Adam1
-
Hozzászólások
5.046 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
7
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Adam1
-
A gyújtás zárbetét valószínűleg utángyártott, vagy bontott. Ezt lehet lamellázni bármilyen más kulcshoz. Praktikusan az ajtókat illetve a kesztyűtartót nyithó eredeti kulcshoz érdemes, és akkor újra egykulcsos lesz az autó. A gyári kulcs távirányítóját hogy lehet életre kelteni? Hát jó kérdés. Attól függ mi a baja. Csak a baját kell megszüntetni, és már jó is :) Ha a centrálzár amúgy kulccsal működik, csak a távkapcsolóval nem, akkor inkább a távkapcsolóban kell keresni a hibát. LED vagy LED-ek világítanak-e rajta? Elem jó benne? Utánna egy OP COM-os programozást, majd tanítást javaslok. Ha ezután sem működik, akkor rá kell tanítani egy típusazonos de működő távirányítót, haverét, barátét, ismerősét. NEm kell megijedni, mert egy távkapcsolót több autóhoz is hozzá lehet programozni, attól az eredeti autót nem felejti el. Fontos hogy típusazonos legyen a távkapcsoló, és az is, hogy biztosan működő legyen. Esetleg a te távkapcsolódat rátanítani másik autóra. Így már kiderül, hogy mi a probléma. A vezérlőnek csak utánna szabad nekiesni, ha biztos, hogy azzal van a probléma. De az esetek többségében a távkapcsoló szokott szarrá menni.
-
Arra vigyázzatok, mikor bekötitek, hogy lehetőleg ne direktben a gyújtáskapcsolóról jöjjön az áram a szivargyújtóhoz. Ha rá van kötve a szivargyújtóra pl egy 50-60 W-os ülésfűtés, vagy egyéb, nem biztos, hogy a gyújtáskapcsoló elvisel 5-6 A plusz áramot! Szóval én relézett gyújtás pozitívra, vagy állandó pozitívra kötném be!
-
Itt van egy kapcsolás, ez szerint kösd be. A relé egy GM-es barna legyen, amilyet a biztosítéktáblán látsz. Az jó lesz neked, mert váltó relé. Működése: A DRL megkapja a 12V-ot, ha gyújtásra kapcsolod az autót. Ha felkapcsolod a helyzetjelzőt, akkor már nem szabad világítania a DRL-nek, hisz a helyzetjelző csak álló autón használható kikapcsolt motornál, álló autón pedig a nappali menetfény nem világíthat. Ekkor a relé áthúzza az érintkezőt a másik lábra, ezért a nappali menetfény csökkentett feszültséget kap, kis fényerővel világít tovább (ha be van építve a pirossal jelölt ellenállás megfelelően megválasztott ellenállás értékkel). Ha nincs beépítve akkor a DRL lekapcsol helyzetjelzőre. A pirossal jelölt ellenállást akkor használd, ha azt akarod, hogy a helyzetjelző felkapcsolására a fényerő felére csökkenjen, ez is szabályos. Hogy mekkora legyen az ellenállás az nemtudom így fejből, ki kell tapasztalni, ki kell próbálgatni. Ha elegendő annyi, hogy lekapcsoljon a DRL, a helyzetjelző felkapcsolására, akkor a pirossal jelölt ellenállást nem kell beépíteni az áramkörbe. Remélem világos voltam.
-
Ez is szabálytalan. Ha helyzetjelzőt kapcsolsz, már akkor le kell kapcsolnia a DRL-nek, vagy a fényerejének felére kell lecsökkennie. A helyes bekötés az, ha a gyújtásra bekapcsol a DRL, helyzetjelzőre meg kikapcsol. Ebből következik, hogy tompítottnál sem világít már.
