hetyke

Caravan...Rohad a hátsóajtó az ablak mellett, mert a gumi kidörgöli a festéket. Sárvédő, meg tanknyílás is rohadós... Ha nem figyelsz a tankod is rohad, és a hátsó nyúlványok is... Kipufogó is kirohad... Lengéscsillapítók idővel elhasználódnak... Rugó törés... Ezen kívül nem sok más van! :)

Na jah! :D Ha mindent bele számolunk kiderül, hogy milliomosok lehetnénk! :D

Tudod pont ezen gondolkodtam én is pár napja. Hogy kb kijött az autó 400-ból 11 évesen. Elkezdtem rá költeni, mert menni kell, és biztonságosan... Kb eléggé elszaladt a ló, mert lassan 800-nál járok, de van egy megbízható, szép állapotú autóm, és egyre kevesebb olyan része van, amihez hozzá kellene nyúlni. Ha veszek egy újat sok millióért, arra is tovább költök kötelező szervizekre, meg ugyan úgy lehetnek meghibásodások, aztán azoknál nincsen olyan, hogy filléres bontott, mert bontani sem bontanak még. Jöhetnek ismét a milliók, meg a motortérbe sem tudok sok mindenhez csak úgy hozzá nyúlni, mert vehetek 7 pöttyös, meg 14 ricnis speciális kulcsokat 20ezrekért... Aztán persze mindent a motorvezérlő csinál, tehát szoftver, kábel, meg apám izéje... És ráadásul olyan extra méretű gumikat kell hozzá venni, hogy kapásból rá fogsz még költeni egy vagyont, nem beszélve, arról, hogy bele tolatnak, vagy megtolják, akkor is jönnek a százezrek, aztán a sok műanyag törik, ami megint elég durva árakat fog kihozni... Na és megint arra jövök rá, hogy ez a konstrukció jobb mint az első swift, de árban kb ott van. Inkább csinálok full generált, meg fényezést, de amíg az autó megy, nem dobom a kukába. Úgy érzem a modern kor Ladája az Astra, de mégis szerethetőbb, mint egy lepusztult renault, vagy VW, skoda aminél egy féktárcsa annyiba kerül, mint nekem egy komplett fék szett...

Sajnos nálam így is... Asszem a gyárival nem volt gond, de az ültetőrugómhoz hozzá tud érni bizonyos helyzetben, ezért forgatnom kellett.

Húúú! Akkor az enyémen is ilyen van! :) Akkor értem miért olyan rohadt jó a fék az 1.4-eshez képest. Holnap meglesem!

Na igen! Itt viszont már tényleg számít, hogy Led, vagy égő... Tehát mind két oldalnak igaza van, mert ugye az akkut nem szopja le ha égve marad, viszont a fogyiból nem érzékelhető a változás túl nagy mértékben. Az viszont marha kellemetlen tud lenni, hogy az ember vissza csámborog a szeretett gépjárművéhez, és az meg teljes pompával világít, mint a karácsonyfa, majd indítás után apró kattogásokkal közli, hogy ő mot nagyon elfáradt! :D :D

Na igen, de valószínűleg azért is mert a gyártási költsége, a felhasznált anyagok ára filléres a régi típusú villanykörtékkel szemben. Valószínűleg a gázok miatt környezetkímélőbb. Nem kell gázzal tölteni...

Igazából mindegy, mert a generátort nem fogja vissza a világítás, mivel a generátor kb 8-900wattot ad le, tehát a 150w teljesítmény kb egyötöde a 100%-os terhelésnek, így a 100%-oshoz képest sem vesz a motorból ki jelentősen. A kolléga elég jól megközelítette a számolással a valós eredményt.

