Astra F Caravan

Az a baj, hogy a víz sok helyen szivároghat a fűtő/hűtő radiátortól kezdve a gumi-és műanyag csövekig és azok csatlakozásáig szinte bárhol. Üzem közben a forró víz szinte azonnal elpárolog vagy eleve gőz halmazállapotban távozik így nehéz észre venni a szivárgást. Azt hiszem a szervizekben ilyenkor nyomáspróbázni szokták a hűtőrendszert álló helyzetben és figyelik hol szivárog. Előfordulhat azonban az is, hogy a hengerfejtömítésnél kifele enged át. Az olaj is szivároghat kifele. Ha a hengertérbe befele szivárog akkor fehér füst jön a kipufogóból. Meg kell győződni, hogy honnét szivárog, a füst jöhet a leömlőtől is és annak nincs köze a hf tömítéshez.

A gyári rádiócsatlakozó esetén hogyan lehet kivitelezni ezt? Lehet egyáltalán vagy érdemesebb inkább vezetékköteggel együtt kicserélni?

Úgy emlékszem nem olyan rég erről már érdeklődtél és akkor megoldódott az olajnyomás problémád az olajnyomás szelep tisztításával. Most újra előjött? Nem jellemző, de elszennyeződhet a szívókosár. Ez inkább attól függ, hogy korábban hogy volt karban tartva. Ha nem időben cserélték az olajat akkor az elhasznált olajból elkezd kiválni a szennyeződés és lerakódik a motorban. Ha gondját viselték a motornak akkor eltömődések nem igazán fordulhatnak elő. SZAKSZERŰTLENÜL ELVÉGZETT OLAJTEKNŐ TÖMÍTÉS CSERE ILLETVE PASZTÁZÁS IS OKOZHAT DUGULÁST A SZÍVÓKOSÁRNÁL HA KÉSŐBB A KITÜREMKEDETT MARADÉKOK BELEPOTYOGNAK A TEKNŐBE!!! Az olajnyomás lámpa még nem jelent semmit, az olajnyomás kapcsoló is lehet hibás. Nálam is több másodperc múlva alszik el ha sokat állt, de inkább az lenne a nagyobb gond ha üzemmelegen alapjáraton v. menet közben kigyullad vagy villog. Ilyenkor valóban alacsony a nyomás. Megmérettem szervizbe egy rendes műszerrel és alapjáraton 2 bar volt nem teljesen üzemmelegen. Azt mondták ez jó érték. Üzemmelegen 1,5 bar körül szokott lenni, de ez függ az olajtól is. 1 bar alá azonban nem mehet. Szívhat azonban falsot a szívócső, van benne egy gumigyűrű ami ha nem tömít akkor az baj. Olyanról is olvastam már hogy valamikor valakinél leütődött a karter, behorpadt és félig meddig elzáródott a szívócső ennek következtében leesett az olajnyomás. Ellenőrizendők mielőtt bontasz: 1. Olajszint rendben van? 2. Szerintem nézd meg újra azt a nyomásszabályzó dugattyút az olajszivattyúban nem-e szorul nincs-e letapadva mert ha bekerül oda valami mocsok akkor az akadályozza a dugattyú mozgását és így befolyásolja az olajnyomást valamint a dugattyú rugója nincs-e eltörve. 3. Ha nem cseréltél még akkor most cserélj olajszűrőt, de lehetőleg valami jobb minőségűt válassz vagy gyárit. Ez utóbbinál oda kell figyelni nehogy hamisítvány legyen! Megbízható helyről vásárolj! 4. Ha mindezek megvannak és nem javul a helyzet akkor szedd le a kartert és nézd meg mi van ott. Cseréld a tömítést a szívócsőnél is. A FRONTERÁKBA BEÉPÍTETT GYÁRI OLAJNYOMÁS MŰSZEREDRE NEM HAGYATKOZNÉK MERT NEM ÚJ AZ AUTÓ ÉS AZ A MŰSZER IS ENNYI IDŐSEN KÖNNYEN LEHET HIBÁS, PONTATLAN MEG AMÚGY SEM EGY HITELES MŰSZER CSAK TÁJÉKOZTATÓ, FIGYELMEZTETŐ JELLEGŰ!

Meg ilyenkor, ha jól tudom, jól érezhető a kiegyenlítőtartályban a kipufogófüst vagy benzinszag.

Hát van rajt egy kis rozsda 2 év után, de talán csak felületi, az előzőhöz képest nem olyan vészes. Ha a régi tányért tetted vissza ill. újítottad fel akkor ez sajnos törvényszerűen bekövetkezik. A mélyre ható korróziót arról már valóban lehetetlenség lett volna maradéktalanul eltávolítani. Nálam emlékeim szerint nincs rés a tányér és a gerenda között mint a fenti képen! Akkor lehet, hogy az enyém már rárogyott rég? Sajnos nincs fényképem róla, de az autó korából ítélve nem csodálkoznék rajta ha így lenne. Menet közben vagy terhelésre ez a gond észrevehető amúgy ha már nyomtalanul elrohadt a közdarab pl recsegés, ropogás? Igazából nem hallok hátulról semmi rendellenes zajt.

