Adam1

Nem arról van szó, hogy rossz, csak így tizenévesen elég lutri megvenni, szerintem. Egy NZ/SZ blokkal jóval kevesebb gond tud lenni. Egy időben én is rá voltam állva az X12XE-re, mindenáron olyanar akartam cserélni a miénket, aztán rájöttem, hogy a jóval egyszerűbb 1,4 60 LE is tud annyit, csak jóval tartósabb.

Az Isuzunál a bowdennek csak a gázpedál felőli végén van dupla rugó. Egyik a gázbenyomásnál, másik a gázelvételként funkcionál csillapításként. Meg ugye a gázteleszkóp az adagolón. már amelyik motoron van ilyen.

Az az érdekes, hogy a csörgősebb motoron nincs ilyen kis teleszkóp. A másikon van. Annyi előnyét vettem észre, hogyha húzom a fülét a kocsinak, intenzíven gyorsítok sebességváltáskor egy pillanatra megtartja a fordulatot az a kis teleszkóp, ezáltal nem esik vissza a fordulat, így nem a kocsi lendületének kell a motor fordulatszámot visszaállítania, ami a gyorsítás lendületéből vesz vissza. Szóval váltáskor pont kb pont annyit esik vissza a motor fordulatszám, amit a következő sebességi fokozat megkíván. Jó cucc :)

Szerintem legfőképp arra kell figyelni, hogy ne X10XE és X12XE legyen a motor. Ezeknél sokkal többet ér egy X14NZ. De ha kifogsz egy X14XE-t az meg már egy vadállat ehhez a kasztnihoz :)

Szokott lenni a rugók mellett egy kis teleszkóp is még a gázkaron, ami fékezi annak mozgását. A rugók meg azt kompenzálják ki, hogy a vezető ne érezze mindezt a gázpedálon keresztül :) Környezetvédelmi oka is van ennek az egésznek, kerülni kell a hirtelen üzemállapot változást. Olyankor nyomja ki a motor a legtöbb károsanyagot. E gáznál megoldja az elektronika.

Maximum 7" széles felniben kellene gondolkodni...

ET eléggé fontos, a szélességgel együtt kell vele gondolkodni. A gyári felni 6" széles és ET49. Annyi a lényeg, hogy ha szélesebb a felni, akkor kisebb ET számú felnit kell választani, mert befelé nem tudsz terjeszkedni a szélesebb kerékkel, csak kifelé.Viszont kifelé meg a sárvédő perem szab határt a mókának. Véleményem szerint a 7" széles felni, a maximum,ami erre az autóra normálisan felszerelhető, és kb ET 38-ET42 ami kzött tudsz mozogni. A kerékméret ne legyen nagyobb, mint a gyári, szóval 205/55 R16 vagy 225/45 R17. Azt is vedd figyelembe, hogy a 17es kerékre egy új gumi közel van a 40 ezer Ft-hoz, míg 15-ösben ennek feléért prémium márkás gumit kapsz. Az egyetlen előny hogy stabilabb lesz az autó, nagyobb sebességgel tudsz kanyarodni.

Végülis kardáncsuklós crowa toldóval nem lehetetlen :) De mindegy is, nem tervezem levenni a szívósort, mert akkor ha el akarom indítani a motort próbára, akkor mindig vissza kell szerelni. Így meg csak alá kell bújjak a kocsinak, 4-ból 1 csavart kicsit szívás megengedni, de a többi már könnyű az adagolón.

Én alulról operáltam. Feljártam a kocsi elejével egy 20 cm magas rámpára, aláfekvés, aztán ott mókoltam. Alul van egy konzol, ahol elfordulás ellen szintén biztosítva van az adagoló két csavarral, ott össze lehet jelölni, hogy milyen volt a beállítás, és ahhoz képest lehet látni, mennyit fordult el. A szívósor csavarjaihoz hogy a viharba fértetek hozzá? :) Nekem anno úgy rakták vissza, amíg lent volt a hengerfej, akkor lett felcsavarozva. Megmozdulni könnyen megmozdult az adagoló, kb 2 mm-t enged oda-vissza, utánna érezni, hogy rugózik. NA majd kipróbálom ezt a módszert. A csöveket nem szívesen lazítom fel, mert utánna q.r.v.aélet, hogy szivárogni fog ott a gázolaj. :) Tavalyelőtt hengerfejezéskor ki voltak véve a porlasztók, utánna az egyik hónapokig könnyezett, hiába húztam rá, lazítottam fel, majd ismét ráhúz, csak nem állt el. Aztán később pár hónap múlva magától elállt :)

Igazából nem nevezném csörgésnek, hanem inkább kemény kopogó járásnak. Ez lesz. Csak majd ehhez fel kell lazítanom a nagynyomású csöveket, hogy lehessen jobban fordítani az adagolón, mert azok nem engednek.

