ampervadasz

Én kb. két éve néztem, akkor nekem bőven 100e fölötti díjakat dobott a gép, pedig én vidéken egy kis faluban lakom. Ilyen díjakkal számolva én úgy kalkuláltam, hogy pár éven belül befizetném a biztosítóhoz az autó (akkori) értékének egy igen jelentős részét, hosszabb távon még többet is, és ezen az alapon úgy láttam, hogy nagy valószínűséggel akkor járok jobban, ha inkább én vállalom a kockázatot a biztosító helyett.

De bizony számolnak avulást, nekem sajnos már van ilyen irányú tapasztalatom. Szerencsére nem az Astrát, hanem még a Ladát törték meg alattam. A tükörre fagyott úton szemből csúsztak belém egy kanyarban, hűtőrácsot, fényszórót, meg egy sárvédőt kellett cserélni. A kárfölvétel úgy működött, hogy megnézte a szakértő, részletesen összeírta a kárfelvételi lapra milyen alkatrészek a cserések, és bizony kiegészítve azzal hogy pl. a már amúgy is szépen rohadó sárvédő már hány százalékig volt amortizálódva. Majd két lehetőségem volt, vagy megcsináltatom az autót számlákkal igazolva, ebből ők a kárfelvételi lap alapján kiszámolják mennyit térítenek, vagy pedig ők számolnak valamit - gondolom megadott listaárak alapján - és azt fizetik ki, ez esetben számla se kell, azt csinálsz a kocsival, meg a pénzzel amit akarsz, nem érdekli őket tovább. Mi ez utóbbit választottuk, szerencsére olyan összeget ajánlottak, amibe bőven belefért az autó rendbehozatala (ill. belefért volna, ha nem döntök úgy, hogy ha már így járt akkor legyen teljesen körbelakatolva, telibe festve az egész, meg kicseréltem az összes lámpát, stb. szóval szépen rendbe lett kapva, még most is tök jól néz ki az autó, de ez már más téma :) ) Egyébként ez a biztosító az Allianz volt, eddig jó tapasztalataim vannak velük. Amúgy KGFB-nél mindig a vétkes fél biztosítója fizet, szóval tök mindegy, hogy neked milyen szerződésed van a biztosítóddal, ha összetörnek neked úgyse velük lesz dolgod, hanem a másik fél biztosítójával. Ebből adódóan nekem furcsa egy kicsit ez a biztosítási rendszer, mert így pl. aki a biztosítást köti az a legkevésbé érdekelt abban, hogy normális biztosítóval szerződjön, mert tulajdonképpen nem is magamnak kötöm, hanem annak akit összetörök. Így nem igazán vagyok benne érdekelt, hogy az éves díjon kívül bármi mást figyelembe vegyek. Másrészt nem nagyon látom a logikát abban, hogy miért is számít az a szerződéshez, hogy nekem milyen autóm van. Hiszen az én biztosításom sohasem arra fizet. Tulajdonképpen egy Trabanttal is ugyan úgy le lehet zúzni egy sok-sok milliós csodaautót, mint egy akármi mással. És ha már Casco: valaki elmagyarázhatná nekem, aki ebben otthon van, hogy mi a logika abban, hogy minél idősebb egy autó, annál drágább rá a casco. Ezt én sehogy sem értem. Minél kevesebbet ér, annál drágábban biztosítjuk? Mitől nő a biztosító kockázata olyan szinten egy idősebb autónál, hogy miközben sokkal kevesebbet ér mit egy új, ergo baj esetén sokkal kevesebbet kell nekik téríteni, ezzel mégis fordított arányban áll a biztosítási díj. :confused: Korábban én is néztem a casco ajánlatokat, mert hiába nem fiatal már a vas, attól még szerettem volna biztonságban tudni, de olyan elszállt árakat dobott a kalkulátor attól az egy-két biztosítótól, ami egyáltalán hajlandó casco-t kötni egy 10+ éves autóra, hogy szóba sem jöhet. Hű, de jól elkalandoztam :D