Azt hogyan? Biztonságos az úgy szerinted? Valószínűleg az enyém is hasonló állapotú lehet, de nem néztem még meg tüzetesen, azonban alá nézve rozsdát látok rajta. Hogyan veszem észre ha a rugótányér és az alváz elválik egymástól? Mit kell / lehet ezen karban tartani?

Nem lehet-e szétszedni az ECU-t? Szerintem lehet, hogy csak egy forrasztás válik el a hőtágulás+rezgés hatására és olyankor zavarodik meg. Hidegen persze nincs gond mert összehúzódva újra kontaktba kerülnek az alkatrészek. Ez egy jellemző elektronikai hiba, főleg ott ahol rezgésnek van kitéve mint az autóban de ugyanakkor primitív, egy átforrasztással javítható lehet feltéve ha szét és aztán össze is lehet rakni. Mondjuk szemre nehéz az ilyen jellegű hibákat észre venni a nyáklapon. Én szétszedném és átforrasztanám amit lehet ha lehet aztán vagy sikerül vagy nem akkor annak már így is-úgyis mindegy.

Nekem a caravannál a csomagtérrolón szokott állni a víz nagy eső után vagy kocsimosáskor. Nekem is meg kellett ezt csinálni mert nálam ugyan ez volt a helyzet. Egyébként nem ebben a vájatban folyik a víz amiben ez a réstömítés van, hanem a belsőben. Ez a tömített vájat ugye takarva van az alumínium sínnel és nem is folyik bele víz tehát elvileg nem ázhat be ezen keresztül akkor sem ha megreped a tömítés és szabaddá válik a nyílás, de a gyakorlatban sajnos nem így van. Akkor ázik be ha a víz nem tud lefolyni a belső csatornában és átjut ebbe a külsőbe és ilyenkor ez a túlfolyó szerepét játssza. Ez általában akkor történik meg ha eldugul a tetőkorlát átmenő csavarjai körüli kis nyílás és a víz nem tud lefolyni hátul a csomagtérajtónál. Ez gyakran bekövetkezik mivel egy nagyon kis lefolyónyílásról van szó és már kis szennyeződés is képes teljesen eldugaszolni hasonlóan mint elöl az ablaktörlő tengelyének fészkében lévő kis lefolyójuk. Rendszeres ellenőrzéssel, az autó tisztán tartásával azonban jó eséllyel megelőzhető a dugulás és ezzel együtt a beázás. Én fa alatt parkolok, nálam rendszeresen eldugul minden a fáról lehulló levelek, magok, virágok...stb miatt. Aki teheti az ne a fák alatt parkoljon vagy takarja le az autóját.

Igazság szerint nem jó váltogatni az olajmárkákat. Ha van egy bevált típus akkor azt használd mindig és ne térj át másra. Aki olajat vált többeknél akkor jön elő a hidrotőke csattogás a motorban.

Lehet naív kérdés, de lyukas fékszervódob vagy kiszakadt membrán nem okozhat ilyen hibát vagy valami a fékrásegítőnél? Lehet, hogy csak én túlzom el a hibát, de minden esetre megnyugtató ha csak utánállítási gond van nem valami komolyabb, bár igaz, egyiket se tudom mivel jár.

Ma vezettem egy ismerősöm Opelját. Először megijedtem mert azt hittem nem fog a fék és majdnem belerohantam az előttem megálló autóba. Amikor meg akartam állni vele, szinte padlólemezig nyomtam a pedált akkor fogott csak rendesen. Az enyémen éppen benyomom kicsit és már fog is meg felkeményedik, de az övé mikor elkezd a fék fogni még utána is sokkal lejjebb lehet nyomni a pedált és érzésre szinte már a padlólemez közelében harap bele rendesen. Mondtam neki, hogy itt valami gáz van, számomra életveszélyes ez az autó, az enyémnél teljesen máshol és máshogy fog a fék. A fékfolyadék szint rendben van, nincs folyadékveszteség se. Azt mondja, hogy ilyen volt már amikor megvette az autót. Én nem nagyon értek a fékhez, még soha nem szereltem mert ezt a részét mindig a szakszervizre bízom, de megígértem neki, hogy kiderítem mi lehet a gond mert nem tudtam segíteni neki. Mi lehet ilyenkor a gond? Mit lehetne megnézni? Tippek, tanácsok? Köszönöm előre is.

