FPeter

generátor, akku, első fék, ékszíj, némi futómű alkatrész - ez úgy 160e, és lassan közeleg a műszaki, ami előtt ismét költeni kéne rá - ezt már nem akarom megvárni. az előző octavia-t imádtam, csak az adott példány törött volt és kezdődő korróziós okokból jobbnak láttam cserélni. hiba volt, ha megtartottam volna és most úgy ahogy van belökném az árokba, kevesebbe került volna mint az opel a ráköltéssel és értékvesztésével 2.5 év alatt (azzal együtt, hogy ez dízelként kevesebbet eszik kilométerenként mint a régi benzines), és akkor még nem számoltam a hitelt, amin még1x annyi elment :lol: egyszerűen nem nőtt a szívemhez, úgy összességében bánom hogy otthagytam a VAG vonalat, úgyhogy most nyergelek vissza... ráadásul egy nagyobb teljesítményű gázosított benzines megy is ha kell, ha meg nem tolom ki a szemét akkor olcsóbban gurul mint a dízel...

nézz utána mielőtt pénzt adsz ki érte, 1-2 kivétellel nyugateurópában MPEG2-es tömörítésű a DVB-T adás, itt magyarisztánban meg MPEG4-es! a legtöbb vevő csak MPEG2-t támogat, az meg itthon semmire se jó sajnos... viszont kíváncsi volnék hogy milyen antennával lehetséges menet közben, forgolódó autóval jól venni... gondoltam a CarPC rendszert jó lenne DVB-T vétellel is felruházni, ezért szereztem egy USB-s adaptert, de bárhogy bűvészkedtem különböző kis méretű antenna megoldásokkal, semmi használható adást nem sikerült kicsikarni. itthon remekül működik egy bő 1 méteres irányított antennával, de ezt picit macerás lenne autóban használni :lol:

ejjj de naívan állsz hozzá... :lol: nem az opel nem tud külön darabokat gyártani, hanem a többi gyártónak nem jutott még eszébe, hogy ezt is össze lehet gyúrni egy darabbá... egy peches tankolás és máris 120-150e-ed bánja a "szűrőcserét"... mivel ez nem garanciális téma, a gyártó nyer rajta - illetve hosszú távon persze lehet mégsem jó politika, mert aki megelégeli ezeket a szemét módszerekkel épített autókat, az hamar keres magának valami normálisabbat. én részben az ilyen dolgok miatt cserélem rövidesen egy 2x idősebb, de autóbb autóra. rájöttem, hogy drága móka lesz ha ez nálam öregszik meg, akkor már inkább járok egy idősebb prémium kategóriás vassal... :lol:

nem kizárt, hogy 120-nál cserélték - esetleg ha még tekerték is az óráját, akkor szinte biztosan megvolt. a szerelőm azt mondta, hogy kb 40-50e km alatt kopik le a szíjról a felirat - szóval így 30-40e km távlatában ha még valami árnyékot látsz a feliratokból, akkor cserélték

ajánlott tech2-vel kiolvastatni az ECU-ben számolt kilométereket - csak a műszerfalon szoktak trükközni, a motorvezérlő valszeg megmondja a valós km számot. egy ilyen autó 3 év alatt futhatott 50e, de akár 150-200e km-t is - ez nagyon nem mindegy pl a vezérmű csere miatt. az autónak többféle csereperiódusa lehet mind olaj, mind egyéb alkatrészeket tekintve - ezt márkaszervízben alvázszám alapján megmondják. természetesen eszem ágába sem lenne utána ott szereltetni, viszem ahhoz a maszekhoz akiről tudom hogy ért is hozzá, nem csak pingvinezik minden mélyrehatóbb kérdésnél... :D olajat ízlés kérdése - bár nálam 50e a hivatalos csereperiódus, 20-25e-nél cseréltem a longlife olajat. eddig a motorolajbolt.hu oldaláról rendeltem, és elégedett voltam vele... ezeket leszámítva cirka mindent akkor kell cserélni amikor elkezdt kopni, csilingelni, kopogni - fékek, szilentek, gátlók, etc ezt a csomagküldést nem egészen értem... sajátkezűleg akarod megcsinálni? vagy szerelőhöz vinnéd az alkatrészeket? ha korrekt maszekhoz mész, akkor ő berendel mindent ami kell - és ha valóban korrekt is, akkor vagy alacsony órabért számol, vagy átengedi a unix/bárdi oldalán lévő webshopos árakból kapott 20-30-40% kedvezményét - aki nagy forgalmat generál, sokat engedményt kap

