Stofl

Most már kiderült, hogy twinportod van. Ha 1.4, akkor láncos is. Abba tilos a 10-el kezdődő. Tehát 0w40, 5w30, 5w40 dexos2-ből választhatsz. Igazábol mindegy. A 0w40 talán a legjobb, de egyben a legdrágább is. Láncosba általában tökéletes az 5w30 is. Én mindig a dexos2 jelölésűeket választom. Sok évig GM 5w30 ment a G-be, most Total 5w40 van a G-ben, H-ban is. Kicsit vallás kérdése is. Mindegy hogy új vagy régi, gyártói előírás kell figyelembe venni. Az autó kora, futása nem befolyásolja az olaj választást. Ha fék kopik, akkor is betétet cserélsz nem fékfolyadékot. Ha a gumi kopik, akkor sem a levegő nyomást váltjuk stb... És mindkét autó mindig 100-as evo benzint kap. Nekem jobban bejön. Jobban indulnak télen is. Picit jobban veszi a fordulatot a gyengébbik is. Olajszintet az Opeleknél mindig üzemmelegen, leállítás után 5 perccel kell nézni. Ez általában fel is van ragasztva a hűtőrácsra. És persze vízszintes helyzetben. A legfontosabb, hogy mindig pont ugyan úgy nézd! Ha nem üzemmeleg a motor, vagy röviden volt elindítva több deci eltérés is lehet, holott ugyan annyi van benne. És azt, hogy több féle képpen kell nézni azt a következő dolog miatt értem. Nem mindegy mennyi km van az olajban. Friss olaj általában kevésbé fogy. Csere max 10e km után, vagy max 1 év. Ha mondjuk elmész városon 5e km-t lehet nem fogy semmi. Majd mész 1e km-pályán 4000-es fordulattal, és megeszik majd 1 litert, azt fenntartással kell kezelni. És úgy nézni, hogy jó eséllyel 6e km alatt evett meg 1 litert. Városi üzemnél az olaj víz tartalma megnőhet. Az meg magas fordulaton, nagy hőterhelésnél elpárologhat. Vagy ha kopottak a lehuzó gyűrűk, akkor magas fordulaton eszi sokkal inkább. Tehát érdemes jegyzetelni, hogy mennyi olaj fogy milyen körülmények között, és mennyi km van már az olajban.

Ha megy a klíma is, akkor a nyomás kapcsolja. A hőmérsékletnek csak annyi köze van hozzá, hogy melegen hamarabb lesz nagyobb nyomás. És mivel csak 3-ason indul, gyorsan le is hűti. Érdemes nagyon hamar megcsinálni, hogy ne pusztuljon meg semmi. Azzal számolj, hogy a boltok nagyrészében kompletten, ventivel együtt akarják majd adni pofátlan áron. Keresse olyan helyet, ahol lesz külön is.

Persze, jó duma. Ha nem tapasztaltuk volna ugyan azt..... Anno ahogy kigurultunk a kapun, már köszönni sem akartak. És amikor megkérdeztem, hogy pl az aktív fejtámlák miért nincsenek az autóban, amik a leírásban vannak, azt mondták ennyi pénzért örüljünk a klímának, meg minek az. És az évek alatt még roszabb lett a szalonok hozzáállása. Adnak kávét, és mosolyogva becsapják az embert brutál pénzekkel, garancia nincs.... Sajnos nincs már meg a ködlámpa bekötés leírása. De talán akkor mindegy is.

Kb 2002-től már nem hűtés modulos, szóval a tiéd sem az. Nálad már 1 venti van csak, a hűtők mögött. És igen, mutató szerint kb 89-90-nél obd szerint 99-100-nál indul az első fokozat. Ha nem indul, azzal lesz a baj. Nem jelez hibát rá az ecu, csak akkor jelezne talán, ha a relé ment volna tönkre. OP-COM-al álló helyzetben le tudod ellenőrizni. Kimenet tesztnél külön tudod indítani mind a hármat.

