Adam1
-
Hozzászólások
5.046 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
7
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Adam1
-
Semmise tart örökké. Meghengerfejezik, aztán jó lesz. A tünetek alapján, amiket írtál, lehetett volna sokkal rosszabb is, pl vezérműszíj átugrás. Viszont azon lepődtem meg, hogy ilyen hirtelen lett ez a hengerfej probléma, mert ez lassú folyamat eredményeképpen szokott kialakulni. Fogy a víz, illetve forralja, gőzöl a kipuffogó, fehéren füstöl az autó, meg ilyenek. Én azért ezt az árat drágának találom, nekem anno 65 ezerért csinálták a komplett felújítást szereléssel együtt. Jó mondjuk nálam csak 8 szelep van, meg nem hidrotőkés, szóval de 75-80ból annak meg kéne lennie komplettan.
-
Kicseréltem a gyújtáselosztót és a rotort, és megoldódott a probléma. :) Mekkora munka kicserélni ezt a gagyi szar rotoros gyújtást egy DIS gyújtás rendszerre? Ki lehet egyáltalán?
-
Ez nálam is így van. Szerintem nem probléma, hanem így normális. A C12NZ nemigen gyújt hibalámpát, és nemigen dob hibakódot szinte semmiért. Lambdára nem dob. Amire biztosan dob, az a hőfok jeladó és a fojtószelep potenciométer. De ha megjavulnak ezek, akkor elaszik a hibalámpa és törlődik a hibakód is. Nem hinném, hogy ez lambda szonda probléma, mert mint mondtam a C12NZ nemigen foglalkozik azzal se, ha nincs rádugva a lambda szonda. Én inkább a hőfokjeladóra gondolnék, meleg motornál túl dús keveréket kap a motor, ehhez sok levegő kell, ezért csak gázpedál nyomás mellett hajlandő elindulni. De ez csak tipp, le kell ellenőrizni. A szívósor hátulsó részéb van. Kiveszed, helyére behajtasz egy M12-es csavart, hogy nem folyjon el a víz. Multiméterrel megméred, hidegen 3000 ohm körül van, hajszárítóval elkezded szárítani, a végén közvetlen közelről, ha lemegy 320 ohmig az ellenállása és mindez szépen egyenletesen történik, akkor jó a jeladó, és más probléma lesz. Hibakódra ha kíváncsi vagy, ki kell olvasni OP COMmal.
-
Szerintem izzítógyertya probléma van. Legalábbis, ha hidegen bakkecskézik, és egy pár perc után már rendesen jár. Vedd ki őket, és próbáld ki az összeset.
-
Ezt a vezetéket az OBD csatlakozóba kell bekötni. Egész pontosan a 7.-es vagy a 8-as pontra (elektromos rajzon nézd meg pontosan melyikbe). Ez ahhoz kell, hogy diagnosztikával lehessen engedélyezni, mert különben nem biztos, hogy működni fog. A rádió ISO csatlakozójának 5-ös pontja a sebességjel. Én csináltam magamnak kábelköteget hozzá, amit a szivatgyújtóra dugtam rá, innen kapta a tápot a húzogató motor. A sebességjelet a rádió iso csatijáról vettem. A tempomat kapcsoló szintén rá volt kötve, a kuplung és fék kapcsolókat pedig egyszerű kapcsolók helyettesítették. A diagnosztikai szál rá volt kötve az OBD-re. Így teszteltem OP COM-mal. Neked is ezt javaslom, mielőtt még bevezetékeled a kocsiba az egészet és a végén mégse működik. Merrefelé laksz?
-
Megbontom az ECUnál, és majd ott rémérek a hőfokjeladó ellenállására. Közben berendeltem a gyújtáselosztó fedelet, meg a rotort. 2500 Ft lesz kompletten a Cromaxnál.
