet, filléres tétel. Fémről nem tudok, hogy lenne. Ha bemész az autós boltba ott meg rábeszélnek, hogy műanyag sincs hanem teljes csere kell (jártam így sajnos). Ha esetleg csepeg, akkor nyugodtan lehet teflonszalagot rátekerni, majd visszahajtani a csövet. (nekem is teflonozva van)

Itt vagyok, én jártam így. Menet közben nem volt gondom, csak ha állt az autó 5-6 órát vagy többet. Akkor tekert a motor de nagyon nehezen indult. A régi szűrővel kulcsfordításra indul. X16XEL-nél az ECU a motor oldalán van (sajnos). De nekem még nem volt gondom vele., pedig volt olyan hogy 1000+km-t mentünk vele, 2*20 perc pihenővel. "Nem gondolnám, hogy az EGR szelep ilyet csinálna, hacsak nem nyitna ki minden alkalommal teljesen" Nekem a Topran márka 800km után kuka volt. (igen jól olvasod a távolságot) A melegtől elfáradt benne a rúgó és nem tartott ellen a kipufogó gáznak, így a nyomás nyitotta a szelepet. Minden baja volt az autónak. Ha egy kicsit is másképp nyit mint ahogy az ECU kívánja, akkor ott már beleszól a keverékképzésbe is. Érdemes lenne élő adattal nézni az EGR kívánt és a valós állását összehasonlítani. Sokat elárulna az is.

Nekem ilyet játszott az EGR csak az autópályán. Szerencsémre letudtam még lendületből gurulni. Ha az EGR-t lehúzod akkor egy vékony lemezt tegyél alá, mert ha esetleg fel van akadva, akkor nem sokat fog érni, ha csak lehúzod. Ha motorfékkel fogsz lassítani akkor MAP szenzor hibára fogja hozni, de ne pánikolj miatta nem lesz gond.

Láttam már ettől rosszabbat is az utakon. Ha jól látom egyelőre még csak felületi és csak a védőgumi (rücsi) érett el, tehát még nem okozhat gondot, bár így fotóról nehéz megmondani..

A hővédő lemez felett ágazik el. Kb a kézifékkel egyvonalban. Kiszedni úgy tudod, hogy a kézifék felől jövő részt kifordítod az "elosztóból" rajz

Jó helyen jársz, ha van aknád, akkor a kipufogót és a hővédőt elég csak leengedni és ha szerencséd van elfér a kezed. Nekem a bowden belseje ment tele az évek alatt porral és az eső csak rásegített. Aztán már nem engedett ki a kézifék. Persze ezt fékpofa csere után és első tesztnél még működött. Aztán a parkolóba behúztam a kézit és indulás után már nem engedett. Mondanom sem kell mi történt a fékkel. Ahol be van fűzve a dobba a kötél, azt is érdemes megnézni, nincs e elkoszolódva, kiszálasodva.

Nekem a vízpumpa csinált hasonló dolgokat. De akkor már felújítottam a generátort és a klímakompresszort is. Csak utána maradt a vízpumpa Nem mertem azzal kezdeni. De annak nem kattogó hanem rezonáló, csörgő hangja volt.

A termosztáton van egy kis áteresztő lyuk, azon is átfolyik valamennyi folyadék zárt állapotban. Vagy nyitva van a termosztát. Nekem akkor folyik vissza, ha odalépek a gáznak, de akkor hideg motornál is. Nem kéne gondot jelentenie. Amíg kering a víz addig a jó.

Ha enyhe szivárgás van akkor tömítő adalék is elég neki. Nekem az akksi hazavágta a hűtőradiátort, nem volt jó a test kábel, így a hűtőfolyadék vette át a testkábel szerepét. (ugyanaz volt a hiba, mint amint a fentebbi videón linkeltem.) és megette a hűtőt. Minimális szivárgás volt, amit hűtőtömítő adalékkal javítottam. Kisebb lyukakra kiváló. Esetleg ha bent erősebb a hang, a szellőztető ventilátort kapcsolt le, úgy is hallani? Nekem falevél került bele és az zörgött.

Azt természetes dolog ha a kiegyenlítőbe mozog a víz. A felső kis visszavezető csövön gondolom.