1. 5w40 jobb a motornak, ha eszi, nem ezen múlik. A 0,6 a megengedett maximum. Nem annyit fogyaszt. Van amelyiknek nincs mérhető fogyasztása. Sok olyan van....Ahogy zotya írja, kell a pontos fogyás. Ehhez kell jó pár ezer km-t menni minden féle módban, hogy értékelhető eredményt kapj. És igen, a motor bontás önmagában nem jelent infót. 2. Pl z14xe-nél az van írva, hogy az ecu 98-as oktánig tudja hasznosítani a benzint. A felett kárba veszik. De az üzemanyag nem csak oktán számból áll. A magasabb oktán számúnál több jobb adalék van benne. Az többet használ mimt a nagyobb oktán. És persze kevesebb etanol. Nem tudom elképzelni, hogy a jobb benzin bárminek ártson. Sőt. Minél újabb egy autó, pl közvetlen befecskendezéses, annál kényesebb. 3. Tipikus hiba az elemtartó forrasztásának törése. Meg kell nézni, javítani, tanítani. Első körben. Vagy bontotta távot venni és feltanítani.

Évjárat és motorkód függő is lehet. Debpl z14xe-nél 105 fok már a kettes fokozat. Ez alapján ez jónak is tűnik. Viszont 100 körül az 1-esnek már indulnia kellene, ott lehet a baj. Előtét ellenállás. Op-com-al a venti fokozatokat ki tudod vezérelni, 1-2-3, és láthatod hogy jók-e. A másik verzió, hogy hideg hütővíznél indítod a klímát, akkor bizonyos nyomásnál el kell indulnia szakaszosan az 1-es fokozatnak. Milyen évjárat/motor? Hűtő modulos?

Szerintem nekem megvan a leírás, ha nem találnád meg. Ha legközelebb gépnél leszek megnézem. 2-3 nap.... Én bontottan vettem kétgombos kapcsolót, egy gm relét, kell a bizti táblába, 1 biztosíték is. És egy vezetéket el kell húzni a multitimertől a lámpa kapcsolóig. És szétszedni a régi mókolást.

Szia! Igen, szüleim autója is így jött ki anno a szalonból. A történet, hogy raktáron lévő autó olcsóbb volt. Ahhoz is lehetett rendelni 1-2 extrát, amit a "srácok a műhelyben megoldottak" átadásig. Gyári áron belefaragták a ködlámpát. Igénytelenül, 1 kapcsolóval, relékkel rákötve a hátsó ködlámpa vezetékére. Lámpa kapcsoló csere nem elég. Be kell vezetékelni a kapcsolót is. Neten van róla elérhető leírás. Rá kell szánni pár órát.

Valóban érdekes...... a kézifék mechanika szokott törni, de a dugattyú akkor is kijön, simán, csak vissza is megy. Számolj be, ha jutsz valamire!

Nem tud bele levegő kerülni. Ha nincs valami nagy hiba, vagy nem volt eleve levegős. Az Opel hátsó dugattyúkat forgatva lehet visszanyomni. Gondolom tekerted te is, mert látszik a képen, hogy nem jól áll. A Bosch rendszernél a dugattyú vájata a betét fém pöckébe kell hogy beakadjon, hogy ne tudjon elcsavarodni. (nekem a G-n Bosch volt) A H-n már ilyen Lucas van. A Lucas-nál a betéten lévő ragacs hivatott megakadályozni az elforgást. Ha elforog, folyamatosan visszamegy, és nem lesz fék hatás. A kéziféket sokszor kell meghúzni, hogy a mechanika utánállítson, szóval egyből nem is lehet jó. Álló helyben a fék pedállal kell első körben kinyomni a dugattyúkat, hogy felfeküdjön a betéteken. Ha nem jön ki, akkor a mechanika adta meg magát valószínűleg. Ha van segítséged, könnyű megnézni.