-
Én próbálkoztam ilyesmivel, de egyelőre nem működött, valószínűleg Tech2-vel vagy gyári OP COM-mal kellene a tempomat húzogató motor ECU-jában aktiválni a működést. Elöljáróban annyit, hogy tökmindegy milyen kábelköteg van a kocsidban, az úgysem lesz jó ehhez a tempomathoz. Az X20DTH kábelkötege meg különösen nem jó, mert az a motor elektromos gázas, szóval nincs benne ilyen tempomat húzogató motor, így a tempomat kapcsoló a fék kapcsoló és a kuplung kapcsoló is az ECU-hoz van kábelezve. Ahogy az most ki van építve, az nem jó neked. X17DT-hez gyárilag nem volt tempomat. Ha be akarod építeni, akkor magadnak kell bekábelezni az elektromos rajz szerint a fényképen lévő tempomat húzogató motort. Azt hiszem ezzel el is mondtam mindent. Fogod, és egyesével végigmész a 10 pólusú csatin, és mindegyiket a megfelelő helyre kötöd. +12V, test, kuplung kapcsoló, fék kapcsoló, tempomat kapcsolóra 3 vezeték, egy a diagnosztikai OBD csatiba, 1 vezeték a sebességjelre, amit a rádió ISO csatlakozójából lehet levenni. És ennyi, mert a tizedik csatlakozót nem kell használni. Ha ez kész van, akkor Valószínűleg neked is aktiváltatnod kell gyári OP COM-mal vagy Tech 2-vel. Ha ez a móka megvan, akkor a motortérben fel kell fogatni valahova, úgy hogy a bowdent rá tudjad kötni az adagolóra. Bízom benne, hogy nem vettem el a kedved a beszereléstől :)
-
Egy darab horganyzott lemez, vagy alumínium lemez kell hozzá, nehogy már ilyent e-bay-on vásárolsz? :) Egy darab ereszcsatornából kivágott lemez is jó :)
-
Lehet benne valami! Ellenőriztem a hőfok jeladót, semmi baja. Teljesíti a doksiban leírt értékeket. Visszaszereltem, majd elmentem a kocsival próba körre. Már full melegen is folyamatosan torpant, amikor 2000 alatt volt a fordulatszám, és intenzíven gyorsítani akartam. A gyújtásra terelődött a gyanum. Sötétben megnéztem, nem-e húznak át a kábelek, de nem. Miközben ment a motor, piszkáltam a vezetékeke a gyújtáselosztónál, és egyre jobban fulladozott. Levettem a komplett gyújtásmodult, Lucas gyújtás van rajta. Kitisztítottam rendesen az egészet, féktisztító, levegő, kontakt spray. Az elosztófedélen az érintkezők elég siralmas állapotban vannak. És a rotoron is az érintkező. Kaptak egy kis tisztítást. A tömítőgyűrű kő kemény, úgyhogy pasztával tömítve visszaszereltem. Az indítás nyögvenyelős volt, 3szor is lefulladt, de végül elkezdett normálisan járni. Elmentem vele próbakörre, mentem egy jó 15 km-t, és azt kell mondjam, határozottan javult a helyzet. Már csak néha torpanik, annyit elértem, hogy már lehet közlekedni az autóval. Szerintem a gyújtás elosztófedelet és a rotort kellene cserélni első körben… Mi a véleményed?
