Adam1
-
Hozzászólások
5.046 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
7
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Adam1
-
Szóval Isuzu motorhoz... De neked miért nem felel meg úgy, ahogy gyárilag van? Nem akkor kell indítani, mikor kialudt az izzítás, hanem amikor már rendesen izzanak a gyertyák. Ezt pedig a lámpa kialvása jelzi. Meleg motornál meg egyből kialszik, akkor meg egyből lehet indítani. Egyébként pofon egyszerű a dolog, megcsapolod a gyertya hídra menő vezetéket, és bekötöd egy visszajelző lámpára, vagy a műszerfalba. Adsz neki tetstet is aztán kész.
-
Ez nem szókincs kérdése, szerintem ha szerelő lennél, te sem mennél bele kétes eredményű tákolmány munkába. Mert valljuk be, amit Ricsi89 javasolt, az ez a kategória :) Ilyen munkát nem vállal be komoly szerelő :) Ha majd valahol felforr a vized az elégtelen hűtés miatt, akkor meg a hülye szerelő... Egyébként meg ezzel csak az a baj, hogy lehet hogy kevés lesz az 1 ventilátor. Lehet, hogy csak 40 fokos kánikulában, az is lehet, hogy már 30 fokban is. Nem poénból van 2 ventilátor még a gyárilag a nem klímás B Vekik hűtőjén is. Ha a klíma rendbe tételére nincs pénzed, szerintem egy klímahűtő ventilátort mindenképpen szerezzél be. Fel lehet fogatni rendesen a klímahűtő hiányában is, viszont később ha lesz pénzed a klímát rendbe rakni, akkor ide már csak a klímahűtőt kell felszerelni.
-
Erre nehéz így bármit is mondani. Nem akarok találgatni, hogy mik vannak meg és mik nincsenek, igazából két út van a probléma megoldására: 1.) Helyre kell állítani a gyári állapotot: Bontóból pótolni mindent ami hiányzik, illetve kijavítani, azt ami még menthető. Klímahűtőt, ventilátort, elektromos vezérlést. Gondolom ha a klímahűtő nincs, akkor annak a ventije sincs, így persze hogy nincs 1-es fokozat.... 2.) Meg is lehet patkolni a rendszert, hogy kapcsoljon be a meglévő venti már a legalacsonyabb hőfokon, amikor a hőgomba kapcsolná az első fokozatot. Ebben nagyon segíteni nem tudok, vagy te vagy egy ügyes villanyos szerelő kivitelezheti. Elég gáz dolognak tartom, hogy szakemberek, vagy opel dokik ennyi hibától már problémába ütköztek, pedig adott esetben csak a gyári állapotot kéne visszaállítani. Bontókban hegyekbe állnak már ezek a Vectrák, viszonylag olcsón beszerezhető minden.
-
Az EGR a kipuffogógázt vezeti vissza a szívótérbe, amit egy szelep szabályoz. Ez az EGR szelep. Egy lemezzel el kell zárni a kipuffogógáz útját, nagyjából ennyi a lefalazás. Műszakin nem mérik azt a káros anyagot (NO), amit az EGR-nek kellene csökkentenie, szóval ott nem lesz gond. Hogy pontosan hogyan, arra majd válaszolnak X20XEV-s márkatársak.
-
Pontos diagnózist nem lehet mondani ez alapján, de mindkettő amit említesz okozhat ilyen problémát. EGR, ha elkoszolódott és nem zár rendesen, akkor kaphat a motor kipuffogógázt alapjáraton is, amikor amúgy nem kéne kapnia. Ettől ingadozhat az alapjárat. De az alapjárati motor is okozhat ilyen hibát. Én első körben EGR tisztítást (vagy inkább ideiglenes lefalazást) és alapjárati motor tisztítást javasolnék. Ha bármelyik megoldja a problémát, akkor már tudod mi a hiba. Az EGR maradhat lefalazva is.
-
OP COM mal tudod programozni, de csak ha tipusazonos a tavirányitó és a vezérlő.
