grep

Én ezt elhiszem. Meg kell nézni, hogy a lámpában benne van-e a jelölés. Elvileg egy lámpa csak arra a funkcióra használható, aminek a jelölése benne van. Ezért írtam, hogy amiben nincs benne, abba elvileg beleköthetnek.

Ha a fényszóróban benne van a nappali menetfény jele, akkor szabályos (ha jól emlékszem "DL"). Ha nincs benne, akkor beleköthetnek. Nekem utólagos van. A vizsgán nagyon nézegette 2 vizsgabiztos a lámpán lévő jelöléseket, de mivel márkás OSRAM (és nem kínai, amibe szívbaj nélkül beleütnek a sárgák bármilyen jelet), ezért simán átment.

Én sem szoktam vele foglkalkozni. Most önöttem bele 1L télit, amivel tele van, ha kifogy megy bele a téli.

Erre az üzenetedre mégis csak válaszolok, mert úgy látom nem bírod ki, hogy naponta ne célozgass a fórumon. A többiektől meg elnézést kérek előre is. Kezdjük a közepén: Az infra hőmérő nem egy kis pontban mér, hanem egy viszonylag nagy területen. Készüléktől (leginkább minőségtől) függően már 10-20 cm távolságból is legalább 1-3cm (vagy akár nagyobb) átmérőjű területen méri az átlaghőnmérsékletet (ha van rajta célzólézer, az csak a mérés kb. helyét mutatja, és a pont méretének köze nincs a mérés nagyságához, a mérés nagyságát a távolság függvényében a kezelési kézőkönyv jó esetben mutatja). Ráadásul van egy minimum és maximum távolság is, ahol a mérés már a készülékre jellemző és meghatározott pontosságon jelentősen kívül esik. Ezen kívül a mérés pontossága függ a felületi emisszió mértékétől, amely ideális esetben 1, viszont a NYÁK horzodó lemez, ill. a vezető messze van ettől, ami a mérés pontatlanná teszi (lefelé módosítja a mért és így a kijelzett értéket). Ezért a jobb készülékeken van lehetőség az emisszió mérték beállítására a pontosság növelése érdekében. A fentiek miatt neked sikerült a nyák és a vezető átlaghőmérsékletét megmérned, ahol a tényleges vezető a mért terület nagyon kis részét adja (így a mért hőmérsékletre is kis befolyása van). Azaz a mérésed kb .a nyák lemez kb. hőmérsékletét mutatja ráadásul egy olyan készülékkel, ahol a felületi emissziónak megfelelően nem állítottad át a készüléket, mert gondolom a fentiek alapján, hogy fogalmad sem volt erről, ill. nem tudod, hogy mennyi a NYÁK és a vezető átlag ilyen irányú értéke (én nem tudom). Azaz az általad mért érték (akár jóval) kevesebbet mutatott a tényleges értéknél. Ráadásul ez is a NYÁK átlaghőmérsékletét mutatta a vezető helyett. "Meg a kalkulatorbol kapott melegedest sem ertuk el (nyilvan azert, mert ott azzal szamolnak, hogy tobb, szomszedos vezetoben is folyhat az adott aram, nem csak egyben)." Nem ezért nem érte el az általad mért hőmérséklet a kalkuláltat, hanem azért mert totálisan rosszul mértél, egy erre a mérésre teljesen alkalmatlan eszközzel. Tehát megint tudatlanság és ismerethiány miatt egy téves mérésből vontál le messzemenő következtetéseket. De nézzük a többit: A REC-et kívülről elnézve, ill. a bemenő és kimenő csatlakozók helyzetét látva a kettő között legalább 30cm távolság van, a NYÁK-on a vezető ettől biztos, hogy jelentősen is hosszabb lehet. Te meg megmértél egy 12cm-es darabot. Márpedig a termelt hő lineárisan nő a vezeték hosszával, ami azért érdekes, mert a REC egy kis, teljesen zárt doboz, ami bent tartja a keletkező hőt, tovább növelve a NYÁK lemez hőmérsékletét (ezzel szemben te a szobát fűtötted, ami nagyságrendekkel nagyobb). Nem gondolonám, hogy a REC kibírná hosszabb távon a belsejében keletkező min. 50W hőmennyiséget (ami az áramerősség és a vezeték hosszából min. adódik figyelmen kívül hagyva a számításból a zárt doboz miatt adódó az extra melegedést). És akkor a bent lévő, tervezett keletkező hővel nem is számoltunk. A nagy mennyiségben használt NYÁK hordozónak ki kel bírnia 120fokot 30 percen keresztül. Ennél nagyobb hőterhelés, ill. hosszabb hőterhelés esetén a NYÁK hordozó sérül, az anyaga megbomlik (márpedig a vezető alatt ennél magasabb hőmérséklet van a kalkuláció alapján is) . Ez általában úgy jelentkezik, hogy az anyag először megfeketedik, idővel "elszenesedeik", hosszabb távon "el is tűnik", amelyek következtében a vezető alatt a hővezetés jelenősen romlik, idővel teljesen megszűnik, a vezető leválik a NYÁK-ról (NYÁK minőségtől függ, hogy ez melyik fázisban történik meg). Innentől kezdve csak idő kérdése, hogy vagy elég, vagy a nagyfokú hőmérsékletváltozások hatására (sokszor felmelegszik-lehül) a vezető egyszerűen elszakad. Persze ez nem 15 perc alatt megy végbe, de idővel ez lesz az eredmény. A hozzászólásodból látszik, hogy a fenti dolgokhoz lövésed nincs, mégis meggyőződéssel osztod a hülyeséget leginkább tudatlanságoból. Ha már mindehol a beégést írogatod: a fenti hozzászolásoddal tudatlanságból sikerült megint beégetned magad, mint amikor az általad nem ismert fizikai jelenségre azt írtad, hogy "akkora baromsag, mint ide Lachaza".