lakkbenzinnel vagy valami hasonló agresszív oldószerrel végig kell törölni előtte a felületet - nem folyik meg tőle a fényezés, de ne áztasd vele feleslegesen sokáig! utána biztos ami biztos alapon úgy tettem fel a lapokat az ablak mögött, hogy a felső élüket pálmatex-el is bekentem és úgy simítottam fel jó erősen

de ha nem minden nap 5 kiló kőzuzalékot huzatsz le vele szárazon, nem lesz karcos az üveg! attól lesz az, ha a szétmálott törlőlapátból kifigyel a fémszál és azt húzza végig az üvegen! nálam semmi lapátnyom nincsen - viszont a sok kis kőfelverődésből adódó mikropötty egyre jobban zavar :S

sztem ezzel a műanyag pio izével nem lennél sokkal előbbre... pl az audiosystem mx sorozata a felébe kerül, és a magas érzékenyége jó ha fejről akarod meghajtani. 1x meg lehet csinálni a beépítést, többé nem kell hozzányúlni... a rezgéscsillapítás bazijót tesz neki! a dízel H alapjában véve korrektül körbe van csomagolva, de pár hsz-el feljebb írtam hogy mit műveltem az ajtóimmal - a hangszórók nagyon meghálálták

a kábelezésről próbálok képet csinálni holnap - ha nem lesz eső Ciare CW162 mélyközép, TS020ND04 SEC magas, CF223 hangváltó, ezeket egy Massive P400.4 kergeti, a mélyért pedig egy dupla Massive PW12 + P500.1 monoblock felel jobbon az eredeti fröccsöntött műanyag opel hangszóró, középen egy belépő impulse szett mélyközepe, balon pedig a mostani ciare... az árnyalatnyi különbség azért már így képeken is átjön talán :lol:

1: a gyári csatiban oldalt van kihasználatlan hely, szétfúrva vastagabb kábelt it át lehet húzni rajta 2: autós boltban veszel hasonló, univerzális átvezető gumit és újabb lyukat fúrsz a karosszériába + ajtóba 3: letojod és kívül viszed át a kábelt egyik elegánsabb mint a másik, én a harmadiknál maradtam... a kácsa audio-nál vettem lapos kábelt katt. tökéletesen behajlik ajtócsukáskor - van neki tér, nem fasírozódik szét a kábel, bírja szépen... persze minden ajtónyitáskor látszik, de annyira nem érdekel...

az ilyen jelszint illesztéssel az a gond, hogy ami kijön a TDA erősítő IC párból már torz, fakó, nincsenek benne igazi mélyek - ezt a jelet vissza lehet gyengíteni hogy meghajtson egy erősítőt, de a nem lesz az igazi a végeredmény... ha már megvannak hozzá a dolgok akkor próbáld ki, kösd be, meglátod hogy tetszik a végeredmény... tény hogy a kormánytáv csak bazidrága modulokkal illeszthető egyéb márkás fejekhez - vagy nem kis homemade gányolással - majd meglátod hogy megelégszel e a kapott hangminőséggel, vagy ráérsz majd akkor tovább spórolgatni, keresgélni...

