Astra F Caravan

A LED reflektor addig jó amíg működik. Nem akarlak elkeseríteni, de villanyszerelési üzletben dolgoztam 2 évet, hát tudnék mesélni, hogy a különböző csodás kínai reflektoroknak hány %-a selejt vagy egyszerűen konstrukció hibás. A legtöbb még az 50. üzemórát se éli meg nemhogy az 50000-t amit ráírnak. Természetesen van jó minőségű is, de azt a magyar vásárlók nem tudják vagy nem hajlandóak megfizetni mert aránytalanul drága az olcsó gagyi mellett. A kapcsolási szám a LED-nél is számít ahogy minden fényforrásnál, viszont az én tapasztalatom szerint is igaz, hogy a LED bírja ezt a legtovább. A LED fénycsövekről elég nehéz egyértelmű véleményt alkotni mert sok eltérő véleményt és tapasztalatot hallottam. Van aki szerint zavaró a fénye, káprázik a szeme tőle, van aki el van ájulva, hogy ez mennyire jó, van aki csak azért veszi mert úgy hallotta ez a divat és ez a jövő de más szempontja nincs. Egy biztos, a LED fénycsöveknek ha megnézed a műszaki adatait és összehasonlítod az ugyanakkora méretű hagyományos fénycsövekkel akkor láthatod, hogy lumenben a fényük gyengébb, tehát nem verheti kenterbe a hagyományost, de természetesen ahhoz hogy jobb legyen a hagyományos megfelelő tükrös armatúra kell és nem az évek óta üzemelő fénycsövekkel kell összehasonlítani mert azoknak a fénye már sokat csökkent. A LED cső kétségkívül az egyik legnagyobb előnye a h. fénycsőhöz képest az azonnali teljes fény, nincs gyújtási és bemelegedési idő. Fogyasztásban ugyanakkor a hagyományos fénycsőhöz képest nincs akkora nagy különbség, hogy megérje egy jó minőségű hagyományos armatúrát vagy fénycsövet lecserélni. Megtévesztő amikor a 120cm-es 36W-os fénycsövet kicserélik 18W-os LED csőre és azt mondják, hogy ez feleannyit fogyaszt! Valóban, de a kibocsátott fény (lumen) is ugyanakkora? Hát nem és a megvilágítás sem lesz ugyanakkora. Ha ezt hasonlítanák össze a teljesítmény felvétellel akkor már teljesen más a kép, de hát a marketing nagy úr és a hozzá nem értő emberek között inkább a marhaság terjed nem a valóság. Ez kisarkítva nagyjából olyan mint amikor egy jó állapotú használt 120LE -s autót lecserélünk egy új 60LE-re és azt mondják ez jobb mint az előző és feleannyit fogyaszt, na de tényleg jobb egy autó csak azért mert újabb és higgyem el, hogy még jobban is megy 60 LE-vel? Hát ugye közel sem. Élettartama a LED csöveknek szintén nagy szórást mutat, van amelyik több éve hibátlanul működik, de nagyon sok van amelyik pár héten hónapon belül tönkre ment vagy idő előtt meghibásodott pl. villog és ez jellemzően a névleges élettartamán belül. A hagyományos fénycső ezzel szemben száz éves kiforrott technológia, megbízható, üzembiztos, jellemzően minden cső minimum tudja azt az élettartamot amit ráírnak sőt ha keveset van kapcsolgatva és hosszú üzemidőt megy egy kapcsolással akkor sokan nem tudják, hogy meg is többszöröződhet a működési élettartama. Van egy áruház ahol szintén dolgoztam idén 18 éves és napi 8 órát van nyitva hétköznap és természetesen világítanak hagyományos fénycsövekkel a nyitvatartási idő alatt és sokszor azon túl is, a fénycsöveknek kb fele még újkori beszerelésű azaz 18 éves és mai napig világít. Ezek a csövek már többször túlhaladták a papír szerinti élettartamukat bár ma már a sok üzemóra miatt nem világítanak úgy mint régen ezt észre lehet venni ha új cső kerül be egy régi mellé, de még mindig működnek. Na ilyet LED-ből még nem láttam csak kizárólag az ellenkezőjét. Igaz, ezek még a jó minőségű magyar Tungsram fénycsövek voltak amelyek már sok éve nincsenek gyártásban, de a mai csövek is legalább azt tudják amit ráírnak. Én azt mondom, hogy a hagyományos fénycsöves világítást semmiképpen nem érdemes ma még leírni és lecserélni csak a fogyasztás miatt ha amúgy nincs rossz állapotban, de még egy teljes korszerűsítés esetében se vetném el teljesen az alkalmazását mert sok esetben csak a gyenge minőségű, megsárgult, elmattult, elhasználódott műanyag armatúrák miatt kevés a fény ill. sok a probléma, LED csövekből pedig többet kellene beszerelni, hogy ugyanazt a megvilágítást kapjuk, ezáltal drágább is lenne mint a hagyományos. Ha meg kifogsz egy rossz szériát LED-ből akkor nem kicsi a probléma ha nagyobb mennyiségről van szó. A trendek viszont a LED felé mutatnak és ezért sok esetben nem az ésszerűség dönt hanem az aktuális divat, pedig a LED technológiának még nagyon sokat kell fejlődnie, hogy elérje a fénycsövek megbízhatóságát és élettartamát. Nem az számít mi van a dobozra írva, hanem az, hogy mit mutat a gyakorlat és a gyakorlat számomra ezt mutatta a közelmúltban amit most itt leírtam.