Most a gyári 40e körül már van. Amúgy Luk ill. Sachs márkát néztem. Ha valakinek van infója, akkor érdekelne, hogy amúgy milyen gyártót érdemes beépíteni kuplungból ami jó is és mégsem kell hozzá bankot rabolni? :)

Én is húztam ameddig lehetett, de most már muszáj, mert néha már megcsúszik a kuplung és pl. egy előzésnél ez nem olyan jó móka. És sajnos több, mert ilyenkor ajánlott kinyomócsapágyat is cserélni, ha már úgyis szét van kapva. A munkadíj sem olcsó. 150e alatt sajnos nem jön ki. :(

A 2004-2007 között gyártott - pl. - Z16XEP motoroknál a TIS azt írja, hogy nem megfelelő minőségű kuplungot épített be, amit garanciában a panaszkodó ügyfélnek cseréltek. Nekem kb. 4éves korától csinálja az autó, hogy indításnál beremeg és most jutottam el odáig, hogy nem lehet tovább húzni a dolgot és kuplungot kell cserélni. Nekem is hasonló a hibajelenség ahhoz, amit írsz. Nem biztos, hogy nálad is ez okozza a hibát, de könnyen lehet. A TIS-ben pontosan ez van a hibával kapcsolatban: Reklamáció: A tengelykapcsoló 2-4 alkalommal megremeg, amikor hidegből kihúzzák. Ez a panasz főleg akkor merül fel, ha a külső hőmérséklet 10 °C alatt van. Ok: Nem megfelelő frikciós anyag. Gyártási megoldás: Továbbfejlesztett dörzsbetét/lendkerék az alábbi motorszámtól került a gyártásba (2007. május): 20KC2905. Hibaelhárítás: Ügyfél reklamáció esetén cserélje le a tengelykapcsoló tárcsát, a nyomólemezt és a lendkereket.

Eddig 1 évet kivéve Castrol Edge 0W30-at kapott, majd amikor ez már ennek nem volt GM minősítése, akkor Castrol Edge Titanium FST 0W30-at. Most hétvégén cseréltem olajat és most Castrol 0W40-et kapott. A Z16XEP 4L.

Mikori a géped?

Opcom-mal engedélyezni kell az ülésfűtést. Utána be fog húzni.

