Astra F Caravan

Nem tudom létezik-e hőálló változatban fűtőpaplan ami elbírja a motor üzemi hőmérsékletét. Ha igen akkor azzal körbetekerném a blokkot. Talán ez lenne a legegyszerűbb és remélhetőleg a legolcsóbb megoldás valamint átalakítani sem kell semmit. Ha van időd esetleg keresgélj az interneten hátha van ilyen. Ha valaki talál akkor kérem ossza meg itt is.

Elvileg a szervó karbantartásmentes így nem nagyon kell/lehet rá vigyázni. A bontottal az a legnagyobb baj, hogy szerintem nem szakszerűen tárolják elbontás után, nem töltik fel olajjal, nem zárják le aztán egy idő után belemegy a kosz és az egész berohad, azért írtam, hogy milyet próbálj meg keresni. Aztán meg azért javasoltam a bontottat mert az talán jóval olcsóbb. Nem látom át igazán, hogy miért ment tönkre az előző két szivattyúd, nincs-e ebben valami más külső tényező ami okozhatta a meghibásodást vagy csak egyszerűen elkopott a szivattyú. Reméljük, hogy nincs más gond és az új szivattyúval jó lesz.

Bontott nem lenne jobb? A szervószivattyú annyira ritkán megy tönkre, hogy sok tapasztalatot ezzel kapcsolatban szerintem nem nagyon fogsz kapni. Én keresnék egy olyan bontandó autót ahol a szivattyú még be van szerelve az autóba és amikor kéred akkor szerelik ki. Olyan szivattyút szerintem ne vegyél ami kiszerelve porosodik a szabad levegőn ki tudja mi óta és a csővégek nincsenek ledugózva. Egy nagynyomású hidraulikai rendszerben mint a szervó a legkisebb kosz is hamar kifejti hatását és nem is tudom hogy ki lehet-e egyáltalán mosni ha valami nem oda való bekerült a rendszerbe.

Gondoltam. Én is ritkán járok szervizbe de nálam az a baj, hogy én mindig máshova viszem ha én magam nem tudom megcsinálni. És ez tipikusan olyan művelet lenne. Így nekem sajnos nincs állandó szerelőm. Eddig még egyikkel se voltam maradéktalanul elégedett. Nem elég alaposak, nem szólnak ha valami hibát észlelnek, harapófogóval kell kihúzni sok esetben hogy mondjanak már valamit, eddig minden olyan hibát én vettem észre az autómon amit nekik is látni kellett volna, hanyagok, nem foglalkoznak semmivel, egyes helyeken még bunkók is. Elég negatív a tapasztalatom sajnos és aztán sírnak, hogy kevés a munka. Ilyen hozzáállással nem is lesz. Na mindegy, remélem nem lesz gondom az abs-szel és egyszer csak találok normális szerelőt.

Nem csak ott, bárhol áthúzhat ha már a kábelek szigetelése elöregedett. Nekem a hűtőventillátor alu kerete és a kábel között húzott át. Amúgy mindenhol ahol közelébe került a testhez. Érdekes volt, hogy csak akkor csinálta ha már bemelegedett. Ha a pipánál áthúz azt lehet látni kívülről?

Ez jó hír. Csak az a kérdés, hogy elvállalja e ezt minden szerviz. Nagyjából ismerem a hozzáállást, a többség ennyiért nem fog vele bajlódni szerintem azért rizikó is van benne ha garanciát kell rá vállalni, inkább komplett cserét javasol ami ennek az összegnek a többszöröse. Kíváncsi leszek, hogy hosszú távon is jó lesz e mert akkor érdemes vele foglalkozni.

Ilyet ne mondj. Ma már sajnos nem gyártanak 8 szelepes motorokat. Egyszerű és tartós konstrukció de elöbb utóbb ezek is kikopnak. Reméljük, hogy inkább utóbb.

De ha jól tudom itt már a csereintervallumok is hosszabbak. Egy mai autó fenntartásához képest még ez nem is nagy pénz.

Nem értek hozzá, viszont valahol azt olvastam, hogy nyilván a szíj is nyúlik valamennyit és veszít rugalmasságából használat közben. Ha egy használt szíjat visszateszel akkor annak feszességét nem lehet ugyan úgy beállítani. Vagy alapból túlfeszített lesz vagy egy kicsit lazább. Ezért más erőhatások fogják érni a szíjat mint korábban ami miatt a szíj elhasználódása felgyorsulhat. Hasonló okból ha nem cserélsz vízpumpát csak szíjat majd rövid idő múlva elkezd ereszteni a vízpumpa. Más aspektusból: Egy motorjavítás után azért a szervizek is védik magukat ha szétugrik a vezérlés egy hónap után akkor ne akarjon már az ügyfél egy teljes motorgenerált garanciális javítás keretében megoldani mondván biztos a szerviz rontott el valamit, inkább akkor legyen kötelező a vezérlés csere bizonyos javításoknál biztos ami biztos alapon.