Ha indítás közben villog a kulcsos autó (G-nél), az immo hiba. Nem ismeri fel a kulcsot. Pótkulccsal érdemes próbálkozni. H-nál mondanám, hogy tipikus, de G-nél nem nagyon. Op-com-al meg lehet nézni, hogy a kulcsot felismeri-e, látja-e, hanyas kulcs, és hogy engedi-e az indítást vagy sem. Lehet ellenőrizni az ac pumpát is. Komplett cserénél nem tudom mi van. ECU-t vettél vagy zár komfort modult?

Akkor marad a kiolvasás. Érdekes, mert a forgás jeladó hiba többnyire nem indításkor szokott jelentkezni. A gép segíthet majd...

Mennyi ideig marad égve? Csak néhány másodpercig, vagy leállitásig? Ha csak rövid időre, akkor az akksi gyengeség is lehet. Az abs esp hiba bekapcsol 10V alatt. Hosszabb állás után nekem is égve maradnak pár másodpercig...

Én csak a dugattyút szoktam visszanyomni. Az egész munkahengert nem. Azt csavarok fogják. És mivel csak tárcsásnál kell, ezért csak annál.... Köszönöm a javítást. Inkább jó lesz az.

Ez egy hátsó fékdugattyú visszanyomó szerszám...

Z14XE-nél elindul. Ki van vezérelve gyújtáson mindig. A reléjére kötöttem pl a drl-t. És hallani is. Majd gyújtás levétel után pár másodpercig szintén vezérelve van a relé. Egy ismerősömnél motorvezérlő hiba okozta, hogy gyújtáson nem ment a pumpa, csak forgó motornál. Ezért baromi nehezen indult neki. Z14XE benzin/gáz volt. Ezért gázzal indult neki jól. Voltak ott érdekességek. Direktben vezérelt relével meg lett oldva....

A venti első fokozata hideg hűtővíznél klíma gáz nyomásra kapcsol be. Talán 13-nál indul és 10-nél áll le. Ha a víz közben eléri a 98-100 fokot akkor is indul a venti. Obd-vel könnyű lenne ellenőrizni a venti fokozatokat és a klíma nyomást is. Alapból a ventinek nem kell mennie. Csak hőmérséklet és nyomás miatt megy.

Gyújtáson alapból elindul a pumpa, és a megfelelő nyomásig meg sem áll. Tehát kell gyújtás után ha hallod, és meg is szűnik a hang, akkor szerintem ez kizárható. Talán 3-5 másodperc az egész.

Sok sikert! A legjobbakat! Örülök, hogy megelégedéssel gondolsz majd mindig vissza a kis gépre!

Na akkor sorban. Klímás: ha a klímás csak gázt tölt, oda ne menj. Az nem klímás, hanem csaló. Egy klímás megméri, hogy mennyi gáz van a rendszerben, lefejti. Ezután nyomás próbát végez. Ha az ok, akkor feltölti gázzal, olajjal, jelölővel a rendszert. Ezek áltak a kérdések jelentős részére választ kapsz. Klíma kapcsolás: Ha az előzőeken túl vagy, akkor lehet ellenőrizni, kapcsol-e a kompresszor. Ha kapcsol, lehet tovább menni, ha nem kapcsol, meg kell mérni, hogy a tekercs kap-e 12V-ot. Ha kap, mágnestekercs szakadás, ha nem kap, akkor diagnosztika a követekző lépés. Ventik: Ha kapcsol a kompresszor is, akkor a ventik működése a kérdés. Ezt lehet találgatni, de géppel két néhány perc. Ha nem sikerült csatlakoznod, akkor kérj segítséget a környékeden, valaki majd csak. Itt a környékben gyakran olsagatunk adatot, tesztelünk egymásnak, én szívesen szoktam segíteni annak aki nem pofátlan. OP-COM-al nem csak a gáz nyomást tudod ellenőrizni, hanem a venti fokozatok kapcsolását, működését, víz hőfokot és ezek hatására történő kapcsolásokat. Ha a kompresszor nem kapcsol be, az előzőek alapján lehet kevés gáz, rossz hőmérséklet érték, mágnestekercs hiba, motor vezérlő hiba, fűtés panel hiba, relé hiba, biztosíték hiba. Stb. Hűtőt könnyű kilyukasztani, de a te 1 ventis esetedben a víz hűtőn van a venti, nem a klímáén. Nem valószínű, hogy megütöttétek..