-
Erre vannak a szerelők :)
-
Én is attól tartok, hogy nem fog semmi olyan hibát kiirni, ami összefüggésben lenne a problémával.
-
ezeknél a motoroknál legrosszabb esetben csak el kell vezetni a tempomat kapcsolót a motorvezérlőig.
-
Adagoló szivja a gazolajat, nincs más szivattyú.
-
Z-s motorhoz, és a 2.0 dieselhez elég könnyű :)
-
Vagy a léptetőmotor rosszalkodik.
-
Gyárilag is megengednek némi játékot a csonkállvány furatok, szóval azok felbővítése nélkül is tudsz valamennyit állítani. Mint láthatod, ha futómű állításon kerékdőlést állítanak, akkor ezt használják ki. Mondjuk én lehet nem hoztam volna úgy el a kocsit, ha beleér. Inkább állítsák be úgy, hogy ne a gyári érték legyen, de ne érjen bele semmibe a kerék...
-
Nincs semmi elektronika a hidraulikus szerokormányban. A kormánymű agya lényegében két egymáson elcsúszó tárcsa, amin furatok vannak. Ezzel a két tárcsával van megszakítva a kormányrúd, mintegy tengelykapcsoló. A két tárcsa egymáshoz képesti elmozdulását egy erős rugó igyekszik megakadályozni. Mikor elfordítod a kormányt, a két tárcsa elfordul egymáson, ezzel a megfelelő irányba olajat enged a munkahengerbe, amely ugyanabba az irányba fordítani kezdi a kerekeket, amerre kormányt forgattad. Mikor a koránykereket elengedted, akkor a két tárcsa egymáson alaphelyzetbe kerül, megszűnik a hidraulika munkavégzése. Ilyenkor a szivattyú csak üresjáratban kavarja az olajat. Nagy vonalakban így működik a hidraulikus szervokormány.
-
Szerintem megbízhatóbb a hidraulikus szervokormány, igazából csak tömítetlenségi probléma lehet vele. Viszont nagy hátránya, hogy folyamatosan fogja a motort. Az elektromos szervonál sem a semmiből van a plusz energia, ami forgatja a kormányt, az meg a generátoron keresztül fogja le a kocsit (esélyes, hogy nagyobb generátor kell hozzá). Bár gondolom a sebességgel arányosan csökkenti a rásegítést, így egy kicsi motorhoz előnyösebb. Nulláról beszerelni egyszerűbb, viszont ha már nálad ki van építve minden a hidraulikushoz, akkor csak a kormányművet kellene felújítani.
-
Már nincs előttem a dolog, mert régen lett cserélve, de ki kell akasztani mindhárom helyen a bowdent, úgy jön ki.
-
Egyben cseréld a két kötelet, mert ha fél év múlva berohad a másik is, akkor dupla munka. Csak ki kell akasztani a keréknél, és fent a középdob felett is a rövid bowdenből. Az a rövid bowden megy be a kézifék karhoz.
-
50 lovas autón 195-ös kerék? :) Szép. 155/80 R13 bőven elég lenne arra. Szereintem lemenne még fél literrel a fogyasztás :)
-
Hát sajna nem feltétlenül. Nekem mindkét isuzu blokkal volt hengerfej problémám. Egyiknél az olaj került bele a hűtőfolyadékba, de csak akkor, hogy meg volt hajtva a gép. Ha nem nyomtam neki, akkor szépen lassan csak fogyott a víz. Ezt leszámítva nem produkálta a hengerfej probléma általános jeleit, ergo ha nem nyitottad fel a motorháztetőt, akkor azt hitted, hogy ezzel a motorral semmi gond nincs. Nem füstölt sehogyan, szépen járt, és nem is melegedett. A másik blokknál az olaj nem keveredett, csak beledolgozott a motor a víztérbe. Hirtelen elkezdett melegedni, majd visszahűlt. Nyomás volt a hűtőkörben, hidegen is már jött a gőz (vagy inkább füst) a kiegyenlítőből. Az olajjal nem volt semmi rendellenes dolog, ugyanabban az ütemben fogyott mint ahogy addig. A fehér füst a kipuffogóból című történet, amit mindenki elsőként említ, nem igazán jött. Kis gőzölés volt, de az olyan volt, mint amikor elindítod reggel hidegebb időben a kocsit.