Lehet valami kosz került az olajnyomás kapcsolóhoz vagy a nyomásszabályzóhoz, esetleg cserélj olajszűrőt valami jó minőségűre. Hallottam már olyat, hogy a gagyi olajszűrő belül összeroskadt. Ha már olajszűrőt cserélsz lehet érdemes olajjal együtt és akkor le van az is tudva egy darabig.

Rendszeresen, legalább évente 1x, ki kellene takarítani a pollenszűrő ház környékét és a középső lefolyót. Amikor hozzám került a jelenlegi autóm egy vödör rothadt falevelet és humuszt szedtem ki innen az évek alatt itt összegyűlt növényi hulladékból ami képződött.

Az ABS-hez: Általában valamelyik kerékfordulat jeladó csatlakozójának vagy vezetékének a kontakt hibája miatt világít ha rendszertelenül világít, esetleg gyenge akksi vagy töltési hiba miatt is jelezhet. Az autó diagnosztikai csatlakozóján keresztül az Opel szervíz ki tudja olvasni az ABS hibajelzését is és meg tudja mondani, hogy melyik jeladónál van a hiba. Otthoni körülmények között nem tudom sajnos hogyan lehet kiolvasni az ABS hibát. Mondjuk a csatlakozókat meg lehet nézni, de a jeladó kábelhibát ami szintén gyakori, már nehezebb detektálni.

Itt csak olyan önteszt van ami talán minden autónál, ha ráadod a gyújtást akkor minden visszajelző izzó kigyullad pár másodpercre amihez be van kötve a hozzá tartozó funkció. A műszer tesztnek különös értelmét nem látom, hisz menetközben úgyis látod ha nem működik. A műszerek amúgy sem szoktak meghibásodni csak a hozzá tartozó jeladó vagy vezeték vagy meghajtó spirál.

Lehet, hogy hülye gondolat, de én arra gondoltam, hogy vannak ezek a kétoldalas díszléc ragasztók amivel az oldaldíszléceket lehet felragasztani. Ezek vízállóak, időjárásállóak. Én felragasztanék egy csíkkal a levélrács tömítőgumija alá majd vissza rá az eredeti tömítőgumit. Talán így rászorulna az üvegre az attól eltávolodott gumi. Vagy a gumit kihagyva ráragasztanám az egészet az üvegre. Így viszont nem tudom leszedhető lesz-e később és azt se tudom, hogy az üvegre tapad-e ez a ragasztó. A másik gond, ahogy néztem elég drágák ezek a díszléc ragasztók.

Hmm. Nem is tudtam, hogy azt külön lehet cserélni. Egyszer nálam volt olyan, hogy menet közben elkezdett kerregni aztán kigyulladt az abs lámpa. Elvittem szervízbe, mert nagyon csúnya hangja volt és nem bírtam otthoni szerszámokkal leszedni a jeladót. Kicserélték, mert a régit egyszerűen ledarálta a tárcsa. Én vittem a bontott jeladót. Nem tudom mi történt, azóta se tudom, nem mondta meg a szerviz hogyan javította, csak mutatta a régi jeladót, hogy az kuka, de szerintem a tárcsa a régi maradt.

Ha a búra jó akkor gondolom hátulról ázhat be az izzó felől.

Nekem nem tetszik. Ezzel nekem az a bajom, hogy a két szónak az én értelmezésemben teljesen eltérő egymástól független jelentéstartalma van és nem kéne összekeverni, egybemosni a kettőt. Ha már fejlesztünk akkor miért nincs két gomb külön-külön? Annak talán látnám értelmét.

Az enyém is ilyen. A 110-es osztású hőmérő kevesebbet mér gyárilag a valósnál, de ez gyárilag ilyen is volt. A fiatalabb évjáratoknál a 100-as osztásjelű műszer pontosabb. Engem egyáltalán nem zavar, már megszoktam. Felesleges ezen napokat vitatkozni és a pontos hőfokokon lovagolni. A lényeg szerintem, hogy mindenki a saját autóján tapasztalatból tudja meg hol szokott állni a mutató normális esetben és tudja hol nyit a termosztát és a legfontosabb milyen mutatóállásnál kell bekapcsolnia a hűtőventillátornak! Ha ez a megszokottól eltér akkor nagy eséllyel valami hibára lehet következtetni és be kell avatkozni. Ennyire egyszerű, de fontos, hogy mindenki a saját műszerén tapasztalja ki ezeket a hőmérsékleteket mert az eltérések miatt nincs értelme másnak az autójával hasonlítgatni mert az félrevezető lehet. Ahogy korábban már nagyon jól megfogalmazta valaki, ezek tájékoztató műszerek nem precíziós műszerek.

Nyilván nem, de akkor neked szinte a kékben van a mutató. Pár km múlva el kell érnie vagy legalább megközelítenie az üzemi hőfokot télen is.