Azért írok, mert amit itt művelsz a tudáshiányod miatt, az kritikán alúli. Te vagy az tipikusan, aki azt hiszi, hogy a tudáshiányát arroganciával és személyeskedéssel pótolni lehet. Csak egy példa az általad írtakból: "Az orokmozgo feltalalasa pedig errol a zsenialis mondatodrol szolt: "Az eldisszipált teljesítmény meg nem is 9x-eres, hanem 15x-örös mivel a hővezetés nem erre lett tervezve, mivel a hordozóanyag rossz hővezető." Ez tovabbra is akkora baromsag, mint ide Lachaza, hiaba terelsz, es probalod elmagyarazni, hogy en vagyok a hulye. Azon is kar rugoznod, hogy nem vezetunk 5 amperre tervezett vezetosavon 15 ampert, mert ilyesmire senki sem biztatott. Csupan az volt a kerdes, elfustol-e ilyen esetben a vezetek, amire a valasz az, hogy nem. Tegyuk fol, hogy a rez onmagaban 200 fokosra melegedne (nem fog), de vajon mennyire tudna ez folmelegiteni a rajta levo forrasztasokat? Remelem, sikerul belatnod, hogy boven 200 fok alatt kell maradjon a forrasztasok homerseklete, igy kiolvadni sem fog semmi." Alapvető tudáshiányban szenvedsz és erre próbálsz alapozni. Mint minden elektromosan vezető anyagnak, a réznek is van vezetőképessége, amit általában 18-20 fokon adnak meg. Viszont mint sok vezető anyag, a réz is pozitív hőmérsékleti együtthatójű anyag (PTK) (vannak negatívak is; NTK), azaz melegedéssel változik az ellenállása mégpedig pozitív irányba. A NYÁK tervezésénél nem véletlenül terveznek adott max. hőmérsékletemelkedésre. Ha egy vezetőn 9x akkora teljesítmény disszipálódik el, mint amire tervezték, akkor az elkezd melegedni, amitől nő az ellenállása. Emiatt tovább emelkedik az eldisszipált hőmennyiség, amitől tovább melegszik a vezető. Ez egészen addig folytatódik, míg egy termikus egyensúly be nem következik. Mivel az áram konstans, a disszipált hőmennyiség pedig lineárisan változik az ellenállástól, ezért van az, hogy egy szobahőmérsékleten 3x áramot kapó vezető a termikus egyensúly bekövetkezésekor nem 9x teljesítényt disszipál, hanem sokkal többet. Az ellenállás növekedés elég jelentős. 120-130 fokos hőmérséklet emelkedés esetén ez egy ~1,5x-t jelent. Ezért írtam, hogy ez egy önmagát erősítő folyamat (minél jobban melegszik, annál több hőt ad le, amitől tovább melegszik és így tovább). Ha feltételezzük, hogy kb. 120-130 fokkal megemelkedik a vezető hőmérséklete a környezethez képest, akkor a leadott teljesítménykülönbség 9x~1,5==~15x (ez is csak akkor igaz, ha a környezeti hőmérséklet marad 20 fok, ami messze nem igaz, azaz tovább nő a hőmérséklet). Mivel a NYÁK-on a vezetőt nem ilyen jelentős hőmérséklet emelkedésre tervezték, ill. a NYÁK hordozó anyaga továbbra is rossz hővezető, ezért a jelentős plussz hő nem tud távozni így akár kiolvasztva az alkatrészeket, ugyanis a forrsztóanyag hőmérsékleti együtthatója is pozitív, közelítőleg megegyezve a rézével. De a jelentős hőz végső esetben akár szétégeti a vezetőt is. Vannak olyan megoldások, ahol a jelentős hő el tud távozni, persze csak akkor ha ezt eleve így tervezik (pl. a NYÁK vezetők kerámiára való gőzőlésével). Tehát amit írtam nem "akkora baromsag, mint ide Lachaza", hanem pusztán fizika, aminek az ismeretével te erős hiányoságokban szenvedsz. Ami pedig a mostani hozzászólásodat illeti: Te linkelted a NYÁK vezető méretező alkalmazást. Annak alapján számoltam a vezeték keresztmetszetét. A fizika mai állása alapján pedig a réz továbbra sem tudja, hogy egy adott keresztmetszet esetén az anyag négyzetes (mint a NYÁK-ra felgőzölt vezető), vagy kerek formályú (mint a vezeték). Mind a két esetben ugyanannyi áram esetén, ugyanakkor hőmérséklet emelkedést fog produkálni (mivel a vezetőképessége és a hőmérsékleti együtthatója megegyezik). Leírhatnám a többi általad írt baromságot is, de már így is sokkal több időt szántam a tanításodra, mint terveztem, ill. a topiknak nem célja a te hiányos ismereteidnek a pótlása. Ajánlom neked az általános iskolai fizika anyagot, ugyanis ezeket már ott tanítják.

