potyo

Ház ezaz, hogy 2004-ben jelent meg a H Astra is, úgyhogy lehet, hogy tényleg csak CL2-be került twinportos motor.

Mivel Z14XE csak 2003-ig létezett, ezért vagy nem raktak 1,4-es motort G-be, vagy raktak Z14XEP-t. Utóbbi valószínűbb. Most neked direkt G kell, a CL2 nem számít bele?

Eszerint Z14XE 2000-2003 között létezett, Z14XEP pedig 2004-től, ezért szerintem 2004-től.

Akkor reccsen, ha még a kuplung kinyomását követően nem állt le a kuplung és a váltó közötti rész forgása, mivel a hátramenethez tudtommal nincs szinkron. Ha először berakod másik fokozatba, akkor leáll a köztes rész, és utána bemegy hátramenetbe is recsegés nélkül. De a használati utasítás is írja, hogy a kuplung kinyomása után ha várunk 2-3 másodpercet, akkor recsegés nélkül bemegy hátramenetbe. Ha már állnak a fogaskerekek és épp szembe kapják a fogak egymást, akkor nemis megy be, hiába nyomod erősebben is. Ekkor kuplung fel majd ismét benyom, és akkor jó eséllyel bemegy.

Én azt javasolnám, hogy jelöld meg rajta, hogy most meddig van a szint (pl. alkoholos filctollal) és figyeld, hogy csökken-e. Rátölteni ráérsz máskor is, viszont ha csökken a szint, akkor az valami problémát jelent. Kupakja rá van szorítva rendesen?

Hány kiló is lett a J Astra? Itt inkább a fillérbaszásról van szó, hogy amit csak lehet, azt kihagytak.

Gyúrj még rá egy kicsit!

Mérd meg egy másik kúton is vagy egy gumisnál, lehet, hogy hibás a konkrét mérő.

Szedd már össze magadat, ne csak úgy hányj ide valamit...

De nem tipikus dízel alkatrész, mint pl. egy porlasztócsúcs. Ugyanígy lehetne vacak a bármelyik benzines olajpumpája is. Z14XEP-n nem rendesen meghúzott vezérműtengely lefogató csavarok miatti törést se tekintjük a benzinmotor problémájának, az is lehetne dízelen is.

Azért az olajpumpa eléggé független attól hogy dízel vagy benzines...

Van, persze. Sőt a katalizátornak is van élettartama, 100-150e km. Ezért van az, hogy a dízel fenntartása se drágább hosszútávon, csak ott egyszer üt be a ménkű félmillió km alatt és akkor költ rá az ember negyedmilliót egyben, míg a benzinesre ugyanezt kisebb részletekben költi el. Gyertya, kábelek, trafósor, lambda, stb. formájában.

Igen, általában úgy szokott lenni, hogy mindenki másé ócska, gyenge, ciki, stb. csak a saját a kivétel :devlish: De azért kíváncsian várom a képeket :lol:

Vagy csak épp annyi benzin került le az olajteknőbe, amennyi olaj elfogyott :devlish:

Nekem eleve egy eszetlen hülyeségnek tűnik, hogy az F-ben volt C jelű motorok után hogy jutott olyan gyorsan az X-hez a motorok jelzése...

Nagyjából egybevág az angeleyes meg a kék helyzetjelzőkkel cikiség terén... :devlish:

Valószínűleg nem okoz semmi problémát azon kívül, hogy a kipufogógáz NOx tartalma magasabb lesz. Alapjárat és fogyasztás szintén egybevág, mert így nem dúsít (annyira) hidegen, és valószínűleg melegen is szegényebb keveréket képez, ami egy bizonyos szintig csökkenti a fogyasztást, cserébe a katalizátor nem működik olyan jól és magasabb az NOx tartalom. Szervízben rá tudnak nézni, hogy mit mutat a hőmérő, aztán ha hülyeséget mutat, akkor biztosan ez a probléma. Esetleg próba másik ugyanilyen autóból.