Csatlakozom, boldog névnapot Mc-elek! :hiya:

Szia! A rajzokon a számozás a következőt jelenti: 15 - gyújtásáram 58 - helyzetjelző lámpa árama 31 - test Ez alapján a rajzokkal összevetve szerintem már könnyen érthető mit hova kell kötni. A második rajzon mondjuk kicsit félrevezető, hogy a relé 87a lábánál is fel van tüntetve a 15-ös, azt oda nem kell rákötni, azt a relé kapcsolja arra a pontra. De a rajz alapján én arra következtetek (a harmadik, szürke vezeték alapján), hogy a lámpákban van egy beépített elektronika, ami ha rákötöd a szürke vezetékre a helyzetjelző áramát elintézi az automata kikapcsolást, így igazából nem nagyon értem itt mi értelme van a relés kapcsolásnak. Szerintem az első alapján csináld, fölösleges a relé, ha anélkül is tudja a lekapcsolást. Az 58-ast a fényszórók parkírizzójának vezetékéről el tudod vinni, testet vagy rákötöd a fényszórók testjére, vagy rácsavarozod valahol a fém kasznira. 15-ös gyújtásáramot szerintem kellene, hogy találj a motortéri relés dobozban. Ez alapján már remélem el tudsz indulni. Ja, és fontos, hogy a biztosítékot semmiképpen se felejtsd ki, és a lehető legközelebb tedd ahhoz a ponthoz, ahonnan lekötöd a gyújtásáramot. Az 58-asra én annyira nem érzem fontosnak a külön biztosítékot, arra szerintem elég az ami a helyzetjelzőt amúgy is biztosítja, bár nem tudom mennyire vékony az a vezeték a DRL-en.

Igen, a rádió ISO csatlakozójából indul egy piros-fehér, ami valahol el van ágaztatva a kijelző felé és az antennatalpban levő erősítő felé. Ha gyengén jön az adás, akkor érdemes megnézni, hogy megkapja-e innen a tápot az erősítő, valamint a testelése is rendben van-e, mert azzal is szokott gond lenni. Ez utóbbira utal, ha a hátsó ablakfűtés bekapcsolására gyengül, vagy megszűnik a vétel, mert ezeknek közös a testelési pontja.

Igen, így van. Ha a rádiónál vágod el, akkor az antennaerősítő sem kap tápot.

Megnéztem: A kijelző piros-fehér vezetékét kell megszakítani (2. érintkező). Tanácsolnám, hogy ha van rá lehetőség (pl. az érintkező kihúzásával a csatlakozóból), akkor ne vágd el, ha mégis vágsz, akkor ne tőből, hátha egyszer még vissza kéne kötni.

Köszi a kimerítő választ. Akkor ezekből én azt szűröm le, hogy nappal csak elöl kell kivilágítva lennie az autónak lakott területen kívül tompított fényszóróval, vagy DRL-el, a helyzetjelzőt nem említi. Ugyanakkor nem is tiltja a használatát a DRL-el együtt, mert annak csak a fényszórók bekapcsolására kell kikapcsolni. A 2.1-es pont amit kiemeltél csak a DRL-re vonatkozik, hogy - nyilvánvalóan - nem világíthat csak előre, de a parkírlámpa ettől még világíthat hátra, ez nem üti egymást.

