Adam1

Valami miatt nem húzza vissza a rugó a gázkart rendesen a helyére. Amikor magas az alapjárat, nézd meg hogy így van-e.

Ez F23-as váltó, ami bowdenes, és nem rudazatos, mint az F18 és az F13. F23-ast B2-es X20XEV-hez, és 2.0 dieselhez építettek. Itt teljesen más a szituáció, még nem volt szó róla a fórumon, hogy azzal mit kell kezdeni. Onnan lehet megismerni az F23-as váltót, hogy a hátramenet jobbra hátulra van (4-es mellett). A rudazatosnál balra előre (1-es mellett).

Szerintem ott rontottam el, hogy nem volt benne elég ideig a tisztító löttyel kevert hűtőfolyadék. Beleöntöttem, járattam 10-15 percet, épphogy felmelegedett, aztán le is engedtem. Legközelebb megyek vele majd egy órányit, és utánna engedem le, és jól átmosatom.

Olajcsere után kb 1500 km-ig nekem sem fogy az olaj. Viszont utánna elkezdi enni, az olajfogyi 10 ezer km-re vetítve 2 liter.

Ilyesmi csodalöttyös tisztítást már csináltam igen. Valami javulást hozott is. Próbálkozzak meg még egyszer vele? Túl sok bizodalmam nincs benne, mert a másik kocsinál (Vectra B) is csak a radiátor csere hozta meg az igazi eredményt, csak ott jóval egyszerűbb a kiszerelés. Ettől függetlenül lehet, hogy adok neki még egy esélyt, mert a hűtőfolyadék amúgy is cserés lesz. De csak tavasszal.

A cikk elején még azt hittem, hogy valami Ford Focusba applikáltak X17DTL adagolót :) Az elektromos adagoló kiirtása bevett szokás a villanyos X17DTL-eknél, hisz nem kell olyan sokat a faragni. Úgy emlékszem maga Johnny is csinált ilyet :) Az X20DTL-t is át szokták alakítani, de az már jóval bonyolultabb munka :)

Ez engem is érint... Mert már régóta nem túl acélos a fűtés. De ha ekkora szívás, akkor bent marad a helyén...

Ez attól lehet, hogy sokáig állt használatlanul az adagoló, ami be lett építve. Állásában kiszáradtak a tömítések, most mikor pedig használatba lett véve, szépen lassan elkezd ereszteni mindenhol. Ez tipikusan az öreg tömítések átka. Egyébként jól gondolod. Ahol működés közben szivárog kifelé a gázolaj, ott állás közben beszivárog a levegő, és visszaereszti a gázolajat az adagoló.

Annakidején egy elektronikai boltban vettem itt a lakhelyemen 4 db-ot, ami az első, a bal hátsó és a jobb első ajtóba került be.

Ha a belső pöcök felhúzása ellenére sem nyitható a zár akkor de, bereteszelődött. Megpróbálhatod pl lebontott kárpitnál hajszűrítóval melegíteni a zárat, majd kompresszor levegőjével lehűteni, majd újra melegíteni, közben a centrálzárral nyitni zárni, hátha kinyílik! ------------------------------------------------------------------------------------- Általában (szinte mindig) a mikrokapcsoló szokta megadni magát a zárakban, a szívás része akkor van, amikor mindez bereteszelt állapotban van. A mikrokapcsoló az évek alatt elöregszik, a hideg-meleg, a párás-száraz idő váltakozása miatt a benne lévő érintkező eloxidálódik, és nem fog érintkezni. A probléma először úgy jelentkezik, hogy az érintett ajtó nem zár be, vagy nem nyit ki. Ilyenkor az ember reflex szerűen azt csinálja, hogy még egyszer nyit zár. Ilyenkor általában már újra működik a zár, és jópár napig, hétig semmi baja. Ebben a pillanatban még nem hiszi el az ember, hogy ennek zár javítás lesz a vége, de megnyugtathatok mindenkit, hogy az lesz. Később újra előjön a hiba, majd egyre gyakrabban, végül a zár már egyáltalán nem működik, és ha peched van, a zár bereteszelt állapotban adja meg magát teljesen. Mint írtam, a zár "kakukk" nem egyik pillanatról a másikra következik be, ezért én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy az első alkalommal, mikor észre veszed, hogy valamelyik zár nem nyit ki vagy nem zár be, a reteszelést azonnal el kell felejteni! A legjobb ebben az esetben lekötni a rendszerről azt az ajtót, amelyik érintett. Ebben az esetben a javítás egy kb 2 órás munka, és 500 Ft anyagköltség (2 db kapcsoló, a bal elsőhöz, 1 db a többihez). És amíg nincs alkalom, idő a javításra, az érintett ajtó a pöcök le és felhúzogatásával nyitható, zárható, a kocsi normál módon használható. A bal első ajtó kivétel a többi közül, mert az nem tud bereteszelődve maradni, hisz kulccsal nyitható akkor is! Így azt nem muszáj lekötni a rendszerről. Namost ehhez képest a bereteszelődött állapot javítása több órás szopás, anyázás, és ha semmi más nem sérül meg, akkor is lehet számolni egy új zárral, ami nem olcsó dolog még bontottan se! Ja és a mikrokapcsolót ajánlatos cserélni abban is. A kapcsoló csere egy használtan vett zárban olyan dolog, mint a vezérlés csere egy használtan vett autóban. Nemtudod milyen állapotú, és meddig megy el, de ha beszarik, akkor nagy kárt tesz.

