nyemi

A ferde hátúnál a zsanérokat lehet állítani, a csavarjait fellazítva majd újra meghúzva lecsukot állapotban (közben az ajtót lefelé nyomni kell). De ehhez a belső fedő műanyagot is meg kell bontani az utastérben.

Igen , és általában az a probléma hogy plusz levegő szökik be valahol a rendszerbe. Ellenőrizd le először egyenként a vákuumról működő dolgokat.

Szia 1. (?):Igen valószínű sőt gáz tartás is lesz avagy ha kettesben megyek gyönyörűen tart egy minimális sebességet gázadás nélkül és nem szalad ahogy eddig csinálta. Nagyon fontos az alap előgyújtás is mert ha meg adtam neki a 10°-t akkor nagyon ment 100-120Km/ó után is még húzott ( és melegedett is jobban) de alapjáraton gyengébb volt . Most Kb 7-8°-on vagyok jó nyomatékos alacsony fordulaton de nem is melegszik, nem is húz fent annyira. Meg kell találni az optimális beállítást. 2.(?)Mert be kell csapni a vezérlőt hogy azt higgye ő alapjárati motor mozgatására eset le a fordulat. Ez a tanulás egy időhöz van kötve , ha azon belül nem esik le a fordulat fals értékek kerülnek elmentésre . Ezért ha kopott a fojtószelep állás érzékelő (ami sajnos mint a videóba mondja is :nem generál hiba kódot) és az alapjárati motor is (le lassul, ecu test hiba!). Csak rövid ideig fog fennállni a megfelelő állapot a folyamatos újra tanulás miatt. Ezért e két alkatrész cseréje hosszabb futás esetén indokolt lehet. Még nagyon fontos a testtelés helyre állítása is ! Mert ezeknél a típusoknál pár száz millivoltos lambda jel is ezeken megy a vezérlőbe a vezérlő megfelelő tápellátásról nem is beszélve (hogy gyors legyen az alapjárati motor) . Én teljesen húztam egy új vezetéket (6mm2): Az akkumulátor negatív sarúról --a generátor hátsó merevítő csavarjáig---onnantól a vezérlés melletti test-pontig ---majd onnan egy 2,5mm2 réz vezetékkel az elosztóhoz-- és végül a kipufogó csonkon testelve álltam meg. Nem is erősödik ki alapjáratról gázadásra a fényszóróm, a töltésem is szigorúan 14,3-14,4V között van. A fogyasztásom is visszaesett vagy 1,5literrel . Szóval most itt tartok nincs is problémám, remélem így is marad . 3:(?):Van olyan videó ahol a gázfröccs előtt az alapjárati motort egy külső vezérlővel módosítja az elfogadni kívánt fordulatszámot. Igen ezért szerintem megoltható, csak kell egy olyan kütyü amivel a bent lévő alapjárati motort finoman (lépésenként )mozgatni lehet. A legegyszerűbbet egy orosz oldalon láttam 2 mikrokapcsoló és egy fordulat váltó sima kapcsolót tartalmazott.

Ez egy procedúra ami előtt egy alapjárati motor takarítást és 28 milliméterre beállítást meg kell ejteni. Kell még egy használható alapjárati motor is aminek a tekercsei jók és mozog is, mert avval fogjuk becsapni a vezérlőt. A beállítást: kifogástalan vákuum rendszer és előgyújtásnál és csak hideg motornál lehet bekalibrálni. Ezért előzően meleg motornál az előgyúszit be kell lőni stroboszkóppal. De most arra nem térek ki mert feltételezem hogy az rendbe (amúgy ez is nagyon fontos mert a spontán fordulatszám ingadozás a előgyújtás számlájára írhatók nem az alapjárati motor mozgás képtelenségére!! Ez is új infó:)). Először is előzetesen egy északára le kell venni az negatív akkumulátor sarut hogy a vezérlő törlődjön és az autó motorja is teljesen kihűljön. Reggel a sarú visszatevéssel kell kezdeni. Aztán ezt a procedúrát végig kell követni: (10mp gyújtás -10mp szünet --10mp gyújtás -10mp szünet --10mp gyújtás -10mp szünet -- Majd gyújtás és indítás. Az indításnál és az utána motor járatásnál ügyelni kell hogy semmi elektromos fogyasztó ne legyen bekapcsolva és a kézifék is be legyen húzva. Emelt fordulattal be fog indulni az autó(hideg indítási pozíció). Gázra - Fékre lépni Tilos. Teljesen terhelés mentesen hagyni kell az motort bemelegedni. Amikor elérte a 60-70C° azt hallani fogod mert le fog esni az alapjárat olyan 850-900 rpm közé és stabilan be fog állni. Na most jön a plusz alapjárati motor szerepe . Le kell húzni a csatlakozót a bent lévőről és rádugni a kintire majd 4-5 gáz fröccsöt adni és figyelni a kinti alapjárati motor mozgását. Ha Oké minden vissza lehet dugni a bent lévő alapjárati motorra a csatlakozót. Evvel a bent lévő alapjárati motor helyzete nullázásra került , ami azt jelenti hogy a fordulatnál amin megcsináltuk ezt az eljárást , alacsonyabb fordulatot nem fog tudni adni a vezérlő az alapjárati motornak . KB ennyi.