236 ezer van most a km órában, 140 ezerrel vettem 4 éve, 13 évesen. Szóval ki tudja mennyi van benne. Van egy kis kartergáza a motornak, ebből adódóan megeszik 1 liter olajat 5ezer km-en. A másik motor, ami lágyan jár, abban 285 ezer van, ami nagy valószínűséggel valós. Osztrák kocsi volt, honosítva nem lett, szóval magyar rendszáma még nem volt. Ennek a motornak szinte nincs kartergáza, és az olajat egyáltalán nem eszi. Belemegedés után egyiknek sem változik a hangja számottevően. A lágyan járó az hidegindítás után is olyan. Mindkettőnek nemrég volt felújítva a hengerfeje, a javítás után egyiknél sem változott semmi se pozitív, se negatív irányba. (azt leszámítva, h most nem dolgoznak bele a víztérbe).

Csak másold be a címsorba ezt: w3.enternet.hu/tadam/2011.02.26.wmv Valamiért szarakodik a tárhelyem, és csak ha bemásolod, akkor hajlandó megnyitni képet, videót. Mint láthatod, ezt a motort képtelenség füstölésre bírni... Ha jó porlasztókról beszélünk, akkor az egyik képzeletbeli oldalon a kopogás+jó hidegindulás, másik oldalon a lágyabb járás+füstölés van. Valahol a kettő között azt a részt kellene megtalálnom, ahol már nem kopog, de még nem is füstöl.

Akkor ez a gond, nem a termosztát a rossz :) Ezek a termok úgy szoktak tönkremenni, hogy átengednek üzemmelegnál alacsonyabb hőfok esetén is.

Nem kell lebontani a vezérlést. Kiveszed a légszűrőt, leveszed az ékszíjat, és lebontod a felső vezérmű burkolatot. Felső holtpontba forgatod a motort, ott van a jel a belső vezérmű burkolaton. Fehér festékkel egy vékony ecsettel (lehet hibajavító is) összejelölöd a szíjat a vezérmű kerékkel. Megfogod, és kicsavarod a vezérmű kerék csavarját. Én légkulccsal csináltam, hogy ne kelljen feszegetni. Szépen lejön a kerék a helyéről és a szíj is lejön róla. Viszont a szíj alul szépen rajta marad a főtengely fogaskeréken, meg a vízpumpán is. Ezután kicsavarod a két csavart a vezérműtengely tövében, ami a belső burkolatot tartja. Alatta ott van a csőcsonk, amiben van a termosztát. Kissé nehéz hozzáférni, de kihajtva a belső vezérmű butkolatot hozzá lehet férni annyira, hogy a termo cserélhető. Előtte persze le kell engedni a vizet. Ha Wahler termosztétot választasz, akkor Unixnál kettő féle van, azt válaszd, amelyikben egy gumitömítés van, amit rá kell húzni a termora, körbe veszi mindkét oldalról. A másik fajta wahlerben ugyanaz a termo, viszont mindenféle tömítés van benne, csak egyik se használható semmire. Ez a megtévesztő. A lapos tömítés nem passzolt a házra, így én Loctite 5910-el tömítettem le. Ilyen pasztát kapott a termo is, hogy biztosan ne engedjen át a kerülete mentén. A visszarakás meg úgy megy, hogy a szíjat rávezeted a vezérmű kerékre úgy, hogy a jelölés passzoljon. Majd így szépen visszarakod vezérműtengelyre, ügyelve hogy a tengelyen lévő csap illeszkedjen a fogaskeréken lévő furatba. Kézzel nem fog visszamenni a helyére, rá kell kapatni a csavart, és azt szépen lassan csavarni befelé. A csavar így felhúzza a kereket a tengelyre. Én légkulccsal húztam vissza rá a csavart. Utánna gyertyák ki, motor körbeforgat, hogy minden oké-e, aztán ha igen, akkor gyertyák vissza, majd el lehet indítani, hogy a vezérlés a helyén van-e. Ha minden oké, akkor lehet visszaszerelni a dolgokat, paszta megszáradása után feltölteni vízzel. stb. Nem félórás munka, ha először csinálod...