Nem tartom kizártnak, hogy kapott a töltésszabályzó is a generátoron. Kíváncsi vagyok a feszültségértékekre. Ami lemaradt az előzőekből. Járó motornál az akksit méred (+-) Megvan a feszültség, tegyük fel 14.4 optimális töltő feszültség. Kezd el rákapcsolni a nagyobb fogyasztókat. pl tompított, utána távolsági, esetleg ablakfűtés. Nézd meg hogy reagál a generátor. Ha leesik egy pillanatra a feszültség illetve a fordulat, de visszapörög a motor és a feszültség helyreáll akkor a töltés oké. Nekem ugyanez volt a hiba, esetleg egy próbát ez is megér

Nekem is unix van, de a denkermann márkával csak szenved... Ahogy az unix visszakerült elsőre gond nélkül indult.

Járó motornál is mérj rá az akksira. Ha ott 14.2Volt alatt van a feszültség akkor a generátor körül érdemes szétnézni (legjobb lenne ha 14.4-et mérnél). Ha megvan a feszültség akkor az akku + és a kiegyenlítő tartály mellett lévő testponton mérj feszültséget. Ennek is közel 14.2-nek kell lennie. Illetve ugyanitt csak az akku testhez képest. ott maximum 0-0.2V lehet az eltérés. Jelen van a hiba, vagy csak időszakos?

Van rajta egy nyíl ami jelzi a folyásirányt, illetve egy OUT felirat is. Egyszóval bolondbiztos. Illetve 15 ezrenként szoktam cserélni is. Találtam egyet szétszedve (google) van benne egy rúgós tag ami visszacsapásgátlóként funkcionál. Valószínűleg ott volt a hiba. link Ebay Wish stb. Filléres nekem több mint egy éve fent van. Bár sokan támadták, hogy olcsó rossz minőség stb. 4-5 hónapot bírja. Eddig bő másfél év után eléggé jól bírja. Bocsi ezt a választ Xenofnak szántam

Jót kérdeztél :D mi kivettük a fiókból és használtuk. Egyébként tolómérővel hozzáférsz.

Érdekes problémám volt ezzel kapcsolatban. Benzinszűrő csere (jobb minőségű). Másnap a kocsi 10-15 tekerés után indult. Leállítás után egy fél órán belül egyből indult. Aztán ha hosszabb ideig állt az autó (10-12 óra) újra kezdődött a nehezen indulok dolog. ez ment 7-8 napig, aztán visszatettem a régi benzinszűrőt. Azzal a mai napig elsőre indul. Valamiért az új szűrő elengedte/visszaengedte a nyomást. Esetleg ez is lehet kiinduló pont.

Ahogy előttem L.Fazakas fórumtárs írta, igen lehet. Nem nagy durranás a munka, de ha régi a csövezés akkor számíts arra, hogy a csavarok nehezen engednek, esetleg törnek, elnyalódnak (csavarlazító erősen ajánlott). Semmiképpen ne sima "csilivili" kulccsal kezdj neki, mindenképpen fékcsőkulccsal dolgozz. Összeszerelésnél ne izomból húzd meg a csavart, mivel öntömítő a felület és könnyen deformálódik. Légtelenítés után a csövet többször néz meg nincs-e folyás, illetve én a pedált egy percig azért szoktam taposni (nyomáspróba). Légtelenítés: Az opel szereld magad könyv azt írja elég azt a fékkört légteleníteni, amelyiket szerelted. Erre azért ne adj, szánd rá az időt. Amire figyelj ha ABS-es az autó a kiegyenlítő tartály NE ürüljön le. Sem szereléskor, sem légtelenítéskor. Illetve én szerelés előtt megjelöltem a szintet és addig töltöttem vissza légtelenítés után. Későbbi fékpofa/betét csere közben, ha a munkahengert visszanyomod, akkor ugye a tartályba dolgozza vissza az anyagot és nem jó ha tele van és kifolyik a tartályból. Olvastam pár helyen, hogy ABS-es autónál más a légtelenítési sorrend (az opel szereld magad is ha jól tudom erre hivatkozik) én a jól bevált a legtávolabbi ponttól előre sorrenddel csináltam. Több ezer km van már a fékbe és nem volt gondom vele. Ha már légtelenítesz, nem árt új fékfolyadékot tölteni a rendszerbe (a megfelelő DOT számút) főleg ha két évnél öregebb a folyadék . Nekem anno "begőzölt" egy nagyobb fékezés közben és azért nem kellemes amikor 90-nél elmegy a féked (hozzáteszem akkor volt 16 éves a kocsi csak előttem senki se cserélte a fékfolyadékot). Fölösleges azon a 2-3 ezer forinton spórolni. És amit leengedsz fékfolyadék ne töltsd vissza a rendszerbe==> kezeld veszélyes hulladékként. Még valami: Ha légtelenítesz akkor figyelj rá az olaj ne menjen a súrlódó felületekre, fékbetétekre, festett felületre, mert akkor az gondot okozhat. Én csövet szoktam rátenni, fél literes flakon az alján kb fél deci fékfolyadékkal, ebbe a cső vége. Légtelenítési folyamatot most nem írom, gondolom tudod hogyan kell. Ha tiszta és buborékmentes folyadék folyik a körből akkor az a kör kész van. A régi folyadék színe sötétebb a friss meg ugye világos. Azért amikor lejön a friss én még a biztonság kedvéért szoktam taposni párat oda is. (még ha nem is bubis) A kuplungot is légtelenítsd, mert az is a fékfolyadékból dolgozik. Ha kész vagy olyan helyen ahol nincs forgalom érdemes próbafékezéseket csinálni. Ha nem vagy biztos benne inkább ne kísérletezz. Sok sikert