:D :D :D

Nálunk a cégnél egy Honda 10i aggregátorral szoktunk aggregálni. Ez egy cuki kis táska, ami 900VA-t tud, maximum 1000VA-t ad le. Ez annyit jelent, hogy a mögé helyezett készülék induláskor 1000VA-t vehet fel rövid ideig, utána maximum 900VA-t tud kiszolgálni meghibásodás nélkül. Általában szünetmenteseket kötünk utána, vagy egy 24V akku töltőt, amivel 4 db 120 Amperes Solar akkut töltünk. Az óránként 600W-ot leadni képes Akku töltő, vagy a 750 Wattot leadó szünetmentesek kb 5.5-6 órát mennek 2.1 liter benzinnel. Ez annyit jelent, hogy 1 óra alatt 0.35 liter benzinből termelünk 600W áramot. Itt hozzá tenném, hogy a benzin elégetése folyamán keletkező hő, és hang jóval több energiát visz el az aggregátorból, mint a keletkező áram. Az aggregátor fordulatszáma alapból olyan 2000 lehet, de terhelés hatására emelkedik. Az ECO funkciót kikapcsolva 5500-on forog folyamatosan. Átszámolva tehát a 2x55watt +2x10watt az kb egyharmada a töltőknek, így kb 0.11 liter benzin elég lenne óránként a kiszolgálására, viszont autónál vonjuk le nyugodtan a keletkező hő, hang miatti veszteséget, és máris kiderül, hogy óránként nincsen 1 deci elfogyasztott benzinünk a lámpák miatt. Ha az autó 1 óra alatt 100 km-t tesz meg, akkor 100 km alatt nem fogyasztottunk el 1 deci benzint, ami viszont az 5 literes fogyiból nem tétel. Ez annyit jelent, hogy egy olyan autón, ami megtesz 1 tankból 500 km-t. Nem fogy el fél liter benzin 1 tankolás alatt, úgy, hogy végig ment a lámpa. 500km-enként 190 ft lehet amit a benzinen spórolsz, tehát egy 8000 ft-os nappali fény árát 42 tankolás után nyered vissza, ami 50 literes tank esetén, és 10 literes fogyasztás esetén 500 km, tehát 21000 km után. Az, hogy a lámpa felkapcsolása megfogja a motort az meg annak tudható be, hogy minden fogyasztónál az induló áram jóval magasabb, mint a működési áram. Induláskor jóval nagyobb áramfelvételre kell számítani, mint miután üzemel, ugyan akkor alapjáraton a generátor sem adja le a teljes töltési áramot, valójában minimális töltéssel üzemel, és általában már egyből nyomatja az akkumlátorba a töltést, hiszen megelőzően lehasználtad a beindításra. Szinte alig van olyan helyzet, hogy a generátort ne terhelné valami folyamatosan, (gyújtás, injektorok, benzinpumpa, esetleg rádió, motorvezérlő, stb) így tehát nem a lámpa az amitől megfekszik, hanem az egyéb nyalánkságok. A többi cucc terhelésével együtt már jóval nagyobb fogyasztásról beszélhetünk, de ugye a régi Dieselen kívül egy autó sem megy el töltés nélkül, tehát az az alapfogyasztása. Véleményem szerint, bár ez elég felületes számolás... Nem igazán éri meg nappali fényt szerelni a fogyasztás miatt, inkább dizájn, meg kényelem miatt.

Használtan 10-20 ezer 1 H&R szett, és én azt vennék, mert FK-nál jobb. 35mm a nehéz motorral, 1.4 esetén 30mm. A rugó 2 lépcsős. Először összeülnek a rövid menetek, majd elkezd dolgozni a hosszú. Ebből adódóan kényelmesebb, mint a nem progresszív rugó. Munkadíj változó. kb 10 körül... de megéri lengéscsillapítót is cserélni, az meg dob az áron sokat.