Sziasztok. Még egyszer az alapjárat ingadozás okairól és az alapjárati motor beállításáról. Javaslom a jobb sarokban kiválasztani a felíratott a fogaskerék alatt meg a Magyarra fordítást. Nagyon tanulságos : Ezek szerint a 800-900 közti üzem meleg motor , terhelés nélküli, alapjárati fordulathoz az alapjárati motor "0" lépés számú pozícióját kell hozzárendelni (egy plusz alapj. motorral , lásd videó). Ha a motor terhelése növekszik , például ventilátor vagy fényszóró bekapcsolása miatt . Az ecu addig növeli az alapjárati motor lépés számát és a befecskendezés idejét hogy a "0" rendelt fordultatott tartani tudja. Így elérhetjük azt hogy az alapjárati motornak mindig csak plusz lépés számra lesz szüksége mínuszra sose. Szóval terhelés váltáskor nem fog felbőgni a motor. Még annyit hogy a hibakód olvasásakor (avagy alapj. motor teszt üzemébe) mindig elvész a "0" beállítás , erre vigyázni kell. Ennyit sikerült kiderítenem , használjátok egészséggel :).

Íme egy hasznos link:Hall jeladó ellenőrzése. meg egy korábbi hozzászólásom, segítségnek. A Hall jeladóról . A lehúzott csatlakozón meg ezek mérhetők. "+"(pozitív) és---blokk test között:12Volt. "-"(negatív) és--- blokk test között: rövidzárlat (a sípoló jelezzen) "0"(kimeneten)és---blokk test között:5Voltot. A középső "0" kivezetés testhez való érintgetésével gyújtáson. imitálható a motor vagy elosztó forgása. Avagy az elosztóról lehúzott gyújtótranszformátorra menő gyertyakábelen képzet szikraközön nagyfeszültségű kisülést kell tapasztalni. Ha jók a további áramkörök. Ezek a mérésekhez és ellenőrzésekhez alapvető elektronikai és méréstani ismeretek szükségesek. Kérem ezt vedd figyelembe.

A hengerfejen a 2-es pont (lásd kép).

Szia. Testelési hibára gyanakodnék. A vezérmű tengely kerék mellet levő 4 vezetékkel kezdenék. Nincs e a szigetelés alatt a saru nyakánál eltörve .

Szia zotya975 . Én ilyet vettem mert, ez szilikon kaucsuk ( MVQ ) és jól bírja a hőt.

A képet amit beraktál azon még én is látni vélnék feszítésre lehetőséget, ahogy zotya975 is mondja . De a szivattyúval szerkezet méretével nincs gond szerintem. A szíj meg ha több fogszámú az a cserekor úgy is kiderül . Kíváncsian várom, hogy ki volt a hunyó

Micsoda, hogy még új korában is játszani kellet , hogy feszes legyen(?). Én amikor a vezérlést cseréltem , úgy állítottam be hogy teljesen megfeszítettem a görgőt , majd átforgatások közepette szépen lazítottam a vízpumpán, és amikor jó lett a csavarokat meghúztam. Ott valami nem kerek. Biztos hogy 111 fogas az a szíj ? Az ne tévesszen meg hogy az van ráírva , mert selejt is van a világon. Amúgy a Gates-nek van szíja 113-114-117x17-es méretben is. A pontos típus a C14NZ-X14NZ-hez Gates Powergrip® timing belt 5310XS 111x17-es, nekem is ilyen van benne.

Sziasztok . Így reggel gyors szétszedtem egy feszítőt és arra megállapításra jutottam hogy körbe 2mm anyagvastagság van a csapágy alatt (alumíniumból), és hogy ez felhasadjon tényleg nagyon nagy erőhatásnak kell hogy kialakuljon . Ráadásul teljes megfeszített állapotban, és ha ez be is következne akkor is a rögzítő fül elhajlása valószínűbb. Ezért más nem lévén a rendszerben a szíj nyúlására lehet még gondolni. De ugye egy kérdés vet fel : hogy ennyire megtudna nyúlni egy szíj szakadás nélkül ? Az akkor nagyon "gagyi" kell hogy legyen . Nem?

Ha a rögzítő tüskéje a helyén van , csak a görgővel lehet a baj. Valami belül eltört vagy el állítódott. A két képet összevetve csak a nyilak nincsenek egy irányba, más minden jól van (mégis a tiéden így nincs rúgó erő). Ez is ezt valószínűsíti. U.Í.Annyit még hozzátennék , hogy összeszereléskor ha túl lett feszítve és meleg motornál kevés a feszítő görgő rugózó mozgása . Azt elképzelhető hogy valami engedni fog a görgőben és előállhat egy ilyen probléma. Nekem a vízszivattyú egyik 6-os csavarját húzta ki a túlzott megfeszítés , anno.