Ha a kárpit lent van, akkor már nem olyan nehéz, a zárnak kellene levenni a burkolatát. Nagyon más megoldás nem marad, mint széttörni, mert épségben szétvenni még kiszedett állapotban sem olyan egyszerű (le kell fúrni egy szegecset).

Az nem hőfokmérő, hanem hőkapcsoló. 55 fok alatt szakadás, 55 fok felett rövidzár. A termosztátházon van, a motor váltó felúli oldalán. Az izzítás működését könnyen lehet ellenőrizni. Hideg motornál az izzítás hőfok érzékelője szakadást mutat a rá menő vezetéke, és a test között. HA ekkor gyújtásra teszed a kocsit, ki kell gyulladjon a visszajelző lámpa, és izzítania kell a motornak. Ezt próbalámpával és az izzítás visszajelző lámpa figyelésével lehet ellenőrizni. A visszajelző lámpa elalszik 2-3 mp után, de az izztás tovább működik. Ha nem indítod a motort, akkor újabb 3-4 mp eltelte után az izzításnak be kell fejeződnie. A motort az izzítás visszajelző lámpa elalvásakor kell indítani, hogy az izzítógyertyák még izzásban legyenek. Ha elindult a motor, akkor az izzítás tovább folytatódik, ezt úgy hívják utóizzítás. Az izzítás vezérlő elektronika onnan tudja, hogy a motor jár, hogy a töltő feszültség kb 12,7-13 V fölé emelkedett. Ha nincs töltés, mert pl a generátor beszart, akkor utóizzítás sincs! (Kivéve ha az akksi tudja tartani a 12,7-13 V-ot, mikötben rajta az izzítás. De ez csak új, jól feltöltött akkunál fordulhat elő). Ha jár a motor, és a töltő feszltség megvan, akkor az utóizzítás megy, egészen addig, amíg az izzítás hőfok kapcsolója rövidzárat nem mutat. Ez 55 fok körül szokott bekövetkezni. Meleg motornál még nem figyeltem, hogy meddig van izzítás, de ha 55 fok felett van a motor, akkor szerintem nincs izzítás. A visszajelző lámpa egy pillanatra kgyullad, majd azonnal elalszik, ha gyújtásra rakom a kocsit. Eső körben le kéne ellenőrizni, hogy így működik-e. Mert ha nincs hiba, akkor nehéz lesz rájönni annak okára, még nehezebb lesz megoldani. :) Utánna meg rendbe kellene tenni annak az autónak az eléektromos rendszerét. Az elejétől a végéig. A műszeregységet ki kéne szerelni, elég egyszerű B Corsánál, és a csatlakozásokat megtisztítani. Szerintem emiatt van, hogy néha nem máködnek bizonyos funkciók, visszajelzők.