Ha megy a kompresszor, akkor nagy baj nem lehet. (relatív) Van valamennyi gáz/nyomás a rendszerben. Szenzoroknak van valamilyen jele. A 3 leggyakoribb hiba talán, a gáz elszökése (neked maradt még benne), a mágnestekercs szakadása( ha indul a kompresszorod jó), és a venti előtét ellenállás szakadása (lehet nálad ez a baj, vagy az elégtelen nyomás (szörcsögő hang is utalhat erre akár) OP-COM-al ellenőrizhető). Messze is vagyunk egymástól, meg most amúgy sem jó össze ülni, így sajnos nem tudom megnézni neked.

Az bőven elég az okosok szerint. Akkor szokott baj lenni, ha hónapokig nem megy. De ugye ha kevés a gáz, nem indul el a klíma, hiába "kapcsolja" be az ember, attól az még nem megy. A kompresszor kell, hogy elinduljon. De azt persze lehet érezni, hallani. OP-COM lenne a legjobb, mert ott külön-külön el tudod indítani a venti fokozatokat, ellenőrizve, hogy mindegyik jó-e.

Hidegben álló helyzetben is bekapcsol a klíma kompresszor, de ennek is vannak feltételei. Van hőmérséklet és nyomás feltétele is jól működő rendszer esetén. A ventillátorok nem a klíma kapcsolására indulnak, hanem a klíma rendszer nyomás hatására. Ezért lehet hogy 5 másodperc múlva indul/indulnak a ventik, lehet csak 2 perc múlva. Lehet olyan, hogy alsó határon van a gáz mennyiség. Ekkor még indul a kompresszor, de a venti alacsony külső hőmérsékletnél lehet 10 perc után sem kapcsol be. Ezt monitorozni, és ellenőrozni OP-COM-al könnyen lehet. ELM327 és scanmy opel alkalmazással a venti relék állapotát és klíma gázt is lehet nézni. Tévedés hogy a klíma bekapcsolása indítja közvetlenül a ventiket. Alapvetően két féle rendszer van benzineseknél. (dízelt nem ismerem) 1 vagy 2 ventis. 2 ventis hűtés modulos stb.... A ventik indulása és a forgási fokozatok nagysága függ a klíma nyomástól és a hűtővíz hőmérséklettől is. Kár találgatni, dugj rá valamit, és egyből választ kapsz mindenre. Ha keveset van használva egy klíma, akkor azért szökik el a gáz, ha tömítetlen a rendszer akkor azért. Több oka lehet mindennek. 1 ventilátoros esetén Kb 12-13 bárnál indul az első fokozat, és 10-nél leáll, ha a hűtővíz hőmérséklete kb 99 fok alatt van. Mert ha eléri a 99-et akkor elindul a nyomástól függetlenül. Amíg nem csökken kb 95-ig a víz hőfok.

A klíma csak egy nyomás érték elérése esetén indítja a ventit. Ha a venti minden fokozata jó, akkor a klímával, klíma nyomással lesz baj. Egyéb esetben motorvezérlő hiba is lehet. Ha nincs op-com-od, nézd meg hány foknál kapcsol a venti! Abból kiderül megvan e az első fokozat. Leggyakrabban talán az első veszik el.

Hiába veszel a gyári GM Sachs helyére egy Sachs-ot. Köze nem lesz egymáshoz a kettőnek. Esetleg ha GM-et veszel, talán hasonló lesz. De erre is kicsi az esély. Tapasztalat/tény.