a tűzfalon nálam a gázolajszűrő mögött volt üres dugó - ha benzinesed van, akkor is ott lesz valszeg valahol a hűtővíz tartálytól balra, nem túl mélyen... zseblámpával tuti megtalálod :lol: felszereltség és motor függő lehet hogy melyik foglalt, melyik szabad, de biztos akad még... a hagyományos üvegkapszulás AGU biztosítékot nagyon nem ajánlom, látszólag stabil de a gyakorlatban oxidálódott, kontakthibást lett nálam több is... ha elég a 20 mm2-es tápkábel, akkor tökéletes megoldás a mini ANL (stabilan le kell csavarozni a bizti füleit) - pár pót biztivel együtt 2e-ért kapsz pl a kácsa audio-nál, csak egy ezressel több a problémásnál... a tükörháromszöggel kell kezdeni az ajtót: csavar nem fogja, szóval húzni, érzéssel mozgatni. szinte fix hogy törik 1-2 műanyagpöcs, de ezt majd pótolhatod pár százasért utólag, maga a 3szög nem sérül. az ajtókárpitot alulról és oldalról fogja pár torx csavar ( tecsóban mindig akad valami olcsó ha nincsen ilyened ). az ajtó műanyag behúzójának külső felét felfelé kell feszegetni - erős, bírja - alatta jó mélyen 2 újabb csavar, valamint a kilincs mögött van egy kipattintható ajtó, ott is 1. ha minden oldalsó, alsó csavart megtaláltál, akkor már csak húzd el az ajtótól az alsó felét, először biztos nagyon makacs lesz, de le lehet rángatni. ha már csak a felső él kapaszkodik, akkor akár egy bottal kitámasztva el is végezheted alatta a hangszórócserét. ha nagyobb műtét kell, akkor a felső élet felfelé ütve le is lehet szedni - széles fadarabbal, hogy ne sérüljön, nagy felületen adja át az ütést a műanyagnak a többi műanyag bontása se túl nagy feladat. a lábtér feletti műanyagot csak a nagy műanyag csavarok fogják (ez picit törékenyebb, nem szabad nagyon erőltetni). az oldalsót egy kis ablak mögött 1-2 csavar + fém kapcsok fogják, csak húzni kell és jön. a belső küszöböt fémkapcsok, de azt akár fel se kell szedni, alá lehet tömni a vastag kábeleket is hangszórókábelt az ajtóba bevinni nehéz... vagy szétfúrod a gyári csati néhány üres lyukát és azon húzod át a kábelt, vagy kívülről lapos kábel - nálam ez van, nem a legszebb, de 1 éve tökéletesen bírja... én hátul helyeztem el az erősítőket, kicsit csalva: a pótkerék alól kidobtam a műanyag karikát, vékony szivacsot tettem alá. a benne lévő hungarocell kosár peremét megfaragtam, hogy síkba kerüljön a pótkerék felső szélével. az egészre került egy nagy fakorong, jóval a padlólemez szintje alá süllyedve, azon vannak az erősítők, kondi, stabilan bekábelezve. a gyári padlót is félreraktam, és filcel behúzva gyártottam rá saját lapot. így úgy eltűnik a 2 elég magas erősítő és kondi a csomagtartóban, hogy az egész padlószinten kb 1.5-2 centit kellett csak emelnem... a tetejére plexit terveztem, de már be nem fejezem, majd a következő kocsiban...

a záró gumisapka? sajna ki kell fúrni, a szettek kábelén mindig ott is van az átmenő dugó (éles tapátavágó késsel gyerekjáték) ha egyszer kiszereled, akkor le kell alaposan zárni. pl egy műanyaglapot jó adag pillanatragasztóval körbefolyatva hogy biztosan ne engedjen be vizet - akár kívül-belül duplázva...

nem kell, a kerékdobokban van szerelőablak > ne öltönyben ess neki, piszkos meló :lol: először próbáld ki félig beépítve, sajna sok trafót nem komál az astra elektronikája és lekapcsolgat vele... :lol: van rá megoldás, de akkor picit összetettebb a beépítése (az izzó üvegét ne fogd meg kézzel, ne legyen zsíros, és utána feltétlenül állíts utána a magasságnak!)

maximum flexelve :lol: a gyári hely 16-os, de nem szabványos a felrögzítése, így gyűrűt kell alá vágni (MDF-ből vagy valami masszív műanyagból). mélységre elég korrektet bele lehet tömni, nálam a 72mm mély hangszóró 18mm-es kiemelőgyűrűn ül, és akár még egy papírlap is beférne a mágnes és a leengedett üveg közé :lol: ha már szétkapja az ember, érdemes bitumenlapos rezgéscsillapítást is csinálni, nagyon hálás érte, meglepő mélyek jönnek elő még a 16-os mélyközépből is tőle...

ajtó zsanérba fújtad? ezt én is bebuktam, pár hét múlva már úgy szorultak mint állat, mehettem szervízbe ahol befújták valami zsír spray-vel és jó lett... a wd40 elsősorban lemosószer - hamar kimossa a maradék zsírt is, ami olaj meg van benne az a gravitációnak köszönhetően hamar távozik > még jobban szorult mint előtte... nekem is van valami nyiszorgás itt ott, de túl összetett a rendszer, nem lehet hozzáférni a szervók, lapok, tengelyek nagyrészéhez, szóval meg kell szokni... wd40-et semmiképpen ne fújj rá!