Érdekes hiba, mármint az, hogy hogyan lehet gyenge a szikra. Nem ismerem a gyújtótrafó felépítését, de egy sima trafó az én felfogásomban vagy működik normálisan vagy leégett és olyankor zárlatos vagy szálszakadásos és olyankor abszolút nem működik. A jó és rossz között nem értem, hogyan tud átmenet lenni. Több tekercs lehet benne és ha valamelyik megszakad akkor pl felére gyengül a szikra? Vagy van benne valami elektronika is ami idővel megadja magát? Több helyen olvastam már, hogy a szar gyújtókábelek vagy a túlfutott gyertyák ill. megnövekedett gyertyahézag miatt megy tönkre a trafó. Gyenge szikrát meg okozhat az eloxidálódott vagy kontakthibás csatlakozások, megnövekedett gyertya és/vagy gyújtókábel ellenállás is. Nálad egyértelműen csak a trafó hibásodott meg?

~10,3 Ft/km karbantartásra egészen jó érték, főleg úgy, hogy egy csomó "nem szükségszerű" kiadás is benne van gondolom. Főnököm VW Touareg V6 TDi motorjához csak a gyári turbó cseréje került ennyibe mint amennyit te 7 év alatt ráköltöttél és ebből is már a 3. van benne. :D Hol vagy te még ettől? :D

Ne várd, hogy akár egy szerelőtől is jó tanácsokat kapj, ritka az olyan. A kábeleket ki lehet mérni, de gondolom még erre se volt hajlandó v. nem ért hozzá. A legtöbb szerelő csak olyan munkának áll neki amiért biztosan pénzt tud kérni és minél egyszerűbb gyorsabb művelet. A diagnosztikai vizsgálatokért az emberek nem szeretnek fizetni, ezt tudják a szerelők és felesleges időtöltésnek tartják a különböző egyéb megelőző vizsgálatokat ezért neki se állnak, mert sok időt vesz igénybe és bevétel nem származik belőle. A másik pedig a hozzáértés és hozzá nem értés kérdése. Az autószerelő szakmán belül nagyon sok speciális terület van, nem mindenki ért mindenhez Magyarországon. A szerelők között is van aki inkább autóvillamossági szakember, van aki a futóművekhez ért jobban van aki csak a mechanikus munkákhoz, van aki a motorhoz és van aki a diagnosztikához, computerhez ért inkább. A mechanikai szakember általában az idősebb korosztály nem biztos, hogy ért az autóvillamossághoz és a diagnosztikához. Magyarországon sajnos ez még nem elvárt a kis szervizek részéről, hogy minden autószerelő minden v. több területhez is értsen, külföldön ez már inkább elvárás.

Hát, nekem végülis mindegy csak akkor most sárga marad hűtővized. Én egyszerre csináltam volna a kettőt és vízpumpa, termosztátcsere után töltöttem volna be az új fagyállót. De lehetett volna úgy is ha már előbb csinálod és tudod, hogy majd vezérlést cserélsz, csak sima desztillált vizet töltöttél volna bele (talán már nincsenek fagyok) és azzal járni majd vezérlés-vízpumpa-termosztátcsere után pedig rendes fagyállót bele. Valahol még van benne ezek szerint rozsda ezek után is vagy csak nem jó alaposan öblítetted át a rendszert, nem tudom. Gondolom vezérléscsere után nem öblítetted át hanem egyből visszatöltötted a hűtőfolyadékot? A bugyogás legtöbbször beragadt levegő miatt szokott lenni nem csak autóknál hanem központi fűtési rendszereknél is problémákat szokott okozni. Olyan is előfordulhat, hogy valahol annyira leszűkült a cső a lerakódások miatt, hogy ott a kis keresztmetszet miatt megnő a folyadék áramlása és az hallhatóvá válik olyankor, de annak viszont más hangja van, az suhogni szokott nem bugyogni. A bugyogás az levegő. Elvileg automatikusan légtelenedik, de manuálisan is lehet rajta segíteni pl. megnyomkodni a vízcsöveket, kicsavarni valamit a felső pontokon, hogy kijöhessen a levegő. Egyébként a teljes légtelenedés csak üzemmeleg állapotban lehetséges. Egy hosszabb út talán megoldja.

Miért előtte miért nem utána? Nekem ez nem logikus.

Lehet bekerült valami szennyeződés a vízpumpával v. termosztáttal v. csak felzavarta a lerakódásokat. Lehet érdemes lenne cserélni a hűtővizet. Új vízpumpánál amúgy is cserélni javallott mert a hűtővízben van benne ami keni a szivattyút.

Ahha. Eléggé keverem ezeket. Ebben az időszakban a hosszú ideig gyártott autótípusokban nagyon sok motorvariáció volt, nehéz kiigazodni közöttük.