Mert a rögzítő csavar a törést összenyomja , így úgy tűnhet, hogy még egybe van, de már elfordult egymástól. Avagy a feszítő görgőd feszített helyzete, alaphelyzetté "avanzsált". De a nyíl jól mutatja hogy rúgóerő már nincs rajta.

Köszönöm a bizalmat. A feszítőben van egy spiáter alkatrész amin van a nyíl, a csapágy, és a rúgó is oda csatlakozik (excenteresen elfordul az acél alaplemez csapján). A rúgó ez az alkatrész és és az acél alaplap között feszít. Neked ez a spiáter alkatrészed eltört a csapágy alatt , ezért a nyíl lement alaphelyzetbe a csapágyad meg feszítés nélkül maradt. Ez itt szerintem a probléma.

Sziasztok.Elnézést, hogy közbeszólok, de ilyen nincs ,hogy hosszú a vezérmű szíj, bármilyen hengerfej leszedésnél. C14nz-nél 111fogszámú 17mm széles kell. Ha ez hosszú akkor a vízpumpa nem belevaló. Esetleg ha egy képet felraknál a rendszerről , onnan több kideríthető lenne. Mennyi a vízpumpa fogszáma? Jaj már látom , Bocsánat . Szerintem a feszítő fordult el valahogy az alaplemezén , azt kéne cserélni.

Szia. Próbakép meg kéne ezt csinálni : gyújtás ráad, - gázpedál kinyom ütközésig,- majd felenged -végül levenni a gyújtást. Ezt a procedúrát csináld meg vagy háromszor, majd indíts be a motort és indulj is el. Kíváncsian várom mire jutottál. Alaphelyzetbe kell állítani valahogy a fojtószelepet , ez azt a célt szolgálná.

Itt van a bajság: Na neked az se jó amit az előbb linkeltem, mert coll méreteid vannak. Kell csináltatnod egy coll 1/8"--M14x1,5 BK-s közcsavart, valami esztergályossal.

Milyen nyomásmérő szetted van ? Mert lehet hogy úgy jártál ahogy én , hogy nincs benne M14x1,5--ös csak M14x1,25 menetes csonk. Ezért készítenem kellet egy átalakítót M10x1 anyából és egy Simson 51-es olajleeresztő csavarból. https://i.postimg.cc/MxmFqB6z/olajnyom-s-talak-t.jpg

Szia. A szivattyú után van az olajszűrő majd a csapágy rések és a hidrotőkék . A nyomás kapcsoló(mérő) a szűrő és csapágy rések között helyezkedik el minden motornál. Belátható ezáltal mindegy hogy a gyakorlatban hol helyezkedik el , mert úgyis a szivattyú által szállított és a csapágyakon elszökő olaj fogja ott a nyomást beállítani. Ezért jó olajszivattyúnál , tiszta szűrőnél , hideg új olajnál : be kell kapcsolnia a leszabályzó szelepnek (4,5bar), ha minden rendbe van.

Szia . Igen hőmérséklet ezáltal viszkozitás függő az olajnyomás . Hidegen maximum 4,5 bar , mert ott leszabályoz a túlnyomás szelep. Ahogy nő a motor hőfoka úgy csökken , de a hűtő ventilátor bekapcsolásakor (105°C-nál) minimum 1,3-1,5bar-nak meg kell lenni-e (szerviz könyv adat). Íme egy videó , igaz hogy ECOTEC de a lényegen nem változtat. A magas hőmérsékletű olajnyomás 5W50 olaj miatt kicsit magasabb (1,6-1,7bar ,ami nem feltétlenül jó).

Így mehet Nem ? Opel Astra F szerelési, javítási kézikönyv

Enyém is olyan, bár a laprúgós kuplungoknak van egy olyan sajátossága, hogy a benntartási erő mindig kisebb mint a be nyomási (átpattan negatívba). Lehet azért érzed könnyűnek , de ha nem csúszik , én nem foglalkoznék vele.

Én annyira nem ismerem még az Opel kuplungját (nem szedtem még szét) de elvet ismerve, más lehet gond. A linkelt beállítás a pedál teljes mozgását adja meg, 12,5-től 13,2centiméterig, ami megfelelő pedál szerkezetnél egy egységes méretű bovden húzást produkál. De ha a kiemelő kar nem a megfelelő helyzetben dolgozik, ez a húzás akár kevés is lehet. Ez szerintem akkor fordulhat elő, ha a szerkezet vagy kinyomó csapágy szélessége nem gyári méret helyes. A karok állását kéne alaphelyzetben összehasonlítani, jól működővel. Talált Link :http://www.muszaki-vizsga-zoldkartya.hu/cikkek/kuplung-csere-kuplung-csuszik.html

Én azt javaslom , hogy szerez egy seprű nyelet . Avval így beállítható a tengelykapcsoló.