Így mondjuk már más a helyzet. Én a motorhőmérséklet jeladó vagy az arra menő vezeték hibájára tippelek. Ettől lehet az indítási probléma és a gázadásra torpanás is, hogy nem dúsít a vezérlő hideg motornál. A benzin kifolyásra meg lehet a tartály tetején a tömítés hibája a magyarázat.

16 éves autó nem lehet olyan állapotban, hogy minden előírásnak megfeleljen? Elismerem, hogy nem szokványos, de azért nem zárható ki teljesen.

Alapvető karbantartáshoz nem kell opelguru szerelő sem. Olaj, olajszűrő, légszűrő, fékolaj cseréje az sima ügy minden szerelőnek. Előbbi három, ha már tudod, hogy mi hol van, akkor mondjuk 15 perc alatt megvan. Bár az olajat érdemes minél jobban kicsorgatni, szóval leeresztő csavar ki, szűrő le, majd 2-3 óra múlva fel az új szűrő és lehet betölteni. Fékolaj picit több időt igényel, de az sem vészes és sima ügy otthon is. Fék alkatrészei úgyszintén, maximum az alkatrészbeszerzés az, ami opeles vonalat igényel, de vannak netes áruházak, ahol van minden, csak alváz és motorkód kell hozzá. De a fék az nagyon használatfüggő, lehet, hogy neked még semmit sem kell cserélni, és egy tárcsa és pofavastagság ellenőrzés is elég. Motorolaj ugyanúgy beszerezhető, csak szét kell nézni. És egyébként se lehetsz benne biztos, hogy a márkaszervíz jobb minőségű olajat töltene bele, sőt valószínűleg a lehető legolcsóbb kerülne bele, ami megfelel a gyári előírásnak. Néhány óra alatt az egész autón át lehet menni, hogy most neked megéri-e vagy sem, az már tőled függ. Márkaszervíznek inkább ott van jelentősége, hogy hiba esetén nekik van felszerelésük a hiba kiderítésére. Meg persze ha magad csinálod, akkor nem lesz szervízkönyved. Ennek ott van jelentősége, ha el akarod adni az autót a későbbiekben, de manapság már ezt is hamisítják, szóval olyan sokat nem vesztesz ezzel sem. Inkább tartsd meg a számlákat és vezess nyilvántartást arról, hogy mik lettek az autóval csinálva. Szervízciklus lámpa simán nullázható. Benyomod a kilóméternullázót, ráadod a gyújtást (nem indítózol), kb. 10 másodpercig még nyomva tartod, ekkor eltűnik az InSP felirat és átvált ---- feliratra, akkor elengeded és már nullázva is van.

Baj nem lehet. De hogy a buborék se jön ki ettől onnan, ahová beragadt, az is biztos. Töltsd meg a kiegyenlítőt a jelzésig, aztán majd egy hét múlva nézz rá. Nem kell ezen ennyit problémázni. Egy hét múlva már mindenhonnan kijön, ahonnan ki kell jönnie, majd akkor lesd, hogy még mindig buborékos-e vagy hogy szineződik-e.

Szerintem nincs. Majd kijön a levegő magától, ha még maradt valahol. Persze leereszteni sem tudod az összeset, valamennyi marad benne mindenképpen.

Lehet az is, hogy valahonnan kijött a levegő, ahonnan az első körön még nem jött ki. Állítsd be a szintet és utána figyeld, hogy fogy-e vagy elszineződik-e.

Miért kellett volna újat önteni bele?

Annak a ventilátornak épp az a lényege, hogy álló autónál bekapcsoljon (ha nagyon felmegy a hőmérséklet), mozgó autónál meg ne kapcsoljon be, mert a menetszél hűti a hűtőt. A víz akkor már nem 90-92 fokos, amikor annyit mutat, hanem akkor már 100 fok körül van, csak a műszer mutat kevesebbet, hogy ne legyen problémázás a tulajoknál. Szóval inkább csak arra való, hogy észrevedd, ha gond van, de pontos eredményt nem mutat. Az indítási dolgot nemtudom, talán erre szokták az alapjárati motor vagy micsoda tisztítását javasolni...