Ha gumigyűrűs a váltókarod, akkor van más megoldás is. A golyón lévű gumigyűrű alá a horonyba kell betekerni szigszalagot a megfelelő vastagságban. Utánna mehet rá vissza a gumigyűrű. Aztán mehet vissza a helyére. Lehet zsírozni, de ne gépzsírt rakjál, hanem szilikon zsírt.

Az Isuzu motorosban is ilyen van...

Ja, bocsi, valamit elnéztem, csak olajcsere volt felújítás nem. A következő cserekor térj vissza az eredeti olajra, amit használtál.

Az a helyzet, hogy az olajfogyasztás nem elsősorban az olajtól (kivéve ha nagyon nem belevaló olajról beszélünk, de esetedben ez nem áll fent), illetve nem a vezetési stílustól függ, hanem nagyrészt a motortól (80-90 %-ban). Ha az előző két dologgal tudod is csökkenteni a fogyást, az nem lesz nagyon észrevehető. Valószínűleg nem úgy sikerült a motor felújítás, hogy annak kellett volna. Sajnos arra nincs is semmi garancia, hogy sikerül. Ráadásuk az X16XEL köztudottan szereti az olajat.

Na hát, még a végén kiderül, hogy a DTL és az Isuzu izzítás vezérlése nem is tér el olyan nagyon. Csak az izzítási időkben van különbség :)

Akkor mégiscsak van motorhőfok függése az izzításnak. Ugyanaz a motorhőfok jeladó adja a jelet, hogy izzítani kell vagy sem, ami a műszeregység hőfokmérőjének adja a jelet?

Isuzunál külön hőkapcsolója van az izzításnak. Mellette meg van egy hőfok jeladó, aminek ellenállása változik a hőmérséklet emelkedésére, ez adja a jelet a motorhőfok mérőnek, ami a műszeregységben van.

Ahogy kocka is írta, ezek vakdugók. De csak két ülésfűtés kapcsoló kell neked, a vakdugókat kiveszed, a dupla (téglalap alakú) vakdugóra nem lesz szükséged, a szimplát pedig átrakod a bal oldalra a gyári riasztó kapcsolójának helyére.

A kép nem segít rajtad jobban :) Csak annyit tudok írni, hogy a középkonzoli kapcsolók (klíma, belső levegő keringetés, hátsó ablak fűtés) között a két legszélső az ülésfűtés, ezek vakdugóval vannak letakarva, ha nincs gyárilag ülésfűtés a kocsiban. Illetve az ülés alatt a vezetéket kell megnézni. Ha szét van húzva, akkor nem szabad gyújtásd adni, mert bejelez a légzsák. Ha itt laksz nem túl messze hozzám, akkor valamelyik hétvégén szívesen megnézem neked, hogy ki van-e építve a vezetékelés.

Nekem ugyanennyi, de télen nyáron. Ha kicsit jobban húzom a fülét, vagy emelkedőn megyek felfelé, akkor elindul felfelé, de 90-nél jobban nem szokott felmenni. Nekem ugyanez a sztori, 40 fok és Horvátország, klíma végig ment, 120-al mentem végig, a hőfok végig 100 fokon volt, hazafelé Zadar alatti nagy emelkedő végére 120 fokba ba is belekóstolt. Ott gyorsan lekapcsoltam a klímát, és kicsit visszavettem a gázból. (Már itthon vettem észre, hogy kinyomott kb 1 liter hűtőfolyadékot, itthon mikor néztem üres volt a kiegyenlítő tartály, meg a kocsi alja tiszta hűtőfolyadékos). Utánna is hazafelé végig 100 fokon volt, csak az autópálya kapuknál a dugóban álláskor hűlt vissza 90 fok környékére.

Anélkül, hogy mélyebben belelátnék az okokba, ez megint egy felesleges "továbbfejlesztés" volt, ami később az autó tizenéves korában szopatja a gazdát folyamatosan nehézkes indítással... A régi NZ-s motorknál meg ha van is tömítetlenség a rendszerben, gyújtás ráadáskor egyből felépíti a nyomást az AC, a motor már felépített nyomással indul.

Szóval akkor 25 mp-ig tart az utóizzítás? Akár meleg a motor, akár nem?

Ahogy Johnny is írja, másképp van az Isuzun. A német motoron akkor mi szabályozza az utóizzítást? Mikor kapcsol ki?