lunimaci

Köszi, megpróbálom.

Sziasztok! Z14XE motorú Astrával lenne problémám. A tünet a következő: "langyos" víznél rövid várakozás után nem akar indulni a motor, csak hosszú (5-10mp) indítózás után, és ekkor is csak fokozatosan jön meg az alapjárat. Ilyenkor viszont rettentő benzinszag jön a kipufogóból. Padlógázzal indítva hamarabb elkapja. Meleg motornál, és hidegben télen tökéletesen indul. A probléma nem újkeletű, már jópár éve együtt élek vele, de folyamatosan romlik az állapota, idén már 8 órás pihenő, a "nyári" melegben parkolás után is nehezebben indul a szokásosnál (2-3mp), eddig ilyen nem volt. Pontosabb adatok: kb. 40 és 70 fokos vízhőmérséklet között szokott előfordulni a hiba, télen ritkábban. A beszívott levegő hőmérséklete tűnik gyanúsnak:ha 10, melegebb motornál kb 20 fokkal hűvösebb csak a hűtővíznél, akkor nem akar indulni. A mostani 30 fokban nem kell 5 perc várakozás meleg motorral, hogy az IAT elérje az 50 fokot. Ilyenkor még indul, mert meleg a motor, de ha az visszahűl valamennyire, kezdődik a szenvedés. A szenzor viszont jónak tűnik, első indításnál, és menet közben 5-8 fokkal tér el plusszban a külső hőmérséklettől. Több ismerősömet is kérdeztem, akiknek ilyen motorja van/volt, és ők is találkoztak már a jelenséggel. Aki már találkozott hasonlóval, és rájött a megoldásra, legyen szíves megosztani velem. Köszönöm!

A szivattyú 3bar max. nyomású, a tankban a visszafolyó vezeték végén van a fix értékű nyomásszabályzó; nem tudom, a két cső hol-hogyan van közösítve, de a motortérben már csak 1 cső megy a gyűjtőcsőhöz. Azon már csak 1,9bar mérhető. Emlékeim szerint az X14XE motorra való vákuumos nyomásszabályzó üresen ekörüli, de terheléskor ennél magasabb (talán 2,4bar?) nyomást is biztosított, ezért érdekel, hogy ennek a motornak elég-e fixen ennyi, vagy rossz a szabályzó.

Sziasztok! Valaki meg tudná mondani, hogy a Z14XE motoros Astra üzemanyagnyomás-szabályzója (ami a tankban van) hány bar-os? 1,9bar nyomás az injektor gyűjtőcsőnél jó lehet?

Sziasztok! Valaki meg tudná mondani, hogy a Z14XE motoros Astra üzemanyagnyomás-szabályzója (ami a tankban van) hány bar-os? 1,9bar nyomás az injektor gyűjtőcsőnél jó lehet?

Sziasztok! 2003-as Z14XE motoros Astrámon a következő hibajelenségeket tapasztalom: - Indítás után (akár melegen is rövid állás után) a motor üresen felpörgethető, de ha menni kéne, kb 10mp-ig hiába nyomom a gázt, csak fullad a motor. - Intenzívebb gyorsítás alatt hörög a motor, nem húz úgy, mint régen. - A Futó Gábor-féle BC szerint a fogyasztásom drasztikusan megnőtt (11L feletti átlagot ír), a valóságban is nőtt, de jóval kisebb mértékben (kb 8L) - A következő hibajelenségek az üzemanyagszint csökkenésével arányosan egyre inkább jelentkeznek: Hosszú kigyorsításkor a végén kihagy, berángat a motor, mintha elfogyna a benzin (teli tanknál 80-tól kb 130-nál, negyednél már 100 körül, a jelzőlámpa kigyulladásakor már városi forgalomban is) Balra kanyarodáskor kihagy a motor (kb fél tanknál kezdődik, negyed tanknál már sávváltásnál is) 20-30km-rel az ü.a. lámpa kigyulladása után egyenes úton egyenletes 40km/h-nál a motor erőtlen, hörög, a fogyasztásmérő 25-30L-t mutat; kinyomva a kuplungot a motor szépen felpörög, visszaengedve viszont lassul. Én üzemanyag mennyiség vagy nyomás problémára gyanakszom. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szivattyún kívül más (pl cső, szűrő, szennyeződés) is okozhat ilyen problémát? Miért függ a dolog a benzinszinttől? A tankba már belenéztem, van benne szemét, de inkább fémesen csillogó valamik úszkálnak az alján, Miből kophattak le azok? Azt a fehér "köcsögöt", amibe a szivattyú a házzal együtt bele van pattintva, és ami a szintadót is tartja, hogyan jön ki a tankból (a befolyó csövet szeretném kitakarítani)? A nyomásszabályzót hol találom ezen a motorkódú autón? Létezhet, hogy csak 2 ü.a. cső jön előre: egy az evaporátorhoz, egy az injektorcsőhöz, visszafolyó vezeték pedig nincs? Előre is köszönöm a válaszokat! Zoli