-
Nekem 6000+posta áron sikerült szereznem egy W1150 számú, bowdenes, fordulatszámmérős példányt. Nagyon ritka darab, amikor kerestem sose volt, épp nem kerestem, amikor véletlenül megláttam egyet a vaterán. Azonnal leütöttem :)
-
Az előbb kiszereltem a hőgombát, rákapcsolva a multimétert elkezdtem melegíteni hajszárítóval. 3000 ohmon kezdett, majd melegítve szépen lassan ment le az ellenállása. Közvetlen közelről melegítve hajszárítóval 350 ohmig ment le az ellenállása. Közben semmi ugrás, vagy hirtelen változás nem volt, egyenletesen ment le az ellenállása. Ezek alapján én úgy gondolom a hőgomba jó. Erre enged következtetni az is, hogy alapból nem dob vízhőfok jeladó hibát, csak akkor ha lehúzom a csatlakozóját. Üzemanyag nyomásra se gyanakodnék, mert miután bemelegedett a motor, elpörög 4000 ig is dadogás nélkül. Viszont néha melegen is van egyszer kétszer apró torpanás. Hidegen viszont kínlódás, olyan mint amikor egy régi karburátoros autóban nincs ráhúzva a szivató, és úgy próbálsz menni… Viszont engem mégis idegesít, hogy miért jelez hülyeséget az OP COM-ban a vízhőfok. Lehet, hogy az ECU szarakodik? Hibakódnak állandóan immo hibát ír ki az OP COMban, amit nem lehet törölni. Pedig nem is immo-s a kocsi!
-
Azt így helyből nem mondom meg :) Először is tudni kell hozzá, hogy az univerzális távvezérlő mit csinál nyitásra zárása. Két vezetéken polaritást fordít, vagy 3 vezetéken váltó kapcsolást csinál. Ennek ismeretében kell kisakkozni a centrálzár vezélőn azokat a pontokat, amelyekre rá kell kötni. Ezekre a dolgokra nincsen általános érvényű megoldás, neked kell megtalálnod (vagy aki végzi a beszerelést, megtalálnia) a megfelelő bekötést. Éppen ezért univerzális, mert minden autóba beszerelhető, csak gondolkodni kell hozzá, hogy mit hova kapcsolsz. Távkapcsolóval együtt vegyél gyári vezérlőt, és akkor nem kell univerzélis cucc. Amit megvettél, azt meg eladod vaterán, racing bazáron.
-
Már elég régóta itt vagyok a fórumon, de nem tudok olyan tagról, aki kidobta volna a gyári vezérlőt, és belerakott volna egy univerzálisat. Egy olyan tagról tudok, aki úgy vette a kocsijét, hogy nem volt benne a vezérlő. De nem emlékszem végül is mit csinált vele, valószínűsítem, hogy gyárit szerzett be bontottan. Olyan volt, hogy valakinek nem működött rendesen a gyári távkapcsoló, és vett riasztós bicskakulcsos szettet. Ezt hozzá illesztette a gyári centrálzár vezérlőhöz. A gyári vezérlő végzi a távkapcsolást is, és a zárak nyitását-zárását is. Utóbbi miatt muszáj megtartani akkor is, ha egy új távvezérlőt építesz hozzá. Szóval az én javaslatom az, hogy szerezz be bontottan egy centrálzár vezérlőt távkapcsolóval együtt. Vannak itt ezen a fórumon is, és az index fórumának Vectra B topikjában is tagok, akik bontanak kocsikat, és rendszeresen fellistázzák az eladó alkatrészeiket. Ha a kocsiban nem lett szétbarmolva semmi (mármint az előző tulaj, aki kiszerelte a vezérlőt), akkor működni fog újra a gyári rendszered. Ha ezen felül mindenképpen bicskakulcsokat akarsz, akkor pl egy ilyen szettet kell hozzáilleszteni a gyári vezérlőhöz: http://www.bicskakulcs.hu/termekek/index_bicskakulcs.php (gondolom ilyesmit vettél, amihez zár húzogató motorok nincsenek) De akkor már szerintem érdemes a riasztós változatát. http://www.bicskakulcs.hu/termekek/index_bicskakulcs_uiverzalis_riaszto.php
-
A gyári centrálzár vezérlőre mindenképpen szükség van. Ahhoz hozzá lehet építeni a bicskakulcsos távvezérlőt, ha valaki a bicskakulcsokra izgul. Jobb lett volna először kérdezni....
