wzsolt_1.6_16V
-
Hozzászólások
2.142 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
1
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by wzsolt_1.6_16V
-
Ezek alapján teljesen jónak tűnik. A nyitás miatti visszaesést én pl nem szoktam látni pedig jó a termosztátom. Az, hogy 80 fokot mutat lehet az óra hibája. Ha stabilan tartja és nem esik vissza télen sem 80 alá és hidegen elindulva tényleg 1-2 km után elindul felfele a mutatód akkor ott nincs gond.
-
Úgy érted vaxoltad? Valami szilikon polimeres vacakkal? Mert ha tényleg polírpasztával (nem összekeverendő a waxokkal!) amit pl autófényezős szaküzletben vattél csináltad akkor biztosan nem mattult volna meg egy autómosástól. Ezügyben találsz hasznopsat a fényezős topicban. Sajnos ez a napi 10-15km 130ekm-en át nem éppen ideális üzemi körülmény. Így biztosan sok a lerakódás a motorban egr-ben alapjárati motorban. Jól meg kell kergetni fincsi jó minőségű olajat neki aztán használd egészséggel :wacko:
-
Ne kategorizáljunk már kasztni alapján. Nekem sem caravan van mégis dugattyús, ami terhelés azaz a hátulja magassága alapján szabályoz. Szerintem ez sokféle autóban megtalálható nem csak a kasztni hanem az évjárat, motorméret, fékrendszer vagy abs nem abs szerint is van sok kombináció. Bár nem ismerem, de az a patronos szerintem egy egyszerű nyomáskorlátozó lehet, hogy nem menjen hátra x nél nagyobb nyomás. Ha jól tudom a rugós-dugattyúsból is kétféle van. Egyik ami két nyomást "kapcsol" ha felemelkedik a kocsi hátulja (erős fékezéskor) akkor a kevesebb erőt ad hátra egyébként többet. A másik ami fokozatmentesen szabályoz a terheléstől ill. az autó farának magassága függvényében.
-
Ezt gyújtáson gyújtás nélkül vagy hogyan?
-
Hát én sem tudom elképzelni, hogy ezt otthon be lehetne rendesen állítani. Ez már nem lada, hogy körbehúzol egy madzagot azt úgy kb belövöd. Normális helyeken átforgatják a kereket és számolnak a felni hibájával. Valóban sok helyen kókler módjára végzik a beállítást, de hát meg kell találni a normális helyeket. (és nem mindíg a drága a jó hely!!)
-
Ha lezárod az egr-t és marad a dadogás stb akkor másnak van ott baja. Hacsak nem rosszul zártad le és falsot tud szívni a lezárásnál. Mivel zártad le? Mivel tömítettél? A lezárástól nem lehet rosszabb. Elvileg ha egr hiba van akkor lekapcsolja az ecu az egr működtetését, de nemáll "vészprogramra" mint más hibáknál. Persze ez csak at ecu által elekrtomosan működtetett egr-re igaz és nem a vákuumosakra.
-
Nem kell, de ha valakinek nincs prése és nem akarja annyit kalapálni akkor segíthet kicsit az összeszerelésben. Persze csak ésszel és nem vörös izzásig. ( a csapágyat meg fagyasztóba ^_^ )
-
Lehet csak az alapjárati szelepet pucolták, de a folytószelepházban a helyét és a hozzá vezető furatokat nem. Ha így volt akkor fél munkát végeztek. De lehet az is, hogy haldoklik az alapjárati motor. Amit még megnéznék a helyedben az a EGR (kipufogógáz visszavezető szelep). Ez is okozhat hasonló problémákat na meg a későbbi problémák elkerülése végett sem árt lezárni. Esetleg a vákumcsöveket sem ártana átnézni hátha falsot kap valahol.
-
Csepel Határ utca. Ha a Késmárki utca felől (busz végállomás, körforgalom) elindulsz a Határ utcán jobb kéz felől talán a 4-5. családiház. Ki van írva, hogy gumi, futómű. Pontos címet és nevet nem tudok mondani, mert nekem is így mondták és így találtam meg.
-
Ha szar a map szenzor vagy a hőfok jeladó akkor is lehet dús a keverék, szóval lehet egyik hibája okozza a többi hibakódot. Én mindenképpen kicserélném a hőfok jeladót. Utána járnék vele kicsit. Ha nem javul akkor a map szenzorra néznék rá. Legutolsónak foglalkoznék csak a lambdával (lehet annak nincs is baja) MAP szenzort érdemes lenne valakitől kölcsön kipróbálni vagy tényleg egy diagnosztikára elvinni, mert még az is sokkal olcsóbb mint egy új MAP.