Időközben megpróbáltam a fél órás akkusaru levételt, újra töröltem a hibatárolót, hátha csak nem olvasható a hiba, de semmi nem változott. A műszerfal hibát teljesen kizártam, mert lehúzott motor-ecu-val nem világít a jelzőlámpa. Csináltam egy filmet a lámpa viselkedéséről: https://youtu.be/ayuOZ96U_iw Motorvezérlő hiba lehet, vagy létezik olyan hiba, amit nem lehet kiolvasni?

Sziasztok! 3 hete égéskimaradásom, és műszerfali problémáim voltak egyszerre (Z14XE). A teljes jelenséget dec. 5-én leírtam ide, és hasznos tanácsot is kaptam. Gyújtótrafócsere segített a problémán, azóta a kocsi hibamentes. Viszont a villáskulcsos lámpa nem alszik ki azóta sem (a check-lámpa kialudt még aznap). Villogtatással és a Bárdi Zoltán féle Opel Scannerrel próbáltam kiolvasni a hibakódot, de a hibatároló üres. A műszeregységé is, bár ha jó a kapcs. rajzom, ezt a ledet közvetlenül a motorvezérlő működteti. Ami feltűnt, hogy gyújtás ráadásra teljes fénnyel világít, majd 1-2mp múlva csak fél fénnyel. Indítózáskor kialszik, beindulás után 3-4mp-ig fél fénnyel világít, majd újra teljes fényerővel. Mi lehet a probléma szerintetek?

Trafó egy számomra eddig ismeretlen típus ment bele: Meat&Doria-Hoffer. Ilyen volt a boltban azonnal. Hasonló árban még Hüco-Hitachi, Mobiletron, Ghibaudi és Era lett volna rendelésre, de ezek a nevek sem mondanak nekem többet. Beru és Delphi több mint duplája lett volna, szintén rendelésre. Gyertyát egy hónapja cseréltem (NGK N1-BKR5EK), mert akkor egyszer a hidegben 3hengerezett, és óriási hézag volt már mindegyiken (45e km után). Csere után eddig hibátlan volt a kocsi. Persze most is kiszedtem, de a meneten lerakódott kormot kivéve újszerűnek tűnik.

Köszönöm a segítséget, trafócsere után minden rendben. Még egy kicsit rekedt a hangja, meg ma egyszer bedobta az égéskimaradás hibát, de ezt betudom annak, hogy elkormolódott a rendszer a hibás üzem alatt. Majd megyünk fagyizni, ha nem múlik a dolog.

Szia! Előtét ellenállásnak az egész dobozt hívják, amilyenek a fényképeken is vannak, és az még tovább bontható. A szerelő kiszedte ezt a dobozt megnézni a belsejét? Ha nem, még lehet javítható. Külön újonnan nem láttam én sem sehol, bontóban esetleg érdemes keresni. Más ellenállás más fordulatszámot fog eredményezni, de végülis feltehető, ha nincs más. Hogy mennyi barkácsolással, azt nem tudom, mert ezt a ventillátorházban kéne rögzíteni a hűtése miatt. Átalakító kábel készítése nem jelent problémát annak, aki kicsit is ért a villanyszereléshez.