-
Cromaxnál van 10 ezeért kartervédő. Azzal szerintem nem lesz csendesebb, de nem is az a célja. Benne van a nevében, hogy mire való, viszont jobban fog melegedni vele a motor. Nem a kipuffogó hangos, nem abba az irányba kell menni. Amivel lehetne csendesíteni, ha a tűzfalat és a motorteret szigeteled le. De mindkettő történet a teljesen esélytelen kategória.
-
Elküldöm persze, csak priviben adj meg egy mail címet. Egyébként most látom, hogy nem is laksz olyan messze tőlem :) Köszi ezt a kimérés segédletet, igazából már ki is szedtem volna azt a tetves szart, csak akkor ömlene ki a hűtővíz. Már a múltkor feltűnt, hogy a szívócsonkba megy bele a radiátor visszafolyó ága. Kicsit hitetlenkedve néztem, hogy akkor hol megy ki belőle, aztán most vettem észre, hogy a műszeregység jeladónál megy bele a hengerfejbe az 1-es henger és a vezérlés közti részen. Másik dolog, a motor fordulatszámot se jól jelzi ki az OP COM, mert egészen idióta értékeket mutat, miközben a fordulatszámmérő a műszeregységben jól mutatja.
-
Csigi! Nálam megy a C12NZ az 1,45-ös verziójú OP COM-mal! Sikerült rácsatlakoznom, a múlt hétvégén persze a tönkrement OP COM jó, hogy nem csatlakozott rá... Ennyit a jó hírekről, viszont továbbra sem szűnt meg a rángatás. Szóval, az élőadatokat megjeleníti az OP COM. Az már az első oldalon feltűnt, hogy az akku feszültségnek 5V-ot jelez ki. Valami nem jó, hisz a töltő feszültség 14,05 V, szóval ez rendben. Leállított motornál nyomogattam a gázpedált, hogy a fojtószelep állás jeladó poti jó-e. Nam változott az értéke gázpedál nyomkodásra az OP COM-ban. Na mondom remek, akkor ez lesz a ludas. Kiszereltem kitisztítottam. Rámértem multiméterrel, szépen változtatta az ellenállást, ahogy csavargattam. Visszaszereltem, de nem dugtam rá a csatit. Nézem OP COM-mal, kijelez egy értéket, de a gázfedál nyomkodásra semmi. És most a MAP szezor értéke sem változik. Visszadugtam a fojószelep poti kábelét, nyomkodom a gázt, erre változik a MAP szenzor kijelzett érték. Na mondom itt valami szar van a palacsintában, de kiderült, hogy az OP COM-ban fel van cserélve a MAP és a poti kijelzett értéke. Megyek tovább. A vízhőfok jeladó 40-fokos vizet jelez ki, függetlenül attól, hogy meleg-e a motor vagy sem. Néha felugrik 130 fokra. Ilyenkor elkezd fulladozni a motor, majd összeszedi magát. Nagy nehezen megtaláltam a jeladót, nem a műszeregység jeladó szolgáltatja a jelet az ECUnak, hanem lent van egy másik szar a befecskendező fej alatt középen. Lehúztam a csatiját, így nem indult el a motor. Visszadugtam, elindítottam, és most járó motornál húztam le a csatiját. A motor emelt alapjáraton kezdett el járni, járása kisimult. Közben felgyújtotta a checkengine lámpát, és vízhőfok jeladó hibát dobott. Az élő adatok között továbbra is 40 fokot jelzett ki néha 130 fokra ugrott fel. Ebből nekem az derül ki, hogy tök süket a jeladó. Viszont valamit mégiscsak érzékel az ECU, mert ha lehúzom a csatiját, akkor hibát dob, és nem indul el a motor... Szerintetek is a vízhőfok jeladóval van gond? Mert nekem nagyon úgy tűnik, viszont feleslegesen nem akarok venni újat. Ami még érdekes, hogy indításgátló hibakódot dob állandóan az OP COM, pedig nincs is immo ebben az autóban. Viszont ha jól láttam, 95-ös évjárat az ECU, a kocsi viszont 93-as. Lehet, hogy ECU- cseréltek benne, és immosét rakták bele? Valahogy megmókolták az immoját az ECU-nak, hogy menjen a motor? De ha 95-ös az nem is C12NZ, hanem X12SZ lehet. Lehet, hogy ezért jelenít meg néhány adatot helytelenül?
