potyo

Ha erre az üzemre van tervezve, akkor nem.

Azért törik el, mert azt a motort nem állítja meg más, csak az a lapát. Folyamatosan kapja az áramot, baja nem lesz attól, mert nem bír forogni (erre van tervezve), csak épp a műanyagot töri el idővel (ez a rész viszont alul van méretezve). Tehát valami olyan javítást kell csinálni, ami miatt erősebb lesz a műanyag, és akkor örök életű lesz.

Keresgess kicsit itt a fórumon, majdnem minden héten van valakinek ugyanez a problémája

Amellett, amit a többiek írtak, akár az is lehet, hogy valami hőmérő hibás értéket jelez, és pl. hidegen túl szegény a keverék a motornak, azért dadog, bemelegedve viszont már kicsit elmegy dús irányba, azért megy jobban. Fogyasztás nem nőtt meg?

Ha vársz néhány másodpercet a kuplung kinyomása után, akkor is?

Nem akkor ideális a váltás pillanata, ha nyomatékmaximumhoz érkezik a magasabb fokozatban, hanem akkor, ha az alacsonyabb fokozatban a KERÉKEN megjelenő nyomaték épp azonos volt a magasabb fokozatban szintén a keréken megjelenő nyomatékkal. Szívómotoroknál ez rendszerint épp a leszabályzás kezdete előtt van.

Nincs széles tartomány (már attól függ, mit tekintünk széles tartománynak, mert a termosztát az 92 foknál kezd nyitni, és 105 körül nyílik ki teljesen), viszont vannak problémás tulajok, akik problémáznának azon, ha a mutató 95-100 fokos hőmérsékletet mutatna, mert akkor "felforr a víz". Ehelyett nekik van egy bő 10 fokkal alacsonyabb hőmérséklet mutatva, a motor meg köszöni szépen, jól elvan a 95-100 fokos hűtővizével. Egy diagnosztikai adapterrel le lehetne kérdezni, hogy a motorvezérlő hány fokosnak látja a motort, a műszerfali műszer által mutatott adat az csak tájékoztató jellegű, a műszer lényege csak annyi, hogy észrevedd, ha valami nem stimmel és valamiért a szokásostól eltér a hőmérséklet. Ennek ellenére lehet a termosztát is hibás, nekem is volt olyan, hogy felmelegedett rendesen, majd visszahűlt valamennyit, szerelő mondta is, amikor említettem neki, hogy előfordul, hogy "ellustul" a termosztát és hűléskor nem követi a zárás a hőmérsékletet, hanem alacsonyabb hőmérsékletnél záródik csak be.

Indiszkrét vagyok, ha megkérdezem, hogy mi a munkád? Az napi 500km a hét minden munkanapján ünnepet és szabadságot nem számolva.

Szerintem a hajtott kerék fékezése az egyáltalán nem tipikus megoldás a kipörgésgátlásra ezekben a régebbi autókban. Ezt a fékezéses megoldást szokták elektronikus differenciál néven emlegetni, amikor a kipörgő kereket fékezik, és ehhez tényleg kell az a rendszer, ami az esp-hez is, hogy maga tudjon fékezni. Az abs az nem tud sajátmaga fékezni, csak ha a vezető fékez, akkor akadályozza meg a kerekek blokkolását. Tehát én is úgy tudom, hogy az esp nélküli kipörgésgátló az csak a motorteljesítménybe avatkozik be, későbbre viszi a gyújtást és/vagy csökkenti a befecskendezett üzemanyagot (és levegőmennyiséget), ezáltal csökkentve a teljesítményt.

Hogy kerül a szívótorokba, ha nem mennek a benzin injektorok?