Szerintem is! :)

A gyári sárfogók nem fúrva vannak, és pláne nem a fémre. A gyáriak 2 db rugós lemezzel a műanyag dobhoz vannak rögzítve. Úgy képzeld el, mint amikor 2 papírt gémkapoccsal összerögzítesz, csak a kapocs egy rugalmas U alakú vaslemez, aminek az egyik szára meg van görbítve. A műanyagba kell vágni a kijelölt helyen egy rövid csíkot, oda csúszik be. Érdemes egyébként felrakni a sárfogót, mellette szigetelőszalaggal leragasztani a lemezt, és leszedni a sárfogót, az alá eső részt lefújni rücsisprayel. Sajnos jellemző, hogy a sárfogó, és a lemez közé befolyó sárlé, a menet közben rezgő sárfogófal közösen kikoptatja a fényezést, és az állandó nedvesség hatására rothadásnak indul a lemez. Ezt a rücsivel lehet kompenzálni. Érdemes évente kezelni.

Na nekem ilyen bakom van! :)

hidraulika csővel...

Csak neki nincsen szervós tartóbakja, csak klímája. Akkor vennie kell szervós tartóbakot?? Már én is megkeveredtem! :D

Nem tudom, hogy a diavia klímáshoz milyen tartó van, de nálam a gyári motortartó bak+klíma, szervó tartó egyben van. Még a klímásításkor került le egy sima szervó tartó motor konzol, amihez van egy gumibak csatlakozó, és egy feszítőgörgő. Ezt tudom neked felajánlani. Nem tudom, hogy Diavia esetén jó-e, de a gyári kompresszornál nem volt jó. X16XEL lett utólag klímásítva, míg szervóm volt. Tehát ha jó, akkor fel tudom ajánlani.

Klímás tartóbak kell Neked, tehát az enyém nem jó! :S

Jaja! 20-30 km után még simogathatod a hátsódobot, míg a leömlőnek a 30 centis körzete már éget...

Nálam egy hollander lazult le, ami az injektor sor felé viszi a benzint. Hála Istennek észrevettem! Elég rendesen csöpögött...

Vákuumcső szívja, és akkor van zárva. Elvileg beépíted a fűtéskörbe, lehetőleg a hideg irányba, és addig nincsen keringetés a fűtésen, míg el van zárva a csap. Sajnos ehhez csak klímás fűtésszabályozó alkalmas, mert a nem klímásnál hiányzik a hozzá tartozó szelep.

Elvileg jött egy darab negatív kábel, meg volt egy kábel, ez ment vissza a ventid irányába, ami kapcsolja a ventillátort, és volt 1 db ami a kompresszornak vitte a negatívot. Azt kell kimérni, hogy melyiken van állandóan negatív, illetve melyik az a 2 csatlakozó, ami hidegen rövidzár. Amin állandóan negatív, az a bejövő. A csatlakozót magad felé fordítva látsz 3 érintkezőt 3szög formában. A 2 vízszintes síkban egymás melletti csatlakozó közül az egyik megy a ventillátor irányába, a másik meg a klímakompresszor irányába. Úgy lehet eldönteni, hogy melyik megy a klíma komresszor irányába, hogy az hideg állapotban a gombán mérve a bejövő negatívval rövidzárat képez. Multiméterrel kimérhető. Elviekben ha magad felé fordítod a csatit, akkor a baloldali lesz a klíma iránya, jobboldali a ventillátoré. Erről inkább győződj meg méréssel. A gombán mérve a felsőhöz mérd a kontaktust. Amelyiken nincsen, az megy rá a ventillátorra. Egyébként a bejövő nálam barna, ventillátor piros-fehér, míg a klímáé valami 2 színnel volt jelölve, de sajnos hajlamos lerohadni a csatlakozónál, így a kábelt valahol elvágtam, és másikra cseréltem, hozzáforrasztottam a gomba csatlakozójához, és ott csak fekete zsugorcsövet látok. Másik gépen le tudnám olvasni, mert szerepel az elektromos rajzban a színe is...

Nem! http://www.jofogas.hu/somogy/Opel_Astra_f__Cabriosok_figyelem__hibatlan_belso_12228709.htm

Rezonanciát érzel, vagy inkább rángatás jellegű himbálózást??

Nekem is azok vannak! Egy a gond... bután néz ki. :S