Adam1
-
Hozzászólások
5.046 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
7
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Adam1
-
Először is milyen motor? X20DTL vagy DTH?
-
Műszerrel ki kell olvasni.
-
A 14-es B Vectra gyári felninek ezek az adatai. A 15-ös már ET49 és 6" széles. De van rengeteg féle, ha csak a 4 csavarosakat vesszük, Pl ET43 is, 13-as C Corsa felni. De 15-ben is van ET43, az meg a Meriváé.
-
Nem. Maradt az eredeti csomagtér zár, az eredeti kulcsával. Ehhez lett hozzá illesztve egy zár motor, ami egy F Astrából lett kibontva. A csomagtér zárak olyanok, hogy van külön egy zárszerkezet, és külön egy motor. A gyárilag nem központizáras zárhoz hozzá tudsz illeszteni egy bontott zár motort, és máris kész a központizár. Több fajta (min 2, de lehet, hogy több) zárszerkezettel szerelték a B Corsákat is. Ezek közül az egyik típusnak a zár motorja egyezik a korai F Astrákkal. Ez a zár motor: Zárt állapotban: Nyitott állapotban: A csomagtér ajtón, és a zár motoron semmit nem kellett alakítani. A két csavarnak a furat pont jó helyen volt, és a kis rudat is a megfelelő helyre nyomja be a motor.
-
A 14-es gyári felni adatai: Szélesség: 5,5", ET39 Ehhez képest az új felni: 7" ET45 A belső fele 25mm-rel lesz beljebb, a külső fele 13 mm-rel lesz kijjebb, mint a jelenlegi felnid.
-
Az enyémben is. Be lehetne kötni könnyen, kell hozzá olyan bizti öv csatlakozó, amiben benne van a kapcsoló. De szenvedjen vele a franc, tök felesleges.
-
Én ősszel szereltem univerzális központi zárat a kocsiba (5 ajtós) 6500 Ft volt a 4 ajtós zár szett (4 zár+2 távirányító), és 4000 Ft volt a bontott csomagtérajtó zár (Astra F-é), Szóval 10500 Ft és 1-2 napos szívás árán belekerült a centrál. A csomagtérajtó zár problémádat ki tudod küszöbölni az Astra F zárral. NYitott állapotba kell állítani a kulcsot, és ha bezárod távkapcsolóval, akkor egy kis rudat tol be a nyomógomb útjába, így nem nyitható.
-
A képek alapján lehet, hogy érdemes megcsinálni. Valószínű a biztosító totálkárra veszi, és kifizeti az autó értéke (3-400 e Ft) mínusz a roncsértéket, jó esetben kapsz 150-200 e Ft-ot. Ebből bőven kijön egy komplett külföldi donorautó, amiről mindent át lehet szépen pakolni. A végén meg lefújni.
-
Dortmuller C12NZ-jére akartam válaszolni... :)
-
Valahol befolyik a víz, meg kell találni, hol. Távolról nem fogjuk ezt meggyógyítani neked.
-
Ezek NZ/SZ motorok elég egyszerű szerkezetek, nemigen szokott velük ilyen probléma lenni. Persze nem kizárt, de első körben én fals levegő problémára gyanakodnék, sorba le kell kötni az injektorházról a csöveket, befogni a helyüket, és nézni, hogy nem változik-e a dolog. Nekem is ez volt. Aztán a gyújtás rotorra menő csatlakozót érdemes befújni kontkat spay-el, nekem még az elején ez okozott véletlenszerű torpanásokat, leállást. Ugy jöttem rá, hogy járó motornál megmozgattam, és leállt a motor. Kapott egy kis kontakt spray kezelést, azóta nincs vele gond.
-
Úgy emlékszem, hogy a gyárilag tempomatos B1 modellekben sem megy ez a műszerfali tempomat visszajelző. A B1-es műszeregységek egy részében nincs is ilyen visszajelző.
-
Természetesen a motor kivételével mindent lehet rajta diagnosztizálni. Az ABS, légzsák, műszeregység, stb megegyezik a többi motoros modellével. Ezt az interfészt nem ismerem, de a kínai hamisítvány OP-COM műszerrel ki tudsz olvasni dolgokat, hibát tudsz törölni ahol lehet.
