Gman

Na, végül úgy néz ki, hogy fél óra több, mint elég volt a bemelegedéshez. A váltóház hőmérséklete 60 fok, a differenciálé 50 fok lett (lézeres hőmérővel mérve). De mivel sokat szenvedtem a teknő leszedésével, ezért még ebből is hűlt mire kinyitottam, és így is simán híg volt még amikor kifolyt. Annyira, hogy konkrétan 5 perc után már gyakorlatilag csak a fogaskerékről csepegett percenként egy-kettőt, egy fél óra múlva meg gyakorlatilag teljesen megállt mindent mozgás még a váltóház falán is. A teknő nagyon nem akart lejönni, hiába lazítottam ki minden csavart, feszegettem tömítésvakaróval, de még gumikalapáccsal is ütögettem, de semmi. Aztán végül kb. 20 perc után meguntam, elővettem egy hagyományos kalapácsot, ráhúztam párat, és akkor mindjárt megindult a folyás a csavarlyukakon át, meg sikerült teljesen le is választani a teknőt. Amin egyébként szintén a GM felirattal lefelé volt fent a tömítés. Szóval akkor már ezt is tudjuk. A folyadék egyébként nem volt mattfekete, mint mondjuk a dízelek használt olaja, de csak nyomokban lehetett látni benne a váltóolaj rózsás színét, és leginkább csak egy nagyon sötét barna lötty volt az egész. Szabad szemmel látható fémszemcsék nem voltak a folyadékban, de a teknő aljában és a váltóház falán is ilyen fekete, csak dögröléssel eltávolítható lerakódás volt, ami gondolom a rendkívül finom, porszerű és porfinomságú kopadék a fogaskerekekről. Ami mondjuk annak tükrében, hogy az autó már erősen 300.000 km felé tart és túl van a másfél évtizedes koron is, nem túl meglepő. A tömítés egyébként nagyrészt jól lejött, de pár helyen annyira rá volt gyógyulva a teknőre, illetve a házra, hogy kaparással is csak rendkívül nehezen jött le. Érdekes, hogy ezek között volt olyan hely ami csavar mellett volt, de volt olyan is, ami félúton a csavarok között. És a darabkák között éppen úgy volt olyan, ami ház peremén maradt, mint ami a teknőn. El nem tudom képzelni, hogy ezeken a fél-egy centis helyeken miért gyógyult ennyire rá, illetve miért pont ezeken a helyeken gyógyult rá ennyire a tömítés a fémre, és azt sem, hogy mitől függött, hogy melyik felére ragadtak az érintkező felületeknek. Mindegy. Most visszaraktam a teknőt. Lehúztam az előírt nyomatékra a csavarokat. Gyógyul a tömítés. Este majd betöltöm az olajat. Remélem ennyi munka után nem kezd el majd szivárogni, mert akkor mérges leszek. Kösz a segítséget.

Oké, kösz a segítséget. Nekiesem. Kiderül mi lesz belőle.

Ez akarna a szintező csavar lenni? Nem tudom, hogy ki akarom -e tekerni. A kereket nem szedtem le, csak egy rámpára álltam fel. És így elég nehéz elérni is. De a nagyobb bajom, hogy így nincs szintben az autó, így gondolom ez nem fog jól szintezni. Arra gondoltam csak beletöltök 1.6 litert, amit a szervizkönyv ír, azt jól van, mert rendesen úgysem tudom beszintezni. És mert végül is kiengedem az összeset belőle, tehát elvileg a teljes töltőmennyiség kell bele. Bár olvastam olyant is, hogy valaki 2 litert öntött rá, és attól sem lett semmi. Lehet valami baj a 2 litertől, azon kívül, hogy esetleg rövid időn belül kiprüszköli a szuszogón át egy részét?

Egyébként vajon mennyit kell menni az autóval ahhoz, hogy a váltó bemelegedjen és rendesen kifolyjon belőle az olaj? Elég pár perc vagy kell neki egy fél óra is?

Kösz. Ez jó ötlet. Nekem is eszembe jutott. Egyébként meg közben még kutakodtam, és ahány fotót találtam leszedett teknőjű váltóról, azok mind úgy néztek ki, hogy lefelé volt a GM logós fele. Tehát gyárilag biztos úgy rakják be. De ha neked nem szivárgott, akkor valószínűleg abszolút nem számít, és fordítva is tökéletes.