Szia! Attól függetlenül szerintem ide is belinkelhetnéd. Engem egyébként érdekelne, igaz egyelőre nem DRL-hez, hanem a gyárilag kiépített nappali menetvilágítást akarom működésre bírni. A csatlakozója megvan a gyári elektronikának, de azt nem akarom mevenni, mert úgy gondolom házilag is össze tudom rakni töredék költségből. Már az én fejemben is benne van egy megoldás, de az elektronikában még kezdőnek számítok, ezért érdekelne a tiéd, hátha az jobb. A DRL-el kapcsolatban egyébként felmerült bennem egy olyan kérdés is, hogy az ugye csak elől van, nem probléma-e az hogy hátul nem világít a helyzetjelző? Mit mond erről a jogszabály? Csak a tompított használatára tér ki, amit ugye helyettesít a DRL, vagy parkírlámpával együtt kellene használni lakott területen kívül? Sógorom mesélte nemrég, hogy egyik ismerősét pont ezért meszelte le egy rendőr, mert elől volt ugyan DRL, de nem világított hátul. Közlekedésbiztonsági szempontból amúgy szerintem teljesen logikus, hogy hátul is kellene a megvilágítás.

Az is megoldható, csak akkor nem úszod meg a középkonzol bontást. A kijelző az autórádió antennaerősítőre kiadott tápfeszültsége alapján kapcsol át a dátumkijelzésről. De azt nem vághatod el a rádiónál, mert akkor az erősítő sem kap tápot. Ki kell venni a középkonzolt, és a kijelzőnél elvágni (vagy lehetőségszerint kikötni, nem tudom ki lehet e húzni az érintkezőt a csatlakozóból). Azt most nem tudom fejből pontosan melyik vezeték, de majd megnézem otthon, ha addig valaki nem írja le neked.

Maga a műszeregység simán kijön a kormányburkolat levétele nélkül, inkább az előtte levő műanyag keret ami nehezebben fér ki. Én úgy szoktam, hogy teljesen kihúzom a kormányt, és a kormányoszlop tövében levő borítás elemet, amit két rugó tol kifelé, kézzel visszanyomom, és így már a keret is könnyen kifér. Amelyikben nem állítható a kormány, ott lehet, hogy nem lehet megúszni a fölső kormányoszlop borítás levételét, de az is csak 2 csavar az egész.

Szia! Természetesen minden további nélkül megoldható, csak éppen teljesen szabálytalan. Mert a DRL nem világíthat együtt a tompítottal, motorindításra automatikusan fel kell kapcsoljon, a fényszóró bekapcsolására meg le. Plusz ha kikötöd a ködlámpát akkor le is kell szereld, mert az csak úgy lehet az autón, ha működik (az összes többi világítóberendezéssel egyetemben). Szóval szerintem nem jó ötlet, de te tudod.

Most így nem emlékszem pontosan milyen annak az OBD csatinak a rögzítése, de nem lehet azt levenni arról a tartólemezről amin rajta van? Akkor elfektetve vagy kicsit arrébbrakva nem férne el az a kütyü valahol a burkolat alatt?

Pontosítanék, nem csak az immo chip miatt kell a Tech 2. A kérdezőnél egyébként sem játszik az immo chip programozás, ő csak távirányítót akar cserélni, de ahhoz is kell a Tech 2, új távirányítónál nem műkszik, hogy csak berakja, gyújtást ad, meg gombot nyom, csak ha már egyszer hozzá lett pároztatva.

Az enyém ennek elég rendesen ellentmond. Ez mindig beáll télen kicsit alá, nyáron kicsit fölé a 90 foknak, és onnantól mintha odaszögelték volna a mutatót. Nem tudom mennyire van túllihegve, ebben én sem vagyok szaki, de szerintem ez lenne a normális.

Szia! Ha kiveszed a kesztyűtartót (körben fogja 6 db csavar) akkor látni fogod a fűtőmotort. Bár én még nem szedtem ki, de ránézésre nem nehéz hozzáférni. DarthVödör itt részletesen leírja a kivételét: https://sites.google.com/site/opelrepair/szelloztetes/behr

Új távirányító párosításához kell a tech2 (vagy asszem opcom is tudja). A gyújtás rá, gombnyomás módszer csak arra jó, ha elvesztette a szinkront a vevőegységgel, pl. elemcsere miatt.