Eljöhetnél hozzám is valamelyik hétvégén ezzel a motor emelővel, aztán átdobnánk a finomabban járó és erősebb motort egy délután alatt a donor kocsiból a sajátomba a kelepelő helyett :)

Az lesz, próbálok majd még visszavenni. Egyébként ahogy számolgattam, kb 0,85-1 fok körül tudtam állítani rajta, ami a főtengelyen mérve ennek fele. Ez pedig annyira minimális, hogy nem is veszi észre a motor. Az enyém pedig csak kelepel, füstöt az istennek sem lehet kicsalogatni belőle... Nézd meg, ezt, így indul -2fokban 1 napi állás után: http://w3.enternet.hu/tadam/2011.02.26.wmv A nyakamat rá, hogy a porlasztócsúcsokkal semmi baj nincs :) Igazából fel sem tűnt az elején ez a kelepelő hang, csak amikor megvettem a másik kocsit, akkor döbbentem rá, hogy egy Isuzu tud ennél jóval finomabban járni (hidegen is), és mennyivel jobban is tud menni.

Konkrétan mire gondolsz? Még nem szedtem szét porlasztócsúcsot, de vannak valami hézagoló karikák vagy alátétek tudtommal, amivel be van lőve a porlasztási kép, illetve végnyomás.

A német motoron hogy lehet állítani a töltést? A tegnapi töltés álíltáshoz annyit, hogy most vagy túl keveset tudtam (mertem) állítani: visszaszámolva kb 150 mm-es sugáron kb 2 mm-t, ami kb 0,85 fok forgatás az adagolón. Ennyi még nem jelent számottevő változást, igaz? A kipuffogógázon semmi változást nem vettem még észre. Ha kicsit kilazítanám a hollandi csavarokat az adagolón, akkor talán jobban engedne? A porlasztócsúcsok be lettek anno vizsgálva. Ha rosszak lennének, akkor azért más tünetet is produkálna a motor, nem? Ez meg se nem rángat, se nem füstöl, se nem dadog, se nem fullad, motorféken, se padlógázon. Hidegen-melegen kiválóan indul. A zöldkártyán töredékét produkálja a megengedett füstölésnek. Semmilyen üzemállapotban nem problémázik semmin, csak kemény a hangja a típustársaihoz hasonlítva, és ez az egy ami zavar.

50-et szerintem megérne, de ennyiből nem lesz sajnos meg. A bontósok közül a pofátlanabbja elkér még 20-at is egy kompresszorért. Az én Isuzu motoros B Vekimen a kompresszor típusa: DENSO 6CA17A A szárítószűrő a klímahűtőn van, nem a kompresszoron.

Nos, ma aláfeküdtem a kocsinak, és állítgattam az előtöltésen. Alulról kellett felnyúljak a motor mögé egy 12mm-es crowa fejjel, meg hozzá egy 15 cm hosszú hosszabbítóval, hogy elérjem a belső adagoló rögzítő csavart. A túloldali csavarhoz könnyen hozzáfértem. Alul még van egy konzol, ami tartja az egészet, ott két csavart kellett meglazítani. Plusz mínusz 2 mm-t tudtam fordítani az adagolón, jobban nem mertem erőltetni. Gondolom a fém nyomócsövek fogják. Előre állítva picit csörgősebb lett a motor, de visszavéve nem változott semmit a hangja. Vagy még mindig sok az előtöltés, vagy nem tudom...

A donornak használt kocsi aminek büdös a füstje, de lágyan jár, ausztriából származik, nemtudom, milyen állapotú a katalizátor. 285 ezret futott a kocsi. A kopogósabb motoron lévő kati az biztos, hogy jó, de hidegindítás után még nemigen dolgozik a katalizátor, vagy tévedek?