A fékbetét cserénél mindenképpen le kell venni a nyerget. Onnantól már csak 1 darab csavar pozicionálja a tárcsát. Tehát kb. 15 másodperces művelet a tárcsa leszerelése a nyereg eltávolítása után. Az a nyereg és kerék szereléséhez képest már nem nagy művelet. :) Az eszterga már izgalmasabb kérdés, kinek áll rendelkezésre, esetleg ki hol tudja megoldani a szabályozást. (És nem 4-5 napig)

Az az egy fogás elfér rajta, hamarabb összekopik a betét és a tárcsa. Meg ha már ingyen van a munkahelyemen, akkor belefér az a "5-6nap"

Most cseréltem lengés csillapítót hátul, sajnos kátyúra futottunk éjszaka és harangoztak a hátsó futóműnek. A lengéscsillapítók 2.5évet húztak. Ami előtte volt 1998-2016 Szép korú volt. Szerelőre visszatérve, a gyári minőség szöveg... Na ezt hagyjuk kitárgyaltuk. Tisztelet a kivételnek, de vannak olyanok akik hülyének nézik az embert. Elvittem az Astrámat fék cserére, mert nem volt időm bajlódni vele és kellett a gép. Egyeztetek a szerelővel, kb 4-6 munkanap. huhh mondom mi tart olyan sokáig rajta? A felszabályozás az legalább 4napig tart, ha ráér az esztergályos, ha nem akkor további napok. Eljutottunk 8 napig és óradíj, + parkoltatási díjig amíg áll az autó a szabályozás miatt. Oké köszönöm viszlát. Bevittem a munkahelyre a kollég a pillanatok alatt megoldotta. Nem bántani akarom a szerelőket, mert tényleg vannak becsületesek is. De azért aki nem ért hozzá azt nem tartom etikusnak így "kirabolni". NGK/NTK-ról még nem nagyon hallottam rosszat. Barátom szavaival élve zárom a mondandómat: "inkább javítom magamnak otthon és én b**zom el, mint a szerelő és azt mondja hogy nem ő a hibás".