Szia! A XX. kerületben a Hüllő kft nekem vállalta volna az ellenállás cserét kb 30ezerért. Kis házimunkával otthon is megoldható ingyen. Ha ki tudod szedni a helyéről, a nehezén már túl vagy. Az ellenálláshuzalok nem szoktak tönkremenni. Nekem az ellenálláshuzal-spirál rögzítésénél volt kontakthiba. Nem akarok hazudni, de úgy emlékszem, tisztítás után egy kábelsarut vágtam el, és a vezetékre való végével rögzítettem a spirált a kivezetéshez. Forrasztással mindenesetre ne próbálkozz. Van még benne egy párszáz forintos hőbiztosíték is, ami tönkremehet, de ez ritkábban fordul elő. ha mégis, akkor ki lehet cserélni, de akár át is hidalhatod. A lenti oldalon egy korrodált fűtőmotor ellenállás van, de a hűtőventillátoré is hasonló. http://picclick.de/Opel-Astra-G-Widerstand-Vorwiderstand-90560362-52475432-262702280892.html

Köszönöm a választ. Igen, ma már szinte használhatatlan volt a kocsi, legjobb esetben is csak 3 henger megy + már világít mindkét hibajelző. Az 1. henger teljesen halott, aztán alapjáraton járatva pár mp. után valamelyik másik is megáll, majd pörgetve az újraindul. Kompresszió van; szikrát néztem, volt mindegyiken, de elég gyengének és rendszertelennek tűnnek. Holnap megpróbálok szerezni egy trafót, remélem csak annyi baja lesz. Majd megírom, hogy sikerrel jártam-e.

Sziasztok! Elég összetett problémám jelentkezett ma a Z14XE motoros Astrámmal. Ha valakinek bármilyen ötlete van, kérem, segítsen! Gond nélkül autóztam, amikor egy elindulás után az tűnt fel, hogy ég az ü.a. lámpa, majd kialszik és a műszer felkúszik a valós fél tankig. (Mint később kiderült, az egész műszeregységet érintette a probléma.) Más hibát nem tapasztaltam, ezért nem foglalkoztam vele. Következő elindulásnál az összes mutató darabosan leesett, a kontrollámpák és a km-számláló vibrált, és ekkor már a motor is erőtlen lett, durrogott. Kb. 3-4 mp múlva helyreállt minden. A 3. eset után sikerült megfigyelnem, hogy a dolog úgy idézhető elő, ha jobban (60-70%-ig) benyomom a gázpedált. Helyre pedig akkor állt a dolog, amikor visszább engedtem, vagy a fordulatszám elérte a 3000-et. Egy idő után már a műszerfalas mizéria elmaradt, de a motorprobléma állandósult, pedálállástól független lett: erősebb a motor, mint 3 hengerrel, de rázkódva húz kb 3000-ig, aztán hirtelen megjönnek a lovak. Az alapjárat is simább, mint 3 hengerrel, de érződik a rázkódás. Kisebb gázadás után egészen kisimul, majd egy idő után újra rázza a kormányt. A check-lámpa nem világít, a hibatároló üres, és leállítás-újraindítás után sem változik semmi. Villamossági szerelőként szeretem, ha egy hibának több tünete van, mert könnyebb behatárolni, de ez nekem túlságosan szerteágazó tünetegyüttes, ezért kérem a hozzáértők segítségét. Köszönöm!