-
Sajnos nem feltétlenül. Ez csak annyi jelent, hogy az olajtér, és a víztér között létesült átjárás. Ennél jóval gyakoribb, ha a víztér és az égéstér között keletkezik átjárás. Ekkor van az, hogy egyik pillanatról a másikra melegszik a motor, majd hirtelen visszahűl. Ezért szokták kivenni a termosztátot, hogy a gyanútlan vevőt átverjék. Az Isuzu motor hajlamos a hengerfej tömítés hibára 300 e km körül.
-
Kompatibilis az összes motoros Vectra B venti egymással (természetesen a klíma venti a klíma ventivel, a vízhűtő venti pedig a vízhűtő ventivel). Ha a keret nem is egyezne, akkor is át lehet rakni a ventilátort egyik keretből a másikba.
-
Jobb megoldás, mint rossz előtét ellenállással használni a kocsit...
-
A villamos része nem bonyolult, szerintem jobban jársz, ha magad ellenőrzöd: Jön 4 vezeték az utastér felől, az rácsatlakozik a hűtőventilátorok "vezérlő egységére". Ez a vezérlő egység kábelkötegből, 2 db dobozból áll, egyikben a relék (akku előtti doboz), másikban biztosítékok vannak (hűtőn elöl középen lévő doboz)), valamint különféle bemenetek mennek a nyomáskapcsolókra, hőkapcsolókra, illetve kimenetek a ventilátorokra és a kompresszorra. Első amit nézz meg, hogy az utastér felől jövő vezeték rendben van-e. Ez az akku előtt-alatt csatlakozik a vezérlő egységre egy 6-os szürke csatlakozóval. Ellenőrizd, hogy ez a csatlakozó megvan-e. Ebben a következőknek kell lennie: - gyújtás pozitív - gyújtáson a klíma kapcsoló bekapcsolásakor pozitív (ez húzza be a kompresszor kuplungját) - gyújtáson a klíma kapcsoló bekapcsolásakor test (ez indítja el a ventilátorokat egyes fokozaton) - gyújtáson nulla, gyújtás nélkül +12V (ez indítja az elektromos állóhelyzeti vízszivattyút) Ezzel szerintem nem lesz gond, de azért ellenőrizd multiméterrel. Következő a vezérlő egység. Ebből véleményem szerint érdemes beszerezni egyet komplettan. Ha le vannak vagdalva róla csatlakozók, azokat úgysem tudod mással helyettesíteni. Másrészt ebben elég bonyolultan futnak a vezetékek egyik relétől a másikig, nem mondom, hogy lehetetlen javítani mert van elektromos rajz, de nem könnyű. Inkább egy bontottra költsd el azt a pénzt, amit az autóvillamossági szerelőre költesz. Ő sem fog vacakolni a javításával, hanem bontottat szerez be. Ez még az olcsóbb része lesz a történetnek, a neheze csak utánna kezdődik. Kompresszor, csövek nyomáskapcsolókkal, szárítószűrő kell fixen kell, a hűtő és a párologtató is kérdéses, ezek 100 ezres tételek lesznek sajnos...
-
Kotyogás nálam is van tengely irányban. Az igazat megvallva a vásárlás másnapján vettem észre a kocsin, ami 4 éve volt, azóta is olyan, de nem zavar.
-
Villanyablaknak kell állandó táp (vastag vezetéken) és kapcsoló táp, a kapcsolóktól. Nem biztos, hogy előbbi ki van építve, a 17-es biztiről a hátsó ajtókig. Elektromos rajz alapján ellenőrizni kell, mi van kiépítve, és mi nincs, ami nincs meg azt pedig ki kell építeni.