Tartok tőle, hogy ez ilyen. Az ok szerintem egyszerűen az, hogy nagyon rövid, nem megy bele mélyen a dugasz, ezért könnyen ki is fordul. Én sem nagyon voltam megelégedve vele, ha önmagától nem is estek ki belőle a dolgok, de az elhelyezése miatt az utas tuti kirúgta a térdével. Én úgy oldottam meg a dolgot, hogy vettem egy hármas elosztót (gyakran amúgy is kevés volt az az egy, sok a kütyü), beraktam a fűtésbox alatti tárolórekeszbe, a dugót leszedtem róla, és bekötöttem a középkonzol mögött (a vezetéket a tároló belsejéből húztam ki, az sem lóg ki kívülre). Igaz, hogy eredetileg átmeneti megoldásnak indult, míg kitalálok neki valami helyet ahol lehet rögzíteni is, de ez így annyira bevált, hogy úgymaradt. A tárolórekeszben rögzítetlenül is elvan, és pont jó hogy ha valamit be akarok dugni csak kiveszem, aztán a telefontöltővel együtt elsüllyesztem vissza, még az sem lóg ki nagyon. És így önmagában a tárolórekeszből sem foglal el sokat, plusz jobb helyet amúgy sem nagyon tudtam neki kitalálni, úgyhogy marad így :)

Szia! CAR400-hoz nincs kódgenerátor. Ennek nincs összefüggésben a sorozatszámával, hogy ki lehessen találni belőle a kódot. Ha minden kötél szakad a memóriájából lehet kiolvasni, de az megfelelő szaktudást és felszerelést igényel, keresni kell valakit aki ért hozzá.

Szia! Ha ezt mindenféle terhelés nélkül mérted, akkor az full le van merülve. Két lehetőség van, vagy behalt az akksi, vagy leszívta valami. Első körben fel kell tölteni, utána kiderül mit mutat.

Nem jók a tapasztalataim: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=622&view=findpost&p=910952

Én is. Ez nem hiba, egyik se szereti.

Szia! B+: Akku pozitív D: Gerjesztőkör kivezetése, a visszajelző lámpát kell ide kötni. W: Csillagpont kivezetés, az állórész tekercsek közös pontja. Pl. fordulatszámmérőt szoktak ide kötni. Nem mindig van kivezetve.

Ja, én is éppen múlt héten akartam venni a műszerfalhoz csavarokat. Ahol én voltam ott is 350 Ft körül volt a csavarnak, plusz szintén 350 körül a hozzá való műanyag bolhának darabja. A 3-3 db ami kellett volna ott van 2000 Ft. Azért vicces azért a néhány darab kis sz@rért. Cromaxban még megkérdezem ha arra járok, ha ott is hasonló, megyek a csavarboltba, nézek valami hasonlót. Meg tudok barátkozni a gondolattal, hogy azok nem lesznek a GM minőségbiztosítási rendszere által jóváhagyva :D

Valószínűleg nem egyformán vannak kalibrálva. De ahogy tgabika is írja, egy sebességjel van az autóban, minden egység ugyan azt kapja. A különbség azért lehet, mert a sebességjeladó nem egy konkrét sebességértéket közöl a kimenetén, hanem egy kerékátfordulás alatt x-szer testre húzza a kimenetét. Az egyes egységek ebből a kerékelfordulással arányos ütemes jelből és az időből számolják ki a km/h értéket. És attól függően, hogy a sebességjelből milyen beállított értékek (hány db jel egyenlő egy kerékátfordulással) alapján számolnak, lehet köztük különbség. Ha a középső kijelző kevesebbet mutat, mint az óra, akkor lehet, hogy azt úgy állították be, hogy annál nincs meg az a néhány százalék eltérés amit az óránál szándékosan alkalmaznak, de akkor sem vennék rá mérget, hogy az pontosabb.