-
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ha leszeded a vállat a dob belsejéről, netán fel is szabályoztatod (anyagot veszel le belőle) akkor az a kézifék feljebb fogása mitől feg megjavulni? :) Inkább még feljebb fog fogni, nem? :) Mitől fog megjavulni? Maximum attól, ha új dobot, és/vagy pofát épít be, vagy ha a felszabályozás kompenzálására vastagabb kopó rétegű pofát épít be, esetleg helyrehozza az utánállítót, ha szar. :) Én régebben a Skodámon szenvedtem sokat a dobfékkel, mert mindig elfosta magát valamelyik tömítés, felváltva a két hátsó keréknél :) Viszont az utánállítással sosem volt gondom. Ha túl fent fogott a kézifék, akkor állítottam egyet a bowdenen :)
-
A turbót bárki felszereli, kérdés, hogy mennyire van szétbarmolva, kipuffogósor, kupuffogócsonk mennyire van átalakítva. Ilyen kókány autót alapból nem vettem volna meg, mert aki ilyen igénytelenül javítja meg karambol után, jobb nem belegondolni, hogy máshol milyen munkát végzett az autón. Gondolom tele van az autó kontár megoldásokkal. A jobb szelepfedél tömítésekhez hozzá jár az a félkör alakú gumi dugó is. Pl Victor Reinz Ára 2,5-3 e Ft. körül van. A szilikont felejtsd el. Jó minőségű motortömítő paszta kell, ezt a szelepfedél tömítés és a hengerfej közé kell felhordani vékonyan, a félkör alakú dugó alá és fölé is. Enélkül teljesen esélytelen, hogy megálljon szivárgás nélkül. Az évek, és a km-ek során elvetemedik a műanyag szelepfedél.
-
Sajnos a kartergáz csak melegen, és főleg terhelve jelentkezik, amelyik motor már hidegen is eregeti, az már elég gáz. Így ha az eladónál hidegen elindítottad, és megnézted, nem is nagyon vehetted észre. Ez saját tapasztalat. A kartergázzal, ha az nagy, a motor rengeteg olajat megeszik. Nekem sajnos elég nagy kartergáza van a motoromnak, a szívócső tiszta olaj belül a kartergáz visszavezető csőtől elkezdve. El is fogy 1 liter olaj 5 ezer km-enként. A kartergáz ki szokott törni rendszeresen a szelepfedél alól is, és a kartergázcső szívócsőre való csatlakoztatásától elkezdve. Így a szelepfedél tömítést kénytelen vagyok 15-20 e km-enként levenni és az alját bepasztázni.
-
Igazából a mérőpad ad normális információt, a teljesítményről, ha különböző autóról van szó. Ezek a gyorsulás adatok annyira nem, max akkor lehet hasonlítani, ha azonos tömegű, azonos váltóval szerelt két autóról van szó. A gyorsulási versenyen sok függ a váltótól.
-
Igazán ne haragudj, de én csak a 10-20 %-os teljesítmény kicsalogatásba kevertelek bele. Vagy nem ezt műveled? :)
-
A bal oldali lábtérnél van, a fűtésboxba belógatva az előtét ellenállás. Pontosabban ez egy tranzisztoros elektronika. De ennek meghibásodása csak okozat, a fűtésmotor forog valószínű nehezen, emiatt megnő az áramfelvétel, és kinyírja a tranyót.
-
Nekem sincs, de ha marad ugyanúgy az EGR, akkor egy idő múlva ugyanígy összehányja korommal a szívósort.
-
Kell hozzá lehúzó célszerszám, mint pl a kúpos illesztésű régi Skodákon, vagy lejön simán? Én csak annyit akartam mondani, hogy a motor összemegy a váltóval, mert ugyanaz a blokk, mint az eredeti, és ezt mások is megerősítették. Nem 150 LE-s profi tuning gépre kell egyből gondolni, mert persze ahhoz másik váltó, futómű meg minden kell, hanem egy kis erő többletre. Amit Haka is csinál. Persze tudom, hogy az szerintned kókányolás. Ízlések és pofonok. Lehet így is csinálni, mint ahogy az ismerősöd, de van akinek nincs ennyi pénze, vagy nem akar ennyit költeni egy B Corsára. Van aki megelégszik 10-20 % erő többlettel, van akinek a 2-szerese kell.
-
Szarakodik a kézifék bowdenem, be van rohadva, nem akar kiengedni rendesen. Főleg a bal oldali hajlamos behúzva, és befékeződve maradni. Szerintetek menthető még a bowden, vagy mindeképp újat kell vennem? A Unix katalógusban látok többfélét, külön kell megvenni a jobb, illetve a bal oldalit? A katalógus szerint a jobb oldali 1075 mm hosszú, a bal meg 1373. Ez fedi a valóságot? Technoflex 5700 körül lenne párban - kedvezmény. A hátsó fékdob hogy jön le a helyéről? Köszi!
-
Nem is a CO számít. Azt kapja, meg amit a gyártó szerint teljesít. Ennél se jobbat, se rosszabbat. C14SE piros matrica, és pont.