Nost ezt a hsz-t átugrottam. Én tavaly tavasszal szereltem be klímát a kocsimba, ami egy Isuzu motoros Vectra B. Azóta is üzemel, kisebb problémátktól eltekintve. Én egy komplett donorautót szereztem ugyanolyan motorral (nem csak a klíma miatt) szóval így az alkatrész ellátással nem volt probléma. Persze a tömítéseket így is cserélni kellett vadi újra, amik méregdrágák. 300-1000 Ft darabja típustól függően a gyárinak. A szárítószűrő is új. A klíma azóta is jól működik, olyan probléma, ami az utólagos beszerelés miatt lépett fel, nem volt. Nem írom le, hogy pontosan miket kellett átépíteni mert hosszú lenne a lista, de olyan képtelen dolgokat is, hogy generátor, lábtér burkolat, és hangszigetelő anyag egy darabja, ami a másik levegőelosztó box miatt kellett. Kisebb nagyobb problémák voltak azóta vele, de ezt a 16 éves anyagok, alkatrészek számlájára lehet írni. A kompresszorban nem megfelelő szimmering volt (így került hozzám), így kétszer is elkezdte ott ereszteniu a gázt, mire rájöttünk, hogy mi a gond. A télen pedig az egyik alumínium cső repedt ki az egyik csatlakozásnál, sajnos elöregedett. A 16 év használat, regzések igénybevételek megtették a hatásukat. Sajnos minden ilyen probléma esetén belekerülés összege alapból 10 e Ft-ról indul, ami a töltés. Ezen kívül van még az anyag ára, amit be kell építeni (pl klímahűtő, tömítés stb) Ahogy írtam, szerintem az egyetlen reális esély, amivel ezt a klímát életre lehet kelteni, az Isuzu motoros F Astra, B Veki, vagy A Veki kompresszor/felfogatás/meghajtás, és mindegy milyen motoros de klímás B Corsa hűtőrendszer (lehet, hogy a vízhűtőt is cserélni kell) a klímahűtővel együtt. Ezeket valószínűleg nem kell faragni, gond nélkül felmennek a motorra és a karosszériára. A csöveket pedig kreatív módon kell átalakítani, átalakíttatni, csináltatni. Ezeket épület és jármű klímával foglalkozó cégek le tudják gyártani. Lényegében csak hajlítani, peremezni és toldani kell a csöveket a megfelelő méretre. Itt persze majd még felléphetnek problémák a kész rendszernél, mert a B veki kompresszorja nagyobb, így valószínűleg annyi gázt fog szállítani, amit a Corsa B hűtő nem tud visszahűteni, és az elpárologtató nem tud elpárologtatni. Szóval itt az Astra F Isuzu motoros kompresszor kellene leginkább. Nekem ilyen gondjaim nem voltak, mert a gyárilag méretezett B Veki klíma került át a kompresszortól az utolsó csavarig.

A kopogósabb motornak van már egy "kevéske" kartergáza, és 1000 km-en elfogy kb 1,5-2 deci olaj. És ami még feltűnő, ennek olyan kellemes füstje van hidegen melegen, nem büdös. Ez a másik, amire még nagy hatása van az előtöltésnek. Minél nagyobbra van véve, annál környezetvédőbb a motor. A másik motornak, ami lágyan jár, orrfacsaró büdös füstje van hidegen melegen. Viszont nem kormol ez se, csak ha padló van nyomva neki.

Ha teljesen el van levegősödve a cső a tankig, akkor azzal az adagoló nem tud mit kezdeni. Sőt, tönkre is mehet, ha szárazon van járatva. Valahogy fel kell szívni a gázolajat a szűrőig, a szűrőt pedig szintén teleönteni. És az egészben az a tanulság, hogy nem fogyasztjuk ki az üzemanyagot nullára...

Az a szervokormány szivattyújának csöve. Nem klímacső, szóval az aligha kellhet neked :) Az igazat megvallva az Isuzu motor egy teljesen külön állatfaj az Opelekben, semmi sem passzol hozzá, ami a benzinesekhez. Ennél tök más a generátor, a szervoszivattyú, mint a többinél. Amúgy a műszerfal mögött lévő klíma cucc, az elpárologtató a legritkább esetben szokott ereszteni. Általában a klímahűtő fossa el magát (elkorrodálódik, elrohad, annak ellenére, hogy alumínium), vagy valamelyik klímacső dörzsölődik ki. Ez különösen a diesel motornál gyakori, mert ott nagyon rezeg a motor. Ezért nagyon kell figyelni beépítéskor, hogy a gyári rögzítési segédeszközök, bilincsek, amik a klímahűtőt és a csöveket rögzítik legyenek meg. Ha nincsenek meg, akkor bicikli belső gumival kell körbe tekerni őket, és kábelkötegelővel rögzíteni valahova. 50-ből nem fogsz kijönni szerintem, egy sima töltés van 10 k körül, ha olajat is kell pótolni (nálad kelleni fog, mert első feltöltés lesz) akkor több. Egy klímakompresszor 10-20, attól függ kitől veszed. A klímahűtő szintén egy 10-es. Csövek a bontós pofabőr vastagságától függően :) Ezen kívül a hajtást is meg kell oldani. Új szárítószűrő kell, és új tömítések. Ha a bontott alkatrészeket meg tudod olcsón szerezni ismerős bontóstól, akkor esetleg kijöhetsz 50-ből. Amúgy ez a klíma beszereléses móka legtöbbször komplett donorautót igényel. Nem tudod előre pontosan, milyen alkatrészek kellenek, sokszor csak a szereléskor derül ki, hogy pl innen hiányzik egy burkoló elem, vagy egy tartókonzol. Nálad annyi előny van, hogy nem kell bontani a műszerfalat, a párologtató és a klíma vezérlése megvan. Viszont azon kívül semmi.