Számos ilyen embert ismerek, akik tényekre csak szeméyleskedéssel tudnak reagálni, mert konkrét érvük nincs, az okoskodáson kívül. Szerencsére az ilyen emberek véleménye még annyira sem érdekel, mint egy lábtörlőé.

Van itthon 0,24mm vastag rézvezetékem (most nincs olyan nyákom, amit a kedvedért tönkretennék). Ennek a keresztmetszete 0,045mm2, ami 35um vastag felgőzölt NYÁK lemezt feltételezve (ezt használják 9x%-ban a világban, kvázi standard) 1,29mm széles vezetősáv adódik. Az általad is linkelt NYÁK vezetősáv kalkulátor alapján 2,87A-el terhelhető 10C fok hőemelkedés esetén. A vezeték szabadon van (tehát még csak le sem zártam, mint ahogy a REC esetében egy zárt dobozban van a nyák) A fentebb számolt ~2,8A esetén a vezetékdarab (kb. 50cm) kézzel alíg észlelhetően melegedett. Majd a fenti vezetékre 3x áramot tettem egy labortáp segítségével, ~8,6A áramkorlátot beállítva. A vezeték néhány másodperc múlva felizott! és kb. 30 perc alatt egy ponton ELÉGETT! (azaz megszakadt) Mivel egy kísérlet nem kísérlet, ezért megismételtem és ebben az esetben a vezeték kb. 35 perc múlva ÉGETT el. Amúgy az egészvezetékdarab elfeketedett, a vastagsága több ponton megmérve 0,2mmm alá esett! Az a baj, hogy te csak elméleteket gyártasz a téves elképzelésed alapján 0 tapasztalattal. Azt hiszem a fentiek alapján nem kétséges, hogy ki írkál baromságokat. Ezennel részemről lezártam...

Kár, hogy a nyákon nem tiszta réz van. Ráadásul csak fel van gőzölve, rossz hővezető közegen. Közel sem 1000 fokon fog elolvadni. "ezek szerint egy futotestet csak jol be kell csomagolni ahhoz, hogy nagyobb teljesitmenyt disszipaljon, mint amit beleviszunk " Azt , hogy egy mondatot nem tudsz értelmezni, és még te okoskodsz, az téged minősít. Mert én egész pontosan ezt írtam: "Egy zárt dobozban tovább emeli a környezeti hőmérsékletet, így a vezeték hőmérsékletét is." Igen, érzem a problémát. Egy 5A-re tervezett nyák vezetéken nem viszünk át 15A-t, mert jó esetben csak az alkatrészek olvadnak ki és okoznak zárlatot, vagy ég el a vezeték, rosszabb esetben legég a készülék. Írtam az érvetek, de leszarod, mert nem fér bele a vilgképedbe. A hozzászólásdoból látszik, hogy életben nem terveztél, készítettél és javítottál elektornikát, de okoskodsz.

Környezethez képest ugyanolyan szélesség esetén 5A-nél 10C a vezeték hőmérséklet emelkedése, 15A-nél 121C. Az eldisszipált teljesítmény meg nem is 9x-eres, hanem 15x-örös mivel a hővezetés nem erre lett tervezve, mivel a hordozóanyag rossz hővezető. Egy zárt dobozban tovább emeli a környezeti hőmérsékletet, így a vezeték hőmérsékletét is. Ez egy önmagát erősítő folyamat és ez bőven elég arra, hogy idővel elégjen. De te nyugodtan használd 3x-oros árammal a nyákokon kialakított vezetékeket. Másnak viszont nem ajánlanám.

Nem valamennyire, hanem a háromszoros áram miatt pont 9x-er akkora teljesítmény keletkezik az adott vezetékdarabon, amitől egy nyákon kialakított vezeték simán elég, ha az csak 5A-re lett méretezve (15A terheléssel).

