Astra555
-
Hozzászólások
1.811 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
19
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Astra555
-
Cseréltesd ki az izzítógyertyát és nagy eséllyel megoldódik. Ha 1.7-ről van szó, olyan szerelőhöz vidd, aki ha véletlenül eltöri a gyertyát, utána ki is tudja venni.
-
Nekem sem volt. Mégis 5 évesen, 80 ezer km után diódasort kellett cserélni. Aztán 5 évvel később azt láttam, hogy néha, de egyre gyakrabban hisztizik, így egy hosszabb út előtt lecseréltem egy újra.
-
Szia! A Z19DTH 150 lovas 16 szelepes. Ha 120 lovasod van, akkor az vagy 8 vagy 16 szelepes, Z19DT, vagy Z19DTJ kóddal. Nem lesz mindegy, ha esetleg alkatrészt rendelsz, bár a szenzoron valószínűleg rajta lesz a cikkszám. Első körben azért javasolnék egy EGR és MAP szenzor tisztítást (nem árt azért ránézni használattól függően 1-2 évente, nagyjából fél óra alatt meg lehet csinálni). Ha utána is jön a hiba, akkor próbáld meg cseredarabbal, bár egy új szenzor 6-22 ezer Ft körül van, de lehet, hogy bontóban kapsz olcsóbban is, vagy, ha van másik ilyen autó, akkor ki kell próbálni annak a szenzorával. Egy kis segítség:
-
Nem normális. Én egyszer jártam így, egyik indítást követően jelzett a lámpa, majd kb. 15 km után amikor megálltam vele, akkor már nem is tudtam beindítani. A fentiek alapján én is javaslom a generátor teljesítményének mérését, illetve valóban az akkusarunál a kábelezés elég gyatra minőségű egyes esetekben. Ha rajta van a multiméter és a saruknál a kábel mozgatásával növekszik a feszültség, akkor a sarut sem árt megtisztítani, rosszabb esetben cserélni, és cserekor szakszerűen forrasztani. Ha méréskor a feszültség a megadott tartományban (13,5-14,2-14,4 V) van, akkor nem kell világítania a lámpának, azt viszont nem tudom, hogy milyen feszültségesésnél és mennyi idő után kell jeleznie, hiszen ha pl. rákapcsolod az összes fogyasztót és megtekered az elektromos rásegítéssel dolgozó kormányt, akkor 1-2 másodpercig bőven 12 V alá esik. Kérdés, az is, hogy a generátor milyen feszültségtartományban működik. A helyedben még azért beméretném az akkut is, hátha az (is) szórakozik.Egy rossz akksi meg lehet, hogy ki tudja nyírni a generátort.
-
Csak regeneráláskor.:-) Egyébként én soha semmi füstöt nem észleltem nélküle, sőt, műszakin is bőven a dpf-es határérték alatt volt a füstölés. DPF esetén 0,50 a max., nálam 0,37 körül volt minden méréskor a K érték.
-
Egyáltalán nem ilyen, ha minden rendben van vele. A srác lemaradt a füstcsavar tekert golfoknál, vagy az 1.6 szívódezsőnél. Nálam sosem füstölt, sem melegen, sem hidegen, sem első indításra, sem huszadikra. Mondjuk ez a 01000 hibakód a légtömegmérőre utal. Lehet, hogy nem ártana egy biztosan jól működő darabbal tesztelni az autót. Simán hozza hibajelenségnek, a fekete füstöt a leírásoknál. https://www.obd-codes.com/p0100
-
Ezt meg csak akkor tudod meg, ha ráteszed gépre, és megnézed az indításkori adatokat. Lehet, olyan is, hogy egy hőfok jeladó bekavar, halottam már ilyet, -40 C fokos értéket jelzett. Pedáltesztre esetleg van hibakódod?
-
A Fiat motorról azért érdemes tudni, hogy a Fiat-GM házasságból származik. A Fiat dízelekben régen sem volt rossz, gyakorlatilag a GM adta a pénzt, a Fiat meg a tapasztalatot. A Saab, a Fiat, Opel, Alfa, Lancia, Suzuki mindegyike a fenti dízelmotorokat használta, a haszonjárművekről nem is beszélve. Nem olyan rossz konstrukció, vannak konstrukciós hibái, de azért nem zsebbenyúlósak. Én 69 ezerrel vettem és 185 e környékén adtam el, ez nagyjából 6,5 évet jelent. Előttem felújították a turbót, cserélték az EGR-t, kivették belőle a dpf-et, mert a bedöglő EGR teletolta korommal. Nálam a motorral kapcsolatosan semmi hiba nem volt. Egyszer szívatott meg a generátor 2012-ben 80 ezernél, akkor egy diódahíd csere megoldotta a dolgot. Aztán 2016-ban újra elkezdett furán tölteni, és akkor egy távoli nyaralás miatt a cserénél döntöttem. 60 ezerből megúsztam az újat. Cseréltem én is termosztátot, 10 ezerből megúsztam. Olajcsere 10-15 ezrenként volt. Én úgy gondolom, hogy a H Astra dízelben már az a kategória, amire már oda kell figyelni, hiszen a korukkal egyenesen arányosan a futott km is növekszik, így meg egyre nagyobb az esély belefutni egy pofonba, ami akár sokba is kerülhet az autó értékéhez képest. http://www.autobild.de/artikel/200.000-kilometer-dauertest-opel-astra-h-524760.html
-
Ez a 101 lovas, ebben nincs ilyen szívósor.