Én úgy tudom, hogy ez a kétféle diagnosztikai csatlakozó van az F Astrákban. Úgy emlékszem 94 előtt volt 10 pines, majd utána 16 pines. Az op-com-hoz sajnos nem tudok hozzászólni, talán majd egyszer ráveszem magam és foglalkozom a témával, de eddig még szerencsére megoldottam e nélkül is a problémákat.

Én úgy tudom, ha túl sok olaj van benne, megnő az olajnyomás ekkor több olaj kerül az égéstérbe és olajosodnak aztán kokszosodnak a gyertyák meg a szelepek meg a kipufogó rendszer és ez a katalizátort is hamar tönkre teszi valamint a motor tömítőelemeinek élettartamát is befolyásolja negatív irányban. A túl sok olaj majdnem annyira káros mint a kevés.

Hát ez nekem nem úgy tűnik mint a gyári tetőablak vagy pedig teljesen szét lett szedve. Valószínűleg így is gyárilag tetőablakos volt az autód, de valamikor betörhették a tetőüveget és a tetőablakot így kompletten kicserélhették valami másra amihez éppen akkor hozzá jutottak olcsón és passzolt is bele. Azt még így is nehezen tudom elképzelni, hogy utólag vájták volna bele, ritkaság az ilyen, de nem lehetetlen. Az üvegek az Astrán (és még sok más gépjárműben) gyárilag mindenhol "SICURSIV" feliratúak, ami egy brandnév is egyben, de ennek nincs jelentősége mert komplett tetőablakot kell cserélned szerkezettel együtt ha gyárit akarsz és abba benne van az üveg is (bár az új tetőkárpiton akkor egy kicsit módosítani kell). A kézi mozgatású tetőablaknál a lámpa és a tetőablak között helyezkedik el a tekerőkar, az elektromosnál is ugyanitt vannak a kapcsolók de a képen ott most a tetőkárpit van. Hiányzik az elhúzható napfényvédő roló is. Ja igen, a belső lámpa egy keretbe van beépítve a tetőablak irányító egységeivel itt viszont egy sima mezei önálló beltéri lámpa látható, amelyet valószínűleg az ablakcserekor építettek be ha a feltételezésem igaz. A csapadékvíz elvezetés ki van építve a tetőablakhoz? Interneten vannak képek a gyári tetőablakról, semeddig nem tart rákeresni és még eladót is fogsz találni tekerőkarral v. vezérlőkapcsolókkal és lámpával együtt, de ellenőrizni kell előtte a tetőnyílásodat tényleg gyári-e.