Az elkoszolódás az elhanyagoltságnak a jele. A rendszeresen és időben elvégzett olajcseréknél általában nem jellemző.

Én még fém szelepfedéllel nem láttam x-es motort azokon általában mind műanyag van. Lehet, hogy én vagyok tájékozatlan?

Nem biztos, hogy a foglalattal v. a csatlakozóval van a gond, nálam eléggé korrodált a hátsó lámpa alaplap mert beázott a lámpa és olyankor előfordulhat, hogy a vezetőszálak között is vezeti az áramot. Ha nálad is korrodált akkor ki kell szerelni és lesúrolni, rozsdamentesíteni, jól kipucolni a szálak közötti hézagokat is, hogy ne vezethessen át. Ez lehet, hogy segít rajta ha ez a probléma.

Mennyibe lesz mindez? Te csinálod vagy csináltatod?

Hát azért csak azt ne mondd, hogy a másik csapágy egyáltalán nem kopott az elmúlt több 100e km alatt és csak dísznek van ott. Persze az 50%-os elem is használható még, de a villamos paraméterei már különböznek a 100%-ostól és mivel együtt dolgozik a kettő ezért nagy hatással vannak egymásra. A csapágy kopásával nő a játéka a tengelynek és ezáltal növekszik a rezgés is amit a másik új csapágynak kell felvennie, kiegyenlítenie. Vannak olyan típusú nagy teljesítményű villanymotorok amelyeknél nagyon közel van a forgórész az állórészhez és itt ellenőrizni kell a csapágyazást rendszeresen mert a látszólag jól működő csapágy is lehet kopott. A csapágyzajt is ellenőrizni szokták. Ha túl nagy a játék v. a rezgés akkor belekaphat az állórész a forgórészbe és a csapágyat ez előtt cserélni kell hogy ez be ne következzen. A terhelt oldalon mindig jobban kopik a csapágy, de akkor is cserélik mindkét oldalit, hogy a már említett jelenség be ne következzen. A kuplunghoz nem tudok hozzászólni annyira nem ismerem a működését, de ha a szakmai tapasztalatod azt igazolja, hogy ennek ellenére is az "jó még száz évig" akkor természetesen nincs értelme vitázni erről.

Hát, talán a Totalcar-on olvastam erről, de ez nem most volt így azt ne várd, hogy előkeressem a cikket, csak emlékezetből írtam. Nálam is van hangja a nyelestengely csapágynak és azért olvastam erről, akkor még nem tudtam, hogy mi is ez. Igen, előfordulhat, hogy a nyelestengelyt is ki kell cserélni ha berágódási nyomok és észrevehető kopás, sérülés van rajta. Csapágyat nincs értelme cserélni ha sérült a tengely mert rövid idő alatt "megeszi" az új csapágyat. A megéri-e kérdésre nehéz válaszolni mert ez egyéntől függ, függ attól milyen távra tervez a kocsival, problémát jelent-e neki ha 1-2 év múlva újból szét kell szedni, vagy olyan helyen dolgozik, hogy nem probléma ha javítani kell, megvan-e a javítás fedezete vagy inkább csak a lehető minimumot költené most rá...stb. Én pl panellakásban lakok így nekem problémát jelent a mindennapi szerelés, nehezen tudom saját magam megoldani az utcán, a legtöbb hibával kénytelen vagyok szerviz szolgáltatást igénybe venni, ezért nekem talán jobban megérné rendesen megcsinálni mint újra és újra szervizbe menni ha évekig használnám még az autót. Az elem látszólag teljesen más történet, de valójában mégis nagyon hasonló ha megnézzük mi történik. A kicserélt új elemet használat közben sokkal nagyobb terhelés éri mint a régit (a munka nagyobb részét ő végzi ezáltal gyorsabban merül) egészen addig a pontig míg a kapacitása a régi elem szintjére nem csökken. Ugyanez játszódik le a mechanikában is a kicserélt csapágynál csak az elem kapacitás ez esetben az alkatrész kopottságot jelenti. Egy mondattal: A régi tehát gyorsan magával rántja az újat a saját szintjéig és aztán ugyanott vagyunk ahol voltunk. Erre próbáltam utalni ezzel a hasonlattal.

Nálam is már jelentkezett ez a gond. Szerintem gyárilag csak ponthegesztve van az végig és tömítőanyaggal van tömítve minden autón. Az a baj, hogy ott van az esővízlevezető csatorna és nálam az előző tulaj úgy javította a tetőkorlát átvezető csavaroknál a tömítést, hogy a víz nem tudott lefolyni, teljesen elzárta. Fontos, ha tömítést cserélsz a gyárinál nem lehet nagyobb méretű. Egyébként is ha telemegy kosszal, nagyon hamar el tud "dugulni" a lefolyó a csavartömítésnél.