Köszi, olvastam a fentieket, csak úgy gondoltam, hogy ha a vízhőfokra működik a venti, akkor a végrehajtó kör rendben, nyomásérzékelő hibánál pedig - szerintem - a klímavezérlés letiltana. És ez a söntellenállás, mint fogalom volt gyanús, amit én csak direkt ventillátorvezérlésnél tudok értelmezni, az én esetemben max. egy relét képzelnék el. De ha már sönt vagy bármi más: nagyon lehúzás-szagú a dolog, hogy egy műszaknyi munka lenne kicserélni. Azért a műszert hétvégén rárakom, remélem fogja mutatni a nyomást is, mert nem Tech2-ről van szó.

Sziasztok! Tegnap megcsináltattam a klímakompresszoromat, és szerintem most már minden tökéletes (hűt és csendes) a klímarendszerben. De... A klímás azt mondta, hogy valami sönt ellenállás hibája még van, ezért a klíma bekapcsoláskor nem indul azonnal a hűtőventillátor, sürgősen vigyem vissza hozzá, és addig ne használjam, merthogy a megnőtt gáznyomás szétnyomja a rendszert. Gyanús, hogy át akar verni, mert ismét egy teljes napos munkáról beszélt, meg hogy a 2. venti nem indul... 1 ventis, digit klímás Z14XE motorom van, amin tudtommal a motorvezérlés kapcsolja a ventit, ami vízmelegedésre működik is. Meg tudnátok mondani, hogy lehet-e valóság alapja ennek a hibának, és ha igen, akkor hogy tudok utánajárni? Hétvégén megyek a szüleimhez, ott rá tudok akasztani egy OBD-s műszert is, ha szükséges. Köszi! Zoli

Sziasztok! Megcsináltam a mágnestekercsben a hőbiztosíték-cserét. Működik, de a hangja továbbra is nagyon furcsa. Valamiért nem tudok linkelni, de a youtube-on "hibás klímakompresszor hangja" címen meghallgatható. Klímás szerint nagyon nem kéne használnom, mert ha nagyobb baja lesz, a teljes rendszer tisztítása nem lesz olcsó. Szóval valamit kéne csinálni vele, hogy még legalább 5-6 évig jó legyen, amire 3 megfizethető lehetőség van: - javítani a sajátomat - felújítottat venni . utángyártottat venni. A javítás kb a felújított árába kerül: 50-60 ezer körül, az utángyártott 80-100 ezer körül. Utángyártottból egyébként általam eddig soha nem hallott típusok vannak, nem tudom, mennyire megbízhatóak. Tanácsot szeretnék kérni, hogy melyik lehetőséget javasolnátok, és ha utángyártottat, akkor milyen márkájút. Köszi! Zoli

Kimértem a mágnestekercset, és szakadt. (És eredeti. És Z14XE a motor. ) Hogyan tudom javítani? A súrlódó- és csapágyhang melyik részéből jöhetett a kompresszornak?

Sziasztok! Még a topic elején olvastam az enyémhez hasonló problémát, de a végső megoldást nem találom, és a kérdésfeltevő is több éve inaktív... Szóval tavaly volt egy olyan problémám a klímával, hogy bekapcsolt állapotban erős súrlódó hangot adott a kompresszor, 3-4ezres fordulatnál pedig elkezdett csörögni, mintha csapágyas lenne. 11 év alatt soha nem volt még hozzányúlva (az első kérdező túltöltésre gyanakodott), és a hűtőteljesítményén sem vettem észre változást. Ékszíj nélkül, kikapcsolva a kompresszor ékszíjtárcsája teljesen simán futott. Idén az első melegnél bekapcsoltam volna, de teljes agyhalál: a kompresszorig eljut az áram, de a kuplung mágnestekercse nem dolgozik. A kérdésem az lenne, hogy a két hiba összefügg-e: tengelykapcsoló cserével megúszom a dolgot, vagy kezdjek-e el gyűjteni kompresszorra? Ha a kuplungcsere elég, azt házilag is megoldható, vagy a gázt is le kell engedni hozzá? Köszi Zoli

Köszi, bevált a sarulevétel. Talán kicsit szebben is jár a motor.