Sziasztok! Lehet hülye kérdések, de 1. a váltó olajteknőjére a tömítést melyik oldalával felfelé kell rakni? A GM logóval felfelé? Vagy tök mindegy? 2. ugye ez nem öntapadós vagy valami, nem kell lehúzni róla semmit felrakás előtt, csak simán rárakni az olajteknő peremére, igaz? A pasztát meg akkor gondolom a tömítés és a teknő közé érdemes rakni, mert akkor helyben tartja felhelyezésig, nem? Erről van szó: Kösz a segítséget.

Na, kicseréltem az izzókat, de egyelőre nem a középső órakijelzőn, hanem csak az óracsoportban, mert azt sokkal könnyebb kiszedni (és mert ugye annak a kilométerórája is éppen olyan halvány volt). Nos, bár az izzók marha régik voltak (talán még gyáriak), mert teljesen meg volt sárgulva a műanyag házuk/talpuk, de hiába cseréltem ki őket, szemre nem lett igazán jobb tőle semmi, továbbra is gyakorlatilag olvashatatlan nappal a kijelzés a vadiúj izzóval is. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy nem ez a probléma, hanem vagy magukkal a kijelzőkkel lehet valami (ti. azok mattultak-sárgultak be, így eleve kevesebb fényt tudnak átengedni), vagy a feszültség kevés amit juttat nekik az elektronika. Még azon gondolkodom, hogy kiszedem a háttérvilágítás fényerejét szabályzó potmétert, és megnézem, hogy azzal nincs -e valami. Másik lehetőség lehet esetleg az eredetileg 1.5 Wattos izzók helyett a 2 Wattos variánst berakni (nagyobb szerintem nincs is), és reménykedni abban, hogy egyrészt világosabb lesz tőle a kijelző, másrészt hogy nem éget szét semmit az óracsoport elektronikájában a nagyobb áramfelvétel. Esetleg még utánanézek, hogy lehet -e LED-es variánst kapni ezekből a spéci izzókból utángyártottban, hátha azok világosabbak. Bár mivel ezek állandóan mennek, és mivel a LED-es izzók (a méregdrágákat leszámítva) sokkal kevesebb üzemidőt bírnak, ezért nem hiszem, hogy ez hosszú távon működő megoldás lehetne.

Z16XEP motor hidegindításnál 1500 körüli fordulaton pörög, majd fél-egy perc után visszaáll kicsivel 1000 felettire. Ez eddig normális is (gondolom). Viszont ha ezek után elkezdem "túráztatni" a motort, azaz csak finoman, de feljebb nyomom a fordulatszámot a gázpedállal üresjáratban 2000-2500 környékére, akkor utána ha elengedem a gázpedált, akkor sokszor nem esik vissza a fordulatszám 1000 körülire, hanem "megragad" valahol 1200-1500 körül, és vagy csak nagyon lassan csúszik vissza 1000 körülire, vagy egyáltalán nem mozdul, amíg meg nem pöckölöm a gázpedált megint egy kicsit. Ez így normális, vagy lehet, hogy a hátúl lévő üresjárati szelep ragad esetleg? Ezt érdemes megpróbálni tisztítani, vagy esélytelen és más természetű a meghibásodása (ha az van), és érdemes inkább újat venni? Nem tűnik egy nagy tételnek, de minek újat venni ha a régi is helyre pofozható. Esetleg más lehet a jelenség magyarázata? Hibakódom, hibalámpám nincs semmi.

Kösz, megnézem majd, bár nem hiszem, hogy ez lenne, mert nem csak a középkonzol kijelzője, de az óracsoport LCD kijelzői is éppen annyira halványak és olvashatatlanok. Csak azt nem tudom, hogy az LCD kijelzők öregednek így, vagy esetleg az elektromos rendszerben lép fel valami degeneráció (pl. egy kondi kezd megdögleni, vagy ki tudja), és ez annak a következménye. Maga a középkonzolos LCD kijelző cseréje amúgy megoldható? Nyilván nem egy használt másikra gondoltam, hanem hogy van -e valami utángyártott új panel, amit be lehet illeszteni az eredeti helyett. Ha nincs felkapcsolva a világítás, akkor egyébként olvashatók a szóban forgó LCD kijelzők, csak akkor nem, ha a világítás felkapcsolása miatt letompítja őket az autó. Akkor nappali fényben olvashatatlanná válnak. Szerk: Lehet, hogy mégis igazad lesz az izzókkal, mert az LCD-k mögött is az van. Azt gondoltam volna, hogy azok háttérvilágítása CCFL, de nem. Kösz a segítséget.