-
A részecskeszűrő nem annyira motor függő. Láttam pl. 1.9-est is amiben nem volt. Ha esetleg az 1.9-ben is gondolkodsz, akkor ott érdemes a 120 lovas 8 szelepest választani, egyszerű, elnyűhetetlen motor. A generátor, ha újra kell cserélni, kb. 60 ezerből megáll ennél a motornál. Dízelnél azért ott van a befecskendező, a magasnyomású rendszer, vagy a turbó is hibaforrásnak.
-
Nem Z19DTH véletlenül? Ott a kopott szívósor miatt elő szokott fordulni, hogy füstöl, mert a rudazat már nem tökéletesen teszi a dolgát. Ez a jelenség a kiiktatás után jött elő?
-
Más meg nincs hozzá.
-
Az elég pontosan sok mindentől függ. Az olaj hőmérséklete, hogy meddig hagyják lefolyni, hogy meleg motor esetén várnak-e hogy az olaj lefolyik, hogy a szűrőt melyik fázisban cserélik, stb. 1-2 dl különbség már simán lehet belőle. Nyilván ezeket lehet pontosítani, de egy szervizben, ahol pl. az autót leteszed reggel és délutánra kész, már lehet, hogy mire oda kerül a sor, hideg (nem üzemmeleg) motorral és olajjal megy a csere. Gondolom a hideg üzemmódra gondoltál. Nyilván alapesetben van, de az nem gondolom, hogy akkora jelentőségű volna, hogy akár 1-2 dl-es olajfogyasztást is kompenzálna. Ha így van, akkor meg ugye nincs értelme a 30 ezres cseréknek, mert addigra gyakorlatilag az olaj kenése a nulla környékén volna a sok gázolaj miatt.
-
Szia! De neked már a nagyobb, lapát méretű tükröd van, nem? Csak azért, mert abból nincs csak gyári, míg az előző szériából van ugy. is, nehogy rosszat vegyél.
-
"dpf kiiktatva" így elméletileg gázolaj nem igazán kerülhet bele az olajba. Aki egyébként megmondja, hogy dl-re pontosan mennyit fogyaszt olajat az autója, annak TÜV, meg SI minősítést adományozok.
-
Valaki korábban azt írta, hogy érdemes várni néhány másodpercet, miután megálltál és kivetted sebességből, így utána nem fog reccsenni, ha R-t kapcsolsz.
-
Külső csukló lesz nagy eséllyel. Kb. 15 ezer Ft darabja a minőséginek, szóval ne várj vele sokat. Az enyémnek mindkét oldala szólt, ha kicsit dinamikusan gyorsítottam kanyarodáskor.
-
Ez az olajnyomás probléma az Insignia 2 literes dízeleinél csúcsosodott ki. Ott is hidegen jött elő. Sokan azonban nem tulajdonítottak jelentőséget neki, hiszen ott kb. 10-20 másodperc után el is tűnt e jelzés. Viszont az első szériákban olyan pocsék volt a főtengely, illetve a csapágyazása, hogy ez a nyomáshiány rövid idő alatt kinyírta a csapágyat és a főtengely szépen átfordult, aminek sajnos vagy motorfelújítás, vagy ami a legtöbb esetben megtörtént, egy motorcsere lett a vége. Itt a problémát az olajpumpánál lévő tömítés elöregedése okozta, ott ment el a nyomás. Ezért javasolják nagyjából 100 ezrenként a cseréjét, az olajcserével együtt. Hogy itt is ez a jelenség-e az oka, azt nem tudom, Astránál ilyenről még nem igazán hallottam. A helyedben rátenném gépre és megnézném milyen olajnyomást produkál ilyenkor. Ha rendben van, akkor lehet, hogy egy gombacserével megúszod a dolgot. Gondolom olajból az előírt viszkozitásút használod.
-
Kicsit macerás, de meg lehet oldani. Ki kell bontani az óracsoportot, kiforrasztani a megfelelő chipet, majd azt beforrasztani a megfelelő egységbe, onnan kiolvasni és már kész is. Aztán vissza minden. Kb. 30-40 perc volt az egész és kézbe kaptam carpassra nyomtatva.