H4? ha olyan H4 ami képes távolságizni is a xenonnal - benne van az a mozgó rész - akkor lehet nem lesz jó hozzá... vagy ezt már ellenőrizted? általában a fekete vagy barna a föld, a másik meg mehet kizárásos alapon a tápra... :lol:

gondolom adtak a szetthez valami útmutatót, abban benne kell lennie hogy melyik színű vezetéket hová kell kötni - túl sokat nem kell... nem árt egy voltmérő, amivel ki tudod mérni hogy melyik a plusz, melyik a minusz. izzóról lehúz, a két vezeték megy a ballasztba, abból meg megy a xenon izzóba. elvileg... ha lekapcsolgat, akkor jöhet az a trükközés amit én csináltam vele. igazából nem az a baja, hogy keveset fogyaszt - kb 35 wattot, mert a 21 wattos izzó simán égve tartja, a ballaszt nem... a xenonok először villannak egy nagyot, majd visszaesik a fényerő és fokozatosan megy vissza a maximumra. valszeg az a löket az elején nem tetszik az elektronikának, rövidzárlatnak hiszi és lekapcsol...

igen, feltétlenül kívül kösd be először, de ne nézz bele az izzóba, mert pár percig csak csillagokat fogsz látni :huh: felismertetni nem kell, csak a gyári hella szettre kell tech2-vel ráállítani ha azt teszel bele, de feltételezem nem olyan sajnos nagyon finnyás ezeknek a kocsiknak a lámpa része, és ahogy fórumokon látom, se évjárathoz se szett típushoz nem lehet kötni nagyon hogy melyik lesz jó és melyik nem. van aki beköti és dolgozik nála szépen, de én nem voltam ilyen szerencsés, nekem mindig lekapcsolt pár másodperc után. egyszerűen az elektronikának nem tetszett a trafó és levette róla a tápot. megoldás: 21W-os terhelő izzó vagy megfelelő mennyiségű ellenállás, relé, dióda, biztosíték, némi kábel. ha nem menne, akkor írj, és lerajzolom hogyan kell átverni az elektronikát. 2.5 éve megy így rendesen - egyetlen szépséghiba hogy fél-1 évente cserélnem kell a kamu izzót, mostmár meg se várom hogy kiégjen, ha látom hogy nagyon sötétedik akkor lecserélem - de végre 1x meg kéne csinálnom teljesítmény ellenállásokból ugyanezt, és akkor már soha többé nem kell vele foglalkozni, csak élvezni egy apróság: a xenon sajnos csak akkor szabályos, ha van lámpamosó és aktív (nem elég a belső tekerőgomb) magasságállító rendszer. természetesen mind2 lófaxt nem ér, de a rendőr mindkettőt kérheti, és műszaki vizsgán is megkövetelik. utóbbi egyszerű, mivel nem kell szétvágni a vezetékezést ezért a vizsga idejére pár órára visszakapja a halogén izzót, a rendőrök meg 5-10 igazoltatás alkalmával még sohasem baxtattak miatta...

igen, a marketingesek ilyen vicces csereperiódust találtak ki hozzá, a tervezőknek meg halgass a neve... :lol: ha sokszor kevés km-t mész, állandóan hideg a motor akkor jobban csökken a számláló értéke mint amennyi km-t megteszel valójában, előbb jön az INSP 0...