-
Hát, szerintem az X12XE a legproblémásabb motor talán az összes közül. :)
-
1996 január 1-től minden motor megkapja a kéket. Érdekes, hogy a tiétek 96-os és C-s, mert akkor már bevezették az X12SZ-t. Sőt, tudtommal már 94-ben bejött az X12SZ. Amúgy a minénk meg 93-as C12NZ és fekete matricás :)
-
Igazából ha az előző tulaj vagy tulajok elhanyagolták, és nem tartották karban megfelelően, akkor mindegy, hogy milyet veszel, egyforma szívás lesz az összes. Amúgy én is a 14NZ-t vagy a 14SE-t javaslom, ha benzines kell. De egy Isuzu diesel ugyanolyan jó (1,5 D, 1,5TD, 1,7D). Nem árt, ha tisztában vagy azzal, hogy a C14NZ és a C14SE motor fekete környezetvédelmi matricát kap, így szmogriadókor nem mehetnek (C12NZ-vel egyetemben). Talán nem elhanyagolhatró szempont, ha valaki autót vesz! Az X12SZ-re, X14SZ-re, vagy X14NZ-re ez nem vonatkozik. Viszont a helyedben én inkább már a C Corsák felé kacsintgatnék. És abból az 1,4-eseket nézegetném a szíjas X14XE vagy Z14XE motorokkal. Az X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP motorok láncosak.
-
Féltengely csukló!
-
Ha nem találod meg a kontakt hibát, akkor szerintem vegyél le egy gyújtás pozitívot valahonnan, valamelyik biztosítékról vagy a szivargyújtóról, és használd azt.
-
Valami el van kötve, tökmindegy hogy mi. Az Iso csatlakozónál ki kell mérni, hogy mire van kötve. Az egyik vezetéknek állandó 12V-on kell lennie, a másiknak pedig csak gyújtáson 12V.
-
Ha nyitva is lenne az üzlet, akkor sem biztos, hogy éppen lenne olyan alkatrész, ami kell. Ha nincs azonnal, rendelni kell, akkor már veszett fejsze nyele ilyen esetekben :) Amúgy meg az alkatrész üzletek nem a hétvégén a saját autójukat szerelő autótulajokból élnek, hanem a szerelőkből, akik főállásban ezt csináltják. Szerintem 99% - 1% az arány utóbbi javára. Ilyen szinten érthető, hogy nincs nyitva az üzlet, csak szombat délig. Szerelő meg szétszedi, megnézi mi kell, berendeli, amíg megérkezik, addig foglalkozik a következő autóval :) Félre értés ne essék, én is díjaznám, ha az üzleteknek hosszabb nyitvatartása lenne akár a hétvégét is belefoglalva, de ha üzlet tulaj lennék, én se tartanék nyitva hétvégén. Ki akar dupla bért fizetni az eladó alkalmazottnak, a vevő meg úgyis visszajön hétfőn :)
-
Még egy tapasztalatot vagy inkább praktikát megosztok veletek: Bizonyos gyári egyszer használatos tömítések helyére már néhány helyre készítettem ugyanolyan alakú, de alumínium lemez tömítést. Pl termosztát tömítés, szívósor-turbó nyomóscső karima tömítés. Van erre a célra 0,8-1 mm körüli alu lemezem, amiből minta alapján körberajzolni és kivágni lemezollóval 10 perc. Az alu lemezen a belső lyukat fa vésővel szoktam kivágni, majd reszelővel lesorjázom a lyukat, és kör alakúra alakítom. Ezután egy kalapáccsal egyengetés, majd finom papírral felcsiszolás, majd por eltávolítás. Tisztítás féktisztítóval, szárazra törlés, és kész is a tömítés. Mindkét felét vékonyan pasztázom Loctite 5910-el és mehet fel a heéyre. Ha később valami miatt le kell szerelni, akkor tömítőpoaszta maradvány eltávolítás és tisztítás után újra felhasználható. Mielőtt valaki megkérdezni, bármennyire hihetetlen, de az ihletet mindehhez nem a gyári tömítések pár 100 Ft-os árának megspórolása adja. Hanem az, hogy szerelni hétvégén van időm, és ezeket az alkatrészeket váratlanul kellett lebontanom. Pl most hétvégén, mikor szelepfedél tömítést cseréltem, nem gondoltam, hogy a turbó nyomócsövet is le kell bontanom. Nem készültem fel előre gyári tömítéssel. A levett tömítés pedig több darabban jött le. Szombat déltől meg már semmi sincs nyitva. Az autó meg nem állhat egy fostos tömítés miatt ezért egész héten. Ekkor jön az alumínium lemez tömítés készítés, 10 perc + loctite paszta, és kész van a tökéletes tömítés.