-
Ha a Phantom, vagy a Ghost Z17DTH-val szerelt, akkor nyugodtan öntsd bele.:-)
-
Szia! A hátsó ajtó hibája nagy eséllyel kábelszakadás lesz. Gyárilag rövidebbek a kábelek, ha sokat használod a hátsó ajtókat (gyerekek miatt esetleg) és azokat teljesen ki is nyitod, sanszos, hogy eltöredezett mindegyik. Nézz rá, hogyha lezárod az autót, akkor a bal hátsó ajtó is bezár-e, ez egy csendes hiba, aztán lehet, hogy hetek óta nyitott ajtóval teszed le az autót. Ha javításra kerül a sor, toldj bele inkább pár centit, akkor nem fog megfeszülni és újra elszakadni. U.i.: A B oszlopból az ajtóba menő kábelköteg szokott elszakadozni.
-
Utoljára márkaszervizben a Castrolt emlegették gyári olajként. Bár azt, hogy mitől gyatrább minőségű a gyári olaj, mint a szép színes címkés, hangzatos és drága társaik, még soha senki sem támasztotta alá mérésekkel. Szerinted a gyatra minőség nem volna jó ok a konkurenciának egy gyors és végzetes támadásra? Ráadásul sokba nem is kerül egy független teszt.
-
Jó szemed lehet. Anno amikor az Astrát vettem, bevittük egy kereskedésbe a tulajdonossal (ismerőse volt a kereskedő), hogy a hitelről adjon infót. A lényeg, hogy körbe is mérettük az autót. Mérés közben mondja a fickó, hogy itt is gyári, itt is, itt is. Erre megállítja a tulaj, hogy az kizárt, mert itt mi fújtuk le. A lényeg, hogy az Astra valóban enyhén sérült volt, kb. 1, 1,5 évesen javították, de most 11 évesen sem volt rajta egy rozsdapötty, vagy pattanás sem, amikor eladtam. Szóval sokat számít a javítás minősége, meg hogy mit javítottak rajta. Egy ajtót, első sárvédőt könnyen ki lehet cserélni, le lehet fényeztetni, azzal nem lesz gond. Ha szerkezetileg sérült, ott már erősen kérdés a munka és a felhasznált anyagok minősége.
-
Ez így van. A rétegvastagság egy márkán belül is más-más lehet, aztán ott vannak a színek is, ott sem mindig ugyanaz vastagság a zománcfehérnél, mint a sötétolívmetál színnél. Persze vannak városi legendák, hogy lecsiszolják az alkatrészt és ugyanolyanra fújják, mint a gyári érték. Én is néztem ősszel egy autót, ami körben gyári volt, csak a hátsó ajtónál és a sárvédőnél lehetett egy széles csíkban kimérni a 200-300 mikron közötti értéket, így valószínű, hogy egy kisebb húzás miatt csak fényezték azokon a helyeken. A típusismeretben sokat segíthetnek a különböző típusok netes fórumai, vagy a közösségi oldalakon a különböző csoportok.Nyilván ehhez az kell, hogy az ember csak egy konkrét típust keressen. Októberben úgy vettem meg az autót, hogy jóformán körbe sem néztem. Jó, másnap elvittem egy rétegvastagság vizsgálatra, a többit meg az első találkozáskor nagyjából körbevizslattam. Vásárlás előtt lekértem egy internetes oldalon az autót alvázszám alapján, sitmmelt minden, amit az eladó mondott róla, német céges autó volt, a km is passzolt, sérülés sem volt az adatbázisban. Ráadásul az eladó egy volt kollégám volt. Utána derült csak ki, hogy a 200 ezres futásteljesítmény ellenére egy 85 ezret futott motor van az autóban, amiről az eladó nem is tudott. Szóval eddig úgy tűnik, hogy jó vétel volt, de újra azért nem lennék ennyire laza.
-
Nyilván azért, mert a meleg levegő miatt nem párásodik. Minél melegebb a levegő, annál több vizet tud felvenni. Amikor elkezd hűlni, a víz a hidegebb felületeken csapódik ki, így egyértelmű, hogy az üvegen fog, hiszen ott nincs semmilyen szigetelés, a másik oldalról kaja a hideget. Nálam is szokott a szélvédő alján egy kb. 2-3 cm-es sávban megjelenni pára, de max. ennyi. Ha nálad több, akkor érdemes megnézni, honnan kerülhet víz az autóba. Ellenőrizd le elől, hogy vizes-e a szőnyeg, vagy alatta a kárpit. Esőnél a hangszóróknál szokott befolyni a víz. Azt mondják páramentesítésre jó a macskaalom is zokniba csomagolva.