-
Csak annyit tudok mondani, amit előtte. Alapjárati motor+EGR. Nem kell egyből az üzletbe rohanni új alkatrészért vaktában. Az EGR-t falazzátok le először, aztán próba. Ha nem javul a helyzet akkor nem az a baj. Ha megvetted volna az újat, akkor kidobott pénz. Az alapjárati motort tisztítsátok ki, majd próba. Aztán ha nem segít, akkor ismerős, haver alapjárati motorjával próba. Kiszerelt alapjárati motornál, csatlakozó legyen rajta, gyújtást ráadod, akkor mozognia kell, majd beáll egy pozícióba. Ez már annyit jelent, hogy működik, persze nem garancia rá, hogy rendesen ellátja a feladatát.
-
Amiket még el lehet végezni ilyenkor, és nem kerülnek sokba: Alapjárati motor tisztítás, EGR tisztítás vagy lefalazás
-
A mi dieseleinknek tényleg nem nagy a szervizigénye, de ha egy új dieselben elszáll egy porlasztócsúcs, azt nem biztos, hogy betakarja 90 ezer Ft. :) Ezért mondják azt, hogy a diesel inkább 25-30 ezer km-es évenkénti futásteljesítmény felett éri meg, ha csak a fogyasztás vs. szervizigény van terítéken. De szerintem ez már nem csak erről szól, egy diesel sokkal nagyobb vezetési élményt ad, mint egy benzines. Persze a fogyasztás sem elhnyagolható, pl egy mostani 2.0 diesellel egy kb 3-3,5 literes szívó benzines van partiban, a fogyasztás különbség pedig itt már tetemes. Előbbi eljár 6,7 literrel, utóbbi minimum 10-12. Ismerősömnél a H Astra tényleg nem eszik többet 6 liternél hosszú távon. Egyszer Németországból jött haza majdnem 1000 km távolságról, állandó 120-as tempóbal, és 5,6 litert evett a gép. :) Persze ez is használatfüggő. Városban gondolom többet benyel.
-
A nagy köbcentis szívó benzinesek a legjobbak, nem véletlen, hogy ahol nem érdekes a fogyasztás és nem a környezetvédelem van mindenek felett, ott a mai napig ezek futnak. Két példa: versenysport, és Észak-Amerika. Mosolyt csal az ember arcára, amikor megrúgatja a 8 hengeres HEMI motor a kocsi mind a 4 kerekét automata váltóval :) Mondjuk nekem akkor is jobban tetszik a diesel :)
-
Próbáld meg az 1,44-es szoftverrel.
-
Inkább túl szegényet, nem? Legalábbis, ha végiggondolod, mi történik: Köpködi be a benzint az alapjárati mennyiségben. Rálépsz a gázra, ezzel kinyitod a pillangószelepet, hirtelen nem tudja a vezérlő mi van, aztán érzékeli a MAP a megváltozott nyomást, meg a pillangószelep jeladó hogy a pillangó nyitva van, aztán elkezd kicsit több benyát küldeni be az injektor. OP COM a kínai klón van 1,44-es verzióval, magyar nyelvvel. De most jöttem rá, hogy én vagyok a hülye, mert van egy ami tönkrement (nem hajlandó csatlakozni a Vectrához sem) ezért vettem egy másikat. Viszont összekevertem őket, mert a rosszat vittem ki a kocsihoz, és azzal akartam csatlakozni. :(