Nyilván valamiért benzinesek lettek. De nem azért, mert a - poszt író szerint - a szerelők azt mondták neki, hogy az ecotec motrok ilyenek. Egy jól működő motornál ilyen nem fordul elő. Amúgy én már indítottam el nagyon rövid időre a motort (5-10 sec) többször is, és soha nem volt gondom a következő indításnál.

Nettó hülyeség. Az ilyen szerelővel sem állnék többet szóba.

Bizos, hogy az "A" oszlopnál? A szélvédő ragasztva van. Ha még nem volt cserélve, akkor kicsi az esélye, hogy ott folyik. Viszont az ajtónál szeret beázni, mégpedig a hangszórónál folyik be a víz a küszöbre és onnan a kárpitra.

P1120 nekem is volt, P1550 nélkül. Néha feldobta, aztán eltűnt. Nekem úgy kezdődött, hogy a motor fordulata pl. piros lámpánál állva egyszercsak felment 1500-2000-ig. Először havonta, egyszer, aztán egyre sűrűbben, majd jött mellé a hibaüzenet is. A végén már menet közben egyenletesen nyomva a gázpedált, egyszercsak elkezdett gyorsulni. Megtisztogattam a gázpedál, ill. a computer csatlakozókat, szétszedtem a pedált, akkor egy ideig jó lett, de aztán újra kezdte a mókázást. OPCOM-mal nézve látszik, hogy a pedálban lévő két jeladó nem szinkronban változik a pedált nyomkodva. Már féltem, hogy komputer vagy pedál csere lesz a vége (egyik sem olcsó mulatság). Aztán eszembe jutott, hogy lehet itt is az a probléma, mint sok dízelnél, hogy az UEC alatt, ill. az UEC-ben van összekötve az utastérből menő kábelkorbács és a motortéri, ami leginkább a gázpedált érinti. Úgyhogy kikaptam az UEC-et, ill. az alatta lévő csatlakozókat, elvágtam a 2x6db vezetéket és direktben összekötöttem. Ez évekkel ezelőtt volt, azóta tökéletes, OPCOM-mal nézve a pedálban lévő két jeladó szinronban változik. A neten erről vannak leírások, de ezekkel ellentétben nem kell, hogy az UEC-be bemenjen a pedál jel. Legalábbis nekem már nem megy be. Nekem is Z16XEP van, lehet dízel esetében kell. Én még az érintkezőket is kiszedem a csatlakozóból (nem az UEC-ből). Hátha neked is ez a gond. A jó hír lehet, hogy ha barkács típus vagy :) és egy kicsit konyítasz a forrsztáshoz, akkor meg tudod magad is csinál kvázi ingyen, vagyis nem kerül pénzbe. :) Viszont egy jó fél napot el lehet vele szórakozni.

:) Köszi, ezt megnézem...

Szerintem nézd meg a hátsó kipufogódob feletti hőterelő lemezt nincs-e leszakadva.

Honnan van olyan kupakod a féktartályra? Ill. gyújtáson, vagy gyújtás nélkül szoktad csinálni?

Erre írtam, hogy hallani fogod, ha tönkremegy. De akkor ajánlom neked, hogy a generátort is újítasd fel, a feszítőgörgőt is cseréld, mert azokban úgyan annyit mentek a csapágyak, mint a vízpumpádba és ugyanúgy megszorulhatnak, ettől szakadhat a szíj, amitől ugyanúgy megfőzöd a motort. Sőt, ha klímás a géped, akkor azon is legalább egy szabadonfutó csere is kelleni fog neked. Sőt, ha mindent felújítattál, vagy cseréltetted, akkor a szíjcsere is játszik, ami viszont már bagatel összeg lesz az előzőekhez képest. Ha a fentiek mind megvannak, akkor írhatod, hogy nyugodt vagy.

Ebben történetesen igaza van az értékesítőnek, de legalábbis nagy rá az esély az interneten olvasható tapasztalatok alapján. A 4 gyári gyerta kb 5eFt a trafósor 30-50eFt (gyártótól függően). Érdemes 30-40e Km-erenként cserélni a gyertyákat.