Dark Angel

Visszatérve a gyorsulás témára. Itt egy Vectra 2000, ami produkálja a 150 LE-t (sőt kicsit fölötte is)! Tehát ez egytényleg jó állapotú autó lehet. Ez ment annyit mint én. A görbéből azt látom, hogy rosszabbul indult, és lassbban vált. Tehát az emberi tényző is rengeteget számít! Ez pedig egy C20NE Astra, ami hozza a gyári 115 LE-t. Na ez 10,64-et megy. Szerintem itt is emberi tényező miatt van 10 fölött Itt egy tuning Astra GSI, ami 200 LE-t produkált! Na ez ment 8,07-et Ez pedig Kadett GSI 20SEH motorral. Ez hozza a gyári 130 LE-t. Ez az autó megy úgy mint egy jó állapotú C20XE. És az igazi "vadállat", a 240 LE-t tudó Kadett Turbó Egy szó mint száz, a C20NE nem emlegethető egy lapon a C20XE-vel.

Na, megtaláltam a saját gyorsulásomat. Keréken cca 125 LE-t produkált, 0-100-ra 9,5 mp-t mentem. Kíváncsi lennék, egy C20NE Calibra mérésére is.

Szóval vasvillával szilvát aszalunk... :( Viccelődést félretéve, egy széthajtott C20XE és egy normál állapotztú Calibra tényleg szinte egyformát gyorsul.

A fórum alapelvei - ez a fórum szigorúan politika és pártmentes - a fórumon tilos elhelyezni politikai reklámokat, illetve lejárató politikai antireklámokat. Amennyiben ezt valaki nem tartja be, az hozzászóllása eltávolításra kerül. Szélsőséges esetben, a túlzott politizálás a felhasználó kitiltását is maga után vonhatja!

Ezt hogy mérted? A stpperóra, meg nézzük a km órát, amit előzőleg a haverral "calibráltunk" kb olyan mintha vasvillával szilvát aszalnánk... Még a GPS műszer sem tuti, mert azoknak is 2-3 m a pontosságuk, ami tized mp-kkel is tévedhet. Az AVE ( www.timeslip.hu ) egy gravitációs gyorsulásmérő modult helyez el az autóban. Ez egy percen keresztül igen nagy mintavételezési frekvenciával pillnatnyi gyorsulást mér. Ezekből számol vissza pillanatnyi sebességet, megtett utat. Tiszta fizika és matematika az egész. Mint tudjuk a sebesség, a megtett út idő szerinti első deriváltja, a gyorulás pedig a második deriváltja. Azaz ha a gyorulási görbét integrálom idő szerint, megkapom a sebesség görbét, majd ha azt is integrálom idő szerint, akkor megkapom a megtett út görbéjét. Ezen adatokból, a gépkocsi valós tömegéből meg különböző tapasztalati képletek segítségével ki lehet számolni a kerekeken, meg y főtengelyen mérhető teljesítmény becsült (kis hiba%-al) értékét. Ez pl így néz ki: Ez a mérés kiküszöböli az emberi reakcióidőt is, ugyanis a mérés kiértékelés a valós elindulástól történik.

Milyen tuning van benne? Elég komoly lehet, ha egy 150~200e km-t futott autó 1 mp-vel jobbat gyorsul a gyári adatnál. A Calibrám (C20XE) tuningolt hengerfejjel (megnövelt kompresszió), power-cap, direktszűrő, 60-as komplett sportkipuffogó rendszer, Golden Lodge gyertya, 25%-os sper difi-vel 9 és a gyári 8,5 között gyorsult (főtengelyen 140 valahány lőerőt produkált). Sajnos már az AVE oldalán nem elérhető a görbe, pedig szinte szenzációs váltásaim voltak. Egyszerűen többet nem tudott (pedig közelítette a gyár teljesítményt), hozzátéve, hogy a sper dobott rajta legalább 0,5 mp-t. Talán 14" kerekekkel, meg slick gumival tudott volna többet, a motor további piszkálása nélkül.

Ez ugye vicc?

Szerintem neon-armatúra.

Akkor az 5W30 nem a te olajod... Az még hígabb mint a 10W40. Itt valójában nem az olaj a ludas, hanem a kopott motor :(

A C20XE-ből meg úgy lehet 20xe-t csinálni, hogy (miután kidobtad a katalizátort) az ECU lambdaszonda kimenetét letesteled. Mindkét motornak ugyanaz a computere.

A legjobb (ár/érték arányban) az Opel 5W30 gyári szintetikus olaj. Ezt rakjuk a 1.4 twinportos G astrába is. Annyi kitétellel, hogy először lecseréltük 5000 km után, majd 10000 után megint olajcsere, és aztán 15e km-ként fogunk olajat cseélni. valahogy nem bízok a 30e km-s olajban...

Valami ilyesmire gondoltam (ez az én "termékem"). Itt a szétnyitott "U" két (rövid) szára enged némi rugalamasságot.

nem azért, hogy kötekedjek, de a szakirodalom szerint egyenes rúddal nem igazán szabad összekötni a tornyot, mert idő előtt megeszi a toronycsapágyat, meg k..ra igénybe veszi az összes futóműalkatrészt. Mindkét oldalon kell bele egy kis törés, hogy legyen némi rugalmassága. Ez egy igazán profi megoldás, itt is van némi törése a dolognak.