Sziasztok! Z14XE-s motornál kicseréltem a levegőszűrőt. A régi már rendesen tele volt, de jól ment még vele a kocsi. Az újjal (nem márkás, Denckermann típusú) viszont erősebb gázadásnál csak hörög, és inkább lassul, mint gyorsul. A régi szűrőt visszatéve újra minden tökéletes. A kérdésem az lenne, hogy képes-e a motorvezérlés "megtanulni" idővel a tiszta szűrő paramétereit (pl. az AGR-kikötést is 3-4 nap alatt szokta meg), vagy ne várjak a csodára, inkább vegyek normális márkájú szűrőt? Köszi!

Itt a rajz: Az enyémben az időzítő egy lm2903n dual komparátorral van megoldva, de annak a rajzát nem tudom. (MAN gyári fékkopásjelzőből készült.) Aki ért a méretezéshez, nézze át legyen szíves a monostabil rajzát, pl hogy kell-e még védelem vagy zavarszűrés. Köszönöm.

Majd megcsinálom, de ma már nem. :)

Szia! Nekem is van benne okosság: egy reed-relé és egy mágnes a lelke. Igazából egy gyújtás után öntartó relét vezérelve elég is. Az én megoldásomnál a mágnes a gyújtáskulcsban van, azt húzom el a gy.kapcsolóba berakás előtt a műszerfal mögé rejtett reed-relé előtt. Ez a relé testtel elindít egy 5mp-s időzítőt (az időzítő akkortól kapcsol, amikortól a jelet kapja, de akkortól időzít, amikortól a jel megszűnik; ez a később leírtak miatt fontos), ami ilyenkor testet ad egy többáramkörös váltórelé egyik vezérlőszálára. A másik vezérlőszál a gyújtáskapcs INT (rádió) szálára van kötve, amin ha benne a kulcs, folyamatosan van áram. Ha a mágnest nem húzom el a reed előtt (vagy az időzítés lejár), a relé nem húz meg berakott kulcs esetén (mert az csak a + vezérlést kapja meg), és az egyik reléáramkör bontó ágát felhasználva önindítózáskor a kürtre is áramot ad. Ha elhúzom a másnest, az időzítés elindul, ami alatt el kell fordítani a kulcsot. A relé meghúz, és a 2. reléáramkör negatív jelet ad az időzítőnek; tulajdonképpen helyettesíti a reed relét. Az időzítő így folyamatosan adja a testet a relének, ami így meghúzva marad, amíg a kulcsot ki nem veszem. A relé 3. áramköre pedig nálam az AC pumpa megszakított vezetékét zárja össze. Ha a kulcsot kiveszem, a relé nem kapja meg a + vezérlést, csak az időzítőn keresztüli testet, ezért elenged. Az időzítő vezérlőszálára így nem jut már test, így elkezd időzíteni, és ha 5 mp-n belül nem kerül vissza a kulcs, elveszi a testet a reléről is, és így újraélesedik a rendszer, amit már csak a mágnessel lehet hatástalanítani. Plusz funkció nálam, hogy egy leddel jelzi a védelmet: ha nem húz be a relé, a 2. reléáramkör nem az időzítőnek kapcsolja a testet, hanem a lednek, aminek a másik lába gyújtásra van kötve. Valamint van egy kétpólusú csatlakozó a fűtésszabályzó alatti kivehető box mögött, reed-relével párhuzamosan bekötve, aminek az ellendarabján kb fél méteres, köteghez rögzített vezetékpáron egy dióda van. Alapesetben úgy, hogya dióda nem enged át, tehát nem szól bele a működésbe, de megfordítva a csatit a dióda áthidalja a reed-relét, és így el lehet vinni pl. szervizbe a kocsit. Azért ilyen megoldás, mert egy üres csati gyanús lehet a jobban belemélyedőnek, és így el sem tud veszni az áthidalás. Remélem valamit tudsz hasznosítani az ötletből.

Bocs, az előző kétszer ment el.