-
Én 2 gumisnál is centíroztattam de a 100-120 -ig finom rázás mindíg megmaradt. Most nyaralás előtt vittem egy harmadik nagyon ajánlott gumishoz és láss csodát teljesen megszűnt a rázás. Úgy eltűnt, hogy óra szeint 180-ig sem jött elő! Amugy mikor begurultam hozzá és mondtam mettől meddig ráz simán megsaccolta mennyi lesz a kerékben. 10-15g-ra saccolta. 10 volt benne. Hogy a többi gumis miért nem tudta megcsinálni nem tudom. Lehet szar a gépük vagy nem foglalkoztak a gumiban lévő kavicsokkal, a rendes felfogással a gépre ?
-
Az nem jelent semmit. Én egy utángyári és egy vadi új champion készeletet is kipróbáltam. Végül visszatettem a gyárit gégecsőbe húzva. Mint kiderült az általános gyújtókábelek 10-15kV-ig jók, de a DIS ennél nagyobb feszültséget ad így átüt rajta. A gyári (nálam BERU) 40kV-ig bírja csak vagy 70eFt-ba kerül ^_^ Így gégecsővel ami távol tartja a hengrfejtől azóta is vígan működik a gyári.
-
JA és még egy fontos dolog! Amig nem ellenőriztétek a rudazat állapotát: váltónál stift, váltókarnál gumi alkatrészek stb. Csak ha szépen kotyogásmentesen mozog a rudazat akkor lehet normálisan beállítani.
-
Lehet a suzukis fórumon lassabban kap választ :D
-
Elsőre úgy hangzik mintha nem emelne ki a kuplung rendesen, de lehet egy rudazat állítás sem ártana. A gyári a legjobb. Többen próbálkoztak már más olajjal még ha azonos teljesítményszintű is volt mindíg a gyári volt a legjobb választás. Én tovább állítanék a bowdenen. Még az is lehet hogy kezdi megadni magát, mert olyankor szokott rohamosan nyúlni majd végül elszakad. A nagykönyv szerint érdemes beállítani a pedálutat. A megmozdulás meg teljesen normális. A váltó belső surlódásai is átvihetnek egy kevés nyomatékot ami épp egy ilyen gyenge lökésben is jelentkezhet, különösen amikor még hideg az olaj a váltóban. Szóval bowden és váltórudazat. Ha ezek nem segítenek csak akkor gondolkodj kuplungcserében vagy na adj' Isten váltóhibában.
-
Ott inkább a gyújtókábelek állapotát kellene megnézni. Egyrészt rámérni, hogy nem szakadtak-e másrészt tök sötétben megnézni, hogy áthúz-e valahol a hengerfejre.
-
Most mit vársz az opel fórumon? Hát persze, hogy az astra. Ha kedves az életed több esélyed van túlélni egy astrában, meg aztán több a hely is... Az állapotra azért figyelj nagyon, mert sok roncsot árulnak.
-
De neki nem cseréltek rásegítőt csak fékpofákat. Én továbbra is a hátsó utánállítókra néznék rá, esetleg egy légtelenítés...
-
A sebesség más tészta az akár 8-10%-ot is csalhat szándékosan és gyárilag. A távolság mérő ennél jóval pontosabb max 1-3% hiba. Amugy gratula jó fogyasztás!
-
Én is elhiszem, nem is erről van szó csak, hogy a pontosabb adathoz telitank-telitank és legalább 3-400km táv kell.
-
Ja bocs! Tényleg. A 175-össel kevertem mert ott van /65 a /60 helyett. Akkor már csak a túl rövig utas mérés hibalehetőségeibe kapaszkodhatok ^_^ :D
-
Ez nem is váltóméret így ebben is van kis csalás, hiszen nem a valós megtett kilómétert mutatja az órád hanem többet. Meg aztán ilyen kis távolságon nem is lehet rendes fogyasztást mérni. Még ha ugyanazon a kúton és kútfejen is tankoltál első kattanásig teletank-teletank módszerrel akkor is nagy a hiba lehetőség. Csak 5 centivel kíjjebb vagy beljebb dugod a töltőpisztolyt és már legalább 0,5l eltérés van az első kattanásig. Persze azért irányadónak nem rossz mérés.
-
A levegősődésen túl még lehet, ha a hátsó dobfékben az automata utánállítók nem működnek, nagyobb a rés hosszabb a munkahenger útja mire fog akkor lehet hosszabb a fékpedál útja ergo lejjebb fog.
-
Azért ez minden csak nem pontos mérés. Told tele majd ha mentél több 100 km-t akkor ismét ugyanannál a kútnál tele. abból ehet jól számolni. Amúgy a lassú tempó földúton, meg a város is indokolhatja. Gondolom ilyen körülmények között nem sokat autózol 5-ben talán még 4-ben is keveset, így teljesen normális lehet a 10l A lambda vezetékét meg ne bántsd, mert akkor tuti megnő a fogyasztásod és még rángatni is fog néha. Addig jó amig az szabályoz. Ha a lmbda rossz úgy is kapod a hibalámpácskát ill a hibakódot.
-
Igen esélyes a diódahíd hiba. Azért mérni kellene feszültséget, hogy tölt-e járó motornál. Na meg az akksit is érdemes lenne megmérni nehogy cellazárlatos legyen, mert akkor hiába töltöd...