Bírta volna, ha nemrég nem mászik el a vezérlés és veri össze a szelepeket. Úgyhogy emiatt szelepcsere, szelepvezető csere, meg ami még kellett, de 237000-t ment az előző szelepgarnitúra lgp-vel, és szétszedve még ment is volna, ha nem görbülnek el a dolgok... Ismerőssel nemrég beszélgettünk, mondja, hogy annakidején amikor az ólmos benzint megszűntették, akkor is mondták, hogy az öntöttvas hengerfej szelepfészke be fog égni az ólommentes benzintől, ezért kell hozzá adalék, és hogy a gáz még rosszabb ebből a szempontból. Na volt a családban egy öreg Sierra taxi, ami olyan szinten csak gázzal üzemelt, hogy a benzintartálya ki is volt lyukadva több éve, és egyszer egy olajelfolyás után szétszedve meglepődve tapasztalták, hogy annak öntöttvasból van a hengerfeje, és megvizsgálva a szelepfészkeket, nem volt azoknak semmi bajuk a több mint félmillió kilóméter tisztán gázos üzemtől. Flashlube egyébként olaj vagy benzinadalék? Benzinbe öntve vajon mennyit ér, ha pl. beindul az autó benzinnel, majd 30 másodpercen belül átkapcsol gázra, és utána megállás nélkül megy 400km-t? Szerintem mint bolhafing a viharban...

Pedig 1234 lenne a jó, nekem azzal megy

Ez az olajfogyás valamelyest kopott motorra utal, bár ha nem jársz rendszeresen autópályán, akkor az az 1-2 deci 1000 kilóméterre még szerintem simán elviselhető. A szelepkenő cucc szerintem csak lehúzás, parasztvakítás. Az én autóm lassan 250000-nél tart gázzal, szelepkenőt sosem látott, mégis megy. Meg van itt ismerős autóbuzi, az is látott már pár taxiként használt gázos autót is, de szelepkenőt még sosem emlegette. Ugyanez igaz a spéci lpg gyertyákra is. Ami utcai autóban jó a benzinhez, az jó az lpg-hez is, nem kell a dolgot túlvariálni.

Csináld meg ezt: https://sites.google.com/site/gastraokossagok/muszerfal#TOC-Elektromos-g-zped-l-eset-n: írd be ide, hogy miket villogott ki, és akkor többet lehet mondani.

Ez szerintem 1614-et jelent, ami ha minden igaz, P1614 - Ignition key/engine control module malfunction

Fojtószelepnél van helyzetérzékelő.

Egyetértek. Szerintem ez a nappali menetfény ebben a formában semmit sem ér azon idióták ellen, akik eddig sem kapcsolták fel a lámpákat esőben, ködben, havazásban. Most majd mégúgysem teszik, mert "világít a menetfény"...

Szilikonzsír nemtudom, mennyire lényeges, de a csiszolás - önmagában - biztos, hogy nem ér semmit sem. Ahogy mi néztük, az a gondja, hogy eléggé alul van ez méretezve ehhez a terheléshez, és mechanikailag se vitték túlzásba a dolgot, és az érintkező ha nem érintkezik tökéletesen, akkor előbb-utóbb a felülete a hibás érintkezés miatti ív miatt annyira elfogy, hogy már egyáltalán nem érintkezik. Hiába van ott rugó, ami nyomná, ahová be van akasztva a mozgó érintkező, az megfogja egy adott helyzetben és nem tudja a rugó odanyomni az érintkezőt akkora erővel, ahová és amennyivel kellene. Mi azt csináltuk, hogy azon a kis érintkezőn, ami ott mozog, azon görbítettünk, hogy a rugó rá tudja rendesen nyomni az álló csúszkára, azóta jó.

Nézd meg, hogy testet is kapnak-e az izzók. Egyébként pedig a relé érintkezőinek állapotát úgy tudod megnézni, hogy úgy mérsz feszültséget az izzónál, hogy bent van az izzó a helyén. Ha ekkor eltűnik a feszültség, akkor valóban valahol nagy az ellenállás útközben.