Szerintem nincs eltérés a különböző évjáratok között, bármelyik karosszéria elem jó lesz. Egyedül a sárvédő esetén a classicnál van oldalindex a sárvédőbe építve a többinél nincs, de amúgy kompatibilis. Az oldalsó díszlécekben és visszapillantó tükrökben lehetnek eltérések 94 előtt és után és felszereltség függvényében, de a karosszériaelemek ettől még ugyanazok, szintúgy kompatibilisek egymással. A különböző karosszéria változatokra viszont figyelni kell pl. a 3 ajtós első ajtói nem egyezőek az 5 ajtóséval...stb. Színben nagy a választék, de ha ugyanolyan színűt akarsz akkor azért keresni kell. Sajnos a bontók a színkódot nem jegyzik, nálunk még nem jutott el a színvonal erre a szintre így egy kissé nehézkes pont ugyanolyat találni, de szerintem Budapesten és környékén egyáltalán nem lehetetlen ha nem valami ritka színről van szó. Árakat nem tudok, de ha interneten kicsit keresgélsz pillanatok alatt találsz árakat is.

Ehhez a vitához csak annyit tennék hozzá, hogy télen, illetve hideg időben szerintem mindenkinél alacsonyabb egy kicsit a vízhőmérséklet az eddig megszokott nyári időszakhoz képest. A lényeg, hogy a mutató a kék és a piros mező között legyen minden körülmény között! A kettő között pedig mozoghat terhelés, időjárás, üzemeltetési körülményektől függően. Gond szerintem akkor van ha a kékből nem megy ki vagy a kék határán áll és nem hagyja el azt több km alatt. Ami sokaknak furcsa amikor átülnek egy Opelbe, hogy sok más nem Opel gyártmányú gépjármű esetén (nem akarok példákat említeni) a vízhőmérő egy kicsit manipulálva van azaz te úgy látod a műszerfalon, hogy a mutató mozdulatlanul áll és a víz fix 90 fok hőmérsékletű, de valójában a hőmérséklet ugyanúgy hintázik mint az Opeleknél csak a műszer úgy van megcsinálva, hogy kis hőmérséklet változásokat ne mutasson és a mutató csak nagyobb eltérés esetén lendül ki felvett pozíciójából. Ennek a kis manipulációnak az a célja, hogy a sok indokolatlan reklamációt a gyártó elkerülje. Opelben viszont nincs meg ez a manipuláció illetve kisebb mértékű így aki más autóból átül az Opelbe azoknak ez a fajta ingadozás furcsa és hibaként élik meg ezt a jelenséget. És akkor sokan jönnek azzal, hogy dehát az én autóm az mindig minden körülmény között tartja a 90 fokot. A nagy lóf@szt tartja csak annyi a különbség, hogy a kisebb és gyors változásokat a műszer nem mutatja.

Fantasztikus! Az óta ezt már javították így most már látom, nem kell lemennem a garázsba.

Add rá a gyújtást, majd kapcsold ki a rádiót (ha bekapcsolt). Nyomd folyamatosan az AS gombot miközben kapcsold be a rádiót, de a művelet közben ne engedd el az AS gombot. Egy pittyenést fogsz hallani majd megjelenik a CODE felirat és pár másodperc múlva pedig a hátralévő próbálkozások darabszámát fogod látni és négy szaggatott vonal jelenik meg. Ekkor tudod beírni a kódot. Ha beírtad nyomd hosszan az AS gombot amíg egy pittyenést nem hallasz. Ha jó volt a kód akkor elindul automatikusan az állomáskereső és behangolja a rádiócsatornákat. Ha rossz volt a kód akkor megjelenik a hátralévő próbálkozások darabszáma ami már eggyel kevesebbet mutat. Ha elrontottad a kódot úgy 10 perc múlva próbálkozhatsz csak újra. Minden újabb rontásnál a várakozási idő többszöröződik, majd a 10. rossz próbálkozás után végtelen lesz. A várakozási idő alatt a rádiónak és a gyújtásnak bekapcsolt állapotban kell lennie. Ez a leírás az Opel SC202-303 típusjelű gyári rádióra vonatkozik, de szerintem a CAR300-as is ugyan így működik. Sok sikert hozzá.

A motorkontroll lámpa nem világít? A klíma be van kötve a motorvezérlőbe? A motorvezérlőnek tudnia kell, hogy megy-e a klíma vagy sem mert a terhelés függvényében módosít a befecskendezésen ill. az alapjáraton. A leírásodból én arra tippelek, hogy a motorvezérlő nem tudja, hogy van klíma és ezért fuldokolsz elinduláskor. A másik probléma lehet még szerintem (amin nem nagyon fogsz tudni változtatni), hogy a c14nz alapmotort gyárilag nem szerelték klímával, de asszem még szervóval sem a kis nyomaték miatt. Lehet, hogy egyszerre ez a terhelés már túl sok ennek a motornak. Kösd le a szervót és a klímát és nézd meg ezek nélkül hogyan megy. Ha így is gyengébb a normálistól akkor más gond van.

Na jó ez egyszerű, de most tedd fel az újat!