Tapasztalataim szerint az ilyen "klímabomba" akkor se hatásos ha nincs probléma a keringetővel. Az illat belőle kevesebb ideig tart mint egy jobb illatosítóból, és a kellemetlen szagok is visszajönnek utána. Az ózon akkor már sokkal hatásosabbnak tűnik. Szerintem egyébként már eleve rossz ez a belső keringetéses koncepció is, mert sok autóban a belső levegő is átmegy a kabinszűrőn, ami nyilván minden, a klímabombából származó aktív semlegesítő/illatosító anyag legnagyobb részét megfogja, ami így a belső járatokban abszolút nem tud hatni, de az utastérben sem nagyon. Így szerintem ha már valaki így csinálja és ezt használja, akkor tegye mindenképpen kabinszűrő nélkül, bár valószínűleg a keringetés hiányában s jobb eredményt kaphat, mint keringetéssel. Nyilván ez azokra a modellekre nem vonatkozik, amiknél a pollenszűrő közvetlenül a beömlőknél, a tűzfalnál van, mert ott belső keringetésnél biztosan nem megy át újra rajta a levegő.

Sziasztok! Arra, hogy mind a "fedélzeti számítógép" (óra, dátum), mind az óracsoport beépített kijelőzi annyira halványak, hogy nappal gyakorlatilag láthatatlan hogy mit írnak ki, van valami megoldás? A világításkapcsoló melletti szabályozó természetesen maximumon van. Astra G F48, az ablak tövénél középen nincs fényérzékelő benne.

Igen, elképesztően sima lett ettől a váltás a fokozatok között. Egyébként nem kell akna hozzá, felülről simán be lehet kenni, főleg, ha az ember kibontja az akkut meg a tartótálcáját. Így annyi hely lesz, hogy még a régi dzsuvás zsírt is le lehet simán törölni. Ha valaki nem akarja ezt, akkor célszerű vagy egy hosszú csavarhúzóval bedugdosni a zsírt a megfelelő helyekre, vagy ami még jobb: egy vékony, de hosszú (50-60 centis) csővel vagy vékony szívószál segítségével a zsírsprayvel lefújni a megfelelő pontokra.

Közben találtam adatot erről. A szintellenőrző és a légzőcsavar is 4 Nm + 45...135° az összes <=1.8-as motoron, 35 Nm a 2 literesen.

Na, ja, erről az örökéletről megvan a véleményem. Mármint nyilván igaz, hogy a váltó élete végig tart - csak ugye az a bökkenő, hogy valószínűleg azért nem bír még +100 ezret a váltó, mert nem lett soha lecserélve a folyadék benne. El tudom képzelni így másfél évtizedesen mennyi köze lehet annak a folyadéknak ami most benne van annak a folyadéknak a kenési sajátosságaihoz, amit anno a gyárban beletöltöttek. Ezt a szintellenőrzést még átgondolom. Bár az a bajom vele, hogy ha szinte semmi nem hiányzik az olajból, akkor a kevés rátöltéssel semmit nem segítek, ha meg sok hiányzik és sokat töltök rá, akkor az meg lehet, hogy a teknő aljáról is újra feloldja a másfél évtizedes iszapot és elkezdi újra keringetni, és akkor meg attól fog idő előtt tönkremenni. A szintezés akkor - ha jól értem - egyszerű túlfolyással történik meg a váltó oldalán lévő csavarral lezárt nyílásnál? Mindenesetre kösz a segítséget.

Sziasztok! Egy 2006-os Astra G-n szeretnék a manuális váltóban olajat cserélni. Mit kell tudnom erről? Kilazítom a csavarokat a teknőn, leeresztem az olajat, leszedem a teknőt, leszedem a tömítést róla, letisztítom a váltóház alját, felrakom az új papírtömítést, visszacsavarom a teknőt, felül a szellőzőszelep helyén át betöltöm az olajat? Ennyi? Vagy valamit másként kell csinálni? Teknőcsavarok, szellőzőcsavar húzónyomatékát tudja valaki? Kb. mennyi olaj jön ki reálisan a váltóból? Szintezni hogyan kell? (Lehet, hogy már szivárgott belőle korábban ki, így a leeresztett mennyiségből önmagában nem feltétlenül indulhatok ki.) A csere zárultával a friss olaj átjáratásának van valami trükkje vagy amire figyelni, vagy egyszerűen csak szépen el kell indulni az autóval és kész? Az olajat ugye nem kell nyomás alatt pumpálni, hanem belemegy egy sima tölcsérrel is (csak jó lassan), igaz? Érdemes rövid időn belül egy második cserét is megejteni a jobb átöblítés végett? A váltóval nincs probléma, nem annak megoldására szánom a cserét, csak megelőzési célból, de az autóban már 280e+ km van. Ez probléma vagy kockázat bármilyen szempontból? Köszönöm a segítséget.