Adam1

A cső behegesztésén kívül még a bontott cső van, mint alternatíva..

Vissza tudod rakni szegeccsel is, ha van szegecshúzód. Arra figyelj, hogy valaki tartsa közben az üveget, mert ha lefúrod az összes szegecset, akkor lehuzan, és megkarcolódhat. Kivétel közben azért kell gépészkedni az ablakemelővel fel le, de azt majd látni fogod.

Véleményem szerint ha hegesztetek az ajtó belsejében, akkor érdemes mindent (kábelköteg, hangszóró, ablak kiszerelni belőle, nehogy valami megégjen. A zár az a túlvégén van, az szerintem maradhat. Egy lemezt oda is érdemes fogni, hegesztés alatt, nehogy a külső lemez úgy átmelegedjen hogy a fényezés sérüljön. Szerintem vágjál ki egy darab lemezt olyan alakúra, amilyen oda kell, ezzel erősíted meg azt a részt, amire az ajtó határoló fel van fogatva. Az üveget úgy tudod kivenni legkönnyebben, ha lefúrod az ablakemelő szerkezetet. Kiakasztod a csúszósínből az emelő szerkezetet, majd az üveg felfelé elfordítva kijön.

Nincs gyárilag olyan verzió Isuzu motor modellből, aminek lenne ilyen funkciója. Ez a motor mechanikus adagolóval szerelt, nincs elektronika, ami felügyelné a befecskendezést. Ezáltal nincs is szolgáltatott jel a fogyasztásról. A későbbi motornál, az Y17DT-nél már lehetséges ilyen, mert az elektronikus. Szerintem akkor fogyaszt kevesebbet, amikor kevésbé van nyomva a gázpedál. Sík úton a magasabb sebességi fokozatban kell kevésbé nyomni a gázt, míg meredek emelkedőn felfelé az alacsonyabb sebességi fokozat a nyerő. Könnyű belátni, hogy pl sík úton 100 km/h-nál nál 5-ben 2500-at pörögve fogyaszt kevesebbet, vagy 4-ben 3000-et pörögve. Teljesen egyértelmű, hogy előbbi. Viszont mikor emelkedőn mész felfelé, pl padlógázon 5 ben 100-at, akkor nyeli a gép a gázolajat, míg ha visszaváltasz 4-be, akkor 3/4 gázon tartja ugyanazt a sebességet, akkor pedig az alacsonyabb sebességi fokozat a nyerő.

Azt hiszem, ezt hogy csak nagyon hosszú motorféküzem után dob hibalámpát, normál használat mellett nem. De majd megerősít, akinek ilyenje van.

A 2.0 DTL/DTH-t valóban nem olyan egyszerű lefalazni, mert oda elektronikai okosítás is kell, amit az index fórumán egyszer leírt valaki. Ez annyiból áll,nagy vonalakban, hogy amikor bekapcsol az EGR. akkor megváltozik a légtömegmérő által mért mennyiség, ezárt as lágtümegmérő vezetékét meg kell szakítani egy relével, és amikor bekapcsolná az ECU az EGR-t, akkor a légtömegmérőt ezzel az ellenállással kell sorba kapcsolni, mert ugye az EGR lefalazása miatt nem változik meg a beszívott levegő. Így van becsapva az ECU. De a benzineseket le lehet falazni gond nélkül, mindössze annyi hátránya van, hogy motorféküzemben dobhat hibalámpát. Viszont azt a következő indításánál elfelejti.

KB ezeket okozhatja. Le kell falazni, és nem lesz vele többet gond.

Először azt kéne kideríteni, hogy a motor fordulatszám is ingadozik-e, vagy csak a fordulatszámmérő. A két esetben teljesen máshol kell keresni a hibát. Isuzu dieselnél nem jellemző a dadogás, vagy az ingadozó motorjárás, ha mégis ilyesmit produkál, ott valami komoly üzemanyag ellátási gond van, ami lehet adagoló gond is, de ez aztán végképp nem jellemző. A generátor viszont nem valami robosztus cucc sajnos, innen megy a fordulatszám jel is. Ha vizet kap a generátor, akkor a jeladó meg szokott bolondulni, de amint kiszárad, meg is javul egyből. Nagyobb esőben, vagy kiadós mosás után szokott nekem ilyesmit produkálni. Én nem tudtam megjavítani, nem láttam rajta semmi hibát, pedig többször is kaptam szét már a generátort dióda hiba miatt. Két generátorral is ugyanez a helyzet. Nekem azzal tűnt el a hiba szinte teljesen, hogy most van egy alsó generátorvédő burkolat, ami védi a generátort a latyaktól (Vectra B). Viszont ennek a motorműküdésre nincsen semmi hatása! Szerintem nálad töltés gond is van, ami lehet test probléam is, ahogy írják!