------------------------------------------------------------------- "Díszvendég : Opeltomi " Tali, Lurdy-Ház, 2005.10.06 ...........................tali : 19.00 óra......................... fakultatív program : Knight fel és megismerő verseny ------------------------------------------------------------------- 1. Opeltomi 2. mk76 3. Boogie 4. opel16v 5. Rastalos & Soundra 6. Hugi + greg 7. Ricky 8. Bogyo 9. Szandi + Anti 10. Knight 11. uhuhu és a Zasszonya 12. Gsi.Tamás 13. Amusing 14. Astroid + Kedvese 15. FBalázs 16. gyurszi 17. NFS Cabrio 18. telo 19. Zeuss + Moncsi 20. Dark, Orsi 21. 22. 23. 24. .... Javaslom mindenkinek elolvsni ezt

Kori! Ez házilag gyártott merevítő? Pistike! Milyen motorról van szó?

Szerintem nem kell áttekercselni semmit... Annak iején nem variáltak sokat az alkatrészekkel. Nem tartom kizártnak, hogy B-C-E Rekord, Manta, A-B Ascona önindító külsőre pont olyan, csak 12V-os.

Hát a feszültségátalakítás önindítózáshoz (ez a legnagyobb fogasztó, indulás pillanatában jópárszáz amperrel) többe kerülne, mint egy Combónyi 6V-os akksi... Az egyetlen "olcsó" megoldás, hogy veszel 2 db 6V-os akksit, és sorbakötöd. Az önindítót meg a többi 6V-os fogyasztót megtáplálod az egyik akksiról, igaz akkor minden 6V-os fogyasztót relén keresztül tudnál vezérelni (minden funkció egy relé, pl ha 3 fokozatú a fűtésmotor, 3 relé kell, a relék ára kb 4-500 Ft). A 6V-os rendszerrel leginkább az a baj, hogy az áramfejlesztőd dinamó és nem generátor. A dinamónál az előállított villamos energiának a feszültsége [V], és a rendelkezére álló áramerőssége [A] nagyban függ a fordulatszámtól. Itt ugyanis egy állandó mágnest forgatunk az állórészben. Igaz van egy feszültségszabályzó is a rendszerben, de az csak szűk keretek között képes beavatkozni. A generátorban (külföldi szaknyelv alternátor-nak is nevezi) pedig egy elektromágnes forog, amit egy elektronika gerjeszt. Ez egy negatívan visszacsatolt rendszert képez, azaz az itteni fszültségszabályzó méri a generátor kimenetén lévő feszültséget (ennek minimum 13,6-nak kell lennie terhelve, és max 14,4-nek terheletlenül), és ennek fügvényében erősíti, illetve gyengíti rotor elektromágnesét. Szerintem a hibrid rendszert felejtsd el, inkább az izzók helyére gyártassunk LED-es világító elemeket (amiről beszéltünk), és/vagy szerezz valahol 6 V-os generátort. Ha kell, adok egy telefonszámot, ahol lehet próbálkozni. Ha nincs is neki, elképzelhető, hogy legyárt(at) egyet, 12V-osból. Elképzelhető, hogy valamelyik generátortípus állórészének a tekercsei variálhatók, ehhez csak egy 6V-os fesz.szabályzó kell, ami szintén átalakítható 12V-osból.

A Totálkár ismét alkotott... Szerintem ezeket fizetik, hogy lehuzzák az Opel-t. http://totalcar.hu/tesztek/zafirad/

Lehet hogy az akksival (is) gond van, főleg annak tudatában, hogy a múlt héten még járt a motor. Az hogy 6V feletti a feszültség, még nem jelent semmit! Nem a feszültség a fontos indítózáskor, hanem az áramerősség (Amper). Indítózás közben mérjél rajta feszültséget. Ha 4V alá esik, akkor tuti az akksival van a gáz.

A gyárinak kb. 65e darabja...

Az üllői úton lévő Garancia lámpaboltban a projektoros utángyártott lámpa 22e. A másik hely, ahol ennyiért meg lehet venn (én ott vettem), az a Szentmihályi úton van. Az M3-ról lekanyarodsz a szentmihályira a Pólus felé, és jobb oldalon, a saroktól kb 100m-re van a bolt, a nevét sajnos nem tudom.

Szerintem a lamellás részt ne piszkáld, mert nem lesz annak jó vége. Az méh hagyján, hogy a két festékréteg miatt romlik a hőleadóképessége, de itt-ott a befújt festék lecsorog egyik lamelláról a másikra, így megszárad, és itt már nem áramlik át a levegő. Véleményem szerint még egy nagyon körültekintő festéssel is azt éred el, mintha a hűtő felét-harmadát letakarnád. Mondjuk télire OK, de mi lesz a nyáron?

Jól van na... :( :D :D Azért mi is örülnénk egy jó kis hátsókerekes sportgépnek!