a 7L még egyenletes pályás tempónál is jó, városban meg jobban kergetve ha felmegy 10-ig az végképp nem meglepő... a haladáshoz benzin kell :lol: persze mindenkinek van egy olyan ismerőse aki esküszik rá hogy 5L-el jár a bálna mercivel városban, de utána el kell olvasni pár tucat totalcar népítéletet és felfelé kerekítve kijön hogy mi a valós átlag... pl a dízelemmel hímestojással a pedál alatt nyáron autópályán 90-el 4L alá is be lehet kukkantani (valós, a fedkomp össze vissza találgat csak), de a mindennapos átlag inkább az 5-6L között van attól függően hogy éppen mennyi volt a város és mennyire volt hajtós. sőt, ha igazán hajtós akkor simán közelebb megy a 7-hez is mint a 6-hoz... ez van, az elérhető bazikicsi és a reális átlag / hajtós fogyasztás között nagy a különbség... :D egy ~100 kilóval nehezebb és valamivel gyengébb autótól ne várj alacsonyabb fogyasztást semmiképpen, mint a mostanidtól... max azért válts mert fiatalabb, sok az ablakon kidobandó pénzed :huh: és sokkal igényesebb a H belseje... OFF zárójelben jegyezném meg: rövidesen eladom a 4.5 éves H-t és átülök egy 10 év körüli A6-ba... hatalmas előrelépés lesz mind külső és belső minőséget tekintve a H-hoz viszonyítva, és egy gázosított 1.8T-vel olcsóbban eljárhatok mint a mostani dízellel, és még ereje is lesz... ;) ez van, beismerem, hülyeség volt megvenni ezt a kocsit, de többé nem követek el ilyen hibát :angry: ON lehet kövezni :lol:

1.4-es G-ről tudok nyilatkozni: érd-bp távon átlagos dugókkal 7.5-9L, egész tankot 140-el autópályán kihajtva megállás nélkül 7.5-8L, óvatoskodó autópályás 6.5-7L. a H egy százassal nehezebb, szóval semmiképpen sem számítanék jobbra. 2: volt a családban egy 2004-es 1.4 G, az kifejezetten jól ment ha pörgettem. jobban ment mint az akkori 100 lovas octavia-m. átültem a dízel H-ba, az a 80 lovával a nagyobb nyomaték ellenére gyengébbnek érződik az octavia-nál. 2008-ban le lett cserélve a G egy ugyanolyan 1.4-esre, és ez borzasztóan nem megy, határozottan lomhább mint a dízelem, a pörgetés nem segít. szóval éljen a környezetvédelem, 4 év alatt a papíron ugyanannyi lovas autó érzésre sokat gyengült... feltételezem a H-ba is ugyanezt tudja az "új" 1.4-es, vagyis nem sokat, ha direkt csak a classic-ot butították volna akkor pár lóerőt papíron is levontak volna belőle sztem hogy növeljék a rést a két modell között...

elég rusnya, én is levettem... :D nincsen alatta lyuk, csak egy rugalmas 2 oldalas ragasztóval rakták oda, finoman feszegetve lejön. lehet picit hideg van hozzá, egy hajszárító tuti kilágyítja a ragasztóját, ha nem akar lejönni... a ragasztó nyomokat meg alkohollal nyomtalanul el lehet tüntetni. én azért elraktam, hogy eladásnál tudjam majd mutatni hogy nem összetörték az autót és arra már nem volt pénz... :)

hifi projekt? mindkettőt érzéssel, feszegetve... :rolleyes: az ajtón - alulról, oldalról pár torx csavar (4-5 db) - az ajtóbehúzó 2 darabból áll össze, finoman felfelé feszegetve lejön a darab, ami alatt 2 csavar van - a kilincs alatt kis műanyag ajtó, valami műanyag csavarhúzóval vagy szigszalagos normállal (hogy ne karcold) ki lehet pattintani, alatta 1 csavar - a tükörháromszöget 3 műanyag bolha tartja, feszegetve jön le, néha sajnos törik > opel kereskedésben kapsz újat - az ajtópanel alsó felét magad felé húzva meg kell indulnia ha minden csavar kijött. a felső éle még kapaszkodik, de ha hangszórót akarsz csak cserélni, akkor annyira el lehet húzni, hogy kitámasztva lehessen alatta dolgozni. ha teljesen le akarod szedni (mondjuk bitumenlapozás), akkor fogj 2 fát, egyiket tedd a felső él alá belülről, a másikat merőlegesen illeszd neki, és üsd felfelé velük, le fog ugrani a c oszlop borítást sajnos nem tudom, nekem 5 ajtós van, és ahhoz nem nyúltam még, de valszeg csa bolhák fogják ha nem látsz csavart vagy műanyag ablakot, finoman kell feszegetni

lehet mégsem kell: kattide...