Saját tapasztalatok utángyártott alkatrésszekkel. Először is az alkatrész gyártóknak nem érdeke, hogy az után gyártott alkatrész sokáig húzza. Kerékcsapágy hibám volt, megvettem a St****ne márkát 2 db csapágy 28ezer forint. A bal oldali 800km a jobb oldali 1700at futott, majd újabb csere jött. Remek, gondoltam. A jobb minőség drága, marad a bontó. Keveset futott G astrából vettem a csapágyat egy hét garanciával kemény 5000 forintért. Mai napig működik 25+ezer kilométer van már benne. Lambda szonda után gyártott: 6-1700RPM között lengett szó szerint a mutató, alapjáraton. Új volt a szonda, de vissza is dobtam. Kapott egy bontott B**ch szondát, amivel mai napig fut a kocsi szintén már több mint 20000km-t mentem vele, egyedül a csatlakozót kellett átforrasztanom. +1 pont a bontottnak. EGR szelep. Szerelőhöz elviszem mondom mi a helyzet az autóval, autópályán leállt alattam, pont kitudtam gurulni a kijáraton a meglévő lendülettel. EGR cserés 68ezer a szelep a munkával. Oké duzzogva kifizettem. 350km után a hiba előjött, de az autó nem állt meg alattam, csak erőtlen és dadog. Szerelőhöz vissza megyek. Újabb diagnózis következett "motorvezérlő hiba, már rendelem is 230ezer lesz" Mondom álljunk meg az autó nem ér annyit. Vettem egy Opcomot és elkezdtem nézni az élő adatot. Hello nem jó az új EGR. Szerelőhöz visszamentem , miután a bontóból hoztam 5ért egy szelepet. Mai napig hibátlan a bontottal. +25ezer km van már benne. Szóval szerelőhöz visszamentem, hogy mi újság: "Te nem vagy szerelő, nem értesz hozzá, azt nem hiszem el hogy a bontott sz*r jó bele." Válasszal elhajtott. Mondom itt az autó viheti nézheti, hogy nincs most gond vele. Egy év huzavona után jött el az, hogy visszafizette a szelep árát, sűrű elnézést kérve, annyit mondott 3 Astra és egy fabia is ezzel a hibával és márkával jött vissza. És a kedvenc: A termosztátról letört a fekete kis csövecske. Autósboltba bemegyek elmondom mi a kínom. Jajj olyan cső nincs, nem is lehet kapni. Viszont van termosztát. Gyári minőségű t***an. Oké megvettem. Egyszer egy hidegebb őszi éjszakán indultam haza. A városban a víz 90fokos. Ahogy kigyorsítottam a lakott területen kívül, a hőmérő mutató zuhanni kezdett. Megálltam feltornázta magát 90re, majd indulás után az ördögi kör beindult. Na remek az új termosztát bedöglött. Opcom elő. élő adat menet közben 74 fokig ugrásszerűen szaladt a mért érték, onnantól 1fokhoz kellett 4-5 perc is. Tehát a 90 fokhoz már kellett bő 20 perc és ez a hidegben csak rosszabb volt. Oké irány a bontó. A kép magért beszél (lásd link, mert nem engedte be a képet a driveomról). Jobb oldalt az után gyártott, bal oldalt a gyári. Az után gyártottba 92 fok volt beleírva akár a bontottba. A képek alapján már érthető, hogy az utángyártott már 74 foknál nyitott. https://drive.google.com/open?id=1WFDDpt6xyuuUD4E33CwwhxK_PWJ7RfBj Ha bemegyek a boltba és azt mondják "gyári minőségű" akkor már vágom rá köszönöm azt nem kérem. "Az életben a "tanulópénzt" meg kell fizetni." Pár éve magamnak javítom. Tudom mi kerül az autóba és gondom sincs. Pénz is marad. És nincs leb...ás hogy miért jelölöm meg a hibás alkatrészt, ha a műhelybe viszem. Utolsó vezérlés cserénél pl a vízpumpa nem lett kicserélve csak "számlázva". Azóta a vezérlést is otthon cserélem.

Üdv Fórumtársak! Sajnos a hétvégén sikerült ráfutnom egy elég mély kátyúra, ahol csattant is a futómű rendesen. Kikerülni nem tudtam mert az a 200 méteres szakasz olyan volt mint a hold, és a tábla is lemaradt. A hátsó futóművem elkezdett elég hangosan kopogni. Mivel nem mai az autó és a hátsó lengéscsillapítók nemrég lettek cserélve így a híd szilent lett gyanús nekem. Kérdésem az lenne valaki cserélt már ilyet? Kell hozzá valami speciális szerszám, vagy otthon a garázsban is megoldható a csere?

EGR és alapjárati motort nem árt tisztítani. Segít a problémán. Nekem EGR gyanús.

Most estem haza külföldről, de még nincs időm foglalkozi a történettel. Szerintem az lenne a legegysuerűbb, ha a flagDadosSalvos az indulási feltétel, ezt figyeljük ha ez nulla akkor az LCD-re legyen kiirva hogy 0:00:00 Más esetben induljon a számlálás. Később igyekszek belemászni a témába. Igyekszem leírni a tapasztalatokat.

Amit módosítani kéne, a számláló, mert ahogy elfordítom a kulcsot és az eszköz bekapcsol a traveltime már számol, a motor még nem jár. Ez érdemes lenne az auto trip menüpontba is beintegrálni, mert az összes idő van benne, és menet közben szerintem jobb látni, hogy az aktuális út hány perc volt, és nem a reset óta eltelt idő. Kérdés, hogyan lehetne kivitelezni, hogy csak járó motornál számláljon mindkét számlá. A másik a total distance-t is jó lenne inkább az aktuálisan megtett út adatait kiíratni.