Igen, ez a hang a klíma gyengélkedését jelzi. Bekapcsolni bekapcsol még akkor is, ha már olyan kevés gáz van a rendszerben, hogy semmit sem hűt.

Az üzemanyagnyomásnak ehhez semmi köze nincs, annyi az egész, hogy a gázpedál elengedése után még van befecskendezés, úgy, mintha 1 mp-el később engednéd el a gázt. Az elektromos gázas motoroknál pedig mindez még azzal társul, hogy késlelteve van a gázadás is, gázelvétel mellett.

De ha kompresszorral fújsz be, akkor ésszel, mert a levegő felpörgeti azt a kis ventit több százezer fordulatra, úgy mint egy turbót, egy pillanat alatt megkopik a csapágyazása, és akkor még hangosabb lesz, mint volt :)

Szerintem meg pont hogy a régi X18XE motor a jobb, mert sokkal közvetlenebbül reagál a gázra, mint az újabb motor. A Z-s már egyel jobb környezetvédő, emiatt kissé meg van folytva. A +10 LE-t pedig padlógáznál produkálja, amit egy autónál nagyon ritkán használnak ki.

Szép lett. Valószínű úgy csinálták, hogy kissé felírdesítették, majd belefújtak a szélébe (bele ködöltek) a hátsó felén, utánna pedig telibe lakkozták, majd polírozták. Sajnos a színeltéréssel nem lehet mit kezdeni, csak ilyen optikai csalásokat lehet csinálni, hogy minél kevésbé legyen észrevehető. Egyébként látható színeltérés később jön ki, mert az időjárás hatása másképp mutatkozik meg a gyári fényezésen, és másképp az utólag fújt elemen vagy elemeken.

Szerintem ez gyári funkció. És éppen az a célja (többek között), hogyha gyorsítasz, és közben pakolgatod a sebességet felfelé, akkor a gázpedálról lelépve a motor fordulat visszaesne alapjáratra, és amikor ráengeded a kuplungot ismét, egy rántás kíséretében visszalassítaná kicsit az autót. Mivel megtartja a fordulatot a motor egy pillanatra, a sebességváltást követően éppen oda esik vissza a fordulatszám, ahova a következő fokozat megkívánja. Más autókban is megfigyeltem már ezt. Szerintem nem lehet kiiktatni.

Nem azt írtam, hogy csak ez jó. Nekem ez vált be. Jól ellenáll az olajnak, és a magas hőnek.

Nem írsz se motorkódot, se semmit, így nehéz válaszolni. De ha az adagoló csere után nőtt meg, akkor azon érdemes keresgélni, és nem a porlasztón.

Mondhatni típushiba. Főleg, ha már van kartergáza a motornak. És a műanyag szelepfedél vetemedése sem javít a sokat a helyzeten.... Ahogy az előttem szóló is mondta, vékonyan pasztázd be, de csak a tömítés és a hengerfej közti részt. Így sem fog olyan sokáig tartani, de azért elmegy 15-20e kmt. Utánna újra szivárogni fog, de a régi tömítést még egyszer visszarakhatod, alaposan megtisztítva, újra pasztázva az alját. Nekem ez a bevált módszerem. Pasztának Lictite 5910-et javaslok.

Srácok, nincsen véletlenül valakinek szüksége kábelvédő csőre? Flexibilis fekete gégecsőről van szó, ami UV, hő és lépésálló, autóban, motortérben első osztályúan használható vezeték védő. 9,8 és 11,4 mm-esről lenne szó. Ez nem a hasított verzió, a kocsiban szinte minden kábel ilyennel van körülvéve, egy pillanat alatt felhasítható. A problémám az, hogy csak nagyker mennyiségben hajlandóak kiszolgálni, 2x 100 méteres tekerccsel, ami ~30 e Ft. Ennyit nem akarok áldozni, rá, mert nekem max 30-30 m kellene, ami így is sok, kb 10 évre elég lenne nekem. 150 Ft körül tovább tudnám adni, akit érdekel, mennyiségtől függően. Én mindig ezt használom a kocsiban, ha vezetek valamit. Tavaly nagy nehezen ugyanettől a nagykertől sikerült kikincsorognom 20 métert. A klíma beszerelésnél elment kb 15 méter, a maradékot meg egyéb helyekre feléltem. Most megint kellene... Akit érdekel az ajánlatom, szóljon...