-
Az jutott eszembe, vétel után, mikor zöldfülű voltam a kocsival kapcsolatban, először a sima építési szilikon pasztával nyomtam körbe a szelepfedél tömítés alatt :) Már az első 20 km-es út után újra szivárgott az olaj a szelepfedél alól :) Ugye az a szar paszta különösen szarul bírja a hőt, az olajat, meg az eféle finomságokat. :)
-
Loctite 5910 pasztát használok mindenhol a motoron, ahol szükséges. Nem akarok reklámot csinálni neki, de brutál jól tömít, bírja a hőt (250 fokig gond nélkül), az olajat. Ha a hajtógázas palackos kiszerelést veszed, abból gyakorlatilag nincs selejt, mert nem szárad be, több évig elvan. Ha sokáig nem használod, akkor a kis fúvókájába beleköt az ott lévő anyag, ami megvédi a beszáradástól.
-
Fel kell programozni OP COM-mal, de csak akkor lesz jó, ha a távkapcsoló és a centrálzárvezérlő modul azonos típus. Csak mert többféle típus volt azonos évjáraton belül is.
-
Volt korábban szó az Isuzu motor szelepfedél tömítéséről. Épp a hétvégén cseréltem, én így szoktam csinálni: A hengerfej és a tömítés közé teszek vékonyan pasztát, mert különben nem áll meg az elvetemedett szar szelepfedél. Így se bírja olyan sokáig, de azért 20-25 e km-t kibír. Egyébként az élnél meg volt repedve és ott is szivárgott az olaj. Forrasztópákával kicsit megolvasztottam, hogy eltűnjön a repedés, majd kapott pillanatragasztót is. Remélem, jó lesz.
-
Ha új a kumplung szett, akkor más nem lehet, csak az hogy motorolaj kerül rá a főtengely szimmeringről. Mondjuk kérdés, hogy amikor le volt véve a váltó a kuplungcsere miatt, akkor miért nem nézték meg és miért nem cserélték le a főtengely szimmeringet is. Mert most kb lehet kezdeni elölről a váltó majd a kuplung újbóli lebontását a főtengelyszimmering miatt.
-
Fel kell újítani a kormányművet. A gumiharangnak nem tömítés a szerepe, hanem a portól véd. A belső tömítés ment el valószínűleg.
-
Nekem 8000-ért másolták le az immo chipet itt helyben. Ehhez jön még a kulcsmásolás ára, és a chipet fogadni képes nyers kulcs anyag ára. Szerintem szaküzlet függő a dolog. De ha megvannak az eredeti kulcsok (2 db) és az eredeti immo chipek, akkor miért nem lamellázod át a zárhengert úgy, mint ahogy kocka topiktárs csinálta?
-
Nálam egyébként a gyertyák 16 mm-es hatlapfejűek voltak, szóval ekkora csőkulcsot kellett először varázsolni.
-
Nekem kétkulcsos volt a kocsi, amikor megvettem, egy eredetileg nem immo-s kulcsba volt belefabrikálva az immo chip. Nagyon gázul nézett ki, bele volt marva egy kis hely a chipnek :) Persze már én is rég visszagyáriasítottam.
-
Szereld ki azt a motort, és látni fogod, miről beszélek. Hátul a csatlakozónál a kiálló NYÁK lapot körbevevő műanyagot vágd le a motorról körbe. És kösd be rendesen. Persze ez csak akkor ogaz, ha a mechanikája mozgatható ki-be, és nem ragadt meg. Amúgy nem szétszedhető maga a motor, úgy van két félből összeragasztva, mint az univerzális motorok. Persze nem kizárt, hogy nagyobb sérülés nélkül is ketté lehet venni. Utánna meg a két csavar ami a lemezhez rögzíti, az úgyis összefogja a két felet.
-
Az első sárvédő lemez levételéhez hol kell a csavarokat oldanom? A motorháztető mentén van 3 vagy 4 csavar, ez rendben, alul a kerék mögött szintén egy ami a küszöbhöz fogja. Ezen kívül van még valami hókusz-pókusz? Cserélnem kell a jobb elsőt, és úgy döntöttem, hogy én fogom megcsinálni, festő pedig lefényezi majd.