Hány gyerekről van szó? Mert egy-két gyerekhez szerintem felesleges a kavarán kasztni, főleg ha nem jártok messzebbre sok csomaggal. Viszont a karavanok valamivel olcsóbbak, az igaz. Nagyobb motor valóban azért lehet lényeges, hogy a kisebbet jobban taposni kell, és jobban taposták addig is. Bár szerintem ha csináltak karavánt 1.2-es motorral, akkor azért az 1.6-os nem lesz kevés. Nem egy versenyautó, de közlekedésre elég. A sárga zászló azt jelenti, hogy az övfeszítő elpukkant, vagyis az autó törött volt. Ezesetben kérdéses a légzsákok állapota/jelenléte is, mivel azok drágák, nem cserélik, inkább kiveszik a hibajelző izzójukat. Betöltősapka barna színe az olajban lecsapódó víztől van, de ha egy héten csak rövid, 2-3 kilóméteres utakon járt az autó, akkor is keletkezhet ilyen, tehát ezt inkább egy 10-15 kilóméteres próbaút után érdemes nézni (persze hozzáértő már előtte is látja, hogy mennyire barna) F Astra valóban rohadós. De törött G Astra is rohadós lehet a javított részeken. Franciáknál vannak problémás szériák, de összességében szerintem közel sem annyira problémásak (már), mint amennyire ez a vélemény alakult ki róluk. Ha egy autószerelő francia autót vesz (és többet is tudok itt a környéken), az azért csak jelent valamit. Ahogy írták, a G Astra se az az agyonverhetetlen autó. Ha van ismerős G Astras, nézd meg és jegyezd fel, hogy gyújtás ráadásakor a visszajelző izzók kb. mennyi idő után, milyen sorrendben és mikor alszanak el (még motor indítása előtt, vagy csak utána). Ha valami nem stimmel, akkor az simán jelentheti azt, hogy valami izzót kivettek, vagy épp átkötöttek másikra, hogy úgy tűnjön, mintha minden rendben lenne.

Az, hogy 290000-nél tart, az nem számít, olyat tegyél bele, amit a gyár előír. Ha a 10w40 nincs az előírtak között, akkor ne tegyél olyat bele.

Nemnagyon lehet ilyet mondani. Az is számít, mennyi időre/kilóméterre tervezel. Ha teszemazt évi 10000km-el tervezel tíz évre, akkor akár megvehetsz egy 300000-t futott példányt is, ha az nincs szétgyilkolva. Persze ilyet nem fogsz találni, mert mindegyik kevesebb mint 200000km-t fog mutatni. Úgy állj hozzá, mintha a mutatott kilóméterről nemis tudnál semmit. Ha az autó egyébként jó, jól megy, nem ad ki furcsa hangokat úgy a motor, mint a kasztni (ezt hidegen is meg kell hallgatni, tehát inkább te menj el megnézni az autót, lehetőleg reggel), váltó könnyen megy fokozatok között hidegen is, nem reccsen, motor nem füstöl (ezt legjobban úgy tudod megnézni, ha valaki vezeti az autót, mész utána másikkal, nyom egy padlógázt, fordulatot is elereszti mondjuk 4500 környékéig terhelésen), akkor megveheted kilómétertől függetlenül. Az is nagyon számít egy autó kopásánál, hogy hol volt használva. Hiába garantált 150000km, ha az úgy került bele, hogy pl. tv szerelő az illető és egyik ügyféltől ment a másikig. Ezzel szemben egy olyan, ami országúton vagy autópályán futott, jellemzően egyben hosszabb távokon, az sokkal kevésbé kopik.

https://sites.google...-zped-l-eset-n: Ezt csináld meg. Az elektromos gázpedál a Z betűvel kezdődő motoroknál van. Ha X-es, akkor a bowdenes eset kell. Nyílván lesz valami hibakódja, hiszen világít a jelzőlámpa.

Szerintem nem kell a dolgot túldramatizálni. Ha autópályán állunk meg tankolni, akkor ha a lassítósávban elvesszük a gázt és motorfékkel lassulunk, akkor mire odaállunk a kútoszlophoz, már lehűlik a turbó eléggé. Ezek a dolgok szerintem az eszetlen gázpedáltaposóknak szólnak, normális ember eleve nem közlekedik úgy, hogy tövig tapossa a gázpedált az utolsó méteren is... Egyébként attól, hogy 1700-nál már elvileg van nyomás, az csak annyit jelent, hogy ha tövid nyomod a pedált, akkor lesz ennél a fordulatnál nyomás. A turbónyomás az fordulat és gázpedálállásfüggő is. Ha csak félig van nyomva a pedál, akkor magasabb fordulatnál tud csak a turbó nyomást csinálni, illetve kisebb nyomást csinál adott fordulatnál, mint tövig nyomott pedál esetén. Egy kétliteres dízel simán lehet, hogy majdnem szívóüzemben megy 110km/h-val 2500 fordulatnál.

Ha csak egy szenzor van, akkor nem kell az egyedi azonosító. Az csak akkor kell, ha több szenzor van egy adatvezetékre kötve.