Srácok, nincsen véletlenül valakinek szüksége kábelvédő csőre? Flexibilis fekete gégecsőről van szó, ami UV, hő és lépésálló, autóban, motortérben első osztályúan használható vezeték védő. 9,8 és 11,4 mm-esről lenne szó. Ez nem a hasított verzió, a kocsiban szinte minden kábel ilyennel van körülvéve, egy pillanat alatt felhasítható. A problémám az, hogy csak nagyker mennyiségben hajlandóak kiszolgálni, 2x 100 méteres tekerccsel, ami ~30 e Ft. Ennyit nem akarok áldozni, rá, mert nekem max 30-30 m kellene, ami így is sok, kb 10 évre elég lenne nekem. 150 Ft körül tovább tudnám adni, akit érdekel, mennyiségtől függően. Én mindig ezt használom a kocsiban, ha vezetek valamit. Tavaly nagy nehezen ugyanettől a nagykertől sikerült kikincsorognom 20 métert. A klíma beszerelésnél elment kb 15 méter, a maradékot meg egyéb helyekre feléltem. Most megint kellene... Akit érdekel az ajánlatom, szóljon...

A szervókormány olajat nem kell cserélni. De ha nagyon akarod, akkor a tartályban lévő mennyiséget kicserélheted. Azzal nem ártasz semminek. Megbontani viszont nem szabad a rendszert, hogyha egyéb hibája nincs. Automata váltó olaj való bele egyébként. A fékolajat néha érdemes cserélni. Ehhez ki kell pumpálni az olajat a rendszerből (két emberes meló) minden keréknél lévő légtelenítő csavaron keresztül. Vagy vákuumos leszívatóval is le lehet szívni, én így csináltam. Így nem kell hozzá segítség, és nem is levegősödik fel a rendszer. Felkevertem a tartályt, hogy vegyen fel minden szennyeződést, ami leülepedett az aljára. Ezután onnan kiszívtam az olajat, majd felöntöttem új olajjal. Ezután elkezdtem szívatni le egyesével minden keréknél. Közben öntöttem utánna az olajat a tartályba.

Ezek alapján túl sokat nem lehet mondani, a légtömegmérő, az EGR szoktak leggyakrabban szarakodni abban a motorban, végső esetben az adagoló. 4es-re azt mondom, egyértelműen az előtöltés szabályzó szarakodik az adagolóban. Ettől van hogy hol csörög a motor, van hogy finoman jár.

Pasztát tegyél az új tömítés alá, mert anélkül garantálom, hogy pár hónapon belül ugyanígy fog kinézni körülötte a motor :)

A kartergázzal dolgozza ki az olajpárát, ami egyrészt a szelepfedél alól a rossz tömítésnél tör ki, másrészt a turbó szívócsőben csapódik le. Előbbinél azt lehet tapasztalni, hogy tisztítás után ismét szépen lassan olajkoszos lesz a hengerfej, és a szelepfedél a kettő határán. Majd ez a folt egyre jobban terjeszkedik. Utóbbi pedig ott érhető tetten, hogy a turbó szívócső vékonyan olajossá válik, amire feltapad a por. Valamint alul belőle szivárog az olaj. Szóval azt az olajat nem a turbó nyomja, hanem a kartergázból csapódik ki. Mert amit a turbó nyom azt nem látod, nyomtalanul elég a gázolajjal együtt. Mondhatni természetes elhasználódás. Nálam is valami hasonló a helyzet, olajcsere után 1500-2000 km-ig nem fogy az olaj, utánna viszont elkezd, és kb 3 liter fogy el 15 ezer alatt. De úgy látom, hogy nálad is meglesz ez az olajfogyás a csereperiódus végére. Lényegében 1500 km alatt elfogyott fél liter olajad! Nem tudsz vele mit kezdeni, szerintem a te kocsid is valahol 400-500 e km környékén járhat. 300 ezerig ez a motor nem eszik egy deka olajat sem...

Kérdés, hogy a műszer jól mér-e, de írtad, hogy ilyenkor 46-52 liter körül tudsz rátankolni, szóval ezek szerint jó. Fogalmam sincs, mi lehet a gond.... De valami a tankkal lesz, az tuti.