FPeter
-
Hozzászólások
497 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by FPeter
-
valszeg ennek a bekötésnek köszönhető az a furcsa jelenség, hogy néha erősebb gyorsításnál ha hirtelen engedem fel a gázt, akkor egy határozott rántást lehet érezni a kocsin és csak utána kezd el lassulni - senki nem tudja az okát, hogy miért kötik többféle helyre a referencia pontot? kész a nyomásmérőm, tegnap hitelesítettem, hétvégén remélem lesz időm beszerelni, valamint szereztem egy boost controller szettet is, ő lesz a következő - meglátom mennyire lehet felhergelni a ménest amíg azt nem mondja az elektronika hogy jajjj, túltöltés van :D
-
érdekes, nekem általában elég gyorsan lereagálja az utántöltést... amikor a fél tankra csak alig pár litert töltöttem rá azt tényleg nehezebben vette észre, de a már villogós üresre +5-10 litert azonnal szokta látni a tanksapka könnyedén lejön, csak rátekerésnél racsnizik (azért hogy ne tudd túlfeszíteni a menetet, nem kell annyira rászorulnia), ha kitekerésnél ugrál akkor nézd meg hátha valami csavar kilazult az alján vagy ilyesmi - de ha nem ez van, akkor addig cseréld le amíg lejön, az sokkal nagyobb szívás lesz ha állsz a kútnál üres tankkal és nem jön le csak forog körbe...
-
a 3 ajtós még jobb zenei szempontból, nagyobb az ajtó űrtartalma, ha megfelelő hangszóró kerül bele és bírja az erősítő szusszal akkor még mélyebbre tud lemenni tiszta hangot produkálva - csak abba picivel több bitulap is kell, az valszeg megeszi a 3 m2-t
-
http://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=7370 és kell még hozzá egy kábel adapter készlet is, az is hasonló tétel csak itt nem látok ilyet... testmode: a rádión settings gomb röviden megnyom, majd hosszan nyomvatart amíg csipog egyet, utána bc gomb, és azzal lehet lépkedni az oldalak között erő: hááát, ha a Z19DTL és Z19DTH között van ilyen különbség akkor a +30 ló mellé 8 szelepet is be kéne fűzni a hengerfejbe, de egyébként lehet jótékony hatása amúgy is - pl ha egy rendes chiptuningnál kicsit lazítják a környezetvédelmi zöldségeket, direktebb lesz a gázreakció akkor lehet dinamikusabban közlekedni azonos vagy csökkenő fogyasztás mellett... LED: sajna ilyen, az utólagos xenon is problémás - a helyzetjelzőnél állítólag tényleg elég egy megfelelő ellenállás is, xenonhoz már nagyobb műterhelés szükséges
-
sziasztok! olvasgattam kicsit a wastegate-ről és nem tiszta, hogy miért van az, hogy van ahol közvetlenül a kimenő levegő csőről hozzák vissza a wastegate vezérlő nyomást, van ahol a pillangószelep előtti pontról - az én autómon meg valahonnan a hengerfej tövétől a pillangószelep utáni részről - ez most hogy van? és miért hívják mindenhol vákuumcsőnek, ha nem is szív hanem nyomást vezet vissza a wastegate-re? rengeteg képet találtam guglival, és totális ellentmondások vannak...
-
thx, közben egy kis guglizással rá is találtam :D de sajna nem tűnik tökéletesnek, lehet máshol is vannak elcsúszások... az én motoromra (Z17DTL) ezt mondja: Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Turbolader Garrett GT1544 még nem sikerült pontosan beazonosítanom a típust - van aki vmi kisebb mitsubishi-t emleget - de tuti hogy nem ez a garrett van rajta...
-
ehhez a nézethez hogyan jutottál? vagy nem a linkelt német oldalról van?
-
hát igen, én annó ezért hagytam ott az első octavia-mat a kereskedőnél - már le volt foglalózva, erre a szerződés aláírásánál derült ki hogy csak 1 kulcs van - mondom ez így nem lesz jó, utána telefonáltam, kiderült hogy kizárólag a porsche budának van joga VAG-nál zárat cserélni, úgy 50-70e píz - no mondtam a kereskedőnek hogy akkor ezt vonjuk le szépen az árból és mehet - nem alkudott, visszaadta a foglalót...
-
nálam se lehet kulccsal közvetlenül zárni, és másnál se tudtommal - ez ilyen, gombot kell nyomni bent, jobb elsőt becsapni az immo és a kpzár két külön rész a kulcsban, 2 külön IC, az immo elem nélkül is működik, a tekercs antennáján kap az autótól tápot induktív elven. nagy valószínűséggel a kulcs kpzár része lehet döglött, elsőre azt nézetném meg egy tisztességes helyen! valami nagyon sunyi bandát foghattál ki ha zárat akarnak cserélni, menj el máshová is!
-
ha jól tudom akkor a GM-LL-B-025 minősítést kell keresni
-
úgy tudom 15e a tempomatos bajuszkapcsoló (pl ebay-ről lehet olcsóbb), ezenfelül kell lennie a gázpedál alatt valami kapcsolónak ami vagy van, vagy nincsen - ha nincsen akkor szívás mert a kábelköteg is "butított", valamint a szoftveres engedélyezés kell még én gázosítanám ha a dízel enné az LPG-t :D 2 éve jó választásnak tűnt a dízel, most tuti benzinest vennék gázosításra. ha tisztességes rendszert rakatsz bele (~200-230e papírokkal) akkor nem lesz vele sose gondod, a motorolaj sokkal lassabban használódik, stb... hátránya: pillanatnyilag a mélygarázsok és zárt terű kompok tabuk - állítólag nagyon dolgoznak rajta hogy ezt eltöröljék egyszer. továbbá többnyire lenézik ezt a kiegészítést, nem hogy többet adnak érte, talán még kevésbé is kapós az ilyen autó - tehát csak sok km-re és sok évre érdemes ilyesmiben gondolkodni... műszakiztatni is csak kijelölt helyeken lehet, nemtom mennyire mennek ott lazán a dolgok, de ha valaki úgy rendben tartja a kocsiját ahogy kell akkor úgyis átmegy... bátyám 10 éve LPG-vel jár, a második autóját is gázosíttatta, és más ismerős se bánta meg aki berakatta. lehet olvasni ijesztő írásokat itt-ott, hallani rossz történeteket, de ezek valszeg a nem bele illő szettekből (spúrjani gázkeverőst rakat az injektoros kocsira, stb), és a kókler és kispórolós/lopós szerelők keze alól kikerülő autók nyomán keletkeznek... bátyám itt rakatta be, nagyon pozitív a tapasztalata velük...
-
a BC marad, az a kormánytávról továbbra is működik - a testmode veszik el (motorhőfok, akkufesz, pár apróság), nem mondom hogy full felesleges, de az átlag user azt se tudja hogy létezik ilyen funkció, nem fog hiányozni neki képeket sajnos nem nagyon gyártottam, de ahogy javul az idő, próbálok majd ezt+azt dokumentálgatni
-
nem a vezető, hanem az anyósülés felől kell benyúlni, megnyomni a gombot, majd becsukni a jobb elsőt és ráfordítani a kulcsot előfordulhat hogy külföldiában kicsit trükköztek a motor teljesítménnyel a papírjain, pl a németeknél teljesítményalapú a kötelező biztosítás - nem ez lenne az első ilyen autó... neked is annyival alacsonyabb a "súlyadó" :D majd a guruk linkelnek képeket hogy melyik hogy néz ki, úgy tudom teljesen máshogy helyezkedik el az olajsapka a 2 féle motoron - én próbáltam guglizni de nagy az összevisszaság, mivel nem tudom biztosra ezért nem linkelek inkább...
-
+ normális fej ;) hány ajtós a kocsid?
-
sajna irtó genyó az autó elektronikája, nekem az utólagos xenon alatt kapcsolgatta le állandóan a tápfeszt a kocsi - ráraktam egy 21 wattos terhelőizzót és egy relét, ez húz be a felkapcsolom és kapcsolja a xenontrafókat... az izzót majd kicserélem egyenértékű ellenállásokra... azt hogy jó e a helyzetjelző izzó, szimplán egy vezetékdarabbal közvetlenül az akkura kötve meg tudod nézni (LEDnél a polaritás nem mindegy, fordítva semmi baja nem lesz csak szimplán nem világít, ha elsőre nem nyer akkor fordíts)... én már eléggé elrugaszkodtam a gyári "rendszertől": elől az említett ciare szett CW162 mélyközép TS020ND04 SEC magas CF223 hangváltó, alatta alaposan kibélelve az ajtó bitulappal, az erősítő alattuk egy Massive P400.4, a mélyláda pedig egy dupla Massive PW12 zárt ládában + a hozzá tartozó P500.1 monoblock. a kábelezés még elég gyatra, azon majd fejlesztek ha nem lesz ilyen hideg. a fej egy CarPC rendszer - ennek a hangkártyája is még fejlesztendő pont, de már most se rossz ha nem akarsz falat bontani csak szép hangzást, és a csomagtartó is kell, akkor érdemes elgondolkodni a láda nélküli, csak jól megépített első felállásban! bár a gyári rezgéscsillapítás mint autó jó, de a hangnál hamar kiderül hogy nagyon silány még a dízelekben is. miután betömtem bő 2nm bitulapot a két első ajtóba, hihetetlen módon megjöttek a mély hangok! pedig akkor még csak egy nagyon olcsó noname hangszóró volt elől! egyszerűen ég és föld - és egy szűk tizesből kijött a két ajtó! szóval ha a mélyláda árát inkább átirányítod egy jófajta 2 csatis erősítőbe és bitumenezésbe, remek eredményt érhetsz el! egy kisebb erősítő vígan elvan az ülés aljára rögzítve pl...
-
báh, hüje vagyok :blush: :D :lol: nem online, hanem nekem is úgy küldték pdf-ben - ugyan német, de mégis többre megyek vele mint a kocsihoz kapott francia nyelvű könyvvel B) összecsomagolva bő 3 mega, ha küldesz egy mailcímet privátban akkor el tudom küldeni... arra vigyázz hogy be ne essen a lámpatestbe, mert nem lehet szétszedni a gyári fejre aggathatsz bármilyen hangszórót, erősítőt és mélyet, nem nagyon jutsz előrébb, én már tudom, végigjártam... a gyári hangszórókat jó ha cseréled, azok még a béka hátsóját se ütik meg, fröccsöntött műanyag izék. sokminden befér oda, mert úgyis kell kiemelőgyűrűt gyártani/venni (a gyári rögzítés nem szabványos), és így van bent nálam 18mm-es kiemeléssel egy pár 73mm mély ciare mélyközép... rágugliztam erre az infinity szettre, és csupa 2 ohm-ot találtam, azt semmiképpen nem kötheted közvetlenül a fejre! egyébként ha ennyi pénzt szánsz a hangszórókra, akkor érdemes még nézelődnöd kicsit, én a komplett ciare készletet használt de nullkilométeres állapotban 32e-ért vettem, új ára 60e lett volna ;) milyen aktív mélyet gondoltál hátra? biztos aktív kell? én még jót nem hallottam olyat, ráadásul a rezgések nagyon nem tesznek jót az erősítő panelnek...
-
úgynézem a normál és xenonos lámpatest ebben nem különbözik... a párára egy hülye ötlet: cipőkbe, számtech cuccok mellé meg sokfelé szórnak kis páraszívó tasakokat, egy olyat kéne drótvégre kötni úgy hogy nehogy elvesszen a lámpatestben, és azt benne hagyni egy időre... fej: tudtommal csak magasszintű van a hangszórók hajtására. én hekkeltem rá annó kimenetet - megcsapoltam a belső erősítő TDA IC-k jelét - de ugyanolyan fakó hangú retek maradt utána is, cirka felesleges erősítőt rákötni... ha szép hangot és/vagy nagy hangerőt szeretnél, akkor mindenképpen fejcserével érdemes kezdeni
-
hol lehet ACC ON jelet találni a kocsiban? a rádió csatiját végigmértem és nem nyert...
-
úgy rémlik hogy csak ki kell tekerni egy kupakot és abban van az izzó
-
centire stimmel, csak az adatbázis 5 ajtósra nem hozott semmit, ezért nem tudták tutira mondani... megrendeltem, csak jó lesz...
-
valaki meg tudná mondani, hogy az 5 ajtós és caravan H hátsó ablaktörlője ugyanaz e? a boltban az adatbázis kizárólag kombira hozott hátsó törlőt ami ugyanúgy 30 centis mint az enyém, szóval valszeg jó, de örülnék egy biztos megerősítésnek...
-
édesapámnak 5 ajtós G 1.4-e van, nekem szintén 5 ajtós H 1.7CDTI-m. kívülről: a G-se rossz, elmegy, a H sztem mutatósabb. belülről: ég és föld, a G teszkó gazdaságos ablakemelő kapcsolói és hasonló megoldásai számomra elég kiábrándítóak. amikor ezt a műszerfalat berakták az F-be 91-ben, akkor modern, dizájnos volt. 99-ben amikor megjelent a G akkor már kicsit ósdi. további 10 évvel később, mostanra sztem vicc hogy nem voltak képesek egy kicsit ráncfelvarrni belülről félidőtájt. teljesen más a minőségérzete a H-nak... viszont a hátsó lábtér a G-ben elég tűrhető, a H-ban nagyon kevés. majdnem olyan rossz, mint a 2000 előtti octavia-ban (bordás lámpás). csomagtartó ügyben is a G nyer, ha 5 ajtósról van szó... motor szempontjából az 1.4 elég kevés. ha huzatod, állandóan 3e felett pörgeted akkor húz, de eszik is rendesen, ha meg nagy melegben bekapcsolod a légkondit akkor eléggé lefogja. magas páratartalom mellett (tengerpart melegben - ahol a legjobban hiányzik) kész életveszély légkondizni annyira meg se mozdul vele. a 10 lóval gyengébb H-m sokkal könnyebben megbírkózik a klímával... röviden ennyi jutott eszembe, remélem segítettem
-
hasonló az elképzelésem, csak jobb :rolleyes: építettem már többféle SPDIF DAC-ot, de ez a forma nem az igazi... elméletileg tényleg mind1 milyen a hangkártya, de a gyakorlatban ezekkel a buta maiakkal mégsem! mindenáron belekontárkodnak a hangba hogy "feljavítsák", nincsen bitperfect kernel streaming... nagy különbségek vannak SPDIF-en is hangkártya és hangkártya között... és ráadásul maga az SPDIF is csak egy olcsó consumer formátum, a profik rég továbbléptek, mert ez az egy kábelen megy az időzítés és az adat módszer rossz, sosem lehet belőle tökéletesen visszanyerni az órajelet, és jön az időbeni torzulás, a jitter. viszont profibb USB-s és PCI-os hangchippeknek szokott lenni I2S kimenete is, ahol 3 féle órajel és adat megy ki/be - erre már nyugodtan lehet alapozni szóval most tervezgetem a saját USB-s hangkártyámat, de idő, idő meg még egy kis idő kéne hozzá :)