Kis elmélkedés. Ha 100km helyett 82 km-t mentél vele akkor 10 literes fogyasztás esetén is 1,8 liter üzemanyagnak kellett volna még maradnia, de nem maradt vagy pedig lejtőn, emelkedőn, nagyobb fékezéskor...stb lelevegősödött a szivattyú és ha egyszer lelevegősödött ha jól tudom utána már vízszintbe állva sem tudja felszívni a nagyon kevés maradékot. Viszont lehet pontatlanság is, hogy a műszered az 52 literes tankhoz van kalibrálva és nem az 50-hez, mert ugye, egyébként érthetetlen módon, csak a Caravannak és a kisáruszállítónak van 50 literes tankja a többi karosszéria változatnál 52 literes papír szerint. Nem tudom a szegénységjelző mi alapján jelez, a különbség csak 2 liter, de érdekes módon nálad durván ennyi volt a pontatlanság.

Hát, már mér ne lehetne tudni, hogy miért? Én általánosítanék. Minden autó párásodik télen nem csak az Opelek és ez egy természetes jelenség. Minél többen ülnek be az autóba ez annál fokozottabb. Az ember közel testhőmérsékletű levegőt lélegez ki magából párával telítve amely a leghidegebb felületeken kicsapódik a levegőből akkor ha a leghidegebb felület a harmatponti hőmérséklet alá kerül. A leghidegebb felület (hőhíd) az utastérben az üveg. A jelenség nyilvánvaló hisz ha nem ül senki az autóban nem keletkezik pára és ekkor nem is párásodik feltételezve, hogy nem ázott be. Miután beleülsz saját magad párásítod a levegőt ami azonnal lecsapódik a hideg üvegen. A cipővel behordott víz, hó, sár is hozzájárul a párásodáshoz, de sokkal kevésbé mint az amit kilégzel. A korszerűbb autóknál lehet, hogy van az üvegeken valami bevonat ami csökkenti a hőhidat és akadályozza ezt a jelenséget, de teljesen megszüntetni nem lehet, talán érdemben csak egy fűtött garázs segíthet.

Számlap cseréje miatt kellett leszednem a mutatót. Volt az eredeti óra és még két donor. Az egyik donornak a mutatóját eltörtem levételkor, a másiknak a mutató középső takarója tört el és megsérült a számlap is. Úgy alakult, hogy végül az eredeti órát sikerült megcsinálnom így az maradt. 3-ból 1 a sikeres javítási arány ami nem túl jó főleg úgy, hogy a donorokat is pénzért vettem. Órásoknak van speciális szerszámuk erre ún. mutató lehúzó szerszám hasonlóan a csapágylehúzóhoz. E nélkül túl nagy a kockázat. (Idézet lemaradt, na mindegy.)

Hidegen kell feltölteni az előírt szintig a kiegyenlítőt. Ha hidegen ahogy írod minimum alatt van akkor minél előbb fel kell tölteni! Télen is megsül a motor vízhűtés nélkül!

Pár hete olvastam egy szakmai cikket ami szerint az elmúlt 20 évben nem sokat ill. egyáltalán nem fejlődött az olajak kenőképessége. Az elméleti "fejlődés" inkább abban mutatkozik meg, hogy a kenőolajipar a rohamosan szigorodó környezetvédelmi előírásokhoz igazítják az autógyártók ezen igényei szerint specifikált kenőolajat és a viszkozitást szintén a korszerűbb gyártástechnológiához illesztik úgyszintén az autógyártók igényei szerint. Az olajak ilyen irányú "fejlődése" nem növeli a motorok élettartamát, az kizárólag környezetvédelmi célokat szolgál, tehát egy öreg autóban a korszerű drága olajnak gyakorlatilag semmilyen érzékelhető előnye nincs következésképpen felesleges. Csak az előírttól gyengébb olaj van hatással az élettartamra.

Hát ez érdekes, pedig a műanyag szerintem hajlamosabb a deformálódásra. Más motornál is igaz ez, mondjuk az én esetemben? X20SE műanyag szelepfedele nem eresztene?

Meg ha jól tudom az egyiknek műanyag szelepfedele van a másiknak meg fém.

Az olajszivattyú oldalán szokott lenni becsavarva azt pedig a motor vezérlés felőli oldalán alul kell keresni. A vezetékeket és a kontaktot kell megnézni először valamint a műszerfali izzót, mert nem biztos, hogy az olajnyomás kapcsoló a rossz.

Szerintem pedig általános, ritkább a lelkiismeretes szerelő. Általában az elhivatott szerelők azok akik segítőkészek, olyanok akik rajonganak egy márkáért vagy típusért ami neked is van vagy annak a szerelőnek is van vagy volt valamikor és emiatt szívesebben, lelkiismeretesebben foglalkoznak a te autóddal mint más típussal még akkor is ha több munka. Az ilyen szerelőre számíthatsz, de akinek soha nem volt Opelje és nem is lesz vagy volt de mindig is utálta, na az nem lesz soha a te szerelőd.

Na de akkor miért lehetetlenül el egy öreg autó ésszerű, gazdaságos javíthatósága? Ha olcsóbb lenne az alkatrész és nem többszörösen túlárazott akkor több is fogyna belőle és abból is ugyanúgy vagy még jobban meg tudna élni a gyártó vagy nem? Ha nem lenne ekkora árkülönbözet a gyári és az utángyártott elemek között akkor sokkal többen választanák a gyári alkatrészt mint a fillérekkel olcsóbb gagyi utángyártottat, de mivel ez nem így van, a nagy túlárazottság szinte generálja a sokkal olcsóbb gagyi alkatrészek megjelenését és forgalmát. A gyártónak ez jó?

Ha izzókat cserélsz akkor célszerű az összeset kicserélni a középső szekcióban nem csak azt ami éppen most nem világít mert az izzóknak nagyjából egyforma az élettartama és a többi sem fogja sokáig húzni már. Aztán bosszantó tud lenni ha egy hét múlva a cserélt izzó melletti megint nem világít egy és újra szét kell szedni a műszerfalat.

A jeladó ritkán hibásodik meg, sokkal inkább esélyes a vezetőszál szakadása a fóliában vagy elvált forrasztás és kontakt hiba fordul elő. Én ezeket átnézném mielőtt cserélnék bármit. A szakadt vezetőfóliát át lehet hidalni sima vezetékkel, erről láttam is képet valahol.

Ez igen. Ezt hány évtizede nem cserélték? Szerintem nézd meg a motor légszűrőjét is, de ebből kiindulva szerintem minden mást is.

Esélyes a lambda szonda vagy ha van az AGR szelep.

Attól függ milyen gyertya van benne. Általában az egypólusúakhoz 21mm-es a többpólusúakhoz 16mm-es kulcs kell.

Autóvillamossági boltokban vagy van már egy csomó autóvillamossági webáruház is van kifejezetten autóba való kábelvédő gégecső, az egy kicsit más minőség (jobban bírja a hőt és rugalmasabb, hajlékonyabb is) mint a sima villanyszerelői gégecső, cserébe kicsit drágább de van gyárilag hasított gégecső is. Elektromos vezetékek esetében is autóvillamossági vezetékeket kell használni nem sima villanyszerelőit. Az autóvillamossági vezetékek rugalmasabbak, hajlékonyabbak és szintén jobban bírják a szélsőséges hőmérsékleteket mint a mezei villanyszerelői, cserébe drágább.

Ugyanaz jó bele mint a benzinesekbe, tehát 10w-40 vagy ha jobbat akarsz akkor hidegben jobb az 5w-40. Márka, én Mobil-t használok, de nagyon jó még a Valvoline, Total, Shell...stb de vannak sokan akik a gyári GM olajjal is elégedettek, tehát lényeg, hogy ismert és elismert márkájú olaj legyen. Ha választasz egyet akkor lehetőleg maradj is meg annál, nem célszerű váltogatni a márkákat. Ugyancsak célszerű, ha még soha nem volt, olajcserekor leszerelni és kipucolni az olajteknőt. Tizenéves autóknál már tetemes mennyiségű kátrányos szutyok gyűlik itt össze, főleg ha nem időben cserélték korábban az olajat, de ha igen akkor is. A kosz akadályozza az olaj felszívását és ez egy idő után kenési problémákhoz is vezet. Ez a kátrányos égett olaj tapad a fémhez és nem jön ki olajcserekor. Az olajteknő kitisztítása növeli a motor élettartamát.

Nálam van hővédő lemez a katalizátor felett. Szerintem ide sem ártana vagy dízelnél nincs? Amúgy az alja nem szokott rohadni, de a küszöbök és a hátsó sárvédők és sárvédőívek na meg hátul a doblemez annál inkább. Ha még jó állapotú akkor célszerű a kerékdobokat is kimosni főleg télen a sós utakon járva, fontos a tankbetöltő cső körüli rész tisztítása is. A sárvédőíveket meg szintén belülről kimosni mert a peremen belül megtapad a sár és itt nagyon lassan szárad ki és innen indul aztán a rohadás kifelé. Ha ezeket amikor tudod megcsinálod akkor tulajdonképpen mindent megtettél amit lehet a karosszéria megóvása érdekében. Érdemes foglalkozni vele ha hosszú ideig meg akarod tartani az autót. Ja és a küszöbök védelmében meg célszerű legalább előre sárfogó gumikat venni ha nincs, bár ha jól tudom csak gyári létezik belőle az meg elég drága.

Apám autójában van immo. A 20 év alatt egyszer volt vele gond, de csak újra kellett tanítani. Valamitől elfelejtette a saját kulcsát. Azóta sincs semmi probléma vele. Csak ez olyan hiba, ami ha akár egyszer is előfordul, a szervizek 90%-ának (nem Opel szerviz) és a tulajoknak fogalma nincs mi a gond és hogyan kellene megoldani és ilyenkor elkezdenek cserélgetni mindent feleslegesen miközben nem lesz jó sehogy inkább ez a tudatlanság miatt nagy szívás sokaknak. Apám esetében se tudták a szervizben (nem Opel) mi a gond pedig elég lenne csak a kezelési útmutatót elolvasni, hogy miért villog a check control indítózáskor.

Tipikus, hogy betörik azt az ablakot. Az enyémen is azt az üveget törték be éjjel az utcán. Először a vezetőoldali ajtót próbálták meg kinyitni, de úgy, hogy a nyelvet próbálták meg felhúzni, ez látszott az üveg és a karosszéria találkozásánál. A gyári kp zár reteszállásban volt, gondolom nem sikerült nekik felhúzni a fület aztán nem akartak sokáig szórakozni inkább betörték a hátsó ablakot. Bontóba is mondták, hogy mindenkinél általában a hátsó ablakot törik be, szinte mindenki csak hátsó üveget keres náluk. A kilincset, hogy miért cserélték ki azt nem tudom, nálam azt nem piszkálták a betörők. Az ajtókárpiton és minden belső műanyag elemen van évjárat nyomva, bár ez nem sokat mond ha a régit tették át az ajtóra. A fém elemeken szerintem nincs évjárat, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos.

Milyen előjel? Minek az előjele? A motor csörgés szerinted mi? A motorkopásnak nincs előjele csak velejárója mint pl. megnövekedett CO, gyengülő motor, csökkenő kompresszió, olajfogyasztás növekedése, egyenlőtlen motor alapjárat